Строительство утеплённого фундамента

После долгих поисков в 2008 году azemskov наконец нашёл то, что искал. Место нашёл идеальное недалеко от Москвы.

Участок небольшой – 6 соток в СНТ, 18 км от МКАД. От дома 40 минут езды в час пик. Он расположен на холмике, с которого открывается красивый вид. Участок расположен на краю посёлка, машины проезжают редко. До реки 150 метров, а вокруг красота.

За участок zemskov заплатил 2,6 млн. руб. включая электричество – три фазы, газ, летний водопровод из скважины. И, самое главное, места там живописные.

Выбор проекта и материалов

Сначала azemskov хотел дом с цокольным этажом, в котором можно было бы построить гараж на две машины. Но после того, как участник форума Кубарик сделал ему проект с пандусом для машин, стало ясно что проект придётся переделать, потому что пандус занимал много места на и без того маленьком участке. По просьбе azemskov Кубарик переделал проект под утеплённую финскую плиту.

Когда разговор пошёл о стенах будущего дома, azemskov долго выбирал между газобетоном и керамикой. Но после разговора на выставке с менеджером тульского завода керамики, который предложил хорошую цену на этот материал, он перестал колебаться и приобрёл керамические блоки.

Продумывая, из какого материала делать перекрытия — из монолита или из плит — он увидел предложение от Рязанского завода ЖБИ по плитам ПНО. Ему понравились их технические характеристики и, конечно же, цена. А дело в том, что покупал он их зимой, когда были скидки, а забирал в апреле.

Фундамент. Строительство утеплённой финской плиты

Стройку своего дома azemskov начал в мае 2010 года. Для его возведения он нанял двух таджиков с оплатой по 1 000 рублей за 12 часов работы.

Для строительства он приобрёл лазерный ротационный нивелир Бош за 30 000 руб.

Работа началась с разметки фундамента. За две недели силами двух таджиков был выкопан котлован. Грунт на месте строительства состоит из 25 см плодородного слоя, за ним суглинок – 50 см, а дальше твёрдая глина. Перепад высот грунта на месте строительства составляет 60 см.

По периметру фундамента он уложил водопроводную трубу ПНД 40 мм на глубину 2 метров. Проложил трубу ПНД 40 мм с тросом для прокладки электрического кабеля. Котлован сверху накрыл геотекстилем плотностью 350.

Соорудил дренаж с двумя инспекционными колодцами. Геотекстиль засыпал известняковым щебнем 20-40.

На заметку
Если вы заказали щебень или другой материал, не факт, что его доставят в назначенный срок. Поэтому не заказывайте одновременно щебёнку и вибротехнику, иначе можете понести убытки.

azemskov заказывал в двух организациях щебень и не смог его получить, тогда он просто договорился с водителями камазов, которые привезли щебёнку без задержек.

В утрамбованном щебне рабочие прокопали траншеи, насыпали песчаную постель и проложили канализационные трубы с уклоном. Щебень сверху накрыли геотекстилем плотность 350. Сверху геотекстиля насыпали песок – 20 см и хорошенько его утрамбовали.

После прокладки коммуникаций и подготовки основы в песке выкопали траншеи под рёбра плиты. Затем рабочие приступили к склейке коробов из ЭППС на рёбра плиты. Снизу применили ЭППС Styrofoam 500. Но в основном использовал Теплекс 35. В качестве клея использовал Пеносил и Инста Стик.

Укладка тёплого пола и армирование плиты

Для укладки тёплого пола azemskov закупил бухту шланга PEX 20 мм на 480 метров. Ещё взяли в аренду насос для проверки системы «тёплый пол» после укладки. Стоимость аренды составила 500 руб. в день.

Трубы тёплого пола диаметром 20 мм рабочие укладывали с шагом 150 мм и закрепляли на ЭППС. После укладки и проверки труб тёплого пола рабочие приступили к закладке арматурной сетки. Под пол взяли готовую арматурную сетку 6 мм, а ширина ячейки составила 150х150 мм. Под арматуру он приобрёл специальные подставки из пластика, но они оказались слабыми, быстро ломались под её тяжестью.

На заливку плиты заказали 32 кубометра бетона М — 350 П3 (бетон взяли с запасом). В этом процессе участвовало 8 человек. На заливку плиты им понадобилось 3 часа. Лишний бетон сняли правилом и залили вместе с оставшимся кубом на стоянку для машин. Ещё один линий куб увёз миксер.

Вначале рассчитывали при заливке бетона использовать секционную 5 метровую виброрейку, но она не выдержали и сломалась, поэтому пришлось ставить маяки на расстоянии 1,5 метра, а после заливки снимать.

Во время заливки бетона в одном месте распёрло опалубку. Брак вовремя заметили и поставили рейку на место.
После второй машины сломался бетононасос. Пришлось два миксера вылить с лотка. А за насос оплатить полную стоимость аренды за смену. Замеры горизонтальности плиты показали перепад в +/- 1см.

Для затирки плиты он арендовал «вертолёт». Аренда агрегата ему обошлась 2 000 руб. за 2 дня + диск 3 000 руб.=5 000 руб. за затирку. Затирал сам, получилась идеальная поверхность.

Совет
Для шлифовки «вертолётом» приглашайте специалиста – профессионала. Просто взять и шлифовать не получится.

Стройматериалы для строительства утепленной плиты фундамента и её общая стоимость

Для установки теплой плиты фундамента azemskov использовал:

• ЭППС Стайрафон 500 – 6,6 кубов и клей общей стоимостью – 31 500 руб;
• ЭППС Теплекс 354 толщиной 100 мм. – 30 кубов с отмосткой стоимостью – 92 000 руб;
• Песок – 39 кубов стоимостью – 20 500 руб;
• Щебень – около 133 кубов стоимостью – 125 000 руб;
• Всевозможная мелочь: грибки для эппс, пена, муфты для канализации, геотекстиль, колодец, ревизионный дренаж, трубы ПНД, канализация, и т.д. общей стоимостью – 50 000 руб;
• Бетон – 32 куба стоимостью – 90 500 руб;
• Подставки под арматуру стоимостью – 3 000 руб;
• Арматура стоимостью – 60 000 руб;
• Тёплый пол, водоразводка общей стоимсотью – 70 000 руб.

Итого — 542 500 рублей.

Аренда техники:

• Аренда «вертолёта» – 3 500 руб;
• Бетононасос – 15 000 руб;
• Виброплита – 5 000 руб;
• Опресовщик отопления – 500 руб.

Итого 24 000 рублей.

Оплата рабочим пока не посчитана (оплата по часам). Заказывать изготовление тёплой плиты фундамента у специалистов будет стоить – 2 000 руб. за м/2.

Доставка керамических блоков

Керамические блоки azemskov покупал в феврале со скидкой — акция 1600 руб. за куб + доставка 500 руб. куб, итого получилось — 2100 руб за куб.

На первый этаж он заказал 3 фуры – 72 поддона. Длина фуры 13 метров, подъехать к участку она не могла. Поэтому для перевозки поддонов к участку на расстоянии 700 метров пришлось заказать манипулятор КамАЗ 10-тонник со стрелой на 8 тонн за 9 500 руб. смена.

Манипулятор приехал вовремя и ждал 4 часа, пока подъедут фуры с блоками. Оказалось, что диспетчер перепутала время.

Перед укладкой блоков сделали гидроизоляцию из рубероида. Технология укладки блоков такова, что рабочие сначала прокладывают пластиковую сетку с ячейкой 5 на 5 мм, а уже на неё кладут раствор и очередной блок. Для укрепления кладки стен их армируют через каждый третий ряд кладочной сеткой 50 на 50 из 4 мм проволоки. При укладке использовалась готовая кладочная смесь М- 200.

Таджики попались грамотные и аккуратные, научились читать чертежи. У них почасовая оплата, поэтому они не спешат, стараются, блоки кладут качественно. Всё делают, как скажет azemskov. Они как продолжение его мыслей. Короче – доброжелательные и сообразительные таджики.

Керамические поризованные блоки с пазами на торцах имеют размер – 490х235х220 мм. При укладке боковые швы раствором не заполняются. Толщина стены получается 235 мм.

Приобретённые керамические блоки имеют плохую геометрию, из-за чего швы немного гуляют. Чтобы контролировать размер швов azemskov выдал рабочим профильную арматуру, чтобы ставить по ней углы. Проверка лазерным ротационником подтвердила, что работа сделана качественно. Все углы в 0. Швы получаются шириной — 10 мм, а там где идёт армирование сеткой – 15 мм.

После обсуждения на форуме — запенивать или нет вертикальные швы, он решил, что плохо от этого не будет, и на всякий случай провёл эксперимент запенил швы.

Размещено участником форума «Дом и Дача» azemskov
Редактор: Адамов Роман

Фундамент в виде железобетонный плиты

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления
Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.

УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см. Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.