Теплый пол с теплораспределительными пластинами

Теплый пол в деревянном доме проще всего сделать, используя теплораспределительные пластины из алюминиевого сплава или из стали. Пластины имеют специальную конфигурацию, охватывают металлом почти 80% поверхности трубы и тем самым забирают от нее тепло, передавая его сухой стяжке. Мощность теплопередачи при этом достигает 100 Вт с м кв. Но в чем заключаются минусы этой системы…

Почему нужно применять теплораспределительные пластины

Классический водяной теплый пол предполагает закладку трубопровода именно в толстую (8 см и более) бетонную стяжку с армированием металлической сеткой. Это обеспечивает:

• равномерное распределение тепловой энергии по поверхности пола, даже при максимальном шаге укладки трубы – 30 см;
• предельную долговечность конструкции и гарантию от растрескивания при соблюдении технологии укладки;
• высокую термостабилизацию в помещении, что придает комфортности;

• низкую цену конструкции.

Вместе с тем толстая стяжка имеет большую массу, недопустимую для обычных деревянных основ, и только по этой причине не может применяться на деревянных полах. Также ей не подходят вибрирующие основы, которые повышают вероятность растрескивания и разрыва трубопровода. На деревянных полах по лагам необходимо применять варианты более легковесных конструкций, обычно до 50 кг на метр кв.

Тонкая сборная стяжка

Но тонкая стяжка сама по себе не может обеспечить распределение по ее поверхности необходимой тепловой мощности от трубы. Если просто заложить трубопровод в тонкую стяжку, то на поверхности пола появится температурная зебра – чередование теплых и холодных полос. А общая мощность теплопередачи от трубопровода к воздуху в комнате снизится весьма значительно.

• Без обеспечения теплоотведения от трубы и теплораспределения водяной теплый пол не комфортный и не эффективный.

Тонкая стяжка должна быть весьма прочной и эластичной, устойчивой к температурным расширениям.

С теплораспределительными пластинами применяют сборную стяжку из листов гипсоволокна толщиной до 12 мм или из цементностружечной плиты, уложенных в два слоя и скрепленных шурупами.

Схема укладки сухой сборной стяжки приведена на рисунках. Между торцами листов оставляется тепловой зазор 2 мм, а перехлест листов в разных слоях составляет минимум 300 мм. Расстояние между шурупами – до 300 мм.

Утеплительный слой – обязательная составляющая

Теплораспределительная пластина будет разогреваться до плюс 50 град и выше. Если слой утепления, отделяющий ее от холодного подпола, будет не достаточным, то утечки тепла окажутся просто огромными, — при включении теплого пола, котел будет работать больше, чем при радиаторном отоплении, отдавая энергию в землю…

• Обычно рекомендуется общее утеплении под разогреваемой стяжкой не менее 15 см пенополистирола.

В случае применения теплораспределительных пластин с деревянным полом по лагам, утеплительный слой может располагаться как между лаг, так и непосредственно под пластинами.

• Если речь идет об утеплении старого пола, то рациональней на старое напольное покрытие положить утеплитель из экструдированного пенополистирола толщиной от 10 см и сверху на него пластины и затем сухую стяжку. Но все это возможно в случае, если позволяет высота помещения. Подробнее – как утеплить старый деревянный пол

• Если нужно экономить высоту помещения, не переделывать дверные проемы, то лучше разместить значительный слой (от 15 см) любого подходящего утеплителя между лаг. Как утепляется пол между лаг

Как устанавливаются теплораспределительные пластины

Пластины из металла для распределения тепла от трубопровода теплого пола в среднем имеют ширину 15 см (13 – 20 см). Поэтому минимальный шаг их установки такой же – 15 см. Но чаще эти пластины устанавливаются с шагом 20 – 30 см.

Причем шаг в 20 см позволяет также отбирать максимум тепла от трубы и не получить температурную зебру.

Шаг установки в 30 см и более – для создания вспомогательного подогрева полов, с соответствующим уменьшением отдаваемой энергии, и позволяет значительно экономить при создании.

Теплораспределительные пластины устанавливаются следующим образом.

• Между досок, прибитых к старому настилу. Применяется только сухая 6 – 10% влажности доска, толщиной 20 – 22 мм, шириной обычно 80 – 200 мм (шаг установки) с расстоянием между досками 20 мм.

• Между полос экструдированного пенополистирола, положенного на клей на черновой пол, имеющие те же размеры, что и доски.
• В фигурных плитах полистирола, предназначенного специально для укладки трубопровода теплого пола.

• В пазах, вырезанных в пенополистироле высокотемпературным ножом.

Чаще для экономии применяют экструдированный пенополистирол толщиной 20 мм, который и режут на полосы, соответствующие ширине выбранного шага укладки.

Какие материалы нужно применять

• Применяется только высушенная доска указанных размеров.
• Допускается применение полистиролов плотностью не ниже, чем 30 кг в м куб.
• Желательно применять экструдированные варианты полистирола. Опыт показывает, что при сжимающих нагрузках, на протяжении многих лет они деформируется минимально, сохраняя при этом заданное сопротивление теплопередаче для слоя. Вспененные варианты сжимаются значительней.

• Теплораспределяющие пластины желательны только заводского изготовления с толщиной стали от 0,5 мм, обеспечивающие плотный обхват трубы. Желательная ширина пластин не менее 150 мм, но и не более 200 мм.

• В стяжке и напольном покрытии запрещается применять материалы, не предназначенные для теплого пола, выделяющие вещества при нагревании… Также здесь не может быть теплоизолирующих материалов. Предпочтение отдается гипсоволоконным листам, собранным в два слоя. Покрытие может быть ламинатом, тонким паркетом, линолеумом, плиткой…

Чем можно заменить теплораспределительные пластины для водяного теплого пола

60кв метров.
Под полом бетонные плиты (внизу гараж на всю площадь)
гараж не отапливается -но за счет того что он утоплен в землю на 2 метра
в нём всё-таки теплее.
По поводу пирога планирую сделать так(снизу в верх)
Лаги из бруса(лежат на плитах)толщина 120 Х 170
Лежат но широкой стороне.
На лагах чистовой пол (обрезная кедра 50мм)
Дальще планирую положить пенотерм [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
2-х или 3-х мм. Фольгой вверх!
Дальше пойдут полосы из ПСБС50д толщиной 20 мм между ними труба ТП
(труба гофрированная нержавейка 15мм корейская)
Почему ПСБС50д — Разница в цене с 35 была всего в 20р за кв метр
да и псбс35 показался мне мягковатым. Да и покупал прямо на заводе
поэтому оч дешево.
Почему 20мм Труба для ТП хоть и имеет размер 15 мм но наружный у неё
однако 17.2 мм.
Дальше лист ГВЛ 9мм и сверху ламинат.

Вот у когонибудь есть какие мысли? Посоветуйте ?
Вопрос 1 Нужно ли утеплитель между лагами
2 Нужна ли теплоотражающяя пластина или чем её можно заменить ? чтото алюминевую покупать совсем не хочется — она под трубу
20мм и цена 1 шт 400р а это в пересчёте на мой метраж 80 тыров.

пластины тут выполняют функцию теплораспределения тепла (а не отражения), как бетонная стяжка толщиной 3-5 см над трубами в мокрой схеме.
извиняюсь, но у меня вопрос. Зачем городить такой пирог? кедр как-то жалко класть под пенопласт и фольгу, может стоит рассмотреть готовый вариант от кнауф, или сделать что-то похожее самому.

имхо, проще всего всё снять и сделать по мокрой технологии.

а мокрый вариант почему не приветствуется?

Пирог такой:
1. Плита
2. Керамзит
3. Стяжка (1-2 см)
4. ТП
5. Стяжка (5-8 см). Бедная смесь 1-8 или даже меньше, чтоб не было трещин.
6. Подложка и ламинат

Или другой вариант
1. Пенопласт
2. Плита
3. Выравнивающая стяжка
4. ТП и т.д.

ЗЫ Кедр, пусть и за дешево, всё равно кедр, и оставлять его гнить под паронепроницаемыми слоями жалко.
ЗЗЫ Трубы ТП могут менять свои линейные размеры от перепадов температур, а песок служит хорошим абразивом ИМХО

Я уже объяснил и приводил ссылки по поводу демпферной ленты, если кратко, то она не нужна.
использовать её в качестве терморазрыва смысл есть, если стены каменные.

армирующая сетка, фибра и пластификатор не нужны, потому что для такой стяжки достаточно смеси 1:12 (ну или 1:8 ), а при такой пропорции усадки и трещин не будет (см аллбетон)

Пенопласт я бы положил со стороны гаража, и еще утеплил бы плиту перекрытия по периметру. Принципиально не советую людям жить с пенопластом в одной комнате. Тем более с пенопластом в таких температурных условиях. ИМХО если производитель указывает срок службы в 15 лет, то в таких условиях 10 будет достижением. А потом вскрывать стяжку и менять на новый?!

забыл указать полиэтиленовую пленку между пенопластом и первым слоем арм. сетки. Она как раз отделит пенопласт от жильцов и от жидкого раствора стяжки.
Насчет стяжки 1:12 : Вы сами это изобрели? проще тогда просто песком засыпать. Есть широко применяемая и зарекомендовавшая себя технология с демпферной лентой, армирующей сеткой и т.п.

Сможете Вы на свою стяжку 1:12 уложить плитку например? Так чтобы она не просто лежала, но еще и держалась.

Насчет стяжки 1:12 : Вы сами это изобрели? проще тогда просто песком засыпать. Есть широко применяемая и зарекомендовавшая себя технология с демпферной лентой, армирующей сеткой и т.п.

Сможете Вы на свою стяжку 1:12 уложить плитку например? Так чтобы она не просто лежала, но еще и держалась.

Кашу маслом испортишь!

Еле нашел, нате смотрите

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Есть широко применяемая и зарекомендовавшая себя технология с демпферной лентой

Температурные деформации цементного камня и заполнителя при температурах до 60 °С при строительстве «домиков» не учитаваются т. к. очень малы, например: линейный коэффициент температурного расширения бетона составляет около 0,00001 на 1°С, следовательно, при увеличении температуры на 10 °С расширение достигает примерно 0,1 мм/м.,что на среднюю комнату 4х4 м даст всего 0,4 мм, т.е под плинтусом по периметру комнаты буить зазор гулять в 0,2 мм

Гораздо существеннее изменение в размерах происходит при твердении бетона.
При твердении на воздухе происходит усадка бетона, то есть бетон сжимается, и линейные размеры бетонных элементов сокращаются. В результате усадки бетона в железобетонных и бетонных конструкциях возникают усадочные напряжения, поэтому сооружения большой протяженности разрезают усадочными швами, чтобы избежать появления трещин. Ведь при усадке бетона 0,3 мм/м в сооружении длиной 3 м общая усадка составляет около 1 мм.

Извиняюсь за повторение.

50 метров трубы маловато для площади 60 м2. Полагаю, что трубы нужно будет раз в 6-7 больше. Пластиковая, труба, кстати, стоит не дороже. Я покупал ее в свое время по 21 р/м. Щас может подороже стала.
Честно говоря, не понимаю зачем вам вообще этот геморрой с сухим ТП? Если у Вас ж/б плита в основании — кладите на нее сантиметров 10-15 плотного пенопласта и заливайте обычный ТП в стяжку. Сухая технология значительно дороже, более трудоемкая и придумана специально для слабонесущих оснований, где невозможно делать стяжку.

Да нет трубы у меня 6 бухт =300метров
Стяжку делать не хочу. Так как Есть всё кроме пластин для сухой схемы
да и высота от плит до верхней точки пола гдето 550 мм
поэтому экономически не выгодно засыпать всё керамзитом или ещё чем нибудь потом делать стяжку.
Сейчас посмотрел фото пресса для изготовления пласти _-Буду думать
этот вариант. Опять же алюминиевый лист 05мм у нас проблема
но попробую сейчас узнать сколько он стоит в китае(тут рядом)
Есть ещё вариант Железо 05мм(это которое луженное идёт но металочерепицу и профиль такое крашенное с одной стороны -тоже китай) Здесь рядом завод маленький есть они его тем из бухт раскатывают. Можно заказать прямо полосками любой ширины.
Тоже сейчас прокачусь к ним . Узнаю порядок цен.

На что только не пойдешь, что б сэкономить копейку. Порой и сто рублей не жалко ради родной копейки! По себе знаю.

А может потратиться на 3(Три) куба раствора и не мучиться?!

550 мм получится только в мокрой схеме с утеплителем под плитой. Никак иначе! Ну или без утеплителя. Кстати тоже вариант!

Я не вижу вариантов, каким образом тепло от труб с шагом в 20 см распределить равномерно по поверхности пола. Может залить все 2-3 см жидкого чугуния(((

ЗЫ Я не настаиваю, но есть антиморозные добавки и тепловые пушки. и лаги не пропадут, их можно использовать как маяки для стяжки. Хотя мож кто-нибудь что предложит!?

Кашу маслом испортишь!

Еле нашел, нате смотрите

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Да это все возможно и правильно, но лишь для выравнивающей стяжки, укладываемой непосредственно на жесткое основание (бетонную плиту) и для последующей укладки любых напольных покрытий (доска, паркет, ламинат, линолеум), кроме плитки. Плитка отвалится от столь непрочного сыпучего основания.
Если же это стяжка ТП , укладываемая на относительно мягкий утеплитель, то кроме деформации сжатия (от 10-15 т в руках на одной ноге 😀 ) она испытывает деформации изгиба (т.е. еще и растяжения) как бы вдавливаясь в утеплитель. А как известно неармированный бетон на растяжение весьма слаб. Значит сюда нужна нормальная пропорция, арматурная сетка, фибра и т.п., ну и демпферная лента, повторюсь, нужна не только для компенсации температурных расширений (иначе стяжка расширившись даже на 0,4 мм порвет вам стены в доме, если они каменные), но и для терморазрыва от этих самых стен.

Есть ещё вариант Железо 05мм

Ну железо не согнуть таким прессом, как у меня. Тут более суровый штамп нужен, да и теплопроводность у железа похуже люминьки будет. Должен сказать что алюминий не намного дороже оцинковки стоит, ну может на четверть всего.

. кроме плитки. Плитка отвалится от столь непрочного сыпучего основания.

Для этого есть такое понятие как железнение или цементование, если поищите, то найдете. Кроме того, согласно расчетам эта стяжка достаточно прочная и для плитки. Тут не надо додумывать, а если охота можно проверить вооружившись учебником.

Если же это стяжка ТП , укладываемая на относительно мягкий утеплитель, то кроме деформации сжатия (от 10-15 т в руках на одной ноге 😀 ) она испытывает деформации изгиба (т.е. еще и растяжения) как бы вдавливаясь в утеплитель. А как известно неармированный бетон на растяжение весьма слаб. Значит сюда нужна нормальная пропорция, арматурная сетка, фибра и т.п.

Вы пробовали пятирублевую монету в 35-ый пенопласт вдавить? а в 50-ый? При толщине такой стяжки в 5 см + железнение + клей + плитка — можно будет самолеты сажать (кроме A380))) 35-ый пенопласт можно под взлетнопосадочную полосу класть (без шуток).
Одна проблема, как его потом от туда доставать и менять ведь срок эксплуатации у него сильно ограничен производителем (15 лет минус скидка на температурный режим)

. ну и демпферная лента, повторюсь, нужна не только для компенсации температурных расширений (иначе стяжка расширившись даже на 0,4 мм порвет вам стены в доме, если они каменные), но и для терморазрыва от этих самых стен.

Хватитпугать. ведь понятно что усадка переплюнет температурную деформацию, и стены не порвет от 0,4 мм. тем более они не каменные в этом примере, а из бруса, которому ваши терморазрывы параллельны, только гидроизолируйте его от стяжки и всё.