Как уплотнять соединения в трубопроводах отопления и водоснабжения

В продаже можно встретить много различных материалов, которые предназначены для уплотнения стыков трубопроводов. Возникает вопрос, — какой из материалов в каких случаях должен применяться? А также, — как правильно использовать тот или иной уплотнитель?

Часто имеется возможность применить сразу два или несколько уплотнителей для резьбы, тогда требуется уточнение — что предпочесть. Приведенные рекомендации должны помочь разобраться в этих вопросах, и найти решение, которое обеспечит достаточную надежность соединения труб и фитингов на резьбе на весь период эксплуатации.

Льняная подмотка

Лен — дешевый материал для резьбовых стыков, создающий весьма качественное уплотнение. Единственное, — не во всех случаях его можно применять.

Он предназначен для соединений металлических деталей, так как создает значительную плотность. Он весьма прочный, усилия, прилагаемые ключами, к двум соединяемым деталям, требуются значительные.

Поэтому льном не уплотняются:

• пластмассовые детали – момент затяжки превышает крепость материала, детали будут смяты, разрушены, по крайней мере, резьба.
• детали, в которых металлическая муфта с резьбой заделана в пластмассовую (полипропиленовую) оболочку, ввиду опасности проворота (расстыковки).

Для всех металлических изделий лен является материалом №1 для подмотки резьбовых стыков.

Дальше рассмотрим, как его правильно применить.

Лен «на сухую» не применяется, его необходимо смазывать специальной сантехнической пастой. Она наносится либо непосредственно на резьбу, либо на намотанный лен.

Народный опыт также подсказывает, – вместо пасты можно применить подсолнечное масло, качество стыковки при этом не уменьшается, по крайней мере таких сведений нет.

Из льна выделяется прядь и накручивается по резьбе по каждому ручью. Намотка выполняется плотно и аккуратно. Торчащих волосков не должно быть. Первые два витка не заполняются, а в конце резьбы делается буртик.

Специальная сантехническая нить

Особая нитка для уплотнений, высокой прочности (нельзя порвать руками) намотанная на катушки, продается в магазинах. Ее главный недостаток – высокая цена, в остальном у нее сплошные достоинства.

• Она может применяться на любых деталях, момент затяжки, по сравнению с льном меньше, поэтому можно подматывать и пластик.
• Она весьма качественно уплотняет и может применяться даже на рваной резьбе.

Если бы не стоимость этого материала, то для стыков применялась бы только такая сантехническая нить.

Подмотка выполняется точно также, как и льном – два первых витка резьбы остаются пустыми, чтобы детали можно было стыковать, а затем ведется намотка по каждому ручью резьбы, в конце накрутки – двойной слой, т.е. буртик.

Фум-лента

Фум-лента мало подходит для создания надежных соединений на трубопроводах. Материал весьма не прочный, достаточной плотности в резьбовом соединении металлических изделий с ним не возникает. Но для пластиковых соединений, которые будут демонтироваться, например летний трубопровод для полива, фум-лента – самый подходящий уплотнитель.

С фум-лентой соединяемые детали можно завернуть усилием руки. При этом возникает небольшая плотность стыка по резьбе, чтобы некоторое время протечек не возникало. Незначительное усилие при закручивании не обеспечивает достаточной плотности, не дает гарантии, что данный стык не даст течь. Для стационарных соединений, особенно если они будут малодоступны в процессе эксплуатации, рекомендуется использовать другие материалы.

Отопление в доме может быть сделано самостоятельно — главные вопросы монтажа

Если произойдет проворот соединения с фум-лентой, которое уже находится в работе, то, скорее всего, возникнет течь. Это серьезный недостаток, учитывая, что для вращение не нужны большие усилия.

На бытовом уровне фум-лента может использоваться, (и популярна ввиду дешевизны, удобства пользования, и малых усилий), для соединений которые находятся на виду – при подключении душевых, кранов, и т.п.
Какую схему отопления лучше всего применить в частном доме

Сантехнический клей герметик для резьбовых соединений

Материал специальный, не совсем дешевый, уплотняет хорошо, случаи протечки, после его правильного применения не зафиксированы. Но только после неправильного….

Очевидным недостатком клея герметика является то, что качество стыка будет зависеть от «человеческого фактора» больше, чем при подмотках. Дело в том, что на жирных поверхностях клей нормально не работает.

Откуда возьмутся жирные поверхности? Это может быть просто неаккуратность, — капнули маслом на резьбу или руками в масле протерли деталь. Детали могут храниться в смазанном состоянии (касается в первую очередь стальных). Но главное – при нарезке резьбы применяется смазка. Вот после такой операции на стальных деталях клей герметик совершенно не подходит.

Нужно обратить внимание, что есть образцы клея, с которыми расстыковка труб требует нагревания более 100 градусов. Такой нагрев часто сложен, не безопасен, пластик может повреждаться, и т.д. Поэтому клей-герметик еще подбирается по обстоятельствам.

Применяется клей просто. Наносится только непосредственно перед стыковкой, выдавливается из тюбика на резьбу и размазывается пальцем по всей резьбе без пропусков.

В каких случаях стоит отдать предпочтение клею?

• При соединении пластиковых деталей с металлическими, клей окажется предпочтительней. Но такое соединение встречается не часто.
• Второй случай, — когда доступ к месту стыковки будет затруднен. Такое соединение лучше посадить на клей, причем смазка выполняется обильно без экономии, на обеих стыкуемых деталях.

Особенности намотки

Намотка на резьбу требует большой аккуратности исполнения. Резьба должна заполняться ровным слоем без пропусков, в каждом ручье должен находиться уплотняющий материал. Он укладывается до конца резьбы, где из него формируется буртик.

Основное уплотнение резьбовых соединений возникает на последних двух витках резьбы. На деталях, чаще, последние два витка резьбы не прорезаны на всю глубину. Поэтому, в этом месте материал расклинивается между двумя деталями весьма плотно.

Неплохо, если при выполнении работ организовать дополнительный (перекрестный) контроль качества выполнения подмотки льном. Это особенно актуально, когда выполняется сразу несколько десятков подобных соединений.

Выводы

• Для тех, кто постоянно занимается монтажем, рекомендуется всегда иметь при себе лен, сантехническую нить и клей-герметик, чтобы оперативно и качественно выполнить любое соединение. Применять все это рекомендуется в соответствии с приведенными выше советами.
• При выполнении работ дома своими руками, когда делается что-то простое и находящееся на виду, можно воспользоваться дешевой фум-лентой, но нужно мотать побольше. При монтаже целых систем своими руками, на металле лучше использовать лен (с постным маслом), а при небольших объемах работ еще лучше использовать нить. Следует уделять максимум внимания качеству намотки на резьбу.

Что никогда не нужно применять для уплотнения резьбовых соединений:

• Не нужно применять простой силикон, он предназначен для фланцевых соединений.
• Не нужно применять краски, белила, сурик, которые толка дают чуть, но зато делают соединения полуразборными – это давно устарело.

Как заделать отверстие вокруг стояков в межпотолочных перекрытиях?

Чем лучше заделать дыры в квартире — новостройке в потолке и полу, чтобы гарантировать от протечек да и шумоизоляция не помешает?

Посмотрев Ваши фото, могу сказать, что в принципе монтаж стояков выполнен правильно. Плиты перекрытия просверлены, а не пробиты кувалдой. Сантехнический стояк в месте пропуска через плиту перекрытия обернут рулонным материалом. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в местах прохода через плиты перекрытия пропущены сквозь металлические гильзы, которые возвышаются над плоскостью пола и потолка примерно на 20мм, что соответствует нормативным требованиям.

Единственное нарушение — это попытка заделать отверстия для пропуска стояка монтажной пеной, что не допускается, так как монтажная пена является горючим материалом. При пожаре пламя может переброситься на вышележащий этаж.

Зазоры в отверстиях между сантехническим стояком и по периметру гильз заделываются раствором марки М200. Можно их заделать пескобетоном. Зазоры между стояками и гильзами заделываются негорючим звукоизоляционным материалом типа минеральной ваты.

Я написала, что зазоры между стояками и гильзами заделываются минеральной ватой, а зазоры между канализационным трубопроводом и гранями отверстия, через которое пропущен канализационный трубопровод, заделываются раствором марки М200 или пескобетоном. Аналогично зазоры между гильзами и гранями отверстий через которые они пропущены заделываются также раствором марки М200 или пескобетоном.

Заделка минватой зазоров в гильзах нужна для того, чтобы можно было извлечь стояки при их замене. Гильзы возвышаются над уровнем пола на 20мм, что гарантирует защиту от протечек. Конечно, если уровень воды в Вашей квартире на полу поднимется выше 20мм, то через гильзы вода может протечь на нижний этаж. Но это бывает только при большой аварии. При качественной заделке зазоров пескобетоном или раствором гарантируется отсутствие протечек.

Но работы по заделке зазоров на потолке можно выполнить только с вышележащего этажа, то есть Вашими «верхними» соседями. Вам только надо установить опалубку, чтобы раствор или пескобетон не проникал в Вашу квартиры. Зазоры, которые у Вас на полу Вы можете заделать сами. — 4 года назад

Нужно ли герметизировать пространство вокруг труб в стояке?

Новостройка монолит-кирпич. В процессе ремонта ванной комнаты возник вопрос: необходимо ли тщательно загерметизировать пространство вокруг водопроводных и канализационных труб в стояке? Там вокруг них есть щели через которые прекрасно проходит вода с верхних этажей (один раз уже затопили). Можно всё это заделать (кстати, чем лучше: пена, силикон?), а можно оставить как есть.

Некоторые люди утверждают, что когда там «дыры», то это лучше, т.к. в случае аварии на водопроводе на верхних этажах вода просто спустится вниз по стояку. Если же всё будет герметично, то вода не найдя выхода пойдет по всей квартире. Против этой версии жизненный опыт: однажды, когда этажом ниже возник пожар, вся квартира была в дыму, а весь этот дым поднялся в первую очередь по стояку.

Что думают уважаемые мастера по этому поводу?

performator написал :
Некоторые люди утверждают, что когда там «дыры», то это лучше, т.к. в случае аварии на водопроводе на верхних этажах вода просто спустится вниз по стояку. Если же всё будет герметично, то вода не найдя выхода пойдет по всей квартире.

Полностью разделяю это мнение. Гильзы в перекрытиях сделаны для свободных подвижек стояков при их тепловом расширении.

Более развернуто, ссылаясь на нормативную документацию :
» >

Tehnik-san , чего-то я не понял Вашего ответа. Мой вопрос был не про гильзы. Их, как я понимаю уже установили строители. Мой вопрос про пространство вокруг них. Из Вашего ответа следует «пусть вода бежит вниз при аварии», а в приведенной Вами ссылке всё наоборот.

Справедливым является требование обязательной заделки пространства между трубопроводами и гильзами , устанавливаемыми в стенах и перекрытиях, для того, чтобы исключить проникновение запахов и насекомых из одного помещения в другое.

Пространство между трубой и гильзой, находящейся в перегородке, можно заделывать материалом, от которого не требуется водонепроницаемости. А для гильзы, находящейся в перекрытии, водонепроницаемость заделки — обязательное требование , так как в случае аварии, например, на стояке системы водяного отопления из МП труб, вода не должна пройти через зазор между трубой и гильзой на нижние этажи.

Если указанному источнику можно доверять, то выходит моя версия правильная. Получается, что заделывать щели надо огнеупорным силиконом.

performator написал :
Если указанному источнику можно доверять, то выходит моя версия правильная.

Конечно , ведь кто то же должен спасать от ошибок верхнего соседа нижних жильцов ценой ремонта собственной квартиры а я лично в данной ситуации не согласен с такой постановкой вопроса, мое мнение — пусть лучше затопит подвал через гильзы, чем квартиры альтруистов

Tehnik-san , а разве нельзя на потолке эти щели тоже загерметизировать? Тем же огнестойким силиконом?

И еще один моментик, который может быть весьма неприятным. Если соседи снизу будут курить в туалете, весь дым через эти щели пойдет наверх. На фига мне их дым и тараканы?

Еще про затопы-заливы. Слышал, что вроде бы есть какие-то умные системы для этого. Типа вода пошла — включился насос на откачку. Выдумки?

performator — я полагаю , что для данного случая нет универсального решения и здесь надо четко расставить для себя приоритеты. либо дым и тараканы, либо вода и ремонт

Можно сделать так, если позволяют условия:
пространство возле труб оставить для прохода возможной воды при потопах (у себя я его уменьшил, были слишком большой проем), а сам сантехкороб хорошо изолировать, от звуков и запахов.

Radist_V написал :
сам сантехкороб хорошо изолировать

Не получится. Во-первых там счетчики воды, во-вторых там вентили, перекрывающие горячую и холодную воду, подаваемую в квартиру.

Специалисты утверждают, что герметизировать бесполезно т.к. вода всё равно найдет выход. Может быть. Но я всё-таки попробую — по крайней мере сигаретного дыма не будет от соседей. Буду признателен за советы по теме «как лучше загерметизировать стояк».

performator написал :
Буду признателен за советы по теме «как лучше загерметизировать стояк».

Трап в полу на случай затопления с верхних этажей и загерметизировать гильзы герметиком Stopaq FN2100

Tehnik-san , что такое «трап»? Не силен в терминах, можно поподробнее?

См. здесь есть пояснения » >

Tehnik-san , спасибо, теперь понятно. Пользовался, но не знал, что это так называется. Это вообще «мечта ванной», но на картинке выдолблена дыра в полу. В моем случае это не получится (новостройка-монолит, толщина перекрытий 18 см). Канализационный сток (нижняя граница) находится от пола на высоте около 10 см. Был бы он пониже, всё было бы гораздо проще. А так получается на 2 метра надо еще 4 см уклона, плюс 10 уже есть, плюс какие-то погрешности и пол уже надо поднимать минимум на 15-20 см. Не много?

performator — у вас какой по счету этаж и из какого материала стояк(чугун или пластик) ?

Tehnik-san , этаж 10+, стояк из пластика.

performator написал :
Канализационный сток (нижняя граница) находится от пола на высоте около 10 см. Был бы он пониже, всё было бы гораздо проще

Тогда этот факт можно исправить таким образом » >

Tehnik-san написал :
Конечно , ведь кто то же должен спасать от ошибок верхнего соседа нижних жильцов ценой ремонта собственной квартиры а я лично в данной ситуации не согласен с такой постановкой вопроса, мое мнение — пусть лучше затопит подвал через гильзы, чем квартиры альтруистов

Эх. Если бы гильзы (дыры в полу, или трапы) спасали. По моему опыту: 4 серьезных затопления соседями сверху в двух квартирах из них два привели к косметическому ремонту и два к капитальному. Во всех случаях вода текла из ванных или кухонь (краны между ванной и раковиной, срыв гибких подводок, крыса перегрызла шланг стиралки и просто раздолбайство). Один раз залили так, что вывалилась штукатурка в межманельных стыках потолка и стен. Ущерб снизила бы гидроизоляция потолка и угловых стыков. Были и мелкие подтопления (в районе стояков), когда текло по стенам вент-шахт. Но по трубам (из гильз) не наблюдалось. Трап (или насос) хорошо сработает, если прорвет свой стояк (или вводы до гидролока), в остальных случаях под вопросом. А вот запахи/насекомые/звуки проходят через эти дыры запросто.