Причины засоров и отложений в системах отопления и водоснабжения

Проведённые на сегодняшний день исследования показывают, что основной причиной сокращения срока службы систем центрального отопления являются потери и чрезмерный расход теплоносителя, а также заполнение системы некачественной водой.

Владельцы квартир в многоэтажных домах в случае засоров и отложений в системах трубопроводов находятся в более ущемлённом положении по сравнению с жителями частных отдельных домов.

Среди наиболее частых причин возникновения засоров и отложений в системах отопления и водоснабжения следует отметить:

1. Использование некачественного («левого» антифриза). Последствия такой беды нередко приводят к трещинам в теплообменниках котлов, «зарастанию» подвижных частей системы отопления (штоков и тарелок термостатических радиаторных клапанов, поворотных пробок трёхходовых клапанов, блокировка крыльчаток циркуляционных насосов). «Лечиться» необходимо применением профессиональной химии и специального промывочного насоса, квалифицированным персоналом. Никакая «мягкая» промывка, постепенно растворяющая засоры, не поможет. В лучшем случае такое «чудо-средство» чуть размягчит отложения, в худшем — приведёт к их частичному отслоению и попаданию либо в рабочее колесо насоса, либо в трубки\регистры настенного газового котла. Самый щадящий вариант — это когда придётся чистить главный грязевик два раза в сутки.
2. Жёсткая неподготовленная вода. Основными составляющими солей жёсткости являются кальций, магний. Если удаление таких отложений из бытового чайника возможно с помощью лимонной кислоты, в системах автономного горячего водоснабжения отложения солей жёсткости можно убрать лишь с помощью специальных средств и, если таковые отложения происходят, часто нужна станция водоподготовки.
3. Растворенные и взвешенные частицы железа:

• окислы железа как Fe2O3 80,26%
• окислы железа как FeO 12,22%
• окислы кальция как CaO 1,58%
• магний как Mg (OH)2 0,09%
• окись кремния как SiO2 4,69%
• окись серы как SO3 0,61%

Более 92% от общего состава массы окислов составляют окислы железа, что является наглядным показателем чрезмерной коррозии стальных трубопроводов. Кроме налёта, который образуют соединения железа, они служат питательной средой для железно-кислых бактерий, образующих колонии, где одно поколение сменяется другим, разложения бактерий образуют слизь с неприятным запахом. Наибольший вред такого рода отложений наносят системам горячего водоснабжения с использованием бойлеров косвенного нагрева. Кроме того, что становятся неприемлемыми органолептические свойства воды (гнилостный запах), такие загрязнения губительны для смесителей с дисковыми затворами и других сантехнических приборов.

Как показывает практика, локальная промывка одного стояка и тем более квартиры даёт эффект на очень краткий период.

Владельцы частных домовладений очень часто сталкиваются с «зарастанием» теплообменников ГВС двухконтурных настенных котлов, проблема возникает в случае неправильно подобранной установкой водоподготовки или её остутствием.

Лучшей профилактикой засоров и отложений в системах отопления является корректный монтаж и грамотная эксплуатация. Корректный монтаж подразумевает, в первую очередь, понимание совместимости материалов, из которых собирается система. Например, медь и алюминий категорически несовместимы в силу разницы электрохимических потенциалов, и если в системе радиаторного отопления используется медь (обвязка котлового контура) в этой системе не следует применять алюминиевые радиаторы. Поскольку в качестве теплоносителя следует применять специально подготовленную котловую воду, которая не является дистиллятом, следовательно, электрохимические реакции между алюминием и медью возможны без прямого контакта. Свидетельство тому появление водорода в радиаторах, любая подобного рода реакция — показатель нестабильности и ненадёжности системы.

В случае негерметичности системы отопления неизбежна её подпитка и как правило неподготовленной водой, при этом страдают более всего первичные теплообменники газовых настенных котлов, битермические особенно уязвимы.

В отношении забитых труб систем отопления и водоснабжения следует сразу отметить, что наиболее этому явлению подвержены стальные трубы.

Причины банальны и очевидны – коррозия, вызванная наличием кислорода и агрессивных по отношению к железу веществ и шероховатость внутренних поверхностей. Трубопроводы из сшитого полиэтилена проверенных производителей Rehau Pex-A, TeCe Pex-B, Kan Pex-A лишены этих недостатков. Те, кто считают оцинкованные трубы реально надёжным материалом, глубоко заблуждаются, цинк металл активный и защищает железо лишь при условии 100% целостности нанесённой плёнки. Как только появляется царапина, трещина иное повреждение на оцинкованной поверхности, коррозия железа ускоряется в разы, опять же из-за разности потенциалов. При сварке оцинкованных труб цинк отлетает жёлтыми хлопьями, а значит создаётся очаг ускоренной коррозии.

Медные трубы могут служить эталоном долговечности. В Европе, особенно в Скандинавских странах, не редкость встретить системы из меди возрастом более восьмидесяти лет. Медные трубы обладают низким коэффициентом внутренней шероховатости, а следовательно частицам шлама тяжело прилепиться к стенкам трубы. Секрет феноменальной долговечности меди еще и в том, что она покрывается тонкой оксидной плёнкой, под которой дальнейшее окисление не происходит, в отличие от стальных труб, внутри и снаружи которых ржавчина может быть рыхлой и слоистой, сплошной или отдельными очагами.

Промывка систем трубопроводов, удаление шлама и отложений

Удаление шлама и отложений из систем трубопроводов можно производить несколькими способами, механизмы воздействия которых основаны на химических и физических (ударно-волновых, кавитационных и ультразвуковых) эффектах, есть методики эти эффекты совмещающие. Из химических средств следует отметить линию профессиональных продуктов «Кемилайн» — КЭЛСИ, Декар и Ребаунд, назначение и спектр действия которых позволяет эффективно удалять шлам, накипь и другие отложения как из трубопроводов, так и из отопительных и сантехнических приборов. При очистке чугунных котлов особенно эффективен «КЭЛСИ», этот продукт на основе ортофосфорной кислоты эффективно удаляет как продукты окисления железа, так и известковые отложения, нейтрализуя очаги коррозии и пассивируя их фосфатной плёнкой.

Как упоминалось в начале статьи, основным фактором образования отложений выступают окислительные процессы, вызываемые растворенным в теплоносителе кислороде.

Лучшим из доступных устройств являются деаэраторы- шламосборники «SPIROVENT».

Уникальная конструкция трубки SPIRO работает на эффективное выделение растворенных в теплоносителе газов, кислорода в первую очередь и осаждение взвешенных частиц шлама. Газы могут проникать в систему отопления не только, в растворенном в теплоносителе состоянии, но и сквозь малейшие неплотности в скрутках и сквозь молекулы полимерных труб в тот момент, когда теплоноситель остывает. Это явление подробно описывается Законом Генри.

К мерам профилактики завоздушивания систем отопления следует отнести и правильный выбор материалов трубопроводов, все полимерные трубы в системе должны иметь слой диффузионной защиты от кислорода. Следует внимательно и корректно соблюдать правила монтажа расширительных баков и насосов, контролировать давление воздуха под мембраной экспанзомата. Проверять качество теплоносителя на свету и показатель Ph с помощью индикаторных бумажных полосок. Проверку Ph (кислотности или щелочности) среды теплоносителя необходимо производить перед началом отопительного сезона и после промывок активной химией. Нормативные показатели Ph для систем с чугунными водогрейными котлами от 7- 8,5, для настенных котлов с медными теплообменниками этот показатель также в районе 7-8 единиц, однако при измерениях Ph необходимо помнить о необходимости делать поправки на температуру. Простой факт, что Ph дистиллированной воды при 0°С составляет 7.47 ед., а при 100°С 6.14 ед., убедительно доказывает необходимость внесения таких поправок. Дистиллированную воду в качестве теплоносителя применять категорически нельзя.

Как промыть отопление: радиатор, котел, трубы

Промывка системы отопления — необходимая профилактическая мера. И необязательно это должны делать профессионалы. Зная правила и способы вы вполне все можете сделать своими руками. Если проводить ее регулярно, система работает на полную мощность без особых проблем. Для профилактики достаточно простых и щадящих режимов, которые не оказывают негативного влияния на состояние элементов системы. Если регулярно радиаторы не промывать, придется использовать химические добавки, которые, конечно, все отложения удалят. Но после такой обработки часто проявляются течи или процесс коррозии активизируется.

Почему забивается система отопления

Системы отопления делятся на централизованные и индивидуальные. Они разные и по размерам и по условиям эксплуатации. Отсюда — разные проблемы, разная периодичность обработки.

Централизованные системы

Больше всего в чистках нуждаются централизованные системы: их протяженность и большое количество оборудования способствуют скоплению разных мелких и не очень частиц. Это частички ржавчины, окалина, песок, выпавшие в осадок соли и т.д. и т.п. Все эти частицы переносятся потоком теплоносителя. Попав на участок с относительно невысокой скоростью движения — в подводящую трубу, а потом в радиатор, — они оседают, постепенно забивая и трубы и радиаторы.

Трубы забиваются в основном стальные: их внутренняя поверхность шероховатая изначально. С годами она становится еще более неоднородной: частички ржавчины отпадают, образуются дополнительные неровности. Вот тут и начинается засорение. В трубах полипропиленовых, металлопластиковых, оцинкованных внутренняя поверхность гладкая. Так что в них отложения бывают очень редко: с ровной поверхности их сносит теплоноситель.

Вторая «жертва» — радиаторы. Тут наибольшему риску подвергаются две группы: с очень узкими и очень широкими каналами для теплоносителя. В узких каналах скорость движения воды выше, но если тут образуется отложение, то забивается он очень быстро. Неширокие коллекторы в стальных панельных радиаторах, а также у некоторых моделей алюминиевых и биметаллических батарей.

Очень широкие каналы имеются только у чугунных батарей. Теплоноситель течет в них с малой скоростью, из-за чего взвешенные частицы оседают вниз и остаются в секциях. Большой просвет не так легко забить, но если не делать профилактику, это рано или поздно случится.

Так происходит постепенное накопление отложений в радиаторах

Зарастание труб и батарей приводит к снижению теплоотдачи, и в помещении становится холоднее. Именно по этому признаку и можно определить необходимость проведения промывки системы или отдельного радиатора.

Индивидуальное отопление

В индивидуальном отоплении проблема стоит не так остро: объем ее небольшой, компонентов немного. К тому же если система закрытого типа, то через некоторое время после заливки воды (если используется она) все что может, связывается и оседает, остается только чистая вода. Если используется вода нормального качества, умягченная, без солей, то такая система и через несколько лет будет чистой. Другая картина наблюдается, если использовать воду из речки или колодца: даже через год осадков будет много.

Наглядная демонстрация того, что промывка системы необходима

В индивидуальном отоплении, работающем на низких температурах (конденсационные котлы, солнечные батареи и конвекторы), может возникнуть другая проблема: бактерии легионеллы. Они активно размножаются если температура не превышает 40-60 o C. При заселении этими бактериями происходит постоянное завоздушивание системы. При стравливании воздуха он имеет сильный сероводородный запах. С этими бактериями бороться сложно, а жить с таким сильно «пахнущим» отоплением не комфортно и опасно. Легионеллы попадают в воздух и могут вызвать заболевание, похожее на пневмонию (болезнь легионеров). В таком случае необходима полная и тщательная промывка системы с использованием дезинфицирующих средств, а также прогонка ее на повышенных температурах.

Виды чисток системы отопления

Существует несколько разных типов промывок системы с использованием средств разной интенсивности воздействия.

Гидравлическая чистка

Такое сложно название можно расшифровать так: промыть систему отопления проточной водой. Этот метод чаще используется в индивидуальных системах. Порядок действий такой:

• к сливному крану подключают шланг, который выводят в канализацию или другой сток;
• открывают кран подпитки системы;
• потоком воды уносится большая часть загрязнений;
• промывку системы можно считать оконченной, когда пойдет чистая вода.

Вот такая вода будет бежать сначала из системы отопления

Если система к водопроводу не подключена, для подачи воды можно использовать помпу или насос. Это щадящая, но, тем не менее, эффективная промывка всех элементов системы, в том числе и котла. Но если образовалось большое количество твердых осадков, она не поможет. Нужны будут более действенные меры.

Гидропневматическая обработка

Проводится по плану в централизованных сетях, но с успехом может использоваться и в индивидуальных. Однако тут без дополнительного оборудования не обойтись: в поток воды добавляется воздух. Можно для промывки системы отопления дома можно использовать автомобильный компрессор.

Это специальный пистолет для проведения гидропневматической чистки системы отопления

При проведении гидропневматической чистки в ЦО воздух подают не равномерно, а с перерывами. Тогда образуется пульсация, которая разбивает даже стойкие отложения. Этот метод более эффективный, но и более опасный: толчки воздуха — это гидроудары, и иногда они выводят из строя некоторые наиболее слабые части системы. С другой стороны, лучше все слабые места обнаружить до начала сезона отопления: так будет время устранить их в спокойной обстановке.

В видео ниже продемонстрирован способ промывки системы отопления методом гидропневматического удара.

Химическая

В систему заливаются химически активные вещества. Они бывают разные:

• молочная сыворотка,
• уксус,
• каустическая сода,
• кислоты (фосфорная, ортофосфорная и т.д.),
• специальные составы.

Способы обработки системы зависят от использованных средств. Если это специальные составы — вся процедура расписана на упаковке. Эта последовательность разрабатывается производителем, придерживаться ее обязательно.

Одно из средств очистки системы промышленного изготовления

При использовании «домашних» реагентов можно действовать следующим образом: раз в 3-4 часа включать насосы на 10-15 минут. Делать это нужно долго: несколько дней. Затем все слить и пару раз промыть систему.

Химическая чистка — очень рискованная затея — могут потечь самые слабые элементы. Хотя, и тут действует тот же принцип: лучше их выявить не в сезон.

Периодичность промывки системы отопления

Согласно СНиП промывка системы необходима ежегодно. Но чистки проводят разного типа. Обычная гидравлическая проводится ежегодно, с добавлением воздуха — раз в 2-3 года, а химическая — по мере необходимости, но не чаще чем раз в 5-7 лет.

Насколько придерживаются эксплуатационные организации таких рекомендаций сказать сложно. Но в индивидуальных системах никто не мешает промыть систему отопления раз в два-три года. Тут ежегодная обработка и не нужна. Можно после окончания сезона слить некоторое количество теплоносителя, чтобы оценить его состояние. Если «ароматов» и осадков нет, время промывать отопление еще не пришло.

Как почистить батарею

Но не всегда требуется чистка всей системы. Часто трубы чистые, а засорены только радиаторы. Как это определить? Когда нужно промывать радиатор? По температуре:

• стояк и подводящие трубы горячие, а радиатор еле нагрет, скорее всего, он забился;
• не греют некоторые секции или части отопительного прибора;
• вверху нормальная температура, а низ остается холодным.

Все это говорит о необходимости чистки радиатора.

Холодная или неравномерно прогретая батарея — признак того, что пора проводить промывку системы или радиатора

Промывают батареи после окончания отопительного сезона. Если при установке на подаче и обратке поставлены шаровые краны, а при однотрубной разводке есть еще и байпас, то можно это делать и в отопительный сезон: закрыв краны радиатор можно снять. Система при наличии байпаса будет работать дальше.

Снимаете батареи, скручиваете всю арматуру. Несете в место, где есть источник воды. Если промываете радиатор в квартире, это может быть ванная, но только если она чугунная (на дно киньте побольше старых тряпок, чтобы не побить эмаль). В частных домах промывку делают на улице, дотянув до места шланг с водой. Часто промывают только водой: заливая ее в разные коллекторы. При достаточно сильной струе вымываются даже стойкие отложения.

Есть специальная насадка, которая создает узкие сильные струи, которые разбивают даже многолетние накопления

Если организовать струю воды нет возможности, все коллекторы кроме одного закройте заглушками (купите на рынке или в магазине). Залейте внутрь воду и закрутите последний коллектор. Теперь потрушиваете и переворачиваете батарею.

Чугун переворачивать непросто, да и потрусить не получится. Зато можно постучать: киянкой или деревянным молотком. Если отложений еще много и водой они не вымываются, можно попробовать кое-какие химические средства. Стенки у него толстые, так что вряд ли повредятся.

Чистят чугунные батареи при помощи сыворотки или каустика, некоторые используют средства для чистки канализации типа «Крот». Но «Крот» — это сильнодействующее вещество и с ним нужно быть аккуратным. Залив средства, периодически батарею переворачиваете, постукиваете. Через сутки-двое (или несколько часов, смотря, что залили), заглушку откручиваете, все содержимое сливаете. Вот тут нужно будет подумать: куда. Возможно, в ведро или корыто, а потом в канализацию, но вариантов много. Вылив все содержимое, тщательно промываете водой: если что-то останется из химических средств, активизируется коррозия. После такой обработки внутри должно быть чисто.

Вот так может забиться радиатор

Устанавливаете радиатор на место, и проверяете: включаете систему на некоторое время при повышенном давлении. Это так называемая опрессовка системы. В системе индивидуального отопления это несложно: открываете кран подпитки и заполняете систему, следите за давлением по манометру. Как только оно превысит рабочее в 1,5 раза, поток теплоносителя перекрываете. Оставив систему на некоторое время в таком состоянии, проверяете ее на прочность. По истечение суток, часть теплоносителя сливаете, доведя давление до нормы.

Для проверки отдельного радиатора в квартире используют опрессовочный аппарат. Покупать такой агрегат необязательно: можно взять в аренду. Они есть ручного типа, работают просто: в емкость заливается вода, при помощи ручной помпы закачивается внутрь, и ею же (помпой) создается избыточное давление (отображается на манометре). Зная рабочее давление в своей системе, вы создаете проверочное на 20% выше. Если нигде не потекло — можно считать, что все прошло удачно.

Опрессовочный аппарат для проверки герметичности системы. Лужи на полу — свидетельство того, что придется устранять течь

Длительная и непростая это процедура, а промывка чугунного радиатора, еще и физически тяжела. Тем не менее, поддержание чистоты системы — залог экономного отопления: теплоотдача такой системы выше.

Чем и как промыть радиаторы отопления

Речь пойдет о химической чистке. Использовать можно разные средства. Из опыта «пользователей» есть следующие варианты:

• залить на сутки молочную сыворотку, периодически переворачивать;
• засыпать паку обычной соды, залить кипятком, несколько обработок помогают от большинства осадков;
• тоже, но с каустической содой — действует лучше;
• залить раствор для чистки автомобильного радиатора, добавить кипятка, слить через несколько часов;

Во всех этих способах есть один момент: может разъесть прокладки. Тогда придется все разбирать на секции, менять прокладки и собирать все на место. Так что многие советую хорошо промыть водой, в крайнем случае, с воздухом — при помощи автомобильного компрессора.

Итоги

Промывка системы отопления и чистка радиаторов — необходимое мероприятие. Если делать это регулярно, чрезвычайных мер может и не понадобиться: достаточно будет воды и воздуха.