100 советов по созданию отопления в частном доме

Важно сделать так, чтобы температуру и влажность можно было регулировать в каждой комнате в широких пределах по желанию. Это современный подход к созданию отопления и вентиляции в частном доме, к тому же позволяет хорошо экономить…

Начнем с технических вопросов, а глобальные – уровень затрат и долговечность материалов рассмотрим в конце.

Какое оборудование использовать

Рекомендуется создать максимальную автоматизацию процесса отопления. Это на уровень повышает комфортность проживания, высвобождает массу времени, жизнь становится свободной от таскания топлива и золы, и постоянной слежки, — не прогорело ли.

• Нужно стараться подключить магистральный газ и установить автоматизированный котел – известные истины…
• Если газа нет то можно обойтись автоматизированным твердотопливным котлом – такое устройство умеет сжигать не только пеллеты, но и уголь, и мелкие дрова. Но насчет дешевого доступного топлива в регионе нужно выяснить заранее… Газгольдер удобней, н дороже.
• Применяйте систему теплого водяного пола в дополнение к радиаторам в любом случае.

Все остальное оборудование подбирается уже технически.

Как создать экономичное отопление

Важно, что с автоматизированным котлом можно оборудовать комнатные радиаторы автоматическими термоголовками, и задавать нужный порог срабатывания или программировать. Это дает комфорт и экономию.

• Нужно предусмотреть заранее, запланировать отключение некоторых комнат или уменьшение температуры в них, для чего радиаторы оборудуются термоголовкамии или регулировочными клапанами – экономия на топливе 20% и выше.
• Нужно стараться создать программирование отопления, с тем чтобы уменьшать температуру, когда жильцы отсутствуют – дополнительное снижение
• Внутрипольный обогрев (теплый пол) экономит при низких потолках до 7% денег на отопление, а при высоких – 20% и более…

Важность нагреваемых теплых полов

Последние тенденции в строительстве и обустройстве внутреннего интерьера – установка высоких окон, прозрачных дверей на террасу, и, соответственно, укладка отопительного трубопровода под полом.

• Устанавливайте внутрипольные конвектора под высокими окнами и дверями такой же мощности, как если бы планировались радиаторы.

• Создайте водяной теплый пол с толстой слоем (8 см) бетонной стяжкой и значительным слоем теплоизоляции (от 15 см), желательно во всех жилых комнатах.
• При создании теплого пола используйте контура примерно одинаковой длины – по 70 — 90 метров и плотность укладки 15 – 20 см, у холодных зон вдоль наружных стен – до 15 – 10 см на полуметре ширины.
• Устанавливайте стандартное фирменно оборудование для обогрева полов – насосно- смесительный узел, коллектор с регулировочными клапанами на каждый контур, задайте управление теплого пола термоголовками.

Монтаж приборов отопления

• Применяйте металлопластиковый трубопровод – он создает нормируемые контролируемые и надежные соединения по сравнению с полипропиленом, и позволяет делать изгибы при внутрипольной разводке в теплоизоляторах. Также препятствует насыщению теплоносителя кислородом.
• Применяйте в качестве теплоносителя обычную воду, использование незмерзаек – крайняя вынужденная мера.
• Применяйте секционные алюминиевые или панельные стальные современные радиаторы на подключение 500 мм в соответствии с примерным расчетом теплопотерь в каждой комнате. Устанавливайте радиаторы с нижним подключением для внутрипольной разводки.
• Радиаторы оборудуйте термоголовками для поддержания температуры (автоматизированный котел) или ручными настроечными клапанами, а также кранами Маевского.
• Организуйте приготовление горячей воды (ГВС) с помощью бойлера косвенного нагрева, работающего от системы отопления, применяйте не маленький объем 100 – 200 литров – «море» горячей воды
  Не устанавливайте в котельной без явной необходимости гидрострелку и дополнительные насосы на каждый контур – можно избежать значительных не нужных затрат.

Мощность оборудования и расстановка радиаторов

Главный вопрос проектирования отопления – сколько секций радиаторов в каждой комнате разместить, можно решить и простым подсчетом, если частный дом хорошо утеплен, а высота потолков до 2,7 метра.

• Мощность котла подбирается по максимальным теплопотерям – 1 кВт на 10 мк кв. площади плюс запас 20%, к примеру, на 200 м кв. выбираем 22 кВт котел.
• Общая мощность всех радиаторов принимаем еще с запасом 20% на более низкотемпературный обогрев – 25 кВт.
• Общее количество секций радиаторов с учетом реальной мощность одной секции при теплоносителе +70 град – не более 0,15 кВт, потребуется 170 шт, нужно приобрести 17 радиаторов по 10 секций.
• Для угловой комнаты 30 м кв с двумя оками применяем коэффициент 1,6 к теплопотерям, тогда они составят 4,8 кВт – устанавливается 32 секции. Для комнат с меньшей площадью остекления и наружных ограждений — коэффициенты принимается меньше…примеры можно узнать и на данном сайте.

Особый дизайн и подбор радиаторов

Сейчас можно подобрать радиаторы фактически под любой интерьер помещения. Для создания целостного дизайна и подбора оборудования рекомендуется воспользоваться услугами профессионального дизайнера.

Все радиаторы находящиеся в продаже для бытового использования подойдут для системы отопления частного дома по характеристикам (по температуре и давлению). Поэтому выбор радиаторов делается в основном по дизайну.

Система отопления

В отношении выбора системы отопления следует придерживаться правила – чем проще — тем лучше.

• Удорожание и сложности, которые искусственно создают монтажники в виде гидрострелки и множества коллекторов и насосов, кроме как к опустошению карманов и увеличению риска поломок, ни к чему не ведут. Когда ставится гидрострелка
• Рекомендуется, при отсутствии проекта, но при присутствии бригады наемных монтажников, воспользоваться независимым техническим надзором по отоплению, пригласить опытного инженера, который бы принимал выполненное к оплате.
• Оптимальной в большинстве случаев является тупиковая разводка трубопровода по дому. Ее и стоит придерживаться по возможности.
  Как сделать самому тупиковую систему

Схематичное отображение тупиковой разводки, при нахождении трубопровода под полом, примеры.

• При внутрипольной разводке становится возможной использовать и лучевую схему. Она также проста и экономична, при некоторых планировках может оказаться еще проще.

Котельная, котел и резервирование

Автоматизированный котел окажется оптимальным вариантом. Пеллетные (угольные автоматические) котлы требуют складирование сухого материала в объемах желательно на весь сезон. Это нужно учитывать при строительстве.

Если автомат по каким-то причинам не возможен, то рекомендуется твердотопливный классический котел с поддувом вторичного воздуха. Но с наибольшим резервом по мощности — реже нужно топить.

• Лучше применить буферную емкость, , которая может накапливать в себе энергию, затем отдавать, когда котлы не работают. Обычная схема включения такого устройства с твердотопливным котлом, которое, кроме того, заменит и гидрострелку в сложных системах….

• Электрокотел рекомендуется в качестве резерва к основному котлу. Но его можно использовать и как подсобный агрегат на ночном тарифе, и с теплоаккумулятором.
• Под котельную нужно выделить достаточно просторное помещение, его выбор может определяться газовым проектом, или возможностью создания дымохода для простого котла. Тогда предусматривается и подноска, сушка твердого топлива, если такое будет использоваться.

Насколько качественное оборудование

Стоит ли применять самые качественные элементы, в том числе и самые передовые технологии, т.е. делать капитальное отопление «на века»?

Отопление, в качество элементов которого вложено по максимуму, не окажется лучшим, так как технический прогресс не стоит на месте и оборудование через 10 – 20 устаревает морально и начинает требовать замены на новые образцы.

Поэтому вложения в качественный кран, который должен прослужить 50 – 100 лет – вложения в никуда. Скорее всего вы или ваши последователи его просто выкинете как устаревшую игрушку уже через 30 лет… Для создания действительно лучшего отопления следует придерживаться «золотой середины» качества.

Выбор топлива и вида котла

Возвращаясь к вопросу о принципиальном выборе вид отопления, можно заметить, что придется искать компромисс между удобством и стоимостью, если нет магистрального газа.

• Наиболее дешевыми окажутся уголь и дрова, но они же и относительно комфортные с автоматизированным котлом, умеющем работать на дробленных дровах и отсортированном угле…
• Пеллеты подороже, но зато не создают пыли, а также золы по сравнению с углем.
• Газгольдер еще дороже, но комфорт уже выше – фактически не о чем беспокоиться.
• Отопление маслами (отработкой) солярками – обычно оказывается еще дороже, но главное возникает вопрос экологии и специфических запахов, которые не нравятся ни жильцам, ни соседям
• Электрообогрев – самый дорогой и самый комфортный, в большинстве случаев используется как резерв.

Как сделать монтаж отопления в квартире – правильное пошаговое руководство

2.7.2. Короткозамкнутый асинхронный двигатель с двойной клеткой на роторе

Классификация разводки труб

Чтобы достичь максимальной эффективности теплоносителя в радиаторе, следует обстоятельно подойти к монтажу. Существует несколько видов разводки систем отопления, различающихся по конструкции и количеству задействованных труб.

Классификация разводок систем отопления:

• плинтусная
• однотрубная;
• двухтрубная;
• коллекторная.

Также имеются четыре варианта монтажа контуров:

1. Скрытый. В данном случае трубы утапливаются в штробы в стене либо стяжке.
2. Открытый. Трубы размещаются снаружи, такой вариант менее трудозатратный.
3. Вертикальный.
4. Горизонтальный.

Возможен естественный и принудительный ток воды в трубопроводе.

1. Открытая. При этом расширительный бачок контактирует с окружающей средой. Из-за этого нужно постоянно контролировать уровень воды в середине.
2. Закрытая. В такой конструкции обычно устанавливается постоянное внутреннее давление. Расширительный бачок включает в себя резиновую грушу с металлическим кожухом. При этом жидкость не контактирует с внешней средой.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Отборно-учетный узел водопровода в сборе

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Однотрубные схемы

Проще всего выполнить расчеты и сборку системы отопления с однотрубной схемой прокладки трубопроводов для теплоносителя. Нагретая вода в ней последовательно проходит от котла через все батареи в доме, начиная с первой и заканчивая последней в цепочке. При этом тепла каждому последующему радиатору достается все меньше и меньше.

С монтированием трубопровода по этой схеме и подключением его к котлу своими руками при наличии даже минимальных навыков можно справиться за два–три дня. Плюс затраты на создание в доме системы водяного отопления под однотрубную разводку выходят самыми минимальными в сравнении с остальными вариантами.

Фитингов, арматуры и труб здесь потребуется немного. Экономия на материалах существенна

И неважно выбран для возведения коттеджа клееный брус или кирпич. Если жилье хорошо утеплено, то даже простой однотрубной системы для его обогрева хватит с лихвой

Чтобы нивелировать недостатки, в однотрубную систему приходится встраивать циркуляционный насос. Но это дополнительные расходы и потенциальные поломки оборудования. Плюс при любых проблемах на каком-либо участке трубы прекращается обогрев всего коттеджа.

Однотрубная горизонтальная

Если частный дом небольшой и одноэтажный, то однотрубную систему отопления лучше всего делать в горизонтальном исполнении. Для этого в комнатах по периметру коттеджа прокладывается кольцо из одной трубу, которая подключается к входу и выходу котла. Радиаторы врезаются в трубопровод под окнами.

Однотрубная горизонтальная схема — идеальный вариант для небольших помещений

Батареи здесь подключаются нижним либо перекрестным соединением. В первом случае теплопотери будут на уровне 12–13%, а во втором они сокращаются до 1–2%. Именно перекрестному способу монтажа стоит отдавать предпочтение. Причем подвод теплоносителя к радиатору следует делать сверху, а отвод снизу. Так отдача тепла от него выйдет максимальной, а потери выйдут минимальными.

Однотрубная вертикальная разводка

Для двухэтажного коттеджа больше подходит однотрубная система отопления вертикального подвида. В ней труба от оборудования нагрева воды идет вверх на чердак или второй этаж, а оттуда уже спускается назад в котельную. Батареи в этом случае подключаются также последовательно одна за другой, но боковым подсоединением. Трубопровод для теплоносителя обычно при такой разводке отопления по малоэтажному дому прокладывается в виде единого кольца сначала по второму, а потом по первому этажу.

Однотрубная вертикальная схема — экономим на материалах

Но возможен и пример с вертикальными отводами от общей горизонтальной трубы наверху. То есть сначала делается кольцевой контур от котла вверх, по второму этажу, вниз и по первому этажу обратно к нагревателю воды. А уже между горизонтальными участками прокладываются вертикальные стояки с подключением к ним радиаторов.

Самой холодной батареей в такой системе отопления частного дома будет опять последняя в цепочке – внизу у котла. При этом на верхнем этаже тепла будет переизбыток. Необходимо как-то ограничивать объемы теплоотдачи наверху и повышать их внизу. Для этого на радиаторах рекомендуется установить перемычки-байпасы с регулирующими кранами.

Ленинградка

У обеих описанных выше схем есть один общий минус – температура воды в последнем радиаторе оказывается очень низкой, тепла она помещению отдает очень мало. Чтобы компенсировать это остывание, однотрубный горизонтальный вариант отопления частного дома рекомендуется усовершенствовать за счет установки байпасов снизу батареи.

Ленинградка — усовершенствованная однотрубная система

Такая разводка получила название «ленинградка». В ней радиатор подключается сверху к проходящему вдоль пола трубопроводу. Плюс на отводы к батареям ставятся краны, которыми можно регулировать объем поступающего теплоносителя. Все это способствует более равномерному распределению энергии по отдельным комнатам в доме.

Трубы из металлопластика

Одним из наиболее распространенных материалов считается металлопластик, тем не менее, у него есть ряд недостатков, которые отличают его от полипропилена:

• Установка труб отопления в квартире из такого материала потребует достаточно больших затрат.
• Процесс замены труб может быть осуществлен только при наличии таких специальных инструментов как труборез, развальцовочный пресс и трубогиб.
• Учитывая тонкость самого материала, осуществляется большой отток тепловой энергии.
• В местах крепления металлопластика с другими материалами возможно возникновение утечек.
• Низкая ударопрочность, а также невозможность длительного нахождения под солнечным воздействием.

Тем не менее, металлопластиковые отопительные трубы в квартире обладают и рядом преимуществ, что и объясняет такую повсеместную распространенность:

• Возможность экономии за счет использования недорогих элементов для соединения всей отопительной системы.
• Хорошая гибкость материала, ввиду чего можно максимально уменьшить длину отопительных коммуникаций.
• Благодаря особой конструкции соединителей для таких труб, можно приобретать недорогие уплотнители.

Выбор труб

Чтобы корректно своими руками провести монтаж водопровода в своей квартире, советуют применять либо металлопластиковые трубы, либо же чисто пластиковые.

Что касается использования стальных или медных вариантов, то от них лучше отказаться, ведь для работы с ними необходимо не только умение, но и дополнительные травмоопасные инструменты, чтобы резать, проводить сварку и изгибы.

При этом они остаются самым лучшим вариантом для создания системы водоснабжения. На их стенках в процессе использования не появляется никаких отложений, а достаточно маленькая теплопроводность дает возможность применять такие трубы для обеспечения горячего водоснабжения.

Из всего разнообразия пластиковых труб лучшими по соотношению цена/качество считаются полипропиленовые трубы. Для пайки полипропиленовых труб используют специальный «паяльник», которым научиться пользоваться очень просто.

Монтаж системы отопления из полипропилена

Подготовка к монтажу

На подготовительном этапе нужно выполнить следующие работы:

1. Составить проект отопления. Проектирование системы отопления является сложным делом, которое по силам далеко не каждому. На основании расчетов выбираются тип системы отопления, котел отопления, отопительные приборы, дополнительное оборудование и трубопроводная арматура. Составляющей частью проекта является спецификация материалов с указанием длины и диаметра труб, видов и количества фитингов
2. Приобрести материалы и инструменты
3. Установить самодельный котел отопления. радиаторы и дополнительное оборудование
4. В инструкции к паяльнику или справочной литературе выяснить время сварки и остывания применяемых труб, произвести контрольную пайку
5. Занести трубы и фитинги в помещение, чтобы они нагрелись до комнатной температуры

Способы прокладки труб

Трубы можно прокладывать открытым и скрытым способами.

В первом случае они крепятся к стенам на металлических или пластиковых кронштейнах.

Во втором — прокладываются в проделанных в стенах канавках (штробах) или за отделочными материалами (гипсокартоном, пластиком и т. д.).

Открытая прокладка отличается меньшей трудоемкостью, при этом обеспечивается доступ к трубам для ремонта. При скрытой прокладке трубы не портят интерьеры комнат, но при необходимости к ним трудно добраться.

Монтаж труб отопления

Работы должны вестись при температуре свыше +5 градусов. Обезжиривают насадки паяльника, паяльник разогревают до 260 градусов.

Монтаж ведут в следующей последовательности:

1. Трубы специальными ножницами или роликовым труборезом разрезают на части нужной длины
2. Если фольга расположена близко к наружной поверхности трубы и мешает пайке, ее удаляют шейвером
3. Резцом удаляют заусеницы и снимают фаски
4. Места пайки обезжиривают спиртом
5. Пайку, особенно людям без опыта, лучше выполнять вдвоем
6. Отрезок трубы и фитинг одевают на насадки паяльника, выдерживают нужное время, снимают, без прокручивания соединяют и фиксируют на время, необходимое для остывания
7. Соединенные трубы крепят к стенам на клипсах через 50 — 70 см
8. Отдельные части трубопровода соединяют на месте с помощью переносного паяльника
9. Участки системы отопления продувают насосом для опрессовки. чтобы убедиться в отсутствии пробок (запаек), а готовую систему испытывают водой на отсутствие течей

При монтаже труб придерживаются следующих правил:

• Соблюдают проектные уклоны труб (0,02 — 0,06 от котла до последнего радиатора для прямой трубы и такой же уклон от последнего радиатора до котла для обратной)
• Обратную трубу прокладывают выше приемного патрубка котла отопления
• Во избежание перегрева полипропиленовые трубы соединяют с котлом через отрезок металлической трубы и прокладывают на удалении от нагревательных приборов
• Отопительные приборы подключают к трубам с помощью быстросъемных соединений — «американок»
• Трубы прокладывают таким образом, чтобы уменьшить вероятность механических повреждений, исключить попадание прямых солнечных лучей
• Между собой трубы соединяют с помощью муфт или «труба в раструб», в последнем случае раструб изготавливают расширением одного из концов трубы
• Трубы толще 40 мм паяют стык в стык

В целях соблюдения техники безопасности монтаж должен вестись в проветриваемом помещении, при работе с паяльником руки должны быть защищены перчатками.

Стоит отметить что в большинстве случаев осуществляется отопление частного дома газом. т.к. природный газ — самое доступное и экономичное топливо для частного дома, если вблизи поселка проходит газовая магистраль.

Также, помимо отопления, в частном доме должна быть предусмотрена канализация. Об особенностях ее обустройства читайте здесь .

Ну и конечно неотъемлемой частью частного дома является вентиляция. О том как правильно сделать вентиляционную систему описано в этой статье. Учтите, если она сделана халатно, то возможно быстрое появление грибка и плесени, дышать их спорами крайне не рекомендуется.

Поскольку расценки на монтажные работы зачастую превышают стоимость материалов, монтаж отопления из полипропилена собственными силами позволяет существенно сэкономить.

Опытные специалисты выполнят эту работу за один день, а начинающим лучше не спешить и тщательно следовать рекомендациям. Результат не заставит себя ждать — через несколько дней в вашем распоряжении будет эффективная система отопления, которая почти не нуждается в обслуживании.

Утепление пола под скрытую разводку

Убрать с глаз долой трубы отопления соблазнительно с точки зрения эстетики. Чтобы скрытая разводка отопления не вызвала впоследствии праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, целесообразно соответственно подготовить пол. Если декоративный настил уложен на лаги и дополнительного утепления пола не требуется, то трубы просто прокладываются между лагами, а над их соединениями устраиваются съемные лючки для доступа.

В противном случае трубы нужно проложить в полу. О способах утепления пола рассказано в соответствующей статье, а для данного случая можно рекомендовать следующее:

• Прокладываем трубы.
• Формируем дополнительную теплую стяжку из пенопластобетона. Соединения труб огораживаем до застывания бетона дощечками по требуемым размерам (см. в конце).
• Прямо по теплой стяжке укладываем фанерный настил 12-18 мм с проклеиванием стыков жидкими гвоздями или монтажным клеем. В фанере выпиливаем проемы над стыками труб.
• Восстанавливаем чистовой настил. Лючки для доступа к трубам вырезаем размером побольше, чем проемы в фанере – они будут просто выниматься.

Второй способ несколько дороже, но в работе проще и обеспечивает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве теплой стяжки используем пенобетонные или газобетонные плиты на цементно-песчаном растворе. Остальное – так же.

Методы прокладки

Проводить такую процедуру можно несколькими способам:

Стоит отметить, что закрытый способ отличается не только повышенной трудоемкостью, но и дает возможность сэкономить место в помещении. Это весьма актуально, когда дело касается ванных комнат маленького размера.

При этом, можно сразу отметить основные недостатки закрытого метода:

• отсутствие возможности провести профилактический осмотр труб, чтобы осмотреть из состояния;
• необходимость ломать стены, чтобы в случае образования протечки провести ремонт и как следствие, необходимость в дальнейшем их ремонта.

Что касается открытого способа, то его единственный недостаток – это уменьшение свободного пространства в помещении, а также изменения его внешнего вида.

А вот к преимуществам можно отнести:

• низкую трудоемкость монтажа, что положительно сказывается на скорости его проведения;
• возможность вовремя увидеть протечку и устранить её;
• легкость проведения ремонта на любом участке;
• возможность улучшить в процессе использования систему.

Горизонтальная разводка однотрубной системы

А это схема однотрубной системы отопления с горизонтальной разводкой:

Схемы монтажа системы отопления в частном доме

На практике применяются два вида систем – схем (или видов разводки труб), а именно:

Каждая из них имеет свои преимущества, недостатки и используется в разных случаях.

Однотрубная система

Этот тип разводки более дешевый и простой. Система строится в виде кольца – все батареи соединяются последовательно друг с другом, и горячая вода движется от одного радиатора к другому, затем попадает снова в котел.

Как видно на рисунке, все батареи соединены последовательно, а теплоноситель проходит каждую из них.

Эта схема отопления весьма экономична в своем исполнении, ее просто монтировать и проектировать. Но в ней присутствует один существенный недостаток. Он настолько весомый, что многие отказываются от такой разводки и предпочитают более дорогую и сложную – двухтрубную. Проблема в том, что по мере продвижения теплоносителя он будет постепенно остывать. До последней батареи вода будет поступать чуть теплой. Если же увеличить мощность котла, то первый радиатор будет слишком сильно нагревать воздух. Такая неравномерность распределения тепла и заставляет отказываться от простой и дешевой однотрубной системы.

Можно попробовать выйти из сложной ситуации, увеличив количество секций последнего радиатора, но и это не всегда эффективно. Отсюда напрашивается вывод, что однотрубную разводку можно использовать в том случае, когда количество соединенных последовательно батарей составляет не более трех.

Некоторые выходят из ситуации следующим образом: подключают к котлу насос, тем самым заставляя воду двигаться в принудительном порядке. Жидкость не успевает остывать и проходит через все радиаторы, почти не теряя температуры. Но и в этом случае вас ждут некоторые неудобства:

• насос стоит денег, а значит, растут затраты на установку системы;
• увеличивается потребление электроэнергии, так как насос работает от электричества;
• если отключат электричество, то не будет давления в системе, а значит, не будет и тепла.

Вывод. Однотрубная система эффективна лишь для маленьких домиков с 1-2 комнатами, где используется небольшое количество радиаторов. Несмотря на свою простоту и надежность, она не оправдывает себя в загородных домах, где нужно устанавливать более трех радиаторов на всю жилую площадь.

Двухтрубная система

Горячая вода подается по одному трубопроводу, а остывшая – по другому. Таким образом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем батареям.

Такая разводка отопления в частном доме будет намного эффективнее и лучше однотрубной. Хотя она и дороже в исполнении, и сложнее в монтаже, но позволяет равномерно распределять тепло по всем батареям, что поможет создать комфортные условия. В отличие от однотрубной, в этой разводке труба с горячей водой подводится под каждый радиатор, а остывшая жидкость спускается по обратной линии в котел. Так как теплоноситель подается сразу на все батареи, то и последние нагреваются одинаково.

Эта система не намного сложнее первой, придется покупать большее количество материалов, так как подводить трубы придется к каждому радиатору.

Двухтрубная система может работать по двум схемам:

Лучевой вариант разводки более старый. В этом варианте подающая труба устанавливается в верхней точке дома, после чего делается разводка труб на каждую батарею. Благодаря такой конструкции схема и получила название – лучевая.

Первая схема работает следующим образом: на чердаке необходимо установить коллектор (специальное устройство, состоящее из множества труб), который распределяет теплоноситель по трубам отопления. В этом же месте нужно установить запорную арматуру, которая будет отсекать контуры. Такая конструкция достаточно удобная, она облегчает ремонт всей линии и даже отдельного радиатора. Схема хотя и надежна, но у нее есть один существенный недостаток – сложный монтаж с большим количеством материалов (запорные арматуры, трубы, датчики, устройства контроля). Коллекторная схема разводки труб отопления схожа с лучевой, но более сложная и эффективная.

В отличие от однотрубной системы, двухтрубная не нуждается в дополнительной принудительной циркуляции теплоносителя. Она и без насоса показывает высокую эффективность.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор и оценка достоинств и недостатков отопительных систем с естественной и с принудительной циркуляцией:

Видео #2. Подробный разбор схемы двухтрубного отопления для трехэтажного загородного дома:

Видео #3. Как самостоятельно обустроить двухтрубную систему отопления в загородном доме:

Отопительная система двухтрубного типа – это широко распространенный способ практичного и эффективного обогрева жилья. Существует множество модификаций такой схемы

Важно правильно выбрать оптимальный вариант для своего дома и произвести грамотный расчет всех параметров системы. Только тогда в доме гарантированно будет тепло и уютно

Заинтересовала тема статьи, хотите разобраться в неясных момента? Возникли вопросы или есть желание поделиться ценным опытом? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, расположенном под текстом.