Выбег насоса в котле, на что влияет, причины остановки котла и горелки
Автономная отопительная система в частном домовладении требует тщательно отрегулированных элементов, чтобы достигнуть бесперебойной подачи теплоносителя достаточной температуры. Излишний нагрев жидкости сделает некомфортным слишком теплое помещение, а недостаток тепла скажется на здоровье жильцов. Выбег насоса призван продолжать циркуляцию теплоносителя в схеме после выключения горелки.
Причины тактования (импульсной работы) котла в режиме отопления
Можно подумать, что регулярное отключение работы газового теплообменника приведет к значительной экономии ресурсов. Но несколько сэкономленных кубов не покроют износ оборудования. Пуск и остановка производят повышенную нагрузку, болезненно отражаясь на техническом состоянии котла.
Вывод: если нужно периодически отключать котел, то промежутки между пусками должны быть достаточно большими.
Здесь возникает другая проблема: длительная остановка котла приведет к сильному остыванию теплоносителя. Как следствие, при повторном нагреве произойдет выпадение конденсата на теплообменнике, что может привести к сокращению срока эксплуатации. А горелка от влаги вообще выйдет из строя.
Заводские настройки рассчитаны на оптимальный режим давления и высоты пламени. Пытаться изменять их самостоятельно чревато опасностью остаться без обогрева в середине зимы.
Что такое выбег в газовом котле
Теплообменник настроен на определенную высоту нагрева. Обычно где-то в районе 60-65 градусов. После достижения заданной температуры, горелка выключается. Циркуляционный агрегат включается в работу, иначе жар в теплообменнике превысит критический показатель и сработает предохранительный клапан. Функция выбег насоса предназначена для исключения подобных срывов. Стандартная настройка выбега насоса – 4 минуты после отключения горелки. За такое время балансируется соотношение температуры в котле и теплотрассе. При необходимости можно перестроить до 20 минут.
Важно! Перенастройку выбега насоса может производить только сертифицированный специалист.
Пример функции
- Комнатный термостат с заданным показателем 20 градусов.
- Подключенный к нему котел с заданной температурой 60 градусов.
- Время по циркуляции равно 3 минуты.
Видео: что такое выбег насосного прибора и другие функции отопительного контура
Что значит время выбега насоса отопления
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.4.2008
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298
Смысла не вижу, котел не работает, насос тоже — электричество экономится.
Имеет смысл поставить датчик температуры наружного воздуха. Или самому менять температуру подачи от котла в зависимости от наружной температуры.
Также котел должен быть настроен на соответствие выдаваемой мощности и потребной для отопления (наладчики это должны знать)
В «идеале», при работе котла, он должен совсем чуть-чуть недотягивать температуру в помещении до момента срабатывания комнатного термостата на отключение котла. И, следовательно, не отключаться, работая на минимальном режиме горения.
За этим хорошо следить, если поставленный Вами датчик — програмируемый. На нем есть «цифирки» с температурой. Если же простой, механический, сложнее. Но тоже не проблема. Регулировать то все равно температуру котла.
P.S. Задавая такой вопрос, желательно более подробно описывать всю систему отопления! Что за нагрузки, какая разводка и т.д.
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542
она вроде как и не совсем холодная получается и полы при циркуляции будут остывать медленнее.
я уже думал над этим, но наладчиков нет, а сам не зная методики не полезу
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 139713
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Позвольте поздравить.
У Вас правильные, классические тёплые полы (нынче это редкость). У них (у правильных) есть одна особенность: они инерционны. Мы часто забываем об этой особенности. В результате, она незаслуженно превращается в недостаток.
У Про-термов выбег насоса можно менять. Про все не скажу. Но у Пантер можно. Попробуйте навести справки на сайте производителя. Там можно (естественно) задать вопрос или позвонить. Но, вряд-ли увеличение выбега насоса или перевод его в режим постоянной работы, решит Ваш вопрос.
У Про-терма, в своё время, были пропорциональные настенные термо-регуляторы. Спросите у них, предлагаются ли эти регуляторы сейчас. С этим регулятором, скорее всего вопрос решится.
Сообщение отредактировал ЁЖик — 14.2.2012, 15:17
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Правильны тем, что по Вашему описанию, работают «в раскачку». С мембранным регулятором (догадываться приходится — с каким именно) они по другому и не смогут работать.
По поводу остального, схему в студию, плиз. Ибо до сих пор — был разговор ни о чём. В пост №1 желательно выкладывать описание системы, название марки котла, состав автоматики и т.д., а не в час, по чайной ложке. Сейчас даже непонятно — а радиаторы есть или нет. Надо делить температуры и расходы в системе или всё-же нет.
Звонил бы на protherm.ru. Именно звонил бы, потому как при таком «интенсиве» появления исходных, только через неделю станет ясно: а что-же там имеется. А при звонке — живой разговор всё-ж. Экономия времени.
Заочно только одно можно сказать точно. Да. У KLZ, выбег насоса не регулируется. Паспортный выбег насоса, составляет около 1 мин, а не 3. И даже если Вы подключите насос в ближайшую розетку «на веки вечные», вопрос выравнивания температуры поверхности пола — не решится.
Внутренний пропорциональный регулятор можно применять в паре с атмосферной коррекцией. И даже нужно. Разгадывать ребус о том, почему именно в ЭТОЙ системе нельзя применить пропорциональный регулятор. неохота.
Сообщение отредактировал ЁЖик — 14.2.2012, 23:43
Инженер-физик широкого профиля 🙂
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Регулятор у меня не мембранный, если идет речь о комнатном термостате, а Siemens REV100, стоит в режиме автопостройки ПИД (и она действительно работает, наблюдал по циклам, чем быстрее нарастание температуры тем короче циклы прогрева).
Вся моя схема есть тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7. 20&start=20, только навряд ли это поможет, т.к. проблема не в схеме. когда котел работает, меня всё устраивает, проблемы начинаються в межсезонье когда воздух в комнате уже перегрет солнцем, комнатный термостат на это реагирует, а температура на улице то еще минусовая, полы остывают. Идеальный вариант горелки на минимальной можности дабы теплоноситель не падал ниже 30-40 в любом случае, а не 60-остановка-60.
А смысл звонить если выбег не регулируется? что есть то уж есть, что я еще могу у них узнать?
Вот это и хотел узнать, будет ли смысл или нет.
Внутренний пропорциональный регулятор работает только автономно по температуре теплоносителя и скорости нарастания этой самой температуры, никакой шины нет! положим в Вайлянте или Бакси возможно присоединение комнатного регулятора для пропорционального регулирования, в моем случае нет, единственный метод установка смесительного клапана и управление им с помощью отдельного контроллера, вот тогда котел будет смело выдавать свои 80, а клапан дозировать в непрерывном режиме в систему темепартуру от 30 до 60, иное в моем варианте невозможно.
если я правильно понял поджать максимальнуюмощность котла, чтобы он выдавал мень каллорий, но горелка работала дольше по времени.
Идея хорошая, даже лежат клапана, только вот в нескольких комнатах ТП сидит на обратке радиаторов.
Сообщение отредактировал VladimirSh — 15.2.2012, 9:03
Инженер-физик широкого профиля 🙂
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.4.2008
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298
В прикрепленном файле на стр 25-26 кое-что написано. Может поможет?
Сообщение отредактировал SergAM243 — 15.2.2012, 11:59
В прикрепленном файле на стр 25-26 кое-что написано. Может поможет?
Да. А может и нет.
По содержанию первого поста, и по ссылке неизвестно (увы) есть ли в схеме нагрев ГВС (да и зачем это всё указывать).
Переделывать надо.
Всё. Конец «ребусам».
Сообщение отредактировал ЁЖик — 15.2.2012, 12:16
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Если «сажать» тёплые полы на обратки радиаторов, то для этого существуют специальные узлы подключения, с фиксированными точками настроек.
По содержанию первого поста, и по ссылке неизвестно (увы) есть ли в схеме нагрев ГВС (да и зачем это
Пожалуйста. В прикреплённом буклете довольно полный обзор от одного из производителей.
Но дело в том, что делавший эту систему, хитрый фугас заложил. Обратки от трёх радиаторов проходят через одно помещение, образуя одну греющую поверхность. Как только будут установлены недорогие узлы , так сразу «разбежится» температура теплоносителя в трёх змеевиках одного т.п. Причём, разбежится не просто так, а как-то по особенному. В этой плите, до кучи, собраны обратки от радиаторов из разных помещений. Можно установить узлы подороже, с контролем темп-ры теплоносителя. Тоже — киш-миш получится. Немцы даже не придумали ещё такую комбинацию. В любом случае, Вы не сможете найти в этом буклете своего случая. Устанавливая эти блоки, придётся идти на какие-нить компромиссы.
__________________________________________________________
Остаётся одно. Делить систему.
Ну вот, хотя бы так. (подчистил там, чтобы была видна переделка)
По переключениям и добавлениям в котельной, по месту смотрите.
Сообщение отредактировал ЁЖик — 16.2.2012, 0:07
Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Спасибо! По переделке в принципе несложно, я думал надо будет дополнительные трубы по стенам тянуть, т.к. всё в стяжке, а тут вроде как всё по месту.
Но насколько я понял ТП всё равно надо будет выделять в отдельный коллектор со своим смесительным контуром?
А радиаторы в зале подключать надо именно последовательно как показано на рисунке? или параллельно? (т.к. на обоих радиаторах стоят механические термоклапана)
Еще вопрос, в морозы беспокоят излишне горячие полы в кухне, ванной и спальне, кроме ванны в пол залиты гофротрубки для термодатчиков, интересно, будет ли холодно, если поставить термостат и ограничить температуру полов на уровне комфортной до +40. 50 ? Вопрос номер два, если ли шим термостаты в подключением внешнего термодатчика, хотябы временно пока не выделил в отдельный коллектор.
Сообщение отредактировал VladimirSh — 16.2.2012, 7:47
