Демонтаж радиатора, отжиг, очистка, переборка, грунтовка и окрашивание

Провести реставрацию батарей

частично или даже полностью сделать легко, рассмотрим подробнее. Если принято решение об любом обновлении отопительных батарей, начинаем действовать в этом направлении. Так как батарея чугунная имеет сама по себе не особо привлекательный внешний вид, а учитывая влияние температуры на окраску, нужно сделать внешний вид красивым.

В прошлые времена радиаторы покрывали обычной краской, ничем не отличающейся от краски для любой другой поверхности. Как правило, в домах частного характера принято было окрашивать батареи в белый цвет, а в помещениях коммунального предназначения: школах и организациях, больницах и санаториях можно было увидеть иные цвета краски на батареях центрального отопления. Со временем под воздействием температуры, красочное покрытие на батареях тускнело, и могло даже потрескаться.

Сейчас эту проблему очень легко решить, покрыв батареи современной краской, специально предназначенной для радиаторов. После такого покрытия вид отопительного оборудования привлекательный как в первые недели, так и на протяжении нескольких лет.

Так же такая краска очень красиво и равномерно расслаивается по металлической поверхности, не стекает и не капает: в результате вид батареи отличный. Главное, нужно максимально снять следы старой покраски с помощью фена строительного или щетки, иногда, если нет старой многослойности старого покрытия, можно применить химическую смывку для краски. В конце концов, для снятия старого покрытия можно использовать обычную паяльную лампу. Так же внешний вид чугунной батареи можно реставрировать с помощью накладных экранов, которые есть в свободной продаже. С помощью экрана можно скрыть секции, со стороны батарея будет выглядеть как современный радиатор.

Также можно провести реставрацию батарей

изнутри методом чистки. В процессе постоянной циркуляции горячей воды внутри может быть накипь или ржавчина, мусор или грязь, так что если проводят реставрацию снаружи, обязательно нужно сделать это внутри. Более детально о методах чистки батарей мы рассказывали в статье «Очистка системы отопления в частном доме». Это очень повлияет на еще большую теплоотдачу, а соответственно сэкономит расход топлива для обогрева дома. Современные домашние «дизайнеры» умудрились применять в покраске батарей аэрографию. Это очень придает шикарности и уникальности, хотя, конечно, считается достаточно дорогим удовольствием.

Еще один способ реставрации батарей – декорирование. Для этой цели можно использовать МДФ или дерево: можно сделать своими руками специальные футляры для батарей, применяя разные узоры по дереву. На теплоотдачу такой футляр не повлияет, так как он имеет множество отверствий в своей структуре, а вид от реставрации батарей отопления будет просто ошеломительный. Какой бы из способов реставрации батарей выбран не был, собственноручно можно прекрасно обновить старые чугунные батареи, и они еще будут радовать теплом многие годы.

Что делать при износе межсекционных прокладок радиаторов

Прокладки – слабое место в секционных батареях. Их задача – предотвращать вытекание теплоносителя из радиатора. Чаще всего стоят паронитовые прокладки, но в старых моделях – резиновые, иногда для герметичности стыки подмотывают паклей с краской. Когда материал изнашивается, появляются некрасивые ржавые потеки, из батареи может начать капать. Это не повод выбрасывать прибор отопления, ведь можно просто заменить прокладки. Для этого понадобятся силы, время, терпение и умение обращаться с инструментами. Финансовые затраты минимальны.

Подготовительная работа – очистка внутренних каналов

За годы работы батарей в них накопилось огромное количество грязи. Она попадает во внутренние каналы вместе с водой и налипает на стенки. Образовавшиеся наросты ухудшают теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому реставрационные работы начинают с промывки радиаторов. Батареи снимают, переносят в ванну или на улицу и тщательно промывают из шланга, подключенного к водопроводному крану. Если процедуру проводят в ванне, то нужно обязательно поставить решетку на слив. Будьте готовы к пугающему открытию: каналы превращаются в настоящую мусорку.

Как правильно разобрать старый чугунный радиатор

После очистки внутренних каналов батарею разбирают. Для этого понадобятся:

• верстак или доски для оборудования рабочего места;
• радиаторный ключ и сантехнический №2 или 3;
• молоток и зубило;
• паяльная лампа;
• щетка с металлической щетиной.

Батарею кладут на верстак или доски и прогревают стыки между секциями паяльной лампой. За годы работы материалы соединений прикипают. Из-за нагрева в прокладках появляются микротрещины, благодаря чему стыки проще разобрать. С радиатора снимают заглушки и откручивают секции. Это нужно делать аккуратно и равномерно, понемногу откручивая гайки сверху и снизу, иначе чугун может лопнуть из-за перекосов. Иногда ниппели приходится выбивать с помощью молотка и зубила.

Замена прокладок и сборка отопительного прибора

Разобрав радиатор, поменяйте прокладки и соберите секции заново. Прокладки лучше заменить на паронитовые. Они прослужат дольше всего. Если же не получится их приобрести, воспользуйтесь сантехническим льном. Его наматывают на резьбу: на правую – по ходу часовой стрелки, на левую – против. В качестве дополнительной защиты от протечек используют специальные герметики. Если теплоноситель имеет химически агрессивный состав (например, используется антифриз), то придется выбрать устойчивый герметик, прокладки следует использовать только паронитовые. Собирают радиаторы в обратной последовательности, меняется лишь направление вращения ключа.

Особенности ремонта чугунной батареи

По своей структуре чугун от обычного металла отличается хрупкостью. Основной особенностью его ремонта является осторожное обращение с радиатором. При появлении течи поврежденный участок нельзя обстукивать от ржавчины и накипи. Нанесенные удары приведут к появлению новых микротрещин, которые при поступлении горячего теплоносителя начнут расширяться.

Это касается и чугунных радиаторов, которые подвергают промывке. Нельзя ударять по секциям металлическим молотком, чтобы быстрее отпала грязь. Если предусмотрена разборка на секции, то соединительные ниппели раскручивают осторожно. Они тоже чугунные и могут треснуть.

Несмотря на массивный вес, чугунный радиатор хрупкий и боится ударов

Если ремонт течи можно осуществить методом накладки бандажа, то участок возле трещины просто зачищают. Такие действия не разрушат чугунные стенки секции. Во время промывки иногда требуется простукивание. Делать это можно, но легонько и только деревянным молотком.

Чугунные советские радиаторы после длительного срока службы смотрятся не эстетично. Часто по этой причине от них пытаются избавиться. Однако их можно превратить совершенно в новые батареи, если воспользоваться еще одной особенностью ремонта. Он состоит из четырех действий:

1. Чугунный старый радиатор промывают химическими реагентами. Действие помогает очистить внутри секции от грязи, ржавчины, твердых солевых отложений.
2. Промытый радиатор разбирают на секции. Участок коллектора, где нужно раскрутить чугунный ниппель, прогревают паяльной лампой.
3. Каждую чугунную секцию сверху подвергают пескоструйной обработке. В итоге ее нельзя будет отличить от нового изделия.
4. После очистки чугунные секции вновь собирают в батарею. На участках стыковки коллекторов ставят новые уплотнительные кольца. Если ниппели плохие, их аналогично меняют. Оптимально заменить боковые пробки, где производится подключение трубопровода к радиатору. У них резьба уже будет изношена, и в этом месте может проявиться течь.

После проведенного ремонта на выходе предстает новый радиатор. Именно такие чугунные батареи чаще всего после восстановления продают фирмы, выдавая их за новый товар. Теперь осталось радиатор покрасить и повесить на свое место.

Как добиться эстетичного внешнего вида старых батарей

Очистив батареи изнутри и заменив все изношенные прокладки, работу над обновлением функций можно считать завершенной. Пора заняться внешним видом, чтобы отопительные приборы хорошо вписывались в интерьер. Для этого их достаточно покрасить. При желании батареи декорируют самобытной росписью, изображениями в технике декупаж или просто закрывают специальными экранами. Но красить придется в любом случае. Важно правильно выбрать состав краски и соблюдать технологию нанесения.

Тонкости выбора радиаторных красок

К краскам для радиаторов предъявляют повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к воздействию высоких температур, износостойкими, безопасными. Также важно, чтобы покрытие не снижало показатели теплопроводности. Производители предлагают такие составы:

Свойства, которые можно отнести и к плюсам, и к минусам

Внешний вид

Если говорят «чугунный радиатор отопления», все представляют «гармошку» советских времен. Но сегодня есть модели, которые смотрятся очень неплохо. Есть даже с плоской лицевой панелью, по форме очень похожие на алюминиевые и биметаллические. Но и цены на такие модели чугунных радиаторов отопления ничуть не меньше. Недорогие же модели и выглядят соответственно.

Справедливости ради нужно сказать, что не стремятся закрыть разве что дизайнерские батареи. А если вы планируете повесить декоративный экран, степень привлекательности того, что за ним спрятано, роли не играет.

Большая тепловая инерция

Толстые стенки — это высокая надежность, но это также и медленное прогревание. Пока чугунная батарея нагреется, проходит довольно много времени. Все это время помещение остается холодным. И это плохо. Из-за этого качества их не ставят с или автоматикой: смысла нет. Слишком медленно они реагируют на изменения температуры теплоносителя.

Большая тепловая инерция — не всегда это плохо

Но с другой стороны, если отопление отключили, накопленное в толстых стенках тепло долго еще будет поддерживать нормальную температуру.

Большая тепловая инерция превращается в плюс при использовании с . Температура теплоносителя в таких системах меняется в очень широких пределах: она то кипит (или почти кипит), то почти не нагревается. И тепловая инертность позволяет сгладить эти скачки.

Видео: как покрасить радиатор

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

У меня в квартире было центральное отопление. Зимой ужасно грели батареи, постоянно холодные. Решил установить автономное отопление. Обошелся бюджетным вариантом. Купил только котел, двухконтурный Бош, и несколько метров стальных труб. Батареи оставил старые, чугунные. Естественно перед установкой всю старую систему разобрал, почистил старые батареи. Краску снимал строительным феном. Секции не разбирал, они нормально были соединены. Внутри промыл батареи и прочистил стальной проволокой. Установил на место, соединим с трубами и поставил краны Маевского для того, чтобы развоздушивать батареи при необходимости и сливать лишнюю воду при большом давлении. Чугунные батареи дольше держат тепло, чем металлические или алюминиевые. Эстетический вид тоже привел в порядок. Покрасил акриловой краской на водной основе для радиаторов. Никакого запаха у краски нет. Она на водной основе и быстро сохнет. В труднодоступных местах использовал кисть загнутую, типа ложки. Со временем можно перекрасить по новой тонким слоем, так как любая краска после нагрева батарей желтеет. Для более привлекательного эстетического вида поставил сверху декоративные решетки. Смотрится нормально, тепло и бюджетно.

Как известно испокон веков: чугун относится к материалам, способным длительное время поддерживать заданную температуру. Именно по этому наши отцы и деды изготавливали ванны и радиаторы для отопления из чугуна.

На сегодняшний день в любом строительном магазине широко представлены самые различные радиаторы, но, к сожалению, чугунных вы днем с огнем не сыщите. У современных радиаторов есть одно существенное преимущество: они не подвергаются коррозийному процессу (иными словами не ржавеют) по сколько основным материалом для их изготовления является алюминий. Но при этом присущ и немаловажный недостаток: все получаемое тепло от проходящей воды они мгновенно отдают. По этому при малейшем падении температуры в системе вы сразу это почувствуете на себе.

Покраска старых батарейных блоков

Содержать систему отопления в надлежащем виде — значит отсрочить необходимость делать ремонт радиаторов. Если батареи не текут и хорошо справляются со своими основными функциями, но краска на них облупилась, то понадобится окраска чугунных радиаторов. Неухоженные конструкции из чугуна покрываются ржавчиной, что неминуемо приведет к протеканию.

Нужно удалить видавшее виды лакокрасочное покрытие при помощи железной щетки, химических соединений для снятия краски. Если батарея демонтирована, можно воспользоваться строительным феном, который «вздует» старую краску, после чего ее легко будет снять. В завершении поверхность зачищается наждачной бумагой и секции становятся как новые. Следующими действиями будут обработка чугуна преобразователем ржавчины, обезжиривание растворителем, грунтовка раствором для металлов.

Для окрашивания чугунного радиатора понадобятся:

• универсальный растворитель или строительный фен;
• наждачная бумага, щетка;
• грунт по металлу;
• антикоррозийное покрытие;
• краска для радиаторов;
• кисти, валики и прочее.

После всех подготовительных этапов радиатор можно красить. Для этого используют специальные кисти для труднодоступных мест. Зоны, которые не видны, обследуют при помощи зеркала. Батарею нужно полностью прокрасить, для этого подойдут губки, валики, распылители. Покраску начинают с внутренних поверхностей, затем красят лицевую часть. Обновленная батарея прослужит еще долгие годы.

Способы восстановления чугунных радиаторов

В квартирах советской постройки старые чугунные радиаторы служат уже как минимум 30 лет. За это время на них наносилось несколько слов эмалевой краски. Открою вам секрет: с каждой покраской поверх старого слоя вы снижаете коэффициент теплопроводности как минимум на 10%. По этому восстановление чугунных радиаторов – это процесс, направленный не только на придание им эстетичного вида, но и возвращение былой мощи.

Существует два способа восстановления старых чугунных радиаторов:

• поверхностный (снятие всех слоев краски),
• и капитальный (снятие краски плюс удаление коррозии из самой батареи).

В чем плюсы

Если какой-то товар такое длительное время продается, это значит, что достоинств у него больше, чем недостатков. Справедливо это и для чугунных батарей.

Низкая химическая активность

Мы давно приняли как факт, что теплоноситель в наших системах центрального отопления, мягко говоря, далек от стандарта. Мало того, с этим фактом пришлось считаться мировым производителям, которые поставляют свои товары на наш рынок. Они разрабатывают специальные усиленные модели алюминиевых радиаторов, возобновили и совершенствуют биметаллические.

Единственное оборудование, которое не требует адаптации под наши сети — чугунные радиаторы. А все потому, что этот сплав химически инертен и почти не разрушается от контакта даже с таким теплоносителем, как в наших сетях. Среди других типов отопительных приборов самые стойкие — . Они могут стоять при Ph от 6 до 9, некоторые модели до 10,5. Это тоже немало, но при выборе чугунных вообще на этот фактор можно внимания не обращать. Они работают при любой водородной активности.

Красивые радиаторы отопления — чугун может быть очень привлекательным

По этому параметру может с ним сравнить только, пожалуй, нержавеющая сталь. И с таким сердечником выпускают несколько моделей биметалла, но что может отпугнуть, так это цена на них.

Длительный строк службы

В наших сетях есть батареи из чугуна, возраст которых перевалил за 50 лет. И это при работе с нашими теплоносителями. Вообще, производители дают гарантии на 10-15 лет, чего тоже более чем достаточно, но фактически стоять они будут и 20-30 лет без проблем.

Что им нужно для длительной работы, так это периодическая промывка. Если в системе не стоит фильтр и/или грязевик, весь мусор, переносимый теплоносителем, оседает внутри. Если длительное время не промывать систему, все может забиться солями, шлаком, песком, «слезами» от сварки и т.п. Раз в несколько лет радиатор нужно снять (для этого на подаче и на «обратке» поставьте ), и промыть.

Низкая цена

Действительно есть модели чугунных радиаторов, которые стоят немного. Но это те самые, традиционные «советского» образца. Их образцом элегантности не назовешь, зато это самый недорогой вариант. Их цена — от 270 рублей за секцию. Другие, более современной формы, стоят уже от 500 и выше.

Малое гидравлическое сопротивление

По этому параметру к чугунным радиаторам отопления более-менее близко расположены только стальные сварные регистры и некоторые модели из алюминия. Но сталь разрушается довольно быстро, а внешний вид у них, пожалуй, даже хуже, так что особой конкуренции они не составляют. Алюминий стоит не во всех сетях, не со всеми антифризами, так что тоже не особенно конкурирует.

Малое гидравлическое сопротивление очень важно для систем с естественной циркуляцией. Так что при устройстве такой системы и выбора особого нет: безоговорочно подходит чугун, все остальные — смотреть нужно параметры и условия эксплуатации.

Высокая рабочая температура

По этой характеристике с ними никакие другие отопительные приборы не сравнятся. Разве что стальные, да и то не все. А чугунные могут спокойно выносить температуру среды до +150 o C. Для биметаллических заявлена температура +100 o C или +110 o C, но желательно, чтобы она не превышала +95 o C.

Старинные чугунные радиаторы – поверхностный способ восстановления

Как вы уже поняли – это простой способ, не требующий вызова сантехника, т.к. нет необходимости отсоединения батареи от системы отопления. Все что вам понадобится для его реализации: растворитель для эмалевых красок типа ПФ-115, кисточка для краски и перчатки.

Помните: задача растворителей данного типа – разъедать старую краску. И все они благополучно с ней справляются. По этому не стоит гнаться за ценой.

Поскольку работа будет проводиться в помещении – настоятельно рекомендуем вам плотно закрыть дверь в комнату для предотвращения распространения запаха растворителя по всему жилищу и обзавестись промышленно-бытовым респиратором для собственной защиты от испарений. Не забудьте открыть окно для притока воздуха, в противном случае даже респиратор вас не спасет.

Сам процесс нанесения растворителя достаточно прост: налейте небольшое количество растворителя в стеклянную емкость. Не используйте пластиковую тару, так как растворитель достаточно «агрессивен» и способен ее « разъедать». Макайте кисточку в растворитель обильным слоем наносите на поверхность радиатора. Через 10-15 минут вы увидите, как краска под воздействием растворителя начнет пениться.

Через час вспененную краску можно без труда снять ветошью. Но не забываем при этом использовать натуральную ткань, так как синтетические волокна будут благополучно «съедены» все тем же растворителем.

Если после снятия краски на батарее остались нетронутые «островки», процедуру можно повторить на этих участках.

Вот и все! Теперь дайте радиатору «прийти в себя» (примерно сутки) и можно красить.

Старинные чугунные радиаторы – капитальный способ восстановления

Этот способ немного сложнее предыдущего, но результат будет более эффективным, так как мы еще и промоем батарею от старой ржавчины.

Первоначально необходимо убедиться, что в системе отсутствует вода, в противном случае ее придется спускать. Затем – отсоединить старый чугунный радиатор от системы теплоснабжения. После чего следует поставить заглушки на «входе» и «выходе» во избежание казусов.

Очистку поверхности от старой краски проводим по вышеописанному методу.

Для чистки «внутренностей» прибегаем к помощи моющего пылесоса, способного давать напор воды высокого давления. Если под рукой у вас такового не имеется – обращаемся за помощью на ближайшую автомойку. Процедура «побыть батарею» вам обойдется примерно в 3-5 у.е.

Пожалуй, все. Теперь ставим чугунный радиатор на свое место и можно приступать к покраске.

Почему может сломаться чугунная батарея

Причин возникновения дефекта на чугунных секциях радиатора мало, но они есть. Неполадки могут даже проявиться без образования течи, что скажется на плохой работе батареи. Чтобы найти верный способ ремонта, нужно правильно определить причину поломки:

1. Чугунные приборы отопления тяжелые. Если их подвешивать на слабых кронштейнах, со временем происходит перекос. Секции начинают «завоздушиваться» и не греют. Со слабых кронштейнов радиатор способен сорваться, оборвать трубопровод. При падении от удара на чугунных секциях появятся трещины. От гидроудара способна треснуть стенка секции
2. Чугун слабоустойчив к гидроударам в системе отопления, другим механическим воздействиям, наносимым человеком во время монтажа. Даже если секция не треснула, течь способна проявиться в местах соединения.
3. Засор является распространенной причиной неисправности. Внутри секций оседают грязь, солевые отложения. Периодически требуется проводить капитальный ремонт с промывкой химическими реагентами. Резиновые кольца на соединении коллекторов секций периодически нужно менять
4. В местах соединения коллекторов секций установлены резиновые кольца. Со временем прокладки изнашиваются. Резину разъедают химические реагенты во время промывки. При капитальном ремонте прокладки обязательно меняют.
5. Причиной поломки может стать банальное размораживание радиатора. Например, хозяин долгое время не появляется на даче. При сильных морозах теплоноситель замерзает в системе отопления. От расширения воды чугунную секцию разрывает.

Признаки поломки выявить несложно. О загрязнении или завоздушивании радиатора свидетельствуют непрогретые участки. Если на чугунной поверхности еще нет течи, но уже появился белый или ржавый налет, это первый «звонок» об опасности. С ремонтом затягивать нельзя.