Как рассчитать радиаторы отопления.

Как рассчитать радиаторы отопления.

Зима, мороз наряжает стёкла окон резными узорами. Да, так было когда-то. Сейчас уже редко где встретишь такое явление. Прогресс движется вперёд, люди придумывают что-то новое для создания удобства и уютной атмосферы в доме.В данном случае я говорю о герметичных стеклопакетах.

Но о каком уюте может идти речь когда в доме холодно и по утрам так не хочется вылазить из-под тёплого одеяла? Картинка не из приятных. В этой статье я расскажу как правильно рассчитать количество секций радиатора, необходимое для отопления комнаты, чтобы не приходилось мёрзнуть от недостатка тепла зимними вечерами.

Кто-то, как мне довелось увидеть однажды, производит расчет деля мощность радиатора на квадратные метры комнаты — это в корне неправильно! Нужно считать исходя из количества кубических метров! Высота потолков в разных домах может быть разной. Как правило от 2,5 до 3м. И это не предел, ведь кому-то, например, нравятся высокие потолки.

Без лишней теории просто и доступно.

Итак, мы считаем:
длина — 5м,
ширина комнаты — 3м,
высота — 2,5м
соответственно объём прогреваемого воздуха можно найти перемножив эти величины: 5*3*2,5=37,5м3

Радиатор, который подойдёт нам по высоте, то есть разместится под подоконником, — тот, у которого высота 500мм.(у вас может быть и меньше). В документации написано, что одна секция такого радиатора выдаёт 145 Вт при дельте Т=70 С.

145 Вт достаточно, чтобы отапливать 3,6 м3 помещения. У нас 37,5 м3. Мы делим общий объем — 37,5 м3 на 3,6 м3 и получаем количество секций, необходимых нам.

37,5/3,6=10,417
Округляем, получаем 10 секций радиатора на комнату.

Если окон 2, возьмем два радиатора по 6 секций, (если два окна, то скорее всего у вас это угловая комната и тепла потребуется больше) если окно одно — один радиатор на 10 секций.

Что значит «дельта Т»?

В физике так принято обозначать разницу каких-либо величин, в данном случае — разница температур.

dT=(T1+T2):2-T3
Где dT — дельта Т, T1 — температура подачи, T2 — температура обратки, T3 — температура помещения.

dT = (95 + 85) : 2 — 20 = 70°

То есть температура теплоносителя (воды) на входе в радиатор 95° плюс температура теплоносителя (остывшей воды) на выходе из радиатора 85° , полученный результат делим на 2 и вычитаем температуру помещения — 20° .

На практике такое, конечно, нереально. Никто не ждет пока вода в радиаторе остынет ровно на 15°. Происходит постянная циркуляция. То есть дельта T для радиатора весьма условная единица и в нашем случае она нужна лишь для сравнения характеристик разных моделей радиаторов.

Есть ещё один важный момент! Если ваша комната угловая или под вами подвал, либо над вами крыша, увеличивайте необходимое количество тепловой энергии на коэффициент 1,1 — 1,3. Лично я считаю, что лучше поставить дополнительно одну секцию радиатора. Переизбыток тепла легко регулируется терморегулятором или обычным шаровым краном, а вот его недостаток восполнить проблематично.

Итог:
1 секция радиатора мощностью 145 Вт способна отапливать 3,6м3.
На 1 метр кубический уходит 40 ватт мощности!
Если комната угловая, то на 1 метр кубический нужно уже 44 — 52Вт
Вот и вся арифметика!

Подбор отопительных приборов

После выполнения расчёта теплопотерь здания для проектирования отопления становится известно сколько тепла теряет здание. Необходимо подобрать отопительные приборы. Отопительные приборы бывают разные (Типы отопительных приборов). Тут всё зависит от множества факторов: Параметры системы отопления, дизайном или просто имеющимся уже в наличии приборам.

Понятно, что чем больше батарея, тем больше тепла она передаст помещению. Но примерно одинаковые по размеру конвектор и радиатор отдают разное количество тепла.

Как правильно подобрать отопительный прибор в помещение?

Например: Коттедж, спальная комната на 2 этаже с двумя окнами и теплопотерями 2680 Вт.(Теплопотери дома)

Отопительные приборы выбрали: Алюминиевые радиаторы водяного отопления Elegance 500.

Необходимо установить 2 батарее по X секций. Одну батарею под каждое окно.

Кажется, что вроде ничего сложного. На всех сайтах и в паспорте производителя указано, что теплоотдача одной секции радиатора Elegance 500 — 190 Вт.

Теплопотери помещения делим на теплоотдачу одной секции: 2680/190 = 14,1. Т.е. надо поставить по 7 секций под каждое окно. Да и с житейской точки зрения тоже вроде нормально.

Но этот подсчёт НЕВЕРНЫЙ !

Открываем Технический паспорт радиаторов Elegance: Скачать с облака.Mail.ru 217 и смотрим таблицу в разделе 3.

Теплотехнические характеристики секции при (дельта)Т = 70ºС модель El.500 — теплоотдача 190 Вт.

А что такое (дельта)Т — Это разница между средней температурой воды в радиаторе и температурой в помещении.

Даже сам производитель в паспорте в п.3.4 приводит формулу для расчёта теплоотдачи одной секции.

Посчитаем теплоотдачу по этой формуле:

190 Вт — Теплоотдача одной секции при (дельта)Т 70;

(80+60)/2-20 — средняя температура воды в радиаторе минус температура в комнате

Q = 190 Вт*((((80+60)/2)-20)/70)^1.33 = 121 Вт.

И получается, что при (дельта)Т 50 теплоотдача одной секции всего 121 Вт, против 190. И в помещении спальни необходимо установить не 14 секций, а 2680/121=22 секции. По 11 под каждое окно. Или 10 и 12.

При подборе отопительного прибора не надо верить рекламным буклетам, всегда необходимо открыть паспорт прибора и посмотреть.

Совет: после расчёта необходимого количества секций, добавьте 1-2 секции. Если будет жарко, то всегда можно убавить теплоотдачу регулятором. А вот прибавить в сильные холода уже не получиться.

Очень интересная и познавательная статья.

Мне только не совсем понято как это применить в конкретном моем случае.

Допустим такая ситуация. Стоит обычные чугунный радиатор 10 секций с осевым 500 мм.

Обогрев здания (панелька 9 эт.) в теплоузле с датчиком температуры. Комната 16 кв.м. окно с балконом и одна длинная сторона (160мм Ж/Б) граничит с подъездом 1 этаж. Положенных 16 градусов там нет. Когда на улице относительно тепло, то в комнате нормально около 22-24 градусов. Температура стояка в районе 55-60 градусов (подача сверху). Как только мороз усиливается, естественно температура в подаче возрастает до примерно 65, но при этом настывает стена граничащая с подъездом и температура в комнате начинает понижаться. Как рассчитать в таком случае dТ. Разница между входом и выходом радиатора небольшая около 5 градусов. Температуру в комнате хотелось бы иметь в районе 25-26 градусов. Сейчас в холода 18-22. Если подставить в формулу мои данные (65+60)/2)-20=42,5, если вместо 20 подставить желаемые 25 градусов, результат будет еще ниже37,5. Как же правильно произвести расчет?

К сожалению меня заблокировали Kwork на 1 месяц до 10 октября 2019 🙁

Как подобрать радиатор по мощности. Сколько Ватт на метр квадратный нужно. Сколько отапливает одна секция батареи

Количество вариантов радиаторов отопления на сегодняшний день очень много. Самые популярные запросы, при их покупке, это:

1. Самые бюджетные радиаторы отопления (когда необходимо сделать отопление с минимальным вложением средств);
2. Самые качественные радиаторы отопления (когда приоритетом является сделать отопление один раз и надолго);
3. Красивые радиаторы отопления (когда важным аспектом является не только качество, но и чтоб они гармонично вписывались в интерьер).

Не зависимо от того, какие отопительные приборы Вы подбираете, главным критерием любой батареи остаётся её тепловая мощность, и чтобы она была правильно подобрана на конкретное помещение.

Итак, сегодня мы постараемся ответить на такие популярные вопросы, как:

• Как правильно подобрать радиатор по мощности?
• Сколько Ватт на метр квадратный нужно считать?
• На сколько метров рассчитана одна секция батареи?
• Что такое «дельта» и разница температур?

Как правильно подобрать радиатор по мощности

Для того, чтобы правильно подобрать радиатор по теплоотдаче необходимы следующие вводные данные:

1. Площадь помещения;
2. Высота потолка;
3. Система отопления (центральная или автономная, если автономная какой котёл);
4. Тип постройки (частный дом, многоэтажный старый или новый дом);
5. Качество и размер окна;
6. Количество наружных стен и утеплены ли они.

Сколько Ватт на метр квадратный нужно считать

Многие покупатели и, к сожалению, многие продавцы отопительного оборудования отталкиваются от показателя 100 Вт/м ² (независимо от данных помещения), что является абсолютно не правильным. Необходимое количество Ватт на метр квадратный напрямую зависит от факторов, перечисленных выше и может быть от 70-и до 120-и. Так, например, для квартиры в новострое с высотой потолков 2,7 метра, с одной утеплённой наружной стеной и поменянными от застройщика окнами, необходимо 70 Ватт на квадратный метр. И наоборот, в старом панельном доме, с некачественными окнами и не утепленными стенами, нужно просчитывать 100-120 Ватт (в зависимости от высоты потолка). Но, очень важно подбирать мощность радиатора при правильной дельте. Что такое дельта, мы подробно обсудим в этой статье.

На сколько метров рассчитана одна секция батареи отопления

Данный вопрос является очень популярным, особенно при подборе алюминиевых и биметаллических радиаторов. Тут, снова большинство допускает ту же ошибку – считает 100 Вт на квадратный метр. Так, например, заказывая радиаторы украинского или китайского производства, с заявленной от производителя мощностью 200-205 Ватт секция, многие получает не достаточный обогрев помещения. И дело не в том, что производители не верно указывают теплоотдачу (хотя, в отличие от европейских производителей, не проходят обязательную сертификацию). Многие производители указывают теплоотдачу радиаторов, при дельте 70 градусов, но в большинстве домов, реальная температура намного меньше. Поэтому, стандартная секция алюминиевого или биметаллического радиатора может обогреть максимум 1,5-1,7 квадратных метра.

Что такое «дельта» или разница температур

Итак, мы подобрались к главному вопросу – что такое «дельта» или « дельта Т» или « Δ»? Теплоотдача каждого радиатора напрямую зависит и может меняться, в зависимости от дельты. Так, например, если секция радиатора выдаёт 202 Ватт при дельте 70 градусов (Δ = 70 С °), то при дельте 50 градусов, та же секция, будет выдавать всего 131 Ватт. Разберём подробнее…

Дельта – эта средняя температура между подачей и обраткой (труб отопления), за вычетом необходимой температуры воздуха в помещении « Δ Т = ( t подачи + t обратки)/2- t в помещении».

По европейским стандартам, оптимальная температура горячего водоснабжения и отопления должна быть не выше 75 градусов (более высокая температура травмоопасна) и не ниже 60 градусов (оптимальная температура). 20 градусов – это наиболее приемлемая температура воздуха в помещении, для человеческого организма. Поэтому европейские производители радиаторов указывают теплоотдачу радиаторов при дельте 50 градусов (75 градусов на подаче, 65 градусов на обратке и 20 градусов в помещении) и это наиболее правильные показатели, на которые можно ориентироваться. Например, дельта 70 градусов (та, при которой обычная секция радиатора будет выдавать 200 градусов), обозначается так — « Δ 70 С ° = (100 С ° + 80 С °)/2 – 20 С °». Это называется «паровое отопление», которое встречается очень редко. Для того, чтобы перевести в дельту 50 градусов и узнать какая реальная теплоотдача секции батареи, необходимо 200 умножить на коэффициент 0,65 (таблица ниже) и мы получим: 200*0,65=130 Вт. 130 Ватт реальная теплоотдача секции (при нормальных показателях температуры). А это значит, что, если Вы просчитывали подобный радиатор, из расчёта 100 Ватт на метр квадратный, по факту Вы получите всего 65 Ватт на метр квадратный.

Таблицы ниже помогут понять, какая средняя температура в вашей системе отопления и как узнать сколько радиатор отопления будет выдавать Ватт, в ваших условиях. Например, нужно отопить помещение 15 кв. м., с высотой потолков 2,7 метра, качественными окнами, в новом доме с утеплёнными стенами. Нам достаточно будет 70 Ватт на метр квадратный (но, при дельте 50 градусов). 15*70=1050 Вт. Мы находим в магазине понравившийся радиатор, который выдаёт (при дельте 70 градусов) 1500 Ватт. Смотрим в таблицу 2 и считаем 1500*0,65=975 Вт. Данный отопительный прибор нам не подходит. Если в характеристиках не указана дельта теплоотдаче, необходимо поинтересоваться у менеджера магазина.

Таблица 1. Средняя температура в теплоносителе, в зависимости от системы отопления

Δ = 70 С °	паровое отопление (заводы и промышленные помещения)
Δ = 60 С °	частные дома с твердотопливными котлами (на дровах, брикетах, углях)
Δ = 50 С °	стандартные показатели (дома с центральной системой отопления, новострои и частные дома с газовыми котлами)
Δ = 40 С °	центральные системы отопления, в домах, где плохо топят (батареи еле тёплые)
Δ = 30 С °	дома с конденсационными газовыми котлами

Таблица 2. Коэффициент для подбора правильной тепловой мощности

Надеемся данная статья была полезна для Вас. Если у Вас остались дополнительные вопросы, мы с радостью на них ответим (0661152008, 0961998322).

Температурный график системы отопления: знакомимся с режимом работы ЦО

Каким закономерностям подчиняются изменения температуры теплоносителя в системах центрального отопления? Что это такое – температурный график системы отопления 95-70? Как привести параметры отопления в соответствие с графиком? Попробуем ответить на эти вопросы.

Температура батарей взаимосвязана с погодой на улице.

Что это такое

Начнем с пары отвлеченных тезисов.

• С изменением погодных условий теплопотери любого здания меняются вслед за ними. В заморозки для того, чтобы сохранить в квартире постоянную температуру, требуется куда больше тепловой энергии, чем в теплую погоду.

Уточним: затраты тепла определяются не абсолютным значением температуры воздуха на улице, а дельтой между улицей и внутренними помещениями.
Так, при +25С в квартире и -20 во дворе затраты тепла будут точно такими же, как при +18 и -27 соответственно.

• Тепловой поток от отопительного прибора при постоянной температуре теплоносителя тоже будет постоянным.
  Падение температуры в помещении несколько увеличит его (опять-таки за счет увеличения дельты между теплоносителем и воздухом в комнате); однако этого увеличения будет категорически недостаточно для компенсации возросших потерь тепла через ограждающие конструкции. Просто потому, что нижний порог температуры в квартире действующие СНиП ограничивают 18-22 градусами.

Очевидное решение проблемы роста потерь – повышение температуры теплоносителя.

Очевидно, ее рост должен быть пропорционален снижению уличной температуры: чем холоднее за окном, тем большие потери тепла придется компенсировать. Что, собственно, и подводит нас к идее создания определенной таблицы согласования обоих значений.

Итак, график температурный системы отопления – это описание зависимости температур подающего и обратного трубопроводов от текущей погоды на улице.

Как все устроено

Существует два разных типа графиков:

1. Для тепловых сетей.
2. Для внутридомовой отопительной системы.

Взаимосвязь температур подачи в трассе и в доме.

Чтобы разъяснить разницу между этими понятиями, вероятно, стоит начать с краткого экскурса в то, как устроено центральное отопление.

ТЭЦ – тепловые сети

Функция этой связки – нагреть теплоноситель и доставить его конечному потребителю. Протяженность теплотрасс обычно измеряется километрами, суммарная площадь поверхности – тысячами и тысячами квадратных метров. Несмотря на меры по теплоизоляции труб, потери тепла неизбежны: пройдя путь от ТЭЦ или котельной до границы дома, техническая вода успеет частично остыть.

Отсюда – вывод: для того, чтобы она дошла до потребителя, сохранив приемлемую температуру, подача теплотрассы на выходе из ТЭЦ должна быть максимально горячей. Ограничивающим фактором является точка кипения; однако при повышении давления она смещается в сторону повышения температуры:

Давление, атмосферы	Температура кипения, градусы по шкале Цельсия
1	100
1,5	110
2	119
2,5	127
3	132
4	142
5	151
6	158
7	164
8	169

Типичное давление в подающем трубопроводе теплотрассы – 7-8 атмосфер. Такое значение даже с учетом потерь напора при транспортировке позволяет запустить отопительную систему в домах высотой до 16 этажей без дополнительных насосов. Вместе с тем оно безопасно для трасс, стояков и подводок, шлангов смесителей и прочих элементов систем отопления и ГВС.

Внутри гибких шлангов смесителя такое же давление, как в теплотрассе.

С некоторым запасом верхняя граница температуры подачи принята равной 150 градусам. Наиболее типичные температурные графики отопления для теплотрасс лежат в диапазоне 150/70 – 105/70 (температуры подающей и обратной трассы).

В домовой системе отопления действует ряд дополнительных ограничивающих факторов.

• Максимальная температура теплоносителя в ней не может превышать 95 С для двухтрубной и 105 С для однотрубной системы отопления здания.

Кстати: в дошкольных воспитательных учреждениях ограничение куда более жесткое – 37 С.
Цена снижения температуры подачи – увеличение количества секций радиаторов: в северных регионах страны помещения групп в детских садах буквально опоясаны ими.

Вдоль стен тянется ряд радиаторов отопления.

• Дельта температур междуподающим и обратным трубопроводами по понятным причинам должна быть по возможности небольшой – иначе температура батарей в здании будет сильно различаться. Это подразумевает быструю циркуляцию теплоносителя.
  Однако слишком быстрая циркуляция через домовую систему отопления приведет к тому, что вода обратки будет возвращаться в трассу с непомерно высокой температурой, что в силу ряда технических ограничений в работе ТЭЦ неприемлемо.

Проблема решается монтажом в каждом доме одного или нескольких элеваторных узлов, в которых к струе воды из подающего трубопровода подмешивается обратка. Полученная смесь, собственно, и обеспечивает быструю циркуляцию большого объема теплоносителя без перегрева обратного трубопровода трассы.

Схема работы элеватора.

Для внутридомовых сетей задается отдельный график температур с учетом схемы работы элеватора. Для двухтрубных контуров типичен температурный график отопления 95-70, для однотрубных (что, впрочем, редкость в многоквартирных домах) – 105-70.

Климатические зоны

Основной фактор, определяющий алгоритм составления графика – расчетная зимняя температура. Таблица температур теплоносителя должна быть составлена таким образом, чтобы максимальные значения (95/70 и 105/70) в пик морозов обеспечивали соответствующую СНиП температуру в жилых помещениях.

Приведем пример внутридомового графика для следующих условий:

• Отопительные приборы – радиаторы с подачей теплоносителя снизу вверх.
• Отопление – двухтрубное, со стоячной разводкой труб.

Такая схема типична для домов советской постройки.

• Расчетная температура уличного воздуха – -15 С.

Температура наружного воздуха,С	Подача, С	Обратка, С
+10	30	25
+5	44	37
0	57	46
-5	70	54
-10	83	62
-15	95	70

Нюанс: при определении параметров трассы и внутридомовой системы отопления берется среднесуточная температура.
Если ночью будет -15, а днем -5, в качестве наружной температуры фигурируют -10С.

А вот некоторые значения расчетных зимних температур для городов России.

Город	Расчетная температура, С
Архангельск	-18
Белгород	-13
Волгоград	-17
Верхоянск	-53
Иркутск	-26
Краснодар	-7
Москва	-15
Новосибирск	-24
Ростов-на-Дону	-11
Сочи	+1
Тюмень	-22
Хабаровск	-27
Якутск	-48

На фото – зима в Верхоянске.

Регулировка

Если за параметры трассы отвечает руководство ТЭЦ и тепловых сетей, то ответственность за параметры внутридомовой сети возлагается на жилищников. Весьма типична ситуация, когда при жалобах жильцов на холод в квартирах замеры показывают отклонения от графика в нижнюю сторону. Чуть реже бывает так, что замеры в колодцах тепловиков показывают завышенную температуру обратки с дома.

Как своими руками привести параметры отопления в соответствие с графиком?

Рассверливание сопла

При заниженной температуре смеси и обратки очевидное решение -увеличить диаметр сопла элеватора. Как это делается?

Инструкция – к услугам читателя.

1. Перекрываются все задвижки или вентиля в элеваторном узле (входные, домовые и ГВС).
2. Демонтируется элеватор.
3. Сопло вынимается и рассверливается на 0,5-1 мм.
4. Элеватор собирается и запускается со стравливанием воздуха в обратном порядке.

Совет: вместо паронитовых прокладок на фланцы можно поставить резиновые, вырезанные по размеру фланца из автомобильной камеры.

Альтернатива – установка элеватора с регулируемым соплом.

Глушение подсоса

В критической ситуации (сильные холода и замерзающие квартиры) сопло может быть полностью снято. Чтобы подсос не стал перемычкой, он глушится блином из стального листа толщиной не менее миллиметра.

После демонтажа сопла глушится нижний фланец.

Внимание: это экстренная мера, применяющаяся в крайних случаях, поскольку в этом случае температура радиаторов в доме может достигать 120-130 градусов.

Регулировка перепада

При завышенных температурах в качестве временной меры до окончания отопительного сезона практикуется регулировка перепада на элеваторе задвижкой.

1. ГВС переключается на подающий трубопровод.
2. На обратку устанавливается манометр.
   
3. Входная задвижка на обратном трубопроводе полностью закрывается и потом постепенно открывается с контролем давления по манометру. Если просто прикрыть задвижку, просадка щечек на штоке может остановить и разморозить контур. Перепад снижается за счет повышения давления на обратке по 0,2 атмосферы в сутки с ежедневным контролем температур.

ГВС (3) включается с подачи. Перепад убирается нижней входной задвижкой (1).

Заключение

Еще раз напомним: последние две рекомендации могут применяться лишь в критических ситуациях в качестве временных мер. Как всегда, с дополнительной тематической информацией читателя познакомит прикрепленное к статье видео. Успехов!

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение