Как правильно демонтировать трубы?

Демонтаж – в переводе с французского обозначает разборку или снятие с места установки. Когда разговор заходит о демонтаже труб, то необходимо четко понимать, что это именно разборка. А так как существует различные виды трубопроводов, то и количество методов демонтажа будет соответствовать этим видам. Не забываем, что есть трубы дымоходные, которые нередко подлежат замене или полной ликвидации. И здесь также достаточно широкий технологический ряд проведения демонтажных работ. Поэтому стоит рассмотреть все виды демонтажа труб по отдельности.

Демонтаж металлических трубопроводов

Основная причина демонтажа металлических труб – коррозия металлов. Как показывают исследования, водопровод может прослужить до 20 лет, промысловые трубопроводы до 10 лет, магистральные и газораспределительные до 50 лет. Предлагается много методов борьбы с коррозией, которые помогают ее замедлить, но остановить данный процесс невозможно. А значит, придет время, и трубопровод надо будет демонтировать.

Способ демонтажа стальных труб заключает в себя резку трубопровода на части, длина которых бы позволила легко их вынести и складировать. Для резки труб диаметром до 300 мм обычно используется болгарка. Трубы большого диаметра режут автогеном.

Если толщина стенки трубы составляет 55% от ее номинального размера, то такие трубы еще можно использовать. К примеру, в качестве стоек, подпорок. Материал с более толстыми стенками можно повторно использовать в трубопроводах. Поэтому существуют определенные правила демонтажа таких изделий:

• Демонтаж начинают с разборки разъемных соединений. Обычно резьбу прогревают, чтобы сжечь уплотнительный материал. Затем производится открытие соединения. Если появляется необходимость, то часть трубопровода срезают.
• Трубная магистраль режется на участки (звенья), которые вытаскиваются на площадки. Здесь же производится разъем запорной арматуры.
• Далее производится дефектовка и сортировка труб.
• После чего пригодные для дальнейшего использования звенья отправляются на склад, непригодные в металлолом.

Что касается чугунных труб, то здесь также все зависит от того, будут ли изделия использоваться дальше или нет. Если не будут, то жалеть чугунину нет смысла. То есть, магистраль разбивается молотком или кувалдой, можно резать болгаркой. Если трубы будут использоваться в дальнейшем, то необходимо произвести расчеканку, разобрать аккуратно трубопровод по частям.

Что такое расчеканка? Чугунные трубы соединяются между собой раструбным способом. Чтобы создать герметичность стыка, в него заливают скрепляющий цементный раствор или уплотнение производят веревкой, смоченной в карболке. В первом случае придется аккуратно цементный раствор удалить из зазора. Для этого можно использовать молоток и любой стержневой инструмент: зубило, металлический штырь, отвертку и так далее. Перед расчеканкой рекомендуется раструб простучать молотком. Главное делать это надо без усилия, чтобы не разбить чугун. Во втором случае удалить веревку можно отверткой.
Перед расчеканкой рекомендуется раструбное соединение нагреть горелкой.

Демонтаж пластиковых труб

Здесь всё зависит от того, каким способом был проведен монтаж. Если для соединения использовалась сварка, то вариант один – резать трубы специальными ножницами или ножовкой. Если использовались разъемные фитинги, то открывать соединения можно руками или ключами (газовым или рожковым).

Канализационные пластиковые трубы – это раструбное соединение, в котором герметичность поддерживается при помощи резинового уплотнительного кольца. Демонтаж таких труб очень прост, нужно просто вытягивать одну трубу из раструба другой. Это самый простой и щадящий вариант, который позволяет использовать элементы трубопровода в любом другом месте. Как показывает практика, канализационные пластиковые трубы при демонтаже не лопаются, не ломаются. Если провести работу аккуратно, то это возможность сохранить большое количество изделий, которые можно использовать для прокладки канализации в любом другом месте. Единственное, что надо будет сделать обязательно – заменить резиновые уплотнители.

Кстати, про выбор пластиковых труб Вы можете прочитать здесь.

Демонтаж дымоходных труб

Дымоходные трубы котельных изготавливаются из трех видов материала:

• Из металла, т.е. это цельная металлическая труба. Если длина дымохода большая, то его изготавливают из нескольких труб методом сварки.
• Из кирпича.
• В виде железобетонной конструкции.

Соответственно и демонтаж каждого из этих видов сильно отличается друг от друга.

Демонтаж металлического дымохода

Необходимо отметить, что для разборки металлического дымохода обязательно требуется присутствие подъемного крана. К верхней части трубы привариваются проушины, к которым и крепится крюк спецавтомашины. Если производится демонтаж дымохода в целом варианте, то просто снизу у основания срезаются анкерные болты, удерживающие трубу, а также металлические растяжки, которые формируют вертикальное положение дымохода. После чего подъемный кран просто поднимает его и укладывает рядом с котельной или на платформу для дальнейшей его транспортировки.

Если дымоход очень длинный, то его нужно порезать на части. При этом каждую часть по отдельности подъемный кран будет снимать с места установки. Чтобы сварщик смог работать на высоте, придется пригласить автовышку. То есть, этот вид демонтажа требует присутствия сразу двух спецмашин.

• Металлический дымоход делится на равные части, разметка производится мелом.
• Далее к самому верху привариваются проушины, к которым подцепляется крюк подъемного крана. Автомобиль должен поддерживать срезаемую часть.
• Производится резка трубы автогеном по установленному уровню.
• Подъемный кран поднимает отрезок и опускает его на землю.
• К укороченному дымоходу к верхнему краю снова привариваются проушины, к которым цепляется крюк крана.
• Производится резка по уровню ниже.

Таким образом демонтируется вся металлическая труба котельной.

Демонтаж кирпичного дымохода

Это один из самых сложных вариантов демонтажа дымоходных труб. Кирпич за время работы становится монолитом, который разрушить очень сложно. Поэтому для разборки данного вида дымохода используются два способа: взрыв и валка.

Для проведения демонтажа котельных труб большого размера требуется наличие специального разрешительного документа, подтверждающего полномочия организации на снос. При этом необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.

Метод подрыва дымоходной трубы является самым опасным, поэтому еще до начала всех работ производится эвакуация людей на безопасное расстояние. Внутри объекта остаются только специалисты, у которых есть доступ на проведение взрывных работ.

Очень важно правильно провести расчеты количества взрывчатых веществ и правильно определить место закладки заряда. В основном это зависит от качественного состояния самого дымохода. Плюс данного метода – это быстрота демонтажных работ. Для взрыва трубы специалистам требуется несколько часов. Минус – сложность проведения и дороговизна услуги.

Валка котельной трубы – более дешевый вариант, но на его проведение требуется много времени. Как показывает практика, в зависимости от размеров и качественного состояния дымохода на демонтаж может уйти от недели до нескольких месяцев. Кстати, валка может проводиться несколькими способами:

• Отбивание кусков трубы или целого сектора.
• С использованием специальных подпорок.
• Валка, при которой опасные части дымохода сваливаются внутрь трубы или наружу.

Первый вариант – это установка площадок по внешней поверхности трубы на определенном уровне. Расстояние между уровнями до одного диаметра дымоходной трубы. После этого кувалдами, молотками, зубилами или отбойными молотками выбиваются кирпичи из кладки, тем самым делаются ниши и отверстия. После чего сектор разбивается частями.

Второй вариант – это выбивание кирпичной кладки с установкой опор из прочного материала. К примеру, это могут быть железнодорожные деревянные шпалы, металлические профили и так далее. Разбирая по периметру кирпичи и устанавливая подпорки, в дальнейшем часть трубы просто сносится при помощи тяжелой техники.

Третий вариант напоминает первый. Разборка ведется по частям, однако сам процесс демонтажа начинается с самого верхнего края. При этом куски кирпичной кладки могут сбрасываться вниз вовнутрь дымохода или наружу. В зависимости от способа сброса надо будет выбирать место установки площадок. Если куски сбрасываются внутрь, то площадка устанавливается снаружи по периметру дымоходной конструкции. Если части сбрасываются наружу, то площадка устанавливается внутрь трубы.

Чтобы ускорить демонтаж кирпичного дымохода котельной, на последних стадиях работ используют тяжелую технику. Обычно экскаватор с длиной стрелой. И чем длиннее стрела, тем меньше ручного труба будет использовано, тем быстрее будет двигаться процесс разборки.

Есть еще один простой способ валки кирпичной трубы. Обычно его используют, если длина дымохода не очень большая. На трубу забираются работники, занимающиеся демонтажем, которые молотками и кувалдами разбирают кирпичную кладку по-рядно, снимая кирпич за кирпичом.

Демонтаж железобетонного дымохода

При демонтаже железобетонного дымохода используется лишь два варианта: подрыв и резка по секторам с помощью алмазного инструмента (дисковые пилы, алмазные канаты, бурильные установки с алмазными коронками). Для осуществления подрыва требования точно такие же, как и в случае с взрывом кирпичной трубы. Главное – точно провести расчеты и правильно установить место закладки взрывчатки. Этот метод быстрый, но затратный.

Резка по секторам в свою очередь делится на два способа:

• Резать по окружности поперек трубы.
• Резать вдоль трубы, разделяя конструкцию на части.

Для первой демонтажной технологии потребуется присутствие подъемного крана. Сначала в верхней части срезаемого сектора делаются два отверстия друг напротив друга. Через них пропускается трос, к которому прицепляется крюк подъемного крана. Далее на расстоянии одного диаметра дымохода от верхнего края трубы производится резка железобетонной конструкции. При этом кран поддерживает отрезаемый кусок. Как только срез будет закончен, кран поднимает часть дымохода и опускает его на землю. И таким способом до конца.

Вторая демонтажная технология не требует наличия подъемного крана. Просто труба начинает разрезаться с верхнего края небольшими кусками, т.е. делаются два продольных среза и один снизу поперечный. Таким образом кусок отламывается и сбрасывается вниз. Резку можно проводить треугольными секторами.

Если сброс бетонных кусков производится внутрь трубы, тогда площадка для работников устанавливается снаружи дымохода. Для этого может быть использована автовышка, что упрощает и убыстряем демонтажный процесс. Если куски сбрасываются наружу, то площадку устанавливают вовнутрь.

Особенности демонтажа котельной трубы

На что необходимо обратить внимание при валке труб:

• Плотность застройки вблизи котельной. Понятно, что если котельная располагается внутри города, то о взрыве придется забыть. Единственный вариант – валка.
• Обязательно учитывается направление ветра, кривизна ствола дымохода. В некоторых из них в процессе эксплуатации появляются отверстия, что также влияет на отклонение падения. В некоторых конструкциях присутствуют газоходы, а это тоже причина отклонения.
• Специалисты обязательно осматривают трубу на наличие мест эрозии, трещин и других видов локальных повреждений. Эти дефекты ослабевают конструкцию, что может повлечь за собой падение трубы. Особенно это может возникнуть в процессе ударных способов откалывания больших кусков.

Заключение

Итак, демонтаж труб зависит от материала, из которого они изготовлены или сооружены. Что касается трубопроводов, то их разборка не составляет большого труда. Затраты здесь минимальные. А вот с демонтажем котельных дымоходных труб проблем больше всего. Это не только сложно и дорого, но и очень опасно. Поэтому демонтажными работами занимаются специализированные компании, у которых есть лицензия на проведение данного вида работ.

Демонтаж котельной железобетонной трубы высотой 65 м методом подрыва в нижней части. Видео:

Как происходит замена стояка горячей воды в квартире?

Любые трубы для горячей воды за длительное время эксплуатации зарастают отложениями и продуктами коррозии. И даже повышение напора может уже не обеспечивать приемлемого расхода воды.

Полная замена стояка для ГВС становится единственным вариантом, восстановления нормального водоснабжения квартир.

Когда необходимо менять?

Срок службы стальных водопроводов 25 лет на ГВС и 30 на холодной. У пластиковых труб 50 лет.

Но и эти сроки могут оказаться намного короче. И причин для этого множество, главная – низкое качество воды.

Должны ли меняться трубы по истечении нормативного срока эксплуатации? Нет, не должны.

Замену труб стояка горячей и холодной воды следует производить в следующих случаях:

• давление воды в точке разбора снизилось до минимального 0,3 кгс/см 2 , и чистка труб не дала положительного результата;
• расход воды в точке разбора очень низкий, менее 2-х литров в минуту, при полном открытии крана или смесителя;
• на стенках трубы появляются сквозные отверстия (свищ) со следами коррозии, приводящие к течам;
• толщина стенок трубы в результате коррозии уменьшилась в 2 раза;
• стали поступать многочисленные заявки и жалобы на низкий напор, образование течей.

Кто делает ремонт и за чей счет?

Состав общего домового имущества определяется «Правилами содержания общего имущества в МКД«, утвержденных постановлением Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года. В части инженерных систем горячего и холодного водоснабжения руководствуются 5 пунктом Правил.

Все стояки, служащие для подачи воды, более чем в 1 квартиру, являются общим домовым имуществом. Следовательно, их обслуживанием, а при необходимости, и сменой, должны заниматься организации, управляющие данным домом.

В практике часто встречаются ситуации, когда жители, не желая ждать затянувшегося решения проблемы, самостоятельно организуют замену стояка по своему подъезду.

Закон не запрещает такие действия, однако требует, чтобы любые ремонтные работы проводились под контролем управляющей организации.

В домах с непосредственным способом управления сами собственники несут ответственность за содержание общего имущества, а значит, и стояков водоснабжения.

Если собственник квартиры решил заменить часть стояка в своей квартире, например, чтобы не страдать от течей через многочисленные свищи, то он обязан согласовать такие действия с управляющей организацией (УО), поскольку она несет ответственность за безопасность общедомового имущества в целом и стояка в частности.

Организация работ по обновлению системы водоснабжения

Работа по замене стояка начинается с согласования со всеми собственниками квартир, расположенных по меняемому стояку, порядка допуска в квартиру, обеспечения доступа к стояку и порядок восстановления разрушенных или разобранных элементов отделки.

При обновлении систему водоснабжения возникает необходимость вскрытия мест прохождения трубы межэтажного перекрытия, а в некоторых случаях и части отделки стен, которую установили собственники квартир, чтобы скрыть неприглядный вид проходящих труб.

Кроме этого, предстоит отключение полотенцесушителей, установленных на обратном трубопроводе, если его тоже предстоит менять.

На практике собственники самостоятельно разбирают отделку стен и пола, а после завершения работ также самостоятельно восстанавливают. Если установлены не проектные полотенцесушители, их так же отключают сами собственники после прекращения подачи воды.

Работники УО обязаны отключить внутреннюю сеть горячего водоснабжения от стояка, а после замены стояка также самостоятельно подключить. Это относится и к полотенцесушителям.

Если возникла необходимость замены первого отключающего устройства (крана), то кран предоставляет собственник квартиры, поскольку граница ответственности проходит «до первого отключающего устройства».

После согласования всех организационных вопросов с собственниками, переходят к работам. Вывешивается график проведения работ с указанием даты и номера квартиры, в которых будет выполняться ремонт в указанное время.

Для замены стояка в 5-ти этажном доме достаточно 2-х дней. Для 9-ти этажного понадобится от 3 до 4-х дней. В 16-ти этажном доме, такие работы выполнят за 5 дней. Эти сроки могут отличаться, в зависимости от сложности проводимых работ и своевременности предоставления доступа собственниками квартир.

В случае замены стояка горячей воды, возобновление подачи воды после окончания смены не производится, но возможно.

Работы начинают вести от места подключения системы, как правило, из подвала. После окончания работ необходимо провести промывку всей трубы от попавших отложений из старого трубопровода. Лучший вариант, если старый и новый трубопроводы не будут соединяться для подачи воды в промежутках между монтажом.

Демонтаж старых труб

Для демонтажных работ понадобятся следующие инструменты:

• машинка УШМ (по народному Болгарка) с диаметром круга до 230 мм;
• машинка УШМ с диаметром круга до 150 мм, для труднодоступных мест;
• кувалда с короткой ручкой весом 3 — 5 кг;
• перфоратор электрический или электромолоток;
• ключ слесарный газовый № 3.

Вначале обрезаются отводы в квартиру, которые в дальнейшем выкручивают из крана. Отдельно демонтируются полотенцесушители, которые будут присоединены после установки нового стояка.

Далее старый стальной трубопровод вырезается с применением машинок УШМ. У потолка и пола оставляют около 25 см трубы для удобства демонтажа из перекрытия.

Если заделка места прохода трубы в перекрытии выполнена по технологии – легкими растворами или в гильзе, то остаток трубы просто выбивается с применением кувалды с короткой ручкой весом от 3-х кг.

Раздалбливая аккуратно бетон вокруг стояка, периодически постукивая по самой трубе, добиваются отслоения бетона от трубы по всей плоскости. После чего труба так же выбивается легкой кувалдой.

Все вырезанные элементы стояка выносятся и складируются на придомовой территории для дальнейшего вывоза в утиль.

Монтаж новой пластиковой трубы

Для монтажа пластикового трубопровода понадобится дополнительный специальный инструмент, применяемый именно для этого материала трубы:

• сварочный аппарат для пластиковых труб (паяльник);
• ножницы для разрезания пластиковых труб;
• дрель-перфоратор для установки опор (клипс или хомутов) под пластиковые трубы.
• легкая гипсовая смесь быстрого твердения для приготовления раствора для заделки отверстий в межэтажных перекрытиях вокруг гильз;
• емкость 10 — 20 литров и насадка на дрель, для приготовления раствора.

Монтаж начинают с установки гильз в межэтажных перекрытиях, через которые пройдут пластиковые трубы, если такие гильзы отсутствовали или были повреждены.

Гильзы изготавливают из стальных или пластиковых труб, внутренним диаметром, превышающим на 5 — 10 мм наружный диаметр нового стояка. Длина гильзы должна соответствовать толщине межэтажного перекрытия.

Гильзу устанавливают в отверстие в перекрытии и заделывают по периметру раствором гипсовой или цементной штукатурной смеси.

Затем устанавливают опоры, клипсы или хомуты для крепления труб, с шагом не более 50 см. Опоры нужно применять специальные для пластиковых труб, которые позволяют продольное движение трубы. Такие опоры называются «скользящие».

В гильзах производят небольшое уплотнение сальниковой набивкой, паклей или герметиками для предотвращения проникновения запахов и насекомых, не более того. Труба должна свободно перемещаться в гильзе.

Пластиковые трубы имеют коэффициент теплового расширения даже больший, чем стальные. При нагреве они будут значительно удлиняться. Если их закрепить на опоры с шагом больше 50 см, то трубы начнут изгибаться и создавать недопустимую нагрузку на места пайки.

Это может привести к расслоению шва и течи. Поэтому на каждом 3-м этаже или через 10 метров устанавливают тепловые компенсаторы. Они бывают нескольких видов, наиболее применяемые: сильфоны, петлевые и Г-образные. Именно поэтому трубы нельзя жестко заделывать в межэтажных перекрытиях.

Вместо стальных труб с известным внутренним диаметром устанавливают пластиковые трубы с таким же диаметром, но наружным.

Внутренний диаметр такой пластиковой трубы будет меньше, чем у стальной.

Но это оправданно, поскольку пластиковые трубы почти не коррозируют, а на внутренней гладкой поверхности отложения образуются во много раз медленнее, чем у стальных труб.

Обратный стояк выполняется трубой меньшего диаметра на 1-2 размера, поскольку он предназначен лишь для обеспечения циркуляции, а не для расхода горячей воды.

Монтаж начинают с установки переходного фитинга в запорный кран магистрального трубопровода горячей воды, в подвале дома. К фитингу впаивают пластиковую трубу с проходом в квартиру первого этажа, до уровня установки тройника. Тройник впаивают на уровне присоединения внутриквартирной сети.

Так же выполняют и работу по присоединению обратного трубопровода горячей воды. Только для присоединения полотенцесушителя впаивается 2 тройника. Далее впаивается участок трубы с переходом в квартиру второго этажа, до уровня присоединения ее сети через тройник.

Так повторяется до последнего верхнего этажа, где квартира присоединяется через тройник, расположенный под потолком для перехода к обратному стояку и соединяется с ним. На 3-м, 6-м, 9-м, 12-м и т.д. этажах устанавливаются компенсаторы.

Тройник под потолком или в наивысшей точке перемычки, между подающим и обратным стояками, для подключения верхней квартиры, устанавливают, чтобы при отборе горячей воды происходило удаление накапливающегося воздуха. Это обеспечит надежную циркуляцию горячей воды.

Подключение

По окончании монтажа стояка производят присоединения трубопроводов квартир и полотенцесушителей.

Если бригада монтажников имеет достаточно рабочих, то эти работы ведутся одновременно.

Для подключения в тройник впаивается участок трубы, к которой через муфту впаивается фитинг с накидной гайкой «американкой». Накидной гайкой производят подсоединение к запорному крану квартиры.

Для подключения полотенцесушителя в тройник сразу впаивается фитинг с «американкой», к которому присоединяют перекрывающие краны. Уже к самим кранам происходит подключение полотенцесушителя. Полотенцесушитель обязательно должен быть надежно прикреплен к стенке, и не создавать нагрузку на места пайки тройников и краны.

По завершении работ, производят заполнение стояков водой, для выявления течей. Выявленные течи устраняют заменой элементов на новые, с новой пайкой. Перепаивать уже использованные элементы не допускается, обеспечить нужное качество и долговременность эксплуатации уже не удастся.

При отсутствии течей производят промывку трубопровода до осветления воды и опрессовку давлением 6 кгс/см 2 . Опрессовка длится 72 часа. После этого, трубопровод можно использовать.

Стоимость работ

Цена работ зависит от вида разводки трубопроводов, объема выполнения работ и применяемых материалов. В стандартном случае, описанном выше, для крупных городов центральной части России, стоимость начинается от 3000 рублей за 1 стояк и на 1 этаж.

Это стоимость без учета материалов, но с затратами на демонтаж труб. Затраты на материалы могут составлять от 1000 рублей, без запорной арматуры и до 2000 рублей с кранами.

Таблица со стоимостями:

Наименование	Назначение	количество на 1 этаж	цена единицы руб	общая стоимость руб
Труба d 32 мм, метр	стояк подающий	3,0	85	250
Труба d 25 мм, метр	стояк обратный	3,0	50	150
Гильза , шт	в перекрытие	2	20	40
Тройник 32х20х32, шт	отвод в квартиру	1	30	30
Тройник 25х20х25, шт	полотенцесушитель	2	15	30
Соединитель с американкой, шт	1 на ввод и 2 на сушку	3	120	360
Расходные материалы	раствор, герметик, пр.	130	130
Всего материалов	990
Краны для подключения сушки	полотенцесушитель	2	350	750
Итого	1740

Привлечение сторонних организаций

Лучше, когда подобные работы выполняет специализированная организация.

В таком случае:

• заключается договор,
• оговариваются сроки,
• стоимость работ,
• порядок оплаты работ и доступа в помещения,
• гарантийные обязательства.

Если дом обслуживается УО, то такой договор может заключить она, для производства работ, оставив за собой контроль.

Расчет собственники так же могут произвести через УО, но для этого потребуется решение Общего собрания или внесение авансового платежа на расчетный счет УО, до начала работ.

Выбрать подрядную организацию можно через Интернет или объявления в печатных изданиях. До заключения договора необходимо проверить реквизиты и регистрацию компании в налоговых органах.

Какие документы потребуются для работы с подрядчиком?

Собственники квартир должны подтвердить свое право на помещение. Для этого достаточно показать оригинал свидетельства о регистрации права собственности и свой паспорт. Никаких копий и тем более оригиналов документов передавать не надо. В договор вписывается только номер свидетельства и дата его выдачи.

Если дом обслуживается УО, то потребуется согласование работ и доступ в подвальное помещение. Это можно сделать простым письменным обращением, как от лица собственника, так и от подрядной организации, со ссылкой на заключенный договор.

Заключение

Большинство жителей готовы больше терпеть неудобство пользования горячей водой со слабым напором, чем начинать замену стояков.

Полагая, что такие работы займут много времени, будут дорого стоить, сильно повредят отделку стен и пола.

Это ошибочное заблуждение. Большую часть проблем собственники создают сами, препятствуя проведению работ. На самом деле, стоимость работ вполне доступна и оправдана. А продолжительность замены труб редко превышает пару-тройку дней.