Можно ли заливать дистиллированную воду в систему отопления? При какой температуре она замерзает?

Частный дом, не централизованное отопление, можно ли в систему залить дистиллированную воду.

При какой температуре она замерзает.

Что мы хотим от жидкости в системе отопления. Чтоб грела, накипи по системе не было, неплохо чтоб не замерзала.

Можно залить масло, но очень накладно, тосол-антифриз чуть дешевле. Самый бюджетный вариант вода.

Что касается дистиллированной воды, данные разные по температуре замерзания. Если просто вода замерзает при 0*, батареи начинает рвать про -5-7*, то дистиллированная, замерзающая около -10, то же самое выполнит при -12-15* и эта разница в 11-12* при 30 градусном морозе роли не сыграет.

От накипи спастись просто: заливать дождевую воду, она почти дистиллированная и чем реже менять тем лучше. Ведь работая в замкнутом пространстве она уже отдала имеющиеся в ней соли.

Можно ли заливать дистиллированную воду в систему отопления?

С дистиллированной водой, в системе отопления не всё так однозначно как может показаться на первый взгляд.

Одни категорически против, другие за, кстати многие производители отопительного оборудования (особенно импортного) не рекомендуют заливать в систему отопления дистиллированную воду, впрочем как и обычную из под крана.

Дистиллированная вода это очищенная вода в составе которой почти нет никаких примесей.

Это плюс, но важно учитывать какая именно у Вас система отопления, какие именно трубы.

Если металлопласт, или полипропилен (используются при температуре теплоносителя до 95 градусов), то они и так не подвержены коррозии и на их стенках почти не образуется накипь и иные отложения.

Если это металлические трубы то «обычная» дистиллированна­ я вода так же как и вода из под крана не предотвратит появление коррозии.

То есть нужна вот такая

И в итоге Вы получите дистиллированную воду для системы отопления цена которой приближается к цене антифриза.

Моё личное мнение, выбор лучше делать между обычной водой из под крана (крайне дешёвый вариант) или антифризом, а у специальной дистиллированно­ й воды для систем отопления нет своей ниши.

Она значительно дороже и даже отфильтрованной водопроводной воды и не на много дешевле антифриза.

Если всё же решите использовать дистиллированную воду, то в начале систему отопления надо тщательно промыть слив старый теплоноситель.

При какой температуре она замерзает?

Смотря какая это дистиллированная вода и при каких условиях её будут замораживать.

Если специальная дистиллированная вода для систем отопления (с присадками то замёрзнет она при 0 градусов, это её огромный минус в сравнении с антифризом.

Если «обычная» дистиллированная вода которая налита в идеально гладкий сосуд, а так же вода защищена от попадания малейшей пыли (иначе при 0 градусов замёрзнет моментально) + охлаждение воды будет постепенным и + сосуд с водой не встряхивают, то замёрзнет при -10 и даже ниже градусов.

Но таких идеальных условий нет в системе отопления, так что дистиллированная вода замерзает как и обычная вода из под крана при температуре в 0 градусов Цельсия.

Подготовка воды для системы отопления и как ее правильно умягчить

Чаще всего теплоносителем в домашних автономных системах отопления выступает вода. Это дешевый и доступный ресурс, который быстро нагревается и при обеспечении равномерности циркуляции доносит тепло до всех элементов теплосистемы. Но вода для отопления может быть избыточно жесткой, мягкой и потому требуется предварительная подготовка носителя перед заливом в систему. Рассмотрим варианты подготовки и способы очистки в домашних условиях с применением различных приборов.

Какую воду можно применять для системы отопления?

Вопреки расхожему мнению, талая и дистиллированная жидкость не совсем подходят для заливки в качестве теплоносителя – избыточная мягкость жидкости так же вредна, как и жесткость. Рассматривая, какой должна быть вода для системы отопления, следует знать – содержание солей, элементов тяжелых металлов больше максимального предела, механических примесей и взвесей в жидкости недопустимо.

Если не подготовить носитель, конструкция быстро выйдет из строя по причинам:

• разрушения стенок трубопровода, котла из-за реакции химически активных компонентов;
• образования коррозии, слоев накипи на внутренних стенках элементов.

Зарастание туннелей трубы приводит к снижению скорости циркуляции теплоносителя, неравномерности прогрева приборов, повышению расхода топлива и уменьшению теплоотдачи. Поэтому теплоноситель следует подготовить прежде, чем заливать в систему. Планы по подготовке включают проведение химического анализа. Это можно сделать тестовыми наборами для аквариумов или отнести пробы в химическую лабораторию. Второй вариант надежнее, дает более детальный анализ и позволяет подобрать систему для более качественной очистки.

Для забора пробы вода наливается в бутылку или банку объемом не менее 1,5 л. Не рекомендуется брать бутылки из-под сладкой газировки, чая и других напитков кроме воды. Струю сначала сливают 10-15 минут, затем можно брать пробу воды. Пролив нужен для того, чтобы в бутылку не попала застоявшаяся в трубах жидкость – такая проба грозит ошибочными результатами.

А вот для предупреждения попадания кислорода в бутылку, жидкость наливается тонкой струйкой так, чтобы она стекала по стенке тары. Налить под горлышко, плотно закрыть крышкой, отвезти в сертифицированную лабораторию и дождаться результатов. Если нет возможности отдать пробу на анализ сразу, разрешается хранить воду в холодильнике до 2-х суток. Главное – не ставить бутылку в морозилку, чтобы не изменился химический состав пробы.

Химический состав воды для отопления

После определения состава теплоносителя, следует привести значение компонентов к показателям, установленным стандартами:

1. Растворенного кислорода не более 0,05 мг/м3. Если кислорода нет, то это хороший показатель.
2. Уровень кислотности (pH) 8,0-9,5.
3. Содержание примесей железа в пределах 0,5-1 мг/литр.

Концентрация взвесей механического типа должна быть нулевой, а вот мелкие мягкие частицы попадаются в любом случае, от них придется избавляться с помощью фильтровального оборудования. Важно просмотреть содержание болезнетворных бактерий, которые ухудшают качество теплоносителя, образуя на стенках внутреннего туннеля пленку.

Если вода без солей, но с высокой кислотностью, то носитель спровоцирует образование коррозии, в то же время минимальное содержание солей в жидкости снижает скорость процесса ржавления. Однако избыток солей провоцирует отложения накипи, но при этом естественным путем понижает кислотность теплоносителя, которая приводит к коррозии. Поэтому важно достигать баланса содержания веществ без полного их удаления из жидкости.

Важно! Результаты анализа по кислотности следует рассматривать с возможностью повышения температуры теплоносителя. При увеличении нагрева уровень кислотности изменяется, потому в холодном носителе этот параметр должен находиться в минимальных пределах.

Методы и способы подготовки воды

Подготовка воды для системы отопления может производиться следующими способами:

• добавлением присадок, химических реагентов, изменяющих состав жидкости;
• очисткой с помощью фильтровального оборудования;
• техникой каталитического окисления для устранения излишков железа путем выведения их в осадок;
• смягчением при обработке электромагнитными волнами;
• термической обработкой – дистилляцией, замораживанием, кипячением;
• отстаиванием жидкости для устранения осадочных включений;
• деаэрацией для выведения лишнего кислорода, углекислого газа.

Выбор зависит от компонентного состава теплоносителя, но фильтры устанавливаются всегда. Для потоков с большим включением механических частиц требуются мощные приборы с увеличенным количеством слоев кварцевого песка, активированного угля или керамзита. А воду с малозаметными взвесями (мягкими) пропускают через фильтры с промывными или сменными картриджами.

Важно! Длительная термическая обработка может вывести оксид углерода и смягчить воду, но кипячение не избавляет от карбоната кальция, который способствует образованию накипи.

Как подготовить воду в домашних условиях

К основным проблемам, которые нужно решить, относятся – смягчение, обезжелезивание, обессоливание и устранение твердых и мягких вкраплений. Выбирая методы и способы, следует помнить – повышенная кислотность требует ощелачивания (пригодится сода), высокое содержание щелочей – окисления (хлор).

А теперь рассмотрим еще варианты, доступные для выполнения в домашних условиях:

1. Самый простой способ, как умягчить воду для системы отопления, прокипятить. Но убрать различные соединения таким образом не получится, поэтому специалисты советуют применять ингибиторные фильтры для нейтрализации накипи. Фильтровальное оборудование помогает исключить из теплоносителя едкий натр, кальцинированную соду, известь.
2. Вариант очистки без реагентов – магнитные умягчители. Приборы с магнитом выделяют из воды элементы магния, кальция, меняя форму молекул и заставляя компоненты выпадать в осадок. Но способ эффективен, если прогрев теплоносителя не поднимается выше отметки +70 С.
3. Если в систему заливается дистиллированная вода для отопления или талая, дождевая, то такую жидкость нужно поставить на отстаивание минимум на 3-4 дня. Затем проверить уровень pH, который должен располагаться в пределах не ниже показателя в 6,5 единиц.

Важно! При формировании магистрали из труб без оцинковки уровень pH в теплоносителе должен быть в пределах 7-8 единиц.

1. Чтобы вывести из жидкости избыток железа, воду отстаивают. В процессе проникновения кислорода в воду начинается процесс коррозии, металл выпадает в ржавый осадок. Для выполнения работ потребуется большая тара объемом не менее 300 л, компрессор для нагнетания кислорода. Срок отстаивания зависит от концентрации элементов железа. После завершения процедуры вода для котла отопления проверяется экспресс-тестом и можно заливать теплоноситель в систему.
2. Если нужен вариант, как смягчить воду для отопления своими руками и одновременно вывести избыток железа, подойдет метод обратного осмоса и применение фильтров с ионообменными смолами.

Совет! Чтобы предупредить повышение концентрации железа в воде, достаточно добавить в воду хлорку (50 мг/1 л). Но способ подходит для трубопроводов, выдерживающих воздействие хлора.

Для устранения мелких и крупных механических вкраплений применяются фильтры различного типа. Чтобы убрать из воды марганец, следует применять те же способы, что и для выведения железа. А снизить риск размножения болезнетворных бактерий поможет облучение жидкости УФ-лучами, хлорирование.

На заметку! Если нет времени на проверку состава, отстаивание и другие этапы обработки, пригодится вода без газа из бутылок. Бутилированная вода в системе отопления – оптимальный выход для закрытых конструкций. Важно лишь проверить уровень pH на допустимые нормативы.

Умягчение и обезжелезивание теплоносителя необходимы для продления срока работы теплосистемы. Способы домашней обработки пригодны для выведения небольшого количества избыточных компонентов, однако если вода считается очень жесткой или содержит много железа, необходимо ставить качественное фильтровальное оборудование. Подбор приборов производится только после определения химического состава воды.

Дистиллированная вода в системе отопления

Отличия теплоносителей для систем отопления и отзывы о них

Для полноценного функционирования центральной отопительной системы потребуется сложный комплекс оборудования – котельная или ТЭЦ, тепловые сети (трубопровод), батареи. Для постоянного обогрева индивидуальных домов необходима автономная система, где вместо ТЭЦ источником тепла является водяной котёл или радиатор. Необходимо понимать, что универсального теплоносителя нет. И при выборе обращается внимание на его технические показатели, от которых зависит качество отопления и жизнеспособность всей системы.

Главные требования к теплоносителю

1. Безопасность для людей. Возможность причинения ущерба здоровью должна быть минимальной.
2. Теплоёмкость. За определённый отрезок времени переносится максимум тепла с наименьшими потерями.
3. Стабильность как химического, так и физического состава. Теплоноситель под воздействием больших температур не должен разлагаться, менять вязкость и плотность.
4. Доступность и экономичность. При регулярном использовании дорогого теплоносителя главным условием должна стать его долговечность.
5. Инертность по отношению к контактирующим материалам, будь то резина или металл, для недопущения коррозионных процессов и быстрого износа.
6. Широта температурного режима от точки закипания до границы замерзания, между которыми теплоноситель эксплуатируется, не теряя технических характеристик. Выход за пределы режима приведёт к необратимым последствиям.

Какую жидкость использовать?

В качестве теплоносителей выступает вода, самый распространённый теплоноситель в нашей стране, и жидкости, не замерзающие при весьма низких температурах. С их помощью происходит перенос по системе отопления энергии. необходимой для обогрева. Отличающиеся условия эксплуатации не позволяют использовать эти теплоносители в одинаковом режиме. Рассмотрим отдельно характеристики каждого.

Дешёвое сырье, обладающее высокими показателями теплоёмкости и плотности. Нагреваясь, вода аккумулирует энергию, при остывании отдаёт её для обогрева. Неудивительно, что больше семидесяти процентов отопительных систем используют именно воду с различными добавками. Перед синтетическими теплоносителями у неё большие преимущества в экологическом плане. Если случится авария, вода не нанесёт вреда токсичными элементами.

• умягчённая обычная, получаемая при фильтрации и кипячении;
• дистиллированная, очищенная от различных включений и примесей с помощью особого оборудования. Это абсолютно чистая и мёртвая вода, созданная человеком;
• содержащая химические добавки для уменьшения коррозии.

В автономных системах отопления наиболее подходящим вариантом является дистиллированная вода. Её можно купить или сделать самому. Перед тем как залить воду в трубы, их необходимо промыть. И не имеет значения, использовалась ли в предыдущем сезоне система, или это только что смонтированная.

Специалисты рекомендуют покупать дистиллят технический с различными присадками для систем отопления, уменьшающий коррозию. А вводимые в состав жидкости ПАВы помогут избежать накипи на внутренних поверхностях труб и вывести имеющиеся отложения. Кроме этого, дистиллированная вода не будет разрушать уплотнительные сальники и прокладки.

• Доступность для каждого и в любое время.
• Экологическая безопасность.
• Хорошая теплоотдача.
• Большая скорость внутри системы.
• Долговечность работы.
• Легко устранимые утечки.

• Разрушение металла изнутри находящимся в воде кислородом.
• Замерзание при нуле градусов, что влечёт за собой выход системы отопления из строя.
• Солевые отложения внутри труб, снижающие эффективность теплообмена и приводящие к заменам батарей.

Если для центральной системы отопления основным теплоносителем является, конечно, вода, то владельцы частных домов могут применить незамерзающую жидкость. которая будет работать при минусовых температурах. Трубы с антифризом не лопнут, что важно для жителей, нерегулярно появляющихся в доме или на даче. При низких температурах теплоноситель не затвердеет, лишь потеряет свою текучесть, принимая гелеобразное состояние. С повышением градусов он обретёт свою прежнюю структуру, без потери технико-эксплуатационных качеств. Главное – покупать безопасный антифриз, специально предназначенный для систем отопления.

На рынке существуют несколько вариантов «незамерзайки». Один применяется для температурного режима до – 60 оС, что для условий российских зим является излишним. Второй состав, разбавленный дистиллятом, работает с минусовым порогом 30–35 оС.

Добавление в антифриз химических элементов позволяет ему функционировать примерно 5 лет, после чего производят полную замену теплоносителя.

1. Работа при низких температурах.
2. Введение присадок для увеличенного срока службы системы отопления.

• Повышенная вязкость жидкости, не дающая замёрзнуть системе, потребует для нормального перемещения внутри батарей установки очень мощных насосов.
• Агрессивные составы антифриза буквально разъедают уплотнители из резины. поэтому встаёт вопрос прочных прокладок с усиленной герметизацией для недопущения подтекания. Контакт с цинком и чугуном следует исключить.
• Низкая теплоёмкость по сравнению с водой снижает эффективность системы отопления. Для увеличения объёма обогреваемой площади необходимо усилить радиаторы дополнительными секциями. что не очень экономично.
• Токсичные вещества, содержащиеся в «незамерзайке», опасны для вдыхания. Установка обогревательных элементов выполняется самым тщательным образом, исключая вероятность любой утечки и вдыхания ядовитых паров.
• При перегреве теряет свои физические свойства из-за необратимых изменений.

Виды незамерзающей жидкости:

• глицериновая;
• этиленгликолевая;
• пропиленгликолевая.

Из-за глицеринового антифриза ведутся ожесточённые споры. Кто-то критикует, а кто-то считает его самым подходящим для систем отопления. Среди достоинств чаще всего выделяют экологическую безопасность. ведь антифриз производят из пищевого глицерина. Он имеет большой диапазон рабочего температурного режима, не нарушает целостность уплотнителей, не горит, имеет длительный срок использования (до 10 лет). Разводить водой глицерин не нужно, он уже готов к использованию.

Среди минусов выделяют сильное пенообразование при повышении температуры, следовательно, надо снижать его особыми присадками. При работе в морозы вязкость повышается, что влечёт за собой износ оборудования, а при высоких температурах разлагается на элементы, забивающие трубы. В последнее время производители контрафакта глицерином разбавляют другие теплоносители. заменяя им дорогой пропиленгликоль. В Европе антифриз на основе глицерина не считается эффективным и не производится.

Этиленгликолевый теплоноситель на сегодняшний день популярен за счёт невысокой цены. Однако недостатков слишком много и главный из них – токсичность. Вдыхание даже незначительного содержания пара может причинить вред здоровью, а высокая концентрация приведёт к смерти человека. Обязательно необходимо применять строгие меры безопасности при работе с этиленгликолем. В двухконтурных котлах, где есть хоть малейшая вероятность попадания химии в горячую воду, использование его строго запрещено! В целях безопасности этиленгликоль окрашивают в красный цвет для выявления утечки.

Ещё один важный момент, который говорит не в пользу такого антифриза – поддерживание определённой температуры с недопущением её повышения. Иначе этиленгликоль распадается на осадок. образующий наросты внутри радиаторов, и кислоту, разрушающую металлические части узлов отопления. Если нет технической возможности оснастить котёл автоматическим регулятором температуры, то такой антифриз использовать нельзя.

Пропиленгликолевая незамерзающая жидкость – усовершенствованный вариант, лишённый токсичности. Подтекания и пары не страшны для здоровья, так же как и подмес в горячую воду при двухтрубной схеме. Пропиленгликоль активно используется в кондитерской сфере для смягчения веществ. В радиаторах он словно смазывает внутренние элементы, не подвергая их коррозии. Специальные присадки подавляют накипь и пенообразование. Пока этот антифриз зелёного цвета является наиболее приемлемым для автономных отопительных систем и самым дорогим.

Задумываясь о покупке и последующем монтаже отопительной системы, надо сразу учитывать, какой антифриз будет использоваться в качестве теплоносителя, а не после установки котла. Ведь из-за особых свойств «незамерзайки» требуется специальное оборудование, подходящее для работы.

Воду можно поменять на антифриз только в случае разрешения производителей котла. В противном случае гарантийное обслуживание может быть остановлено.

Была проблема – пришлось уехать в командировку зимой. Морозы сильные. И антифриз выручил, иначе система полетела бы. Покупал неядовитый. Протечек было несколько, в основном по резьбе. Если сравнивать с водой, то теплей с ней, конечно. Но уезжаю часто сейчас, оставил антифриз.

Сергей Витальевич, г. Красноярск

В стальные батареи залил антифриз. Заранее купил 12 секций, не прогадал. Можно даже ещё добавить для тепла. В целом, конечно, не замерзали, теплоотдача хорошая. Пугали коррозией, но за 2 года ничего не потекло.

Виктор, г. Липецк

Заливал «незамерзайку» на дачу, раньше в системе был дистиллят. Через 5 лет антифриз слил, поменял на новый. Доволен работой. Было тепло, да и долго прослужил. Правда, трубы внутри были в масле, промывать пришлось.

Андрей, г. Москва

• Автор: Андрей Витальевич Васильев

Что залить в систему отопления (дистиллированная вода или вода из системы ЦО)

Не знаю, почему готовая подготовленная вода в канистрах для СО стоит как чугунный мост. Я несколько раз заказчикам дистиллированную заливал, а в большинстве случаев просто гаве№№ую из под крана. Им было жаль денег на дистиллированную Хотя котлы были и дороже, чем 100тыс.рублей. Добавлял Калгон, вот только не знаю, насколько это давало эффект в последующие годы. Заливать через фосфатный фильтр для стиралок не рисковал, потому как неизвестно как это аукнется со временем при взаимодействии с металлами труб, фитингов и теплообенника котла. Я бы себе омагничиватель на контур поставил, но обычно никто из заказчиков его не покупает, сколько ни объясняй. Если уж на кране для опрессовки и слива из системы экономят, то что уж дальше говорить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Получше опишите систему. Какой котел, сколько этажей, какой расширительный бачок, сколько точек отопление. Однотрубка или двухтрубка.
На а навскидку:

1. Система завоздушена.
2. Есть микропротечки.
3. Ошибки в проекте или монтаже.
   В порядке вероятности перечислил.
   Опишите подробнее, подумаю получше.
   П,С. Если есть манометр, опишите динамику изменения давления в системе, и что при этом происходило, или какие были действия?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

NAP написал.
По п.1 воздуха в системе как бы нет. Кроме как в опрыскивателе. Но вопрос почему периодически а не постоянно.
По п.2 микропротечки в 100г были бы заметны. Но обратно же не постоянно и всего в пределах малого объема.
По п.3 Система в принципе нормально работала 6 лет.

Если падает давление значит есть одна или несколько причин:

1. Повторяю, есть ли воздух в системе? Достаточно 40 мл воздуха, что бы так было. Как Вы узнали, что в системе нет 40 мл воздуха?
2. Есть микропротечки. Писал же! Микропротечки, в объеме сотые доли миллилитра в нескольких соединениях. Их вы далека не всегда сможете обнаружить. Бывает можно увидеть, где на соединении сварном или резьбовом появляется водный камень. Но это только если в систему залиты обычная вода, не дисстилированная.
3. Резинки кое где (их много где в системе) со временем потеряли эластичность, и при изменении температуры то герметичны, то нет. А это опять же говорю приведет или к 1 или ко 2 пункту! Если например воздуха в системе действительно нет, то при небольшой емкости системы достаточно утечки нескольких миллилитров, чтобы давление в системе упало в ноль! Даже туплю. Независимо от объема системы.
   П.с. И главного не спросил. Какой котел?
   Почему динамику давления не написали? Конкретнее был бы диагноз! Какая емкость системы, какая емкость расширительного бачка в котле? Есть ли доп. расширительный бачок? Проверяли ли давление воздуха в расширительных бачках? Какие трубы, какие фитинги, какие радиаторы. Какая схема, одно или двухтрубка. Поподробнее! Вы же хотите причину узнать, а не спорить!?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

NAP написал.
В работе давление под 2,0.
Когда останавливается падает от 1,0 до 0.
Емкость системы порядка 30л. Емкость бака — штатный котла Херман Хебитат.
Расширительному баку каюк. Но воздух там есть. Отсюда как бы завоздушенность ровно как и в оприскивателе.
Металлопластик на резьбовых фитингах производителя не помню.
Система двухтрубная Ф16 трубками.
Радиаторы штампованные Керми. Нужно поискать схему.

С таким котлом не работал, не знаю какой у него бачок. Если система не гравитационная, значит должен быть мембранного типа. Емкость желательно не менее 1/10 емкости системы, хотя нормально работает и если 1/20.
При работе все верно. от 1,2 до 1,7.
Если система остывает и давление падает. То сразу возникает подозрение или что воздух в системе есть или расширительному бачку хана.
А если сами пишете, что бачку каюк, и у него нет давления воздуха или лопнула мембрана, то чего же мы тогда ищем то?
И магистраль двухтрубка у Вас тоже МП16?
И если у Вас фитинги МП не обжимные, то и резинкам в них скорее всего хана. А ведь трубы то играют туда-сюда. В такой системе из МП, я бы не рискнул котел ВООБЩЕ отключать, только на лето. От движений трубы в фитингах и возникает негерметичность. Извините, не хотел Вас расстраивать, но МП вообще полное дерьмо, а уж в системах отопления и подавно.

П.С. Если у Вас настенный или современный автоматический котел, то в нем обязательно есть автоматический воздухоотводчик. Когда он срабатывает можно это услышать. Когда вновь систему раскочегариваете, если начинает срабатывать воздухотводчик, значит система завоздушивается при остывании. Возникает в системе разрежение и через микронегерметичности или худую мембрану расш.бачка воздух и подсасывается.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

NAP написал.
Меня больше интересует падение давления.
Если при старте котла холодным теплоносителем на манометре сразу выскакивает почти 2,0 при нагреве остается такимже то за счет чего происходит падение при последующей остановке и остывании системы?
Вот схема системы правда начерченная уже забыл даже для каких целей.

Извините, но я даже схему не стал смотреть. Я как то чуханулся в начале ветке и не узрел, что у Вас бачок раширительный дохлый. Вы так, кстати и не ответили какого типа у Вас был бачок. Поэтому о чем еще говорить когда расш.бак подох?
Короче, все что Вы описываете, насколько я понимаю следствия дохлого бачка. Я еще не понимаю, как у Вас все МП соединения и МП трубы не подохли, если бачок не работает.
Извините, если затрону немного теории:

1. Вода можно сказать несжимаема.
2. Вода сильно изменяет свой объем при изменении температуры.
   Поэтому, когда вы начинаете топить, то вода в системе прогревается допустим от 25 до 65 градусов. Объем увеличивается на несколько литров. Куда деться объему, если не работает расширитель? Если аварийный клапан не сработае, то порвет все на хрен, если система герметичная с принудительной циркуляцией. Пот давление поэтому и прыгает с 0 до 2. По идее аварийник должен спускать какое то кол-во миллилитров. Он и приоткрываться начинает примерно с 2-2,3 атм. Если котел напольный, то вы этого не видите.
   А потом, когда система остывает. Вода уменьшает объем. Если нет эластичных элементов и система герметична, то или вырвет прокладки или сомнет трубы и радиатора (Даже ж/д цистерны мнет как пивную банку). Короче в реале у вас либо пластиковый корпус вашего опрыскивателя играет роль демпфера или идет подсос воздуха в систему.

Для тех, кто не знает. Если трубы металлопластиковые, то КРАЙНЕ не рекомендуется использовать котел в старт-стопном режиме. Только непрерывное горение, а регулировка тепла только интенсивностью горения. Объясню. Стенка МП трубы состоит в разрезе из 5ти слоев, при этом все слои имеют РАЗНЫЙ коэффициент температурного расширения! Поэтому особенно при резком изменении температуры слои, составляющие стенку трубы изменяют свою геометрию по разному и расслаиваются!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

NAP написал.
А от чего МП соединениям приходить в негодность?

Простите, но выше я уже все написал. Если хотите прочтите еще доп.инфу, которую я развернул про МП в другой теме: Пост 147 » >

NAP написал.
Как писал временно как выход из положения поставил опрыскиватель на 12л на половину заполненный как доп РБ. В нем воздуха хватает для компенсации расширения воды при нагреве и остывании. Опрыскиватель с нержавки.

Лучше возьмите пластиковый средней толщины объемом литров 5-10. Стенки желательно гофрированные как у ПЭТ-бутылки для бутилированной воды. Сделайте сами. Наполовину должен быть воздух. Воздух должен быть герметично закрыт от окружающего пространства. Короче типа пародия на мембранный расш.бак, но должна помочь.

NAP написал.
А по чему в РБ обязательно нужно мембрана а не просто на половину пустой бак?
Вот все у кого не спрашиваю как бы говоря так должно быть и баста

В принципе, человек не обязан знать, подробно по теории, почему его еба№ет, если сунуть пальцы в розетку (шучу, не обижайтесь). А если по теории, то РБ служит для того, чтобы при ЛЮБЫХ режимах котла и системы, давление в системе практически не изменялось годами. В хорошей системе давление меняется на 0,1-0,2 атм, не более того.
Воздух внутри РБ служит пружиной для поддержания давления в системе. Поэтому при пуско-наладке проверяют давление воздуха в бачке. В зависимости от проекта я накачиваю или стравливаю воздух до давления от 1 до 1.5 атм. А тот объем воды, который меняется при изменении температуры либо вливается в РБ, сжимая мембрану-гофру, или наоборот выливается в системы под давление сжатого воздуха внутри мембраны-гофры. Если не понятно изложил, переспросите. Попробую тогда еще поподробнее.
Я сильно надеюсь, что это будет полезно не только для Вас, но и для других форумчан, иначе мои труды напрасны.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Inch1964 написал.
Лучше возьмите пластиковый средней толщины объемом литров 5-10. Стенки желательно гофрированные как у ПЭТ-бутылки для бутилированной воды. Сделайте сами. Наполовину должен быть воздух. Воздух должен быть герметично закрыт от окружающего пространства. Короче типа пародия на мембранный расш.бак, но должна помочь.

Да у меня опрыскиватель нормальный и так. Плотно закрывается есть манометр и штуцер для закачки воздуха. Сейчас в нем 50/50 вода воздух.

Inch1964 написал.
В принципе, человек не обязан знать, подробно по теории, почему его еба№ет, если сунуть пальцы в розетку (шучу, не обижайтесь). А если по теории, то РБ служит для того, чтобы при ЛЮБЫХ режимах котла и системы, давление в системе практически не изменялось годами. В хорошей системе давление меняется на 0,1-0,2 атм, не более того.
Воздух внутри РБ служит пружиной для поддержания давления в системе. Поэтому при пуско-наладке проверяют давление воздуха в бачке. В зависимости от проекта я накачиваю или стравливаю воздух до давления от 1 до 1.5 атм. А тот объем воды, который меняется при изменении температуры либо вливается в РБ, сжимая мембрану-гофру, или наоборот выливается в системы под давление сжатого воздуха внутри мембраны-гофры. Если не понятно изложил, переспросите. Попробую тогда еще поподробнее.
Я сильно надеюсь, что это будет полезно не только для Вас, но и для других форумчан, иначе мои труды напрасны.

То как работает РБ и аналогично гидроаккумулятор я знаю не по наслышке.
Мои знания физики позволяют полагать что мембрана нужна только лишь для предотвращения попадания (насыщения воды кислородом). То есть нет контакта воды с воздухом. Значит не будет образовываться воздушных пробок в системе после ее окончательной настройки. С расширительным баком без мембраны воздух будет растворяться в воде и периодически воздух будет стравливаться через автоматический спускник на котле или системе если таковой имеется.
Но вот критичных 50 миллилитров я не как не пойму.
Когда не было опрыскивателя в системе я грешил что кусок порванной мембраны просто перекрывал штуцер как обратный клапан и при остывании система сжималась и падало давление. Достаточно было только капельку открыть кран так сказать поднять ОК все моментально начинало работать и давление подымалось до 2,0.
Может мусор каким то образом попал в эту трубочку соединяющую РБ с обвязкой котла? Так откуда ему там взяться? Хотя все может быть. Как та мембрана порвалась не известно.

Теплоноситель для систем отопления — вода или антифриз, что лучше?

Каким должен быть теплоноситель?

К сожалению, идеальной жидкости для отопительной системы пока не придумали. Это обозначает, что каждый известный материал успешно эксплуатируется лишь в определенных условиях.

Например, важным обстоятельством является температура теплоносителя в системе отопления, при нарушении которой вещество изменяет свои свойства, а система перестает функционировать.

От того, какой теплоноситель будет использоваться (вода или антифриз) зависит вся конструкция системы отопления

Если разложить по полочкам, то правильный теплоноситель должен выполнять следующие задачи:

• переносить максимум тепла за короткое количество времени по периметру рабочего участка (например, частного дома); при этом теплопотери должны быть минимальными;
• обладать небольшой вязкостью, так как этот показатель влияет на скорость прокачки, следовательно, величину КПД;
• не должен быть причиной возникновения коррозии составных частей и механизмов системы, иначе возникнет ограничение при их выборе;
• должен быть безопасным для жителей дома, то есть не превышать нормы по температуре возгорания или токсичности (те же требования и к парам жидкости).

Важным является и стоимость теплоносителя: он должен быть или сравнительно дешевым, или, в случае дороговизны, обладать свойствами, позволяющими использовать его долгое время без замены.

Вода в системе отопления

Преимущественное использование воды объясняется ее наивысшей среди всех жидкостей теплоемкостью и не менее высокой плотностью. Например, килограмм воды с температурой 90ºС, остывая в радиаторе до 70ºС, выделяет тепло в количестве 20 ккал.

Вода — самый безопасный, экологически чистый и недорогой теплоноситель

Безусловно, вода отличается от синтетических веществ токсикологическими и экологическими свойствами, она абсолютно безопасна для людей. В случае утечки она не причинит много хлопот, а ее недостаток легко восполнить, залив в систему недостающее количество жидкости. У данного теплоносителя нет конкурентов и по стоимости – более дешевой жидкости не бывает.

Внимание! Не рекомендуют применять в системах отопления обычную воду, так как она богата кислородом и солями, а это – со временем появляющаяся накипь и коррозия.

Чтобы система функционировала безотказно, воду следует умягчить. Существует два рациональных способа:

1. Термический, основанный на элементарном кипячении. Вода помещается в большой металлический резервуар и нагревается. В процессе кипячения удаляется углекислый газ, соли откладываются на дне сосуда. К сожалению, стойкие соединения кальция и магния так и останутся в воде.
2. Химический, действующий за счет реагентов. При помощи кальцинированной соды, гашеной извести, ортофосфата натрия находящиеся в воде соли становятся нерастворимыми, выпадают в виде осадка. Последующая фильтрация устранит остатки веществ.

Идеальный вариант – дистиллированная вода, единственный минус которой кроется в ее покупке, тогда как обычную можно набрать из-под крана. Многие используют дождевую воду, выгодно отличающуюся от водопроводной, колодезной и артезианской.

В случае с водой большую роль играют параметры теплоносителя системы отопления, а именно – температурный режим. Как только температура воздуха в здании опустится ниже 0ºС, жидкость в трубах замерзнет, что грозит серьезной поломкой отопительной системы.

Система обогрева на антифризе

С наступлением холодов становится актуальной «незамерзайка» — незамерзающая жидкость для системы отопления. Трубы, наполненные подобным теплоносителем, не лопнут при низкой температуре – этот момент важен для собственников жилья, которые пользуются домом нерегулярно. Носителем тепловой энергии данного типа является антифриз. Как правило, он рассчитан на работу до температуры -30°С или -65°С.

Если температурный показатель опускается ниже нормы, антифриз для систем отопления, в отличии от воды, не твердеет, а переходит в гелеобразное состояние. Возвращаясь в жидкое состояние, он не теряет своих первоначальных свойств и не несет угрозы для отопительного контура.

Некоторые виды антифриза способны функционировать до предельно низких температур

Для удаления накипи или очагов коррозии производители добавляют в жидкость присадки – специальные ингибиторы. Благодаря им период службы отопительной системы увеличивается на несколько лет. Однако следует помнить, что антифриз для отопления – не универсальная жидкость, и присадки подходят только для определенных материалов конструкции. Некоторые из них способны разрушить полимерные трубы, другие – вызвать коррозию электрохимического типа.

Внимание! Средний срок службы антифриза – 5 лет (10 сезонов). После указанного периода весь объем теплоносителя подлежит замене. Производители рекомендуют рабочий срок 3 года.

Если сравнивать антифриз с водой, кроме преимуществ, можно выявить ряд недостатков:

• повышенная вязкость требует оснащения отопительного оборудования мощным циркуляционным насосом;
• на 15% ниже теплоемкость, следовательно, количество отдаваемого тепла меньше;
• более тщательно следует герметизировать разъемные соединения;
• требуются радиаторы, которые по объему на 50% больше, чем аналоги для воды;
• необходим расширительный закрытый бак, так как во время нагрева происходит повышенное расширение;
• токсичность вещества (например, этиленгликоля) в составе антифризов предусматривает использование его в котлах одноконтурного типа.

Таким образом, перед тем, как заполнить систему отопления антифризом, необходимо продумать установку более мощного насоса и вместительного расширительного бака. Радиаторы должны быть объемными, трубы – большего диаметра. Для уплотнения разъемных соединений лучше использовать тефлоновые или паронитовые прокладки. Если решили разбавить антифриз, понадобится только дистиллированная вода. Каждая очередная заливка антифриза требует полной промывки отопительной системы, в том числе и котла.

Так что же все-таки выбрать?

По температуре холодного сезона обычно определяют, какую лучше выбрать жидкость для радиаторов отопления.

Если столбик градусника не опускается ниже +5°С, лучше остановиться на очищенной от примесей воде. Низкие зимние температуры требуют отопительных систем с антифризом. Конечно, можно использовать воду, а для сохранения оборудования сливать ее из труб, но в этом случае возникает угроза коррозии из-за чрезмерной влажности воздуха, который заполнит пустые трубы и радиаторы.

Внимание! Тип системы отопления выбирается на стадии проектирования, так как системы под воду и под антифриз кардинально отличаются.

Что нужно помнить, выбрав антифриз? Перед тем, как произвести заполнение системы отопления теплоносителем, необходимо тщательно изучить его следующие характеристики:

• состав и назначение присадок;
• возможность взаимодействия с деталями отопительной системы, сделанных из пластика, цветных металлов, чугуна, резины;
• допустимо низкая температура;
• срок применения;
• безопасность для человека и природы.

Если в качестве теплоносителя используется вода, то все устраивается по традиционной схеме открытого или закрытого типа.

Электрические котлы очень плохо работают с антифризом, из-за его перегрева на поверхности ТЭНов вследствие высокой теплонапряженности. Срок службы антифриза в эл.котлах 1-2 года. В остальных случаях имеет значение только конструкция теплообменника, а не тип топлива. В чугунных котлах теплообменник набирается из секций и уплотнения между ними могут разрушаться антифризом, поэтому производители не рекомендуют его использование. В одноконтурных стальных котлах можно использовать антифриз без ограничений, в двухконтурных не рекомендуют из-за теоретической возможности проникновения антифриза в пищевую воду, хотя практически это маловероятно.