Что лучше заливать в систему отопления?

При проектировании или монтаже системы отопления рано или поздно придется столкнуться с выбором теплоносителя.

Дистиллированная вода, обычная вода или антифриз?

Выбор зависит от нескольких вопросов, ответив на которые можно понять что лучше использовать именно Вам.

Дистиллированная вода для системы отопления.

Из-за отсутствия примесей и солей в дистиллированной воде складывается ощущение идеального теплоносителя в системе отопления, но на самом деле существует мнение, что именно этот вид теплоносителя способствует скорейшему выходу из строя металлических частей системы. Происходит это потому, что дистиллированная вода является слабокислотной средой и при непосредственном соприкосновении с металлом в трубах, арматурах, радиаторах, теплообменниках в котлах, понемногу его разъедает, что способствует скорому выходу из строя металлических частей системы отопления.

Можно ли заливать обычную воду в систему отопления?

Можно, но не какую попало и не всегда. Для воды имеются несколько требований, чтобы использовать её в системе отопления без негативных побочных явлений.

1. Вода должна быть чистой. Имеется в виду отсутствие песка, грязи или других крупных частиц. Это нужно для того, чтобы предотвратить образование засоров.
2. Вода должна содержатьминимальное количество солей и других элементов, способных образовывать накипь.
3. Вода должна соответствовать уровню PH и химическому составу, которые указаны в паспортах частей систему отопления (в котлах, радиаторах, трубах).
4. Вода не должна замерзнуть. При замерзании и превращении в лед формируется кристаллическая решетка, за счет чего происходит увеличение объема на

10%. Если происходит замерзание в системе отопления, то это неизбежно ведет у выходу системы из строя. Поэтому рекомендуется сливать воду из системы если не происходит постоянного поддержания плюсовой температуры теплоносителя при минусовых значениях температуры на улице.

Когда в систему отопления нужно заливать антифриз?

Антифриз препятствует замерзанию теплоносителя в системе отопления, поэтому следует заливать в систему отопления если Вы пользуетесь отоплением в зимний период, но не постоянно, иначе, для защиты от замерзания, придется каждый раз сливать и закачивать воду в систему отопления. Плюс антифриз имеет лучшие термо-физические характеристики по сравнению с водой.

Какой антифриз для системы отопления выбрать?

Если Вы выбрали залить антифриз в систему отопления, то неизбежно сталкиваетесь с огромным выбором различного рода теплоносителей на разной основе, с разными цветами и характеристиками. Чтобы сделать правильный выбор, следует ответить на несколько вопросов.

1. Какая минимальная температура бывает за окном? Температура замерзания теплоносителя должна быть на 5-10 градусов меньше. Обычно температура замерзания теплоносителя указывается в названии.
2. Есть ли в системе отопления открытые участки? Антифриз бывает ядовитым и неядовитым. Если открытых участков нет — можно использовать теплоноситель на основе этиленгликоля или глицерина. При выборе таких теплоносителей необходимо предотвратить попадание жидкости и испарений на слизистую оболочку и открытые участки кожи. Если открытые участки есть, то необходимо использовать безопасный антифриз (на основе пропиленгликоля). Так же возможно использование глицериновых теплоносителей при наличии открытых участков, однако при этом теплоноситель не должен нагреваться выше 90 градусов, т.к. при такой температуре глицерин распадается на канцерогенные летучие вещества, которые ядовиты и опасны для жизни.

Теперь Вы определили нужные характеристики антифриза, но на рынке огромное множество различных предложений, который постоянно пополняется новыми названиями. Из этого разнообразия теплоносителей легко наткнуться на товар от недоброкачественных производителей, свойства и состав которого может существенно отличаться от заявленного.

Наша компания уже более 20 лет занимается продажей и установкой систем отопления, в том числе и антифриза и мы выбрали для своей деятельности 3 производителя, продукцию которых мы рекомендуем нашим клиентам.

Красный желтый и зеленый антифриз отопления.

Антифризы бывают разных цветов. Отличаются антифризы добавлением различных примесей, но цвет объясняется только красителем и никакой информации о составе не несёт. Но вкусы и предпочтения у каждого клиента свои, поэтому мы предлагаем нашим клиентам выбор из трёх цветов светофора, а именно: красный, желтый и зеленый.

Использование дистиллированной воды в системе отопления

В России распространены системы отопления с жидким теплоносителем. И выбор преимущественно падает на дистиллированную воду, что обусловлено ее доступностью, дешевизной и рядом других достоинств.

Действительно ли можно использовать дистиллят в этом направлении, стоит разобраться.

Можно ли использовать дистиллят в теплоснабжении?

В городских системах отопления в качестве теплоносителя используют обычную водопроводную воду, пропущенную через специальные фильтры.

А в загородных домах рекомендуется заливать дистиллят. К подобной мере прибегают, чтобы продлить срок эксплуатации отопительного оборудования.

Поэтому дистиллят не только можно, но и нужно заливать в оборудование (кроме металлических труб, о чем ниже говорится) по обогреву дома. Даже в хозяйственных магазинах продается специальная вода для отопления. Но покупать ее затратно, так что дешевле сделать самостоятельно в домашних условиях.

В какие трубы разрешено заливать, а в какие не рекомендуется?

Плюс дистиллированной воды в том, что в ней отсутствуют все вредные примеси, что сводит к минимуму риск возникновения коррозии и накипи. Несмотря на это, выбирая такую воду в качестве теплоносителя, надо учитывать тип труб отопления.

Если они из металлопласта, или полипропилена, то не подвержены окислительным процессам. Поэтому здесь не играет роли вид заливаемой жидкости. Здесь можно безбоязненно использовать дистиллированную воду.

Плюсы и минусы

Применение дистиллированной воды в качестве теплоносителя имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

К первым относят:

• доступность и дешевизна;
• не токсична, так что безопасна для окружающих в случае протечки;
• не требует особых условий хранения и соблюдения правил безопасности при заливке;
• защищает трубы отопления от коррозии, накипи и различных отложений;
• обладает большей теплоемкостью по сравнению с другими носителями тепла (при остывании на 70 градусов происходит отдача тепла в 20 Ккал).

К минусу можно отнести тот факт, что дистиллят замерзает при температуре от -10 до -12 ᵒС по Цельсию. Так что при отключении системы отопления в зимний период трубы неминуемо перемерзнут и выйдут из строя.

Как подготовить теплосистему к заливке?

Перед тем как заполнять систему обогрева дистиллированной водой, следует подготовиться. Под этим подразумеваются следующие мероприятия:

1. Сливают старый теплоноситель. Отключают нагревательный котел и ждут, пока снизится температура до комнатной. Затем открывают сливной кран, расположенный в нижней части контура и сливают воду в емкость, чтобы впоследствии утилизировать. После полного опорожнения системы открывают кран Маевского (находится вверху) для стабилизации давления в трубах.
2. Промывают контур. Это требуется для удаления изнутри всего скопившегося мусора. Для чего подключают насос, с помощью которого производится нагнетание промывочной воды. В этих целях можно брать водопроводную. Порой недостаточно одного цикла для полноценной очистки системы. Надо, чтобы вода на выходе была чистой.
3. Производят прессовку оборудования. Позволяет опробовать систему на предмет протечки перед заполнением его теплоносителем. Надо создать внутреннее высокое давление путем нагнетания воздуха либо теплоносителя. Для этого понадобится механический или электрический насос.
4. Исправляют дефекты. Обнаруженные во время прессовки протечки надо устранить. Если протекание выявлены на стыках, то меняют уплотнитель. Когда сочится труба, то заменяют поврежденный участок.
5. Проверяют комплектацию. Когда система отопления закрытого типа, то потребуется перед ее заполнением удостовериться в наличии защитных устройств. Прежде всего, это кран Маевского, байпасы, термометр и манометр. Отсутствие чего-то может в дальнейшем привести к проблемам в работе оборудования.

Как залить в частном доме?

Технология заливки теплопроводящей жидкости разнится в зависимости от вида системы отопления – закрытая или открытая.

Инструкция по заполнению закрытой теплосистемы:

1. Удостоверяются, что вся запорная арматура (сливной вентиль и предохранительные клапаны) закрыта.
2. Устанавливают кран Маевского в положение «открыто». Это для того, чтобы выходил воздух.
3. Воду заливают до тех пор, пока она не потечет из крана Маевского. После чего его перекрывают.
4. С помощью воздушного клапана устраняют завоздушенность из всех приборов. Для этого оставляют его открытым и ждут, пока из него начнет вытекать вода. Затем его закрывают.
5. Далее проверяют давление в закрытой системе. Оно должно быть 1,5 бар.

Двухконтурные котлы рекомендуется заливать с помощью автоматики. Такое устройство представляет собой управляемый электронный блок, который стыкуется с входным патрубком. Работает такой агрегат автоматически.

Если в загородном доме открытая отопительная система, то принцип ее заполнения теплоносителем будет другим. Это обусловлено наличием в трубах давления, сопоставимого с атмосферным.

Инструкция к действию:

1. Сливают отслуживший теплоноситель и промывают трубы.
2. Открывают кран Маевского.
3. Заливают воду из ведра через расширительный резервуар. Когда используется насос, то один шланг погружают в емкость с водой, другой – в расширительный бак.
4. В ходе процедуры отслеживают давление – должно быть в пределах 2 атм. Чтобы оно не поднималось, воду льют не спеша. В результате воздух успевает нивелироваться из труб.
5. В финале проверяют, качественно ли выполнена работа. Если в итоге осталась лишняя вода, значит, внутри где-то образовалась воздушная пробка. Когда потребовалось большее количество теплоносителя, то вполне вероятны протечки и надо их найти и устранить.
6. Ждут некоторое время, необходимое для полноценного освобождения системы от воздуха и перекрывают кран Маевского.

Список альтернатив

Какие еще можно использовать жидкости в качестве теплоносителя:

• Водопроводная вода, взятая из скважины, водоема или колодца. Этот вариант выгоден в плане финансовой составляющей, поскольку самый дешевый. Однако подобное заполнение может быстро вывести из строя систему отопления из-за агрессивного воздействия.
• Кипяченая вода. Это позволяет частично нейтрализовать соли и кислород. Минус в том, что проблематично закипятить большой объем жидкости, требуемый для заполнения контура.
• Вода, прошедшая очистку реагентами. Вместо кипячения можно очистить воду с помощью реагентов. Такую воду перед использованием по назначению необходимо тщательно отфильтровать.
• Антифризы. Их применяют, когда отопительная система склонна к промерзанию. Температурный порог затвердевания у антифриза значительно ниже, чем у дистиллированной и обычной воды. Только данный способ редко применяется из-за дороговизны теплоносителя.

Заключение

Заполнение отопительного контура – сложная и трудоемкая процедура, которую рекомендуется делать вдвоем. Главное, выполнять все действия последовательно и не торопясь, придерживаясь инструкции. В качестве теплоносителя оптимальней выбрать дистиллированную воду.

В силу отсутствия в ней вредных примесей, удастся сохранить функциональность системы на длительный период.

Дистиллированная вода в системе отопления

Отличия теплоносителей для систем отопления и отзывы о них

Для полноценного функционирования центральной отопительной системы потребуется сложный комплекс оборудования – котельная или ТЭЦ, тепловые сети (трубопровод), батареи. Для постоянного обогрева индивидуальных домов необходима автономная система, где вместо ТЭЦ источником тепла является водяной котёл или радиатор. Необходимо понимать, что универсального теплоносителя нет. И при выборе обращается внимание на его технические показатели, от которых зависит качество отопления и жизнеспособность всей системы.

Главные требования к теплоносителю

1. Безопасность для людей. Возможность причинения ущерба здоровью должна быть минимальной.
2. Теплоёмкость. За определённый отрезок времени переносится максимум тепла с наименьшими потерями.
3. Стабильность как химического, так и физического состава. Теплоноситель под воздействием больших температур не должен разлагаться, менять вязкость и плотность.
4. Доступность и экономичность. При регулярном использовании дорогого теплоносителя главным условием должна стать его долговечность.
5. Инертность по отношению к контактирующим материалам, будь то резина или металл, для недопущения коррозионных процессов и быстрого износа.
6. Широта температурного режима от точки закипания до границы замерзания, между которыми теплоноситель эксплуатируется, не теряя технических характеристик. Выход за пределы режима приведёт к необратимым последствиям.

Какую жидкость использовать?

В качестве теплоносителей выступает вода, самый распространённый теплоноситель в нашей стране, и жидкости, не замерзающие при весьма низких температурах. С их помощью происходит перенос по системе отопления энергии. необходимой для обогрева. Отличающиеся условия эксплуатации не позволяют использовать эти теплоносители в одинаковом режиме. Рассмотрим отдельно характеристики каждого.

Дешёвое сырье, обладающее высокими показателями теплоёмкости и плотности. Нагреваясь, вода аккумулирует энергию, при остывании отдаёт её для обогрева. Неудивительно, что больше семидесяти процентов отопительных систем используют именно воду с различными добавками. Перед синтетическими теплоносителями у неё большие преимущества в экологическом плане. Если случится авария, вода не нанесёт вреда токсичными элементами.

• умягчённая обычная, получаемая при фильтрации и кипячении;
• дистиллированная, очищенная от различных включений и примесей с помощью особого оборудования. Это абсолютно чистая и мёртвая вода, созданная человеком;
• содержащая химические добавки для уменьшения коррозии.

В автономных системах отопления наиболее подходящим вариантом является дистиллированная вода. Её можно купить или сделать самому. Перед тем как залить воду в трубы, их необходимо промыть. И не имеет значения, использовалась ли в предыдущем сезоне система, или это только что смонтированная.

Специалисты рекомендуют покупать дистиллят технический с различными присадками для систем отопления, уменьшающий коррозию. А вводимые в состав жидкости ПАВы помогут избежать накипи на внутренних поверхностях труб и вывести имеющиеся отложения. Кроме этого, дистиллированная вода не будет разрушать уплотнительные сальники и прокладки.

• Доступность для каждого и в любое время.
• Экологическая безопасность.
• Хорошая теплоотдача.
• Большая скорость внутри системы.
• Долговечность работы.
• Легко устранимые утечки.

• Разрушение металла изнутри находящимся в воде кислородом.
• Замерзание при нуле градусов, что влечёт за собой выход системы отопления из строя.
• Солевые отложения внутри труб, снижающие эффективность теплообмена и приводящие к заменам батарей.

Если для центральной системы отопления основным теплоносителем является, конечно, вода, то владельцы частных домов могут применить незамерзающую жидкость. которая будет работать при минусовых температурах. Трубы с антифризом не лопнут, что важно для жителей, нерегулярно появляющихся в доме или на даче. При низких температурах теплоноситель не затвердеет, лишь потеряет свою текучесть, принимая гелеобразное состояние. С повышением градусов он обретёт свою прежнюю структуру, без потери технико-эксплуатационных качеств. Главное – покупать безопасный антифриз, специально предназначенный для систем отопления.

На рынке существуют несколько вариантов «незамерзайки». Один применяется для температурного режима до – 60 оС, что для условий российских зим является излишним. Второй состав, разбавленный дистиллятом, работает с минусовым порогом 30–35 оС.

Добавление в антифриз химических элементов позволяет ему функционировать примерно 5 лет, после чего производят полную замену теплоносителя.

1. Работа при низких температурах.
2. Введение присадок для увеличенного срока службы системы отопления.

• Повышенная вязкость жидкости, не дающая замёрзнуть системе, потребует для нормального перемещения внутри батарей установки очень мощных насосов.
• Агрессивные составы антифриза буквально разъедают уплотнители из резины. поэтому встаёт вопрос прочных прокладок с усиленной герметизацией для недопущения подтекания. Контакт с цинком и чугуном следует исключить.
• Низкая теплоёмкость по сравнению с водой снижает эффективность системы отопления. Для увеличения объёма обогреваемой площади необходимо усилить радиаторы дополнительными секциями. что не очень экономично.
• Токсичные вещества, содержащиеся в «незамерзайке», опасны для вдыхания. Установка обогревательных элементов выполняется самым тщательным образом, исключая вероятность любой утечки и вдыхания ядовитых паров.
• При перегреве теряет свои физические свойства из-за необратимых изменений.

Виды незамерзающей жидкости:

• глицериновая;
• этиленгликолевая;
• пропиленгликолевая.

Из-за глицеринового антифриза ведутся ожесточённые споры. Кто-то критикует, а кто-то считает его самым подходящим для систем отопления. Среди достоинств чаще всего выделяют экологическую безопасность. ведь антифриз производят из пищевого глицерина. Он имеет большой диапазон рабочего температурного режима, не нарушает целостность уплотнителей, не горит, имеет длительный срок использования (до 10 лет). Разводить водой глицерин не нужно, он уже готов к использованию.

Среди минусов выделяют сильное пенообразование при повышении температуры, следовательно, надо снижать его особыми присадками. При работе в морозы вязкость повышается, что влечёт за собой износ оборудования, а при высоких температурах разлагается на элементы, забивающие трубы. В последнее время производители контрафакта глицерином разбавляют другие теплоносители. заменяя им дорогой пропиленгликоль. В Европе антифриз на основе глицерина не считается эффективным и не производится.

Этиленгликолевый теплоноситель на сегодняшний день популярен за счёт невысокой цены. Однако недостатков слишком много и главный из них – токсичность. Вдыхание даже незначительного содержания пара может причинить вред здоровью, а высокая концентрация приведёт к смерти человека. Обязательно необходимо применять строгие меры безопасности при работе с этиленгликолем. В двухконтурных котлах, где есть хоть малейшая вероятность попадания химии в горячую воду, использование его строго запрещено! В целях безопасности этиленгликоль окрашивают в красный цвет для выявления утечки.

Ещё один важный момент, который говорит не в пользу такого антифриза – поддерживание определённой температуры с недопущением её повышения. Иначе этиленгликоль распадается на осадок. образующий наросты внутри радиаторов, и кислоту, разрушающую металлические части узлов отопления. Если нет технической возможности оснастить котёл автоматическим регулятором температуры, то такой антифриз использовать нельзя.

Пропиленгликолевая незамерзающая жидкость – усовершенствованный вариант, лишённый токсичности. Подтекания и пары не страшны для здоровья, так же как и подмес в горячую воду при двухтрубной схеме. Пропиленгликоль активно используется в кондитерской сфере для смягчения веществ. В радиаторах он словно смазывает внутренние элементы, не подвергая их коррозии. Специальные присадки подавляют накипь и пенообразование. Пока этот антифриз зелёного цвета является наиболее приемлемым для автономных отопительных систем и самым дорогим.

Задумываясь о покупке и последующем монтаже отопительной системы, надо сразу учитывать, какой антифриз будет использоваться в качестве теплоносителя, а не после установки котла. Ведь из-за особых свойств «незамерзайки» требуется специальное оборудование, подходящее для работы.

Воду можно поменять на антифриз только в случае разрешения производителей котла. В противном случае гарантийное обслуживание может быть остановлено.

Была проблема – пришлось уехать в командировку зимой. Морозы сильные. И антифриз выручил, иначе система полетела бы. Покупал неядовитый. Протечек было несколько, в основном по резьбе. Если сравнивать с водой, то теплей с ней, конечно. Но уезжаю часто сейчас, оставил антифриз.

Сергей Витальевич, г. Красноярск

В стальные батареи залил антифриз. Заранее купил 12 секций, не прогадал. Можно даже ещё добавить для тепла. В целом, конечно, не замерзали, теплоотдача хорошая. Пугали коррозией, но за 2 года ничего не потекло.

Виктор, г. Липецк

Заливал «незамерзайку» на дачу, раньше в системе был дистиллят. Через 5 лет антифриз слил, поменял на новый. Доволен работой. Было тепло, да и долго прослужил. Правда, трубы внутри были в масле, промывать пришлось.

Андрей, г. Москва

• Автор: Андрей Витальевич Васильев

Что залить в систему отопления (дистиллированная вода или вода из системы ЦО)

Не знаю, почему готовая подготовленная вода в канистрах для СО стоит как чугунный мост. Я несколько раз заказчикам дистиллированную заливал, а в большинстве случаев просто гаве№№ую из под крана. Им было жаль денег на дистиллированную Хотя котлы были и дороже, чем 100тыс.рублей. Добавлял Калгон, вот только не знаю, насколько это давало эффект в последующие годы. Заливать через фосфатный фильтр для стиралок не рисковал, потому как неизвестно как это аукнется со временем при взаимодействии с металлами труб, фитингов и теплообенника котла. Я бы себе омагничиватель на контур поставил, но обычно никто из заказчиков его не покупает, сколько ни объясняй. Если уж на кране для опрессовки и слива из системы экономят, то что уж дальше говорить.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Получше опишите систему. Какой котел, сколько этажей, какой расширительный бачок, сколько точек отопление. Однотрубка или двухтрубка.
На а навскидку:

1. Система завоздушена.
2. Есть микропротечки.
3. Ошибки в проекте или монтаже.
   В порядке вероятности перечислил.
   Опишите подробнее, подумаю получше.
   П,С. Если есть манометр, опишите динамику изменения давления в системе, и что при этом происходило, или какие были действия?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

NAP написал.
По п.1 воздуха в системе как бы нет. Кроме как в опрыскивателе. Но вопрос почему периодически а не постоянно.
По п.2 микропротечки в 100г были бы заметны. Но обратно же не постоянно и всего в пределах малого объема.
По п.3 Система в принципе нормально работала 6 лет.

Если падает давление значит есть одна или несколько причин:

1. Повторяю, есть ли воздух в системе? Достаточно 40 мл воздуха, что бы так было. Как Вы узнали, что в системе нет 40 мл воздуха?
2. Есть микропротечки. Писал же! Микропротечки, в объеме сотые доли миллилитра в нескольких соединениях. Их вы далека не всегда сможете обнаружить. Бывает можно увидеть, где на соединении сварном или резьбовом появляется водный камень. Но это только если в систему залиты обычная вода, не дисстилированная.
3. Резинки кое где (их много где в системе) со временем потеряли эластичность, и при изменении температуры то герметичны, то нет. А это опять же говорю приведет или к 1 или ко 2 пункту! Если например воздуха в системе действительно нет, то при небольшой емкости системы достаточно утечки нескольких миллилитров, чтобы давление в системе упало в ноль! Даже туплю. Независимо от объема системы.
   П.с. И главного не спросил. Какой котел?
   Почему динамику давления не написали? Конкретнее был бы диагноз! Какая емкость системы, какая емкость расширительного бачка в котле? Есть ли доп. расширительный бачок? Проверяли ли давление воздуха в расширительных бачках? Какие трубы, какие фитинги, какие радиаторы. Какая схема, одно или двухтрубка. Поподробнее! Вы же хотите причину узнать, а не спорить!?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

NAP написал.
В работе давление под 2,0.
Когда останавливается падает от 1,0 до 0.
Емкость системы порядка 30л. Емкость бака — штатный котла Херман Хебитат.
Расширительному баку каюк. Но воздух там есть. Отсюда как бы завоздушенность ровно как и в оприскивателе.
Металлопластик на резьбовых фитингах производителя не помню.
Система двухтрубная Ф16 трубками.
Радиаторы штампованные Керми. Нужно поискать схему.

С таким котлом не работал, не знаю какой у него бачок. Если система не гравитационная, значит должен быть мембранного типа. Емкость желательно не менее 1/10 емкости системы, хотя нормально работает и если 1/20.
При работе все верно. от 1,2 до 1,7.
Если система остывает и давление падает. То сразу возникает подозрение или что воздух в системе есть или расширительному бачку хана.
А если сами пишете, что бачку каюк, и у него нет давления воздуха или лопнула мембрана, то чего же мы тогда ищем то?
И магистраль двухтрубка у Вас тоже МП16?
И если у Вас фитинги МП не обжимные, то и резинкам в них скорее всего хана. А ведь трубы то играют туда-сюда. В такой системе из МП, я бы не рискнул котел ВООБЩЕ отключать, только на лето. От движений трубы в фитингах и возникает негерметичность. Извините, не хотел Вас расстраивать, но МП вообще полное дерьмо, а уж в системах отопления и подавно.

П.С. Если у Вас настенный или современный автоматический котел, то в нем обязательно есть автоматический воздухоотводчик. Когда он срабатывает можно это услышать. Когда вновь систему раскочегариваете, если начинает срабатывать воздухотводчик, значит система завоздушивается при остывании. Возникает в системе разрежение и через микронегерметичности или худую мембрану расш.бачка воздух и подсасывается.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

NAP написал.
Меня больше интересует падение давления.
Если при старте котла холодным теплоносителем на манометре сразу выскакивает почти 2,0 при нагреве остается такимже то за счет чего происходит падение при последующей остановке и остывании системы?
Вот схема системы правда начерченная уже забыл даже для каких целей.

Извините, но я даже схему не стал смотреть. Я как то чуханулся в начале ветке и не узрел, что у Вас бачок раширительный дохлый. Вы так, кстати и не ответили какого типа у Вас был бачок. Поэтому о чем еще говорить когда расш.бак подох?
Короче, все что Вы описываете, насколько я понимаю следствия дохлого бачка. Я еще не понимаю, как у Вас все МП соединения и МП трубы не подохли, если бачок не работает.
Извините, если затрону немного теории:

1. Вода можно сказать несжимаема.
2. Вода сильно изменяет свой объем при изменении температуры.
   Поэтому, когда вы начинаете топить, то вода в системе прогревается допустим от 25 до 65 градусов. Объем увеличивается на несколько литров. Куда деться объему, если не работает расширитель? Если аварийный клапан не сработае, то порвет все на хрен, если система герметичная с принудительной циркуляцией. Пот давление поэтому и прыгает с 0 до 2. По идее аварийник должен спускать какое то кол-во миллилитров. Он и приоткрываться начинает примерно с 2-2,3 атм. Если котел напольный, то вы этого не видите.
   А потом, когда система остывает. Вода уменьшает объем. Если нет эластичных элементов и система герметична, то или вырвет прокладки или сомнет трубы и радиатора (Даже ж/д цистерны мнет как пивную банку). Короче в реале у вас либо пластиковый корпус вашего опрыскивателя играет роль демпфера или идет подсос воздуха в систему.

Для тех, кто не знает. Если трубы металлопластиковые, то КРАЙНЕ не рекомендуется использовать котел в старт-стопном режиме. Только непрерывное горение, а регулировка тепла только интенсивностью горения. Объясню. Стенка МП трубы состоит в разрезе из 5ти слоев, при этом все слои имеют РАЗНЫЙ коэффициент температурного расширения! Поэтому особенно при резком изменении температуры слои, составляющие стенку трубы изменяют свою геометрию по разному и расслаиваются!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

NAP написал.
А от чего МП соединениям приходить в негодность?

Простите, но выше я уже все написал. Если хотите прочтите еще доп.инфу, которую я развернул про МП в другой теме: Пост 147 » >

NAP написал.
Как писал временно как выход из положения поставил опрыскиватель на 12л на половину заполненный как доп РБ. В нем воздуха хватает для компенсации расширения воды при нагреве и остывании. Опрыскиватель с нержавки.

Лучше возьмите пластиковый средней толщины объемом литров 5-10. Стенки желательно гофрированные как у ПЭТ-бутылки для бутилированной воды. Сделайте сами. Наполовину должен быть воздух. Воздух должен быть герметично закрыт от окружающего пространства. Короче типа пародия на мембранный расш.бак, но должна помочь.

NAP написал.
А по чему в РБ обязательно нужно мембрана а не просто на половину пустой бак?
Вот все у кого не спрашиваю как бы говоря так должно быть и баста

В принципе, человек не обязан знать, подробно по теории, почему его еба№ет, если сунуть пальцы в розетку (шучу, не обижайтесь). А если по теории, то РБ служит для того, чтобы при ЛЮБЫХ режимах котла и системы, давление в системе практически не изменялось годами. В хорошей системе давление меняется на 0,1-0,2 атм, не более того.
Воздух внутри РБ служит пружиной для поддержания давления в системе. Поэтому при пуско-наладке проверяют давление воздуха в бачке. В зависимости от проекта я накачиваю или стравливаю воздух до давления от 1 до 1.5 атм. А тот объем воды, который меняется при изменении температуры либо вливается в РБ, сжимая мембрану-гофру, или наоборот выливается в системы под давление сжатого воздуха внутри мембраны-гофры. Если не понятно изложил, переспросите. Попробую тогда еще поподробнее.
Я сильно надеюсь, что это будет полезно не только для Вас, но и для других форумчан, иначе мои труды напрасны.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Inch1964 написал.
Лучше возьмите пластиковый средней толщины объемом литров 5-10. Стенки желательно гофрированные как у ПЭТ-бутылки для бутилированной воды. Сделайте сами. Наполовину должен быть воздух. Воздух должен быть герметично закрыт от окружающего пространства. Короче типа пародия на мембранный расш.бак, но должна помочь.

Да у меня опрыскиватель нормальный и так. Плотно закрывается есть манометр и штуцер для закачки воздуха. Сейчас в нем 50/50 вода воздух.

Inch1964 написал.
В принципе, человек не обязан знать, подробно по теории, почему его еба№ет, если сунуть пальцы в розетку (шучу, не обижайтесь). А если по теории, то РБ служит для того, чтобы при ЛЮБЫХ режимах котла и системы, давление в системе практически не изменялось годами. В хорошей системе давление меняется на 0,1-0,2 атм, не более того.
Воздух внутри РБ служит пружиной для поддержания давления в системе. Поэтому при пуско-наладке проверяют давление воздуха в бачке. В зависимости от проекта я накачиваю или стравливаю воздух до давления от 1 до 1.5 атм. А тот объем воды, который меняется при изменении температуры либо вливается в РБ, сжимая мембрану-гофру, или наоборот выливается в системы под давление сжатого воздуха внутри мембраны-гофры. Если не понятно изложил, переспросите. Попробую тогда еще поподробнее.
Я сильно надеюсь, что это будет полезно не только для Вас, но и для других форумчан, иначе мои труды напрасны.

То как работает РБ и аналогично гидроаккумулятор я знаю не по наслышке.
Мои знания физики позволяют полагать что мембрана нужна только лишь для предотвращения попадания (насыщения воды кислородом). То есть нет контакта воды с воздухом. Значит не будет образовываться воздушных пробок в системе после ее окончательной настройки. С расширительным баком без мембраны воздух будет растворяться в воде и периодически воздух будет стравливаться через автоматический спускник на котле или системе если таковой имеется.
Но вот критичных 50 миллилитров я не как не пойму.
Когда не было опрыскивателя в системе я грешил что кусок порванной мембраны просто перекрывал штуцер как обратный клапан и при остывании система сжималась и падало давление. Достаточно было только капельку открыть кран так сказать поднять ОК все моментально начинало работать и давление подымалось до 2,0.
Может мусор каким то образом попал в эту трубочку соединяющую РБ с обвязкой котла? Так откуда ему там взяться? Хотя все может быть. Как та мембрана порвалась не известно.

Теплоноситель для систем отопления — вода или антифриз, что лучше?

Каким должен быть теплоноситель?

К сожалению, идеальной жидкости для отопительной системы пока не придумали. Это обозначает, что каждый известный материал успешно эксплуатируется лишь в определенных условиях.

Например, важным обстоятельством является температура теплоносителя в системе отопления, при нарушении которой вещество изменяет свои свойства, а система перестает функционировать.

От того, какой теплоноситель будет использоваться (вода или антифриз) зависит вся конструкция системы отопления

Если разложить по полочкам, то правильный теплоноситель должен выполнять следующие задачи:

• переносить максимум тепла за короткое количество времени по периметру рабочего участка (например, частного дома); при этом теплопотери должны быть минимальными;
• обладать небольшой вязкостью, так как этот показатель влияет на скорость прокачки, следовательно, величину КПД;
• не должен быть причиной возникновения коррозии составных частей и механизмов системы, иначе возникнет ограничение при их выборе;
• должен быть безопасным для жителей дома, то есть не превышать нормы по температуре возгорания или токсичности (те же требования и к парам жидкости).

Важным является и стоимость теплоносителя: он должен быть или сравнительно дешевым, или, в случае дороговизны, обладать свойствами, позволяющими использовать его долгое время без замены.

Вода в системе отопления

Преимущественное использование воды объясняется ее наивысшей среди всех жидкостей теплоемкостью и не менее высокой плотностью. Например, килограмм воды с температурой 90ºС, остывая в радиаторе до 70ºС, выделяет тепло в количестве 20 ккал.

Вода — самый безопасный, экологически чистый и недорогой теплоноситель

Безусловно, вода отличается от синтетических веществ токсикологическими и экологическими свойствами, она абсолютно безопасна для людей. В случае утечки она не причинит много хлопот, а ее недостаток легко восполнить, залив в систему недостающее количество жидкости. У данного теплоносителя нет конкурентов и по стоимости – более дешевой жидкости не бывает.

Внимание! Не рекомендуют применять в системах отопления обычную воду, так как она богата кислородом и солями, а это – со временем появляющаяся накипь и коррозия.

Чтобы система функционировала безотказно, воду следует умягчить. Существует два рациональных способа:

1. Термический, основанный на элементарном кипячении. Вода помещается в большой металлический резервуар и нагревается. В процессе кипячения удаляется углекислый газ, соли откладываются на дне сосуда. К сожалению, стойкие соединения кальция и магния так и останутся в воде.
2. Химический, действующий за счет реагентов. При помощи кальцинированной соды, гашеной извести, ортофосфата натрия находящиеся в воде соли становятся нерастворимыми, выпадают в виде осадка. Последующая фильтрация устранит остатки веществ.

Идеальный вариант – дистиллированная вода, единственный минус которой кроется в ее покупке, тогда как обычную можно набрать из-под крана. Многие используют дождевую воду, выгодно отличающуюся от водопроводной, колодезной и артезианской.

В случае с водой большую роль играют параметры теплоносителя системы отопления, а именно – температурный режим. Как только температура воздуха в здании опустится ниже 0ºС, жидкость в трубах замерзнет, что грозит серьезной поломкой отопительной системы.

Система обогрева на антифризе

С наступлением холодов становится актуальной «незамерзайка» — незамерзающая жидкость для системы отопления. Трубы, наполненные подобным теплоносителем, не лопнут при низкой температуре – этот момент важен для собственников жилья, которые пользуются домом нерегулярно. Носителем тепловой энергии данного типа является антифриз. Как правило, он рассчитан на работу до температуры -30°С или -65°С.

Если температурный показатель опускается ниже нормы, антифриз для систем отопления, в отличии от воды, не твердеет, а переходит в гелеобразное состояние. Возвращаясь в жидкое состояние, он не теряет своих первоначальных свойств и не несет угрозы для отопительного контура.

Некоторые виды антифриза способны функционировать до предельно низких температур

Для удаления накипи или очагов коррозии производители добавляют в жидкость присадки – специальные ингибиторы. Благодаря им период службы отопительной системы увеличивается на несколько лет. Однако следует помнить, что антифриз для отопления – не универсальная жидкость, и присадки подходят только для определенных материалов конструкции. Некоторые из них способны разрушить полимерные трубы, другие – вызвать коррозию электрохимического типа.

Внимание! Средний срок службы антифриза – 5 лет (10 сезонов). После указанного периода весь объем теплоносителя подлежит замене. Производители рекомендуют рабочий срок 3 года.

Если сравнивать антифриз с водой, кроме преимуществ, можно выявить ряд недостатков:

• повышенная вязкость требует оснащения отопительного оборудования мощным циркуляционным насосом;
• на 15% ниже теплоемкость, следовательно, количество отдаваемого тепла меньше;
• более тщательно следует герметизировать разъемные соединения;
• требуются радиаторы, которые по объему на 50% больше, чем аналоги для воды;
• необходим расширительный закрытый бак, так как во время нагрева происходит повышенное расширение;
• токсичность вещества (например, этиленгликоля) в составе антифризов предусматривает использование его в котлах одноконтурного типа.

Таким образом, перед тем, как заполнить систему отопления антифризом, необходимо продумать установку более мощного насоса и вместительного расширительного бака. Радиаторы должны быть объемными, трубы – большего диаметра. Для уплотнения разъемных соединений лучше использовать тефлоновые или паронитовые прокладки. Если решили разбавить антифриз, понадобится только дистиллированная вода. Каждая очередная заливка антифриза требует полной промывки отопительной системы, в том числе и котла.

Так что же все-таки выбрать?

По температуре холодного сезона обычно определяют, какую лучше выбрать жидкость для радиаторов отопления.

Если столбик градусника не опускается ниже +5°С, лучше остановиться на очищенной от примесей воде. Низкие зимние температуры требуют отопительных систем с антифризом. Конечно, можно использовать воду, а для сохранения оборудования сливать ее из труб, но в этом случае возникает угроза коррозии из-за чрезмерной влажности воздуха, который заполнит пустые трубы и радиаторы.

Внимание! Тип системы отопления выбирается на стадии проектирования, так как системы под воду и под антифриз кардинально отличаются.

Что нужно помнить, выбрав антифриз? Перед тем, как произвести заполнение системы отопления теплоносителем, необходимо тщательно изучить его следующие характеристики:

• состав и назначение присадок;
• возможность взаимодействия с деталями отопительной системы, сделанных из пластика, цветных металлов, чугуна, резины;
• допустимо низкая температура;
• срок применения;
• безопасность для человека и природы.

Если в качестве теплоносителя используется вода, то все устраивается по традиционной схеме открытого или закрытого типа.

Электрические котлы очень плохо работают с антифризом, из-за его перегрева на поверхности ТЭНов вследствие высокой теплонапряженности. Срок службы антифриза в эл.котлах 1-2 года. В остальных случаях имеет значение только конструкция теплообменника, а не тип топлива. В чугунных котлах теплообменник набирается из секций и уплотнения между ними могут разрушаться антифризом, поэтому производители не рекомендуют его использование. В одноконтурных стальных котлах можно использовать антифриз без ограничений, в двухконтурных не рекомендуют из-за теоретической возможности проникновения антифриза в пищевую воду, хотя практически это маловероятно.