Вы твёрдо уверены, что сделано было именно так, как Вы описАли? Дело в том, что трансформатор «переделывает», как Вы говорите, только переменное напряжение, которого в бортсети автомобиля нет по определению. Более того, если даже удастся такое напряжение найти, для питания фена трансформатор потребуется размером чуть меньше раздатки (обмануть закон сохранения энергии пока никому не удавалось).
Добавлено спустя 2 минуты:
Впрочем, если речь идёт об импульсном преобразователе, возможно. Но импульсник такой мощности вещь отнюдь не дешёвая.
а что если самим сварганить контур из тех же медных трубок по типу охлаждения на видеокарте компютерной? по тем трубкам в компе воздух гоняют у нас будет ОЖ,и все присабачить скажем в пространстве под сиденьем передним?думаю это даст желаемый результат одна проблема лишь которую я вижу это согнуть медные трубки будет,а в остальном все должно быть не сложнее чем вкрутить лампочку)
Добавлено спустя 54 минуты 51 секунду:
Имя: Андрей Рег.: 05.12.2007 Тем / Сообщений: 4 / 2141 Откуда: Волгоград (Мск) Возраст: 49 Авто: ШНИВА 2008гв Легкий рыболовный тюнинг; ШНИВА 2012гв немного паламал 😀
gameower Рыболов Тристо ватт однозначно мало, и стекло то отогреет если будет дуть прямо на него. В прошлом году извращался с феном на 1300 ватт, для чего был приобретен инвертер киловатник. Не понравилось, на холостом гена тока дает маловато и аккум этой конструкцией высаживался минут за 15-20.
Потом поставил под водительскую сидушку вторую печку, запитав ее паралельно штатной. Вот с ней в салоне был ташкент, ездил постоянно с открытыми окошками, основную печку включал только вначале, разогреть лобовуху. Не понравилось только что восьмая турбинка в салоне воет, и похлеще штатного. Щас она в сапог перекочевала, там ее практически не слышно стало.
Рег.: 25.05.2007 Тем / Сообщений: 1 / 439 Откуда: Павловский Посад, Моск. обл. Возраст: 37 Авто: ШНива, 2008
а что если самим сварганить контур из тех же медных трубок по типу охлаждения на видеокарте компютерной? по тем трубкам в компе воздух гоняют у нас будет ОЖ,и все присабачить скажем в пространстве под сиденьем передним?думаю это даст желаемый результат
одна проблема лишь которую я вижу это согнуть медные трубки будет,а в остальном все должно быть не сложнее чем вкрутить лампочку)
ликбез. эти медные трубки называются «тепловые трубки». в них не воздух, а специально подобранное вещество-теплоноситель. с горячего конца трубки теплоноитель испаряется и конденсируется на холодном конце, стекая обратно в горячий конец по специальным капиллярным вставкам. как-то так.
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
по-моему, надо брать прообразом уже имеющиеся дополнительные отопители на других авто (например, УАЗ, ГАЗель). взять готовый радиатор отопителя (например, http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=3585), врезать его контур параллельно контуру основного отопителя. вентиляторы взять от компьютера в количестве штук скажем 6. важный момент — поставить их с «холодной» стороны радиатора (то бишь, чтоб дули они на него), тогда они будут охлаждаться набегающим потоком. нагрев же их будет только за счет теплового излучения от радиатора, что можно минимизировать, экранировав моторчики круглыми стальными пластинками. конструкцию разместить между сиденьями на месте подлокотника (интегрировав в него).
черное — корпус подлокотника; красное — радиатор с патрубками; синее — корпус отопителя (например, текстолит); голубое — вентиляторный блок; зеленое — экранирующая пластина (сталь
1 мм) (возможно, не нужна); желтое — теплоизоляция.
Задавшись целью увеличить эффективность отопителя моей машины, я перечитал имеющиеся способы на форумах, и понял, что эти способы имеют некоторые недостатки, которые меня не устроили. Так, например, установка вентилятора от ВАЗ 2108 позволяет увеличить поток воздуха через отопитель и сопла обдува, но этот воздух берется с улицы, он ледяной, и поэтому салон начинает прогреваться только после полного прогрева двигателя. К тому же этот способ требует значительных переделок в конструкцию отопителя, а также затрат на покупку вентилятора. Далее расскажу про то, как доработать печку на Ниве своими руками без вложений и за короткое время.
Доработка №1. Делаем забор воздуха из салона
Главный недостаток отопителя Нивы состоит в том, что весь воздух в радиатор отопителя поступает с улицы, а при закрытом лючке воздухозаборника циркуляция воздуха и подогрев полностью прекращается. Для устранения этого недостатка я разобрал отопитель (пришлось слить часть тосола и отсоединить патрубки радиатора отопителя), и в боковой стенке корпуса отопителя, противоположной той стенке, куда выходят трубки радиатора, проделал отверстие в форме прямоугольной трапеции. Сделал с таким расчётом, чтобы до границ плоскости, в которой я проделывал отверстие, оставалось 1,5-2 мм стенки корпуса, и со стороны ребра жесткости 6-8 мм для крепления лепесткового клапана. Отверстие я проделал с помощью дрели-разметил, насверлил по контуру отверстий малого диаметра, затем соединил отверстия с помощью ножа, затем обработал напильником края получившегося отверстия, придав ему окончательную форму. Площадь получившегося отверстия составила примерно 25 квадратных сантиметров. Вот через это отверстие при закрытом лючке воздухозаборника отопителя и происходит забор воздуха из салона .
Поскольку салон является замкнутым пространством, циркуляция воздуха происходит по замкнутому кругу, и прогревающийся воздух салона, проходя через радиатор отопителя, на выходе становиться всё более горячим. Несмотря на небольшие размеры отверстия, благодаря отсутствию подвода ледяного воздуха с улицы, время прогрева салона до комфортной температуры и таяния обледеневших стёкол сокращается в 4-5 раз , и достигнуть комфортной температуры возможно даже в сильный мороз.
Для предотвращения доступа холодного воздуха в салон через отверстие при открытом лючке воздухозаборника и выключенном вентиляторе отопителя, на отверстие с внутренней стороны корпуса отопителя установлен лепестковый клапан , который не препятствует забору воздуха из салона. Лепестковый клапан представляет собой вырезанную из автомобильной камеры (лучше от грузовика) резинку толщиной 1,5-3 мм в форме отверстия, но немного больше, и закреплённую на болтик с таким расчётом, чтобы она могла свободно отгибаться внутрь корпуса отопителя, открывая доступ воздуха из салона, и плотно прилегать к стенке корпуса отопителя, перекрывая отверстие для прохода холодного воздуха в салон, мимо радиатора отопителя.
Также я несколько повысил эффективность работы штатного вентилятора отопителя. Дело в том, что зазор между лопастями вентилятора и диффузором составляет около 3 мм, да и ширина диффузора не более 15 мм, тогда как ширина лопастей вентилятора более 30 мм. Поэтому некоторая часть воздуха просачивается между лопастями и диффузором обратно, не позволяя создать большую разницу давления между областью всасывания и областью нагнетания.
Для устранения этих недостатков я снизил зазор между лопастями диффузора и удлинил диффузор . Эти проблемы я решил вырезав из старого пластикового подкрылка толщиной 1 мм полоску шириной 30 мм и длиной-равной длине окружности диффузора. Согнутое встык кольцо из этой полоски я плотно вставил в диффузор и «пришил» к диффузору тонкой проволокой через просверленные отверстия, так, чтобы лопасти вентилятора не цеплялись за полоску или проволоку. Против окон обдува ширина полоски подрезается до 20-25 мм.
По моим прикидкам, эффективность работы вентилятора возрастает на 10-15% , поэтому можно и не заморачиваться этой проблемой.
Доработка №3. Установка решетки на воздухозаборник
При разборке отопителя в кожухе воздухозаборника и в сотах решётки радиатора отопителя обнаружилось большое количество листьев деревьев и останков насекомых, что также снижало эффективность работы отопителя. Поэтому, очистив и промыв радиатор отопителя я принял меры предотвращения засорения радиатора.
Для этого я согнул из проволоки каркас по размеру входного отверстия воздухозаборника, обтянул его капроновой сеткой с ячейкой 1х1 мм, и установил его в нижней части резинового уплотнителя входа воздухозаборника. Он там отлично зафиксировался в складке, гармошки, без дополнительного крепления.
Все работы по доработке отопителя заняли у меня около 4-х часов времени и не стоили ни копейки дополнительных затрат. К сожалению, во время работы я не догадался сделать фото, но по прилагаемому рисунку и картинке всё должно быть понятно. Результатом доволен, теперь печка греет лучше.
Читайте также другие популярные доработки Нивы: как защитить моторный отсек от грязи и образования ржавчины, установка газового упора капота.
Ключевые слова: печка 4х4 | воздуховоды 4х4
Дополнительная печка салона в ВАЗ-2131.
Материал для этой статьи был готов давно, 2 года назад, но как-то все руки не доходили выложить его. В этом тоже оказались свои плюсы. Во-первых, печка прошла за это время испытание и показала себя как надежное и эффективное устройство, задним пассажирам всегда было тепло. Во-вторых, статья не попала в Нива ФАК, иначе была бы так же нагло украдена ведущим этого ФАКа, как и все остальные мои 45 статей. Дополнительная печка по своей конструкции очень похожа на штатную печку. В ней есть радиатор, электромотор с крыльчаткой и трехпозиционный выключатель для включения и изменения скорости вращения электромотора.
Устанавливается печка на туннель между передними и задними сиденьями. Для этого:
Снимите декоративную накладку туннеля, обшивку КПП и РК, и полочку под перчаточным ящиком.
Приверните саморезами корпус печки к туннелю.
Проверьте, чтобы крыльчатка не задевала о край корпуса во время вращения. При необходимости подгоните всю конструкцию по месту.
В нашем случае пришлось очень долго срезать и подпиливать некоторые места основания печки.
Отсоедините в моторном отсеке шланги и верхний патрубок в салоне от штатной печки
Из верхнего металлического патрубка вырежьте кусок трубки длинной 6-7см.
Поменяйте прокладку на радиаторе печки и установите два отрезка на место. Подсоедините к ним шланги дополнительной печки.
Проложите оба шланга по полу и подключите их к дополнительной печке.
Подключите электропроводку по схеме, как указано в инструкции.
С помощью воронки и любого подходящего отрезка шланга заливайте тосол в верхний патрубок до тех пор, пока он не потечет из нижнего патрубка штатной печки.
Подсоедините в моторном отсеке шланг к нижнему патрубку штатной печки.
Установите кожух дополнительной печки и закрепите его саморезами
Запустите двигатель и прогрейте его. Проверьте работоспособность всей системы отопления.
Комментарии от Stealth:
1. Предпосылки для установки — после нескольких поездок за город при температуре ниже 20 градусов замечено: впереди — тепло и даже жарко, приходится «прикрывать» штатную печку, сзади — у пассажиров «ноги от холода сводит» (цитирую своего ребенка).
2. Плюсы соответствующие — тепло. Раскладыванию передних сидений в дальних поездках не мешает.
Доп. печка = доп. неудобства для 3-го пассажира сзади, не принципиальные, но все же… Но это было очевидно сразу, поэтому выбор был сознательный.
То же самое летом, когда печка не нужна. На среднем месте не удобно сидеть женщинам в юбках :)))
Не все просто с полной заменой охлаждающей жидкости на принципиально другую, несмешиваемую с предыдущей. Требуется промывка под давлением основного и дополнительного тракта. Ну и лишних два литра тосола.
4. Советы после 2-х лет эксплуатации:
При общей полной комплектации хорошо бы шланги использовать чуть длиннее (всего на 5-10 см) — они бы лучше легли в месте подвода к крану штатного отопителя.
Можно вставить в дополнительную магистраль сантехнический шаровый кран, то есть сделать отдельный ON/OFF для пассажиров.
Печка была найдена через интернет и куплена в Тольятти за 100$ с пересылкой через проводника. Деньги перевел через Вестерн Юнион. В этот же день «они» отправили, на следующий день я получил.
