Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то . решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».

Холодный радиатор: причины проблемы и методы их устранения

Холодный радиатор отопления в разгар отопительного сезона – далеко не редкость. Случается такая неприятность не только в квартире, но и в собственном доме.

Все батареи вверху горячее, внизу же холоднее. Однако, когда перепад температур очень большой, это говорит о возникшей проблеме. Ведь радиатор излучает тепла гораздо меньше запланированного.

Такая проблема знакома очень многим.

Причины неравномерного нагревания батарей

При подходе к различного рода ремонтным работам полезно пользоваться правилом — идти от простого к сложному. Часто причина неисправности устраняется путем профилактического обслуживания.

Ответ на вопрос, почему батареи отопления снизу холодные сверху горячие, кроется в следующем:

• не полностью открыты или закрыты краны запорной арматуры;
• в систему попал воздух, и образовалась пробка;
• в радиаторе накопилось много отложений солей и примесей, мешающих циркуляции;
• сломались перекрывающие краны и нарушились условия равномерного движения теплоносителя;
• радиатор подключен неправильно;
• в системе низкое давление или скорость движения теплоносителя;
• помещение слишком холодное.

Радиатор засорился

Вода в системах центрального теплоснабжения в своем составе имеет примеси солей, которые оседают в любом удобном месте (повороты, изгибы, углубления, раковинки на внутренней поверхности).

Теплоноситель может содержать различные посторонние примеси:

• металлическую стружку и ржавчину;
• песок;
• кусочки прокладок и сантехнического уплотнителя резьбовых соединений.

Со временем внизу батареи отопления скапливается желеобразная масса, закупоривающая пути движения жидкости. Со временем субстанция грязи может перейти в твердое состояние.

Неправильно работает запорная арматура

Установленные на подводящей и отводящей к батарее трубе краны должны быть открыты и свободно пропускать потоки теплоносителя. Неисправность может привести к изменению давления и режима циркуляции рабочей жидкости.

Поломкой считается неправильная работа запирающего механизма крана, невозможность повернуть его в закрытое или открытое положение.

Низкое давление в системе

Подача теплоносителя в систему осуществляется под воздействием установленного давления. Если его показатель ниже нормы, рабочая жидкость не сможет полностью заполнить радиатор, в итоге эффективной теплоотдачи не будет.

Снижение давления может быть вызвано рядом причин:

1. Неисправность на центральной котельной или магистрали.
2. Не достаточно открытая запорная арматура на стояках подачи тепла и трубах.
3. Увеличение объема теплообменников, например, установка сверх нормы секций радиаторов или оборудования для «теплого пола».

Неправильный монтаж радиатора

Батареи подключаются к системе отопления по установленной схеме. Изменение порядка подвода и отвода рабочей жидкости приводит к нарушению ее циркуляции или полному прекращению движения. Неправильно присоединить радиатор могут «специалисты» с низкой квалификацией или владельцы помещений, взявшие на себя функции сантехников.

Низкая скорость циркуляции теплоносителя

Снижение времени передвижения жидкости в отопительном радиаторе приведет эффекту теплого верха и холодного низа.

Выше уже называлось падение давления в системе как причина снижения скорости циркуляции. Еще одним фактором, влияющим на движение жидкости в теплосети, можно назвать нарушение работы естественного (гравитационного) типа отопления, то есть создание пробок, препятствий движению и так далее.

Холодное помещение

В комнате с низкой температурой теплоноситель остывает быстрее, и батарея снизу, ближе к отводящей трубе, будет холоднее, чем в области подачи горячей жидкости.

Неправильное присоединение труб

При неправильном присоединении труб снижается эффективность работы радиатора. Воспользовавшись услугами опытных мастеров, такая проблема не возникает. Однако, если вы решили присоединить трубы сами, то возможно допущение главной ошибки. При монтаже радиатора часто присоединяют трубу для обратки к верхнему патрубку, а для подачи к нижнему. Вследствие такой ошибки возникают следующие проблемы:

1. Снижается эффективность работы системы и происходит полное разрушение циркуляции воды.
2. Процесс вывода воды из батареи нарушается.
3. В связи со снижением КПД батареи, а также теплоотдачи вода не может наполнять все секции равномерно.

Вода попадает в радиатор через нижний патрубок. Затем протекает по кругу и выводится из радиатора. Работа радиатора значительно снижается, так как секции плохо прогреваются. При подключении к верхнему патрубку жидкость изнутри не выводится. Происходит это из-за особенностей радиатора, которые не могут создать высокое давление для вывода воды через верхнюю часть.

Так как у холодной воды плотность меньше, чем у холодной, то при попадании в радиатор она стремиться к верху. Теплоноситель проходит меньший путь, при этом жидкость в секциях не движется.

Если вы подключили радиатор правильно, то вода должна поступать сверху и протекать по верхнему коллектору. Жидкость будет протекать в колонки, и проходить в нижнюю часть, так как давление в радиаторе невысокое. При правильной работе радиатор будет нагреваться равномерно.

Если все-таки трубы были присоединены неправильно, есть несколько вариантов, как исправить ситуацию:

• Отсоединить трубы;
• Наладить правильную схему работы, при которой труба подачи подключается к верхнему патрубку, а обратка к нижнему;
• После выполнения предыдущих пунктов можно подключить все элементы к радиатору, а затем проверить его работу.

Если же вы уверены, что присоединили трубы правильно, а радиатор все равно остается снизу холодный, то следует искать другие причины проблемы.

Устранение неполадок своими руками (пошаговая инструкция)

Причины неправильной работы системы отопления, на которые указывает большая разница в температуре верха и низа радиатора, рассмотрены. Остается определиться с планом действий при их возникновении. Сразу следует отметить невозможность устранения некоторых проблем самостоятельно. При ощущении холода в помещении и обнаружении сильного различия температуры верхней и нижней частей батареи необходимо по порядку выполнить ряд мероприятий.

1. Проверить и открыть полностью краны подачи и отвода на трубах батареи. При обнаружении неисправности следует провести замену выведенных из строя узлов ремонтируемой запорной арматуры или заменить ее полностью, если ремонт невозможен.
2. Стравить воздушную пробку из батареи, если имеется клапан или кран, подставив подходящую емкость для жидкости и соблюдая осторожность. При наличии воздуха вода из крана будет вырываться толчками с характерным шипением.
3. Если не помог сброс воздуха, можно приступить к проверке и при необходимости очистке радиатора от внутреннего загрязнения. Закрыв краны на трубах и, поместив под радиатор подходящую емкость, открутить сливную пробку, о наличии загрязнения укажет вытекающая темно-коричневая субстанция (почти черная).
4. Если грязи, воздуха нет и при условии, что до начала отопительного сезона выполнялись какие-либо сантехнические работы на системе отопления, следует проверить правильность подключения радиатора. При обнаружении неправильного монтажа самостоятельно или вызвав мастеров из обслуживающей дом компании необходимо привести установку батареи в соответствие с утвержденной схемой.
5. При низком давлении и скорости циркуляции рабочей жидкости, когда все прочие проверки и мероприятия проведены, нужно позвонить в управляющую компанию или в организацию, осуществляющую подачу тепла, узнавать срок устранения проблемы.
6. Если в помещении холодно, то целесообразно подождать пока оно прогреется, не исключена вероятность, что во время отсутствия хозяина центральное отопление по каким-то причинам было отключено. По мере согревания комнаты разница в нагреве верха и низа может прийти в норму.

Самое главное, помнить о мерах безопасности, так как горячая вода под давлением может не только повредить окружающий интерьер, но и нанести вред здоровью. Оребренная труба вы можете узнать по ссылке.

Воздушные пробки

Воздушные пробки часто образуются в системе в начале отопительного сезона после быстрого заполнения труб водой. На современных батареях (или на стояках) устанавливают специальные клапаны, которые реагируют на воздух в системе и выпускают его наружу в автоматическом режиме. Часто краны для стравливания воздуха расположены в квартирах на верхних этажах. Если устройства не автоматические, свяжитесь с соседями на последнем этаже и попросите устранить воздушную пробку.

Стравливается воздух вручную очень просто — достаточно отвернуть вентиль и подождать, пока не потечет вода. Зачастую воздушная пробка может образоваться в вашей батарее. В этом случае стравить воздух надо из нее.

Для стравливания воздуха при помощи крана Маевского поверните запорный винт клапана, и когда польется вода, заверните винт обратно.

Труднее восстановить работоспособность системы, если отсутствуют краны выпуска воздуха. В этом случае отверните на радиаторе заглушку, пока не появится шипение воздуха. Заглушку заворачивают, когда из зазора потечет вода.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Ошибки подключения

Еще одна причина, из-за которой батареи могут оставаться холодными, ─ неправильное подключение элементов системы отопления. Самая грубой ошибкой считается соединение радиаторов с трубами, при котором подача воды осуществляется снизу. В этом случае секции нагреваются неравномерно, и часть ее остается холодной.

Слишком большое количество секций также может способствовать неравномерному прогреванию, поскольку циркуляция теплоносителя затруднена. Улучшить ее поможет специальный удлинитель, подключаемый к трубе, которая подает в батарею горячую воду.

Двухтрубная система отопления не греет последний радиатор. Полностью холодный прибор

В двухтрубной системе с достаточной протяженностью контура возможна ситуация, когда первые от котла или циркуляционного насоса отопительные приборы будут горячими, а последние вскоре после запуска остынут.

Простейшая двухтрубная система.

Почему в двухтрубной системе последние радиаторы холодные и что с этим можно сделать?

Давайте представим себе гидродинамику контура. Между подающим и обратным розливами создается определенный перепад давлений.

По мере удаления от котла или насоса этот перепад уменьшается за счет действия двух факторов:

1. Гидравлического сопротивления трубы. Оно определяется ее диаметром и шероховатостью стенок.
2. Количества перемычек между розливами. В роли перемычек в этом случае выступают, как несложно догадаться, сами батареи; при одинаковой проходимости подводок основной объем теплоносителя неизбежно будет циркулировать через ближние радиаторы. Автору известны случаи, когда сильные морозы приводили к разморозке двухтрубных систем отопления .

Решения довольно очевидны:

1. В качестве розливов используется труба внутренним диаметром не ниже 25 мм. В идеале — полимерная или металлополимерная: ее гладкая внутренняя поверхность обеспечивает минимальное сопротивление движению потока.
2. Все отопительные приборы дросселируются; проходимость подводок ближних к источнику тепла батарей искусственно ограничивается дросселями вплоть до выравнивания температур первых и концевых радиаторов.

Хорошо видимый на фото дроссель на подводке ограничивает ее проходимость.

Нормы расположения радиаторов

Соблюдены нормы расположения радиаторов
Независимо от выбранного способа подключения радиатора, он должен находиться на некотором расстоянии от:

• стены – 5 см;
• пола – 10 см (допускается отклонение в любую сторону не более 2 см);
• подоконника – 10 см (допускается минимальное расстояние в 5 см).

Приобретая крепление, важно учесть толщину устанавливаемой теплоизоляции с отражающим слоем (если она будет). В таком случае понадобятся крюки-фиксаторы несколько большей длины.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Как монтировать и подключать радиаторы отопления своими руками читайте тут.

У новых биметаллических радиаторов низ холодный, в то время как верх горячий: возможные причины

Как уже отмечалось, у всех моделей нагрев нижней области слабее, чем верхней. Это объясняется высокой теплоотдачей биметалла – вода за время прохода успевает основательно остыть. Отсюда и разница температур, которая так беспокоит владельцев.

Когда не стоит беспокоиться

Но при таких несущественных перепадах причин для волнения быть не должно – это нормальная ситуация, если учитывать особенности этого типа приборов:

• Единственный вертикальный канал в каждой секции (например, у чугунных изделий их два).
• Небольшой диаметр канала (мало теплоносителя), но эффективная теплоотдача за счет специальной конфигурации ребер.
• Профилированные конвекционные каналы между ребрами секций способствуют усиленной теплоотдачи, независимо от того, какой производитель у батареи – итальянский или российский.
• Тонкие стенки секций быстро нагреваются, но и настолько же быстро остывают. Поэтому, если у вас дома стоят биметаллические радиаторы и низ холодный, а верх горячий у приборов, это свойство нужно учитывать.