Можно ли совместить печное и электроотопление, как?

Действительно, многие обладатели частных домов с автономной системой отопления, зачастую практикуют установку альтернативного источника тепла в доме. Обычно такими источниками являются электрокотлы, или их аналоги, работающие на смешанных видах топлива (солярка, мазут, керосин).

Чтобы установить в систему отопления строения электрокотел, необходимо предварительно посоветоваться со специалистом — электротехником, — выдержит ли ваша электросеть дополнительную нагрузку. Если ответ будет утвердительный, смело отправляйтесь в магазин. Благо выбор котлов, в настоящее время, обширен. Указав продавцу примерную квадратуру своего жилища, вместе с ним выберите подходящее вам оборудование.

Для безопасной и стабильной работы электрического котла, советую приобрести циркуляционный насос небольшой мощности, с питанием 220 В.

Теперь о монтаже. Возьмем для примера дом, где уже есть система отопления, с котлом, вмонтированном в дровяную (угольную) печь. Обозначив в системе отоплении дома обратную трубу (труба, по которой теплоноситель попадает в печной котел ), делаем в ней разрыв, в который монтируем электрокотел и циркуляционный насос. Особое внимание! Насос должен толкать воду ( или другой теплоноситель ) в котел, а не вытягивать из него, для этого на корпусе насоса всегда нанесена указательная стрелка ( по направлению движения воды ). Устанавливать насос нужно до котла! Также следует продумать установку необходимой запорной арматуры, для того, чтобы оперативно управлять системой отопления в вашем доме. Подключение и заземление оборудования лучше доверить специалистам.

Мы рассмотрели сейчас вариант применением электрокотла. Существует еще несколько видов электроотопления, включая «теплые полы» и, различного рода конвекторы. Выбор всегда за потребителем. КПД у электронагревательны­ х приборов примерно одинаков.

Инструкция по монтажу, обвязке и подключению к сети электрокотла

Электрокотлы являются самыми простыми в монтаже и подключении, они не требуют организации дымохода и приточно-вытяжной вентиляции, отдельного помещения под котельную. Поскольку стандартные ТЭНовые модели уже содержат все необходимые элементы и узлы (циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности и т.д.), при организации простой системы отопления, коммуникаций вокруг электрокотла минимум.

Все эти факторы позволяют имея базовые навыки и знания установить и подключить электрокотел самостоятельно, без привлечения мастеров. Но обратите внимание, что условием предоставления гарантии у большинства производителей является выполнение монтажа специализированной сервисной организацией. Впрочем, простота монтажа положительно влияет и на стоимость работы мастеров.

Читайте в статье

Правила и требования к установке

Все общие требования описаны в ПУЭ (7 издание). Электрические котлы мощностью до 10 кВт не требуют согласования со службами Энергонадзора. Однако если вы хотите установить счетчик, дифферинцирующий потребление электроэнергии по зонам суток, что мы рекомендуем сделать в целях экономии, согласовывать монтаж все же придется. Для котлов мощностью более 6 кВт необходимо трехфазное питание (380 В), 8-12 кВт модели могут работать от однофазной (220 В) сети, но она не обеспечит работу на полной мощности.

Выбор места установки электрокотла более обширен, чем у газовых или твердотопливных. Электрокотлы могут быть установлены в жилой зоне, например, коридоре, прихожей или на кухне, но учитывайте, что к нему в любом случае нужно тянуть трубопровод, проводку, заземление и прочие коммуникации. В ванной и санузле установка электрокотла запрещена.

Требования к поверхности монтажа также минимальны, это может быть в том числе и деревянная стена, но в таком случае нужно изолировать место монтажа слоем негорючего материала (базальтовый картон, ксилолитовый лист).

Защитная огнеупорна плита при монтаже электрического котла на деревянную поверхность.

Также производители предъявляют требования к пространству вокруг электрокотла, необходимому для обеспечения обслуживания и ремонта. Значения отличаются в зависимости от модели, поэтому перед планированием места монтажа и обвязки необходимо узнать их в инструкции по эксплуатации. Обычно это:

• от 0,7 м сверху котла;
• от 0,5 м по бокам (в том числе до трубопровода) и снизу;
• от 0,7 м перед котлоагрегатом;
• не менее 3 см между стеной и котлом.

Например, для известной модели Bosch Tronic Heat 3500 необходимо всего лишь 0,6 м снизу и 0,2 м с других сторон. Любые другие дополнительные требования к монтажу всегда описаны в инструкции по эксплуатации, практически во всех случаях ее можно найти в электронном виде.

Схемы отопления частного дома с электрокотлом

Подробная пошаговая инструкция по установке и подключению

Монтаж электрокотла на стену

1. Очистите стену от пыли и грязи.
2. Монтажный набор: навесная монтажная пластина, дюбели и винты, как правило идут в комплекте с котлом.
3. Сделайте на стене разметку в соответствии с крепежной планкой и просверлите отверстия соответствующего дюбелям диаметра (обычно Ø 10 мм), вставьте дюбели в отверстия.
4. Подвесьте котел на резьбовые крюки, после чего закрутите винты.

В зависимости от модели, крепежные элементы могут незначительно отличаться. При монтаже моделей Protherm Скат нужно закрепить монтажную планку, а затем просто подвесить на нее котел. Подробный алгоритм всегда указан в инструкции.

Организация обвязки

Для ТЭНовых электрокотлов в моноблочном корпусе, которые уже имеют все необходимые элементы системы достаточно подвести к соответствующим патрубкам подающую и обратную линии. К обратке через кран подпитки необходимо подвести запуск воды в систему.

Для простых ТЭНовых котлов без циркуляционного насоса и расширительного бака все элементы присоединяются в соответствии с одной из схем, приведенных выше .

1. Сначала на специальные крепления монтируется гидроколлектор и расширительный бак.
2. Далее в соответствии со схемой прокладываются разводка труб с установленными на них циркуляционным насосом, фильтром, группой безопасности .

На схемах обвязки электрокотла изображены не все отсекающие запорные краны, которые желательно устанавливать перед и после каждого элемента обвязки, чтобы в случае неисправности его можно было заменить, не спуская воду со всей системы отопления. Для надежности конструкции закрепляйте раскачивающиеся участки к стене с помощью жгутов. Все резьбовые соединения рекомендуется проводить с использованием уплотняющей ленты.

Подвод электрической проводки и подключение к ней электрокотла

Электрические котлы имеют большую мощность и подключать к розетке разрешено лишь маломощные модели до 3,5 кВт, обычно используемые в квартирах. В иных случаях подключение осуществляется исключительно напрямую.

Подключается котлоагрегат к электрической сети через диффеенциальный автомат защиты или связку УЗО + автоматический выключатель (по 1 выключателю на каждую фазу). Силовой кабель должен иметь достаточное сечение, рассчитать которое можно, например, исходя из мощности электрокотла.

Сечение кабеля, мм 2 Медные жилы, кВт Алюминиевые жилы, кВт 220 В 380 В 220 В 380 В 1,5 3,3 5,7 — — 2,0 4,1 7,2 3,0 5,3 2,5 4,6 7,9 3,5 6,0 4,0 5,9 10 4,6 7,9 6,0 7,4 12 5,7 9,8 10,0 11 19 8,3 14,0 16,0 17 30 12 20,0

Так, при электрокотле мощностью 18 кВт (трехфазная сеть) и использовании кабеля с медными жилами, его сечение должно быть 10 мм 2 (согласно ПУЭ допустимая нагрузка до 19 кВт). Обычно точные значения сечения кабеля и номиналы указаны в паспорте электрокотла.

Сама электрическая схема подключения одинакова для всех электрокотлов, разница лишь в количестве фаз.

При подключении к однофазной электросети достаточно подключить фазу к любому из контактов (U, V или W). При подключении электрокотла к трехфазной (380 В) электросети необходимо вытащить перемычку (см. схему) и подключить к каждому из 3-х контактов фазу. Ноль и заземление (N и PE соответственно) в каждом из случаев подключается одинаково.

Пример блока контактов Protherm Скат, подключение идет к трехфазной электросети.

Также мы рекомендуем подключать электрокотел через стабилизатор напряжения , поскольку выход из строя автоматики вследствие скачков напряжения в наших условиях – частая проблема.

Заземление

Электрические установки большой мощности, к которым относятся и бытовые электрокотлы, требуют качественного заземления с соблюдением всех норм и требований. От корпуса котла должен идти провод необходимого сечения до внутреннего распределительного щита заземления, если оно уже организовано, или напрямую до вкопанных в почву электродов, если заземления в загородном доме нет.

Наружная часть защиты должна находиться в месте, где гарантированно никого не будет в момент пробоя электросети, но желательно не далее 1 метра от фундамента дома.

Порядок работ:

1. Прокопайте лопатой треугольник и подвод к нему глубиной 0,5-0,7 м, длинна сторон треугольника – 1,2 м. На фото – пример траншеи и уже готовой заземляющей конструкции.
2. Заострите болгаркой и забейте в землю по вершинам треугольника вертикальные заземлители – металлические уголки 50*50 длинной 2,1-2,2 метра. Они лишь немного должны торчать из земли, чтобы в дальнейшем к ним можно было приварить горизонтальные заземляющие пластины.
3. Образуя стороны треугольника, приварите к вертикальным электродам 3 полоски металла длинной 1,2 м, шириной 4 см и толщиной не менее 4 см.
4. Приварите к ближайшей вершине треугольника и проведите по траншее к фундаменту дома полосу из нержавеющей стали 4)*4 мм.
5. Соедините заземляющий провод идущий от распределительного щита или корпуса электрокотла болтовым соединением.
6. Засыпьте конструкцию землей.

Пробный запуск котла

1. Проверьте изоляцию всех проводов, надежность соединительных муфт, кранов и стыков труб.
2. Запустите воду в систему отопления через кран подпитки, открывая вентиль не полностью, чтобы вода набиралась под меньшим давлением.
3. Спустите воздух через воздухоотводчик, в некоторых моделях имеется автоматический воздухоотводчик.
4. Проконтролируйте давление в системе с помощью манометра, точные номинальные значения указаны в паспорте электрокотла, обычно это 1,3-2,0 бар в рабочем режиме и 1,0-1,3 бар при отключенном котле.

Не забывайте, что согласно инструкции большинства производителей, подключение и ввод в эксплуатацию должен проводиться лишь сертифицированными специалистами, в противном случае гарантия будет не полной.

Стоимость подключения электрического котла отопления

Цены на подключение зависят от объема работ, который необходимо произвести, региона и фирмы/мастера. В Москве и Подмосковье стоимость работ в среднем 4 200-12 500 руб., в Санкт-Петербурге – 3 900-8 000 руб., а в регионах – 3 500-7 000 руб. В стоимость входит монтаж и подключение исключительно электрокотла, реже – электрического котла и 1 радиатора.

Стоимость подключения прочих элементов системы отопления таких, как расширительный бак, циркуляционный насос, бойлер косвенного нагрева или теплые полы рассчитывается отдельно и может составлять еще 2-5 тыс. рублей. Срок выполнения работ в среднем 2-4 дня.

Совместная работа твердотопливного и электрического котлов

Хочу рассказать о личном опыте отопления дома двумя котлами с последовательным включением. Схема не является классической и имеет свои недостатки и преимущества. Необходимо так же учесть, что оплата электроэнергии, в моем случае, происходит по льготному тарифу (про оформление льготы в конце статьи).

Итак, ввиду отсутствия магистрального газа, имеется твердотопливный котел Protherm БОБЕР 20 DLO , работающий на угле (ростовский антрацит). Отопление дома в 140 кв.м происходит с помощью радиаторов, а первый этаж и санузел второго дополнительно имеют водяные теплые полы. Система отопления закрытая с принудительной циркуляцией.

Отопление исключительно электричеством не рассматривалось ввиду его дороговизны, несмотря на сниженный тариф. Стоимость одного киловатта тепла, вырабатываемого угольным котлом, составляет порядка 1 рубля , а «электрическое» тепло практически выходит по цене электрического киловатта — 5,53 руб./кВт ( 2,77 руб. — льготный тариф).

Электрический котел мощностью 9 кВт (такой мощности недостаточно для отопления дома в самые холодные дни) подключен последовательно с твердотопливным путем врезки в прямую трубу:

По твердотопливному котлу никаких претензий нет, он отлично справляется с задачей и четко поддерживает температуру теплоносителя с помощью термостата с цепочкой.

При работе угольного котла нагретый теплоноситель проходит через электрический котел и поступает на радиаторы отопления и смесительный узел теплого пола. Термостат электрокотла выставлен на 40 °С , поэтому когда температура в прямой трубе падает ниже этого значения (прогорание угля) включаются ТЭНы и начинают поддерживать заданную температуру теплоносителя.

Иногда, когда нет охоты растапливать уголь, используем только электрический котел. Но, желательно, первоначально прогреть помещения более дешевым теплом, особенно теплоемкий теплый пол.

Основным преимуществом последовательного соединения является простота реализации.

Главный недостаток такого подключения состоит в том, что после прогорания топлива заслонка твердотопливного котла остается открытой и происходит потеря тепла через дымоход. Ведь через теплообменник угольного котла проходит подогретый электрокотлом и прошедший по системе отопления теплоноситель. Необходимо после прекращения горения полностью закрыть поддувало.

Неплохо выручает электрокотел в межсезонье, когда топка котла при минимальной загрузке либо перегревает дом, либо уголь сгорает с минимальным КПД. Но наиболее экономичен в этот период тепловой насос или просто кондиционер с функцией обогрева при минусовой температуре наружного воздуха.

Приглашаю знатоков высказать свое мнение в комментариях.

Не забывайте ставить « лайк » и подписываться на канал если вам понравилась статья.

Статьи, которые могут быть полезны: