Как делать стяжку для водяного теплого пола, чтобы не потрескалась?

Как сделать ремонт трещин в стяжке теплых полов, причины их появления и способы устранения

Водяной и электрический кабельный теплый пол заливаются бетонной стяжкой. Это необходимо, чтобы поверхность основания для финишного напольного покрытия была ровной и подача тепла на настил была равномерной по всей площади. В частности, использование водяной системы частенько сопровождается появлениями трещин на стяжке. Что делать во время монтажа, какие ошибки не допустить, чтобы они не появились? И как быть в случае, когда трещины произошли?

После высыхания бетонной стяжки могут огорчить трещины

Причины появления трещин

Прежде всего, чтобы трещины не преследовали эксплуатацию бетонной стяжки с обогревом, нужно разобраться, в чем может скрываться угроза:

1. Проблема в основании. Основной пол может быть слишком тонким и неоднородным.
2. Плохое качество монтажа бетонной стяжки. Процентное соотношение цемента и иных компонентов не соответствуют требованиям прочности или не соблюдены иные факторы качественного монтажа.

Если причиной всему основа укладки контура обогрева и финишной стяжки, то исправить ситуацию можно, только демонтировав верхнюю бетонную стяжку.

Важно! Обустраивать теплый пол нужно только на основе, в прочности которой нет сомнений. Если основной пол будет некачественным, то делать толстый слой стяжки над ним нет смысла.

В случае когда проблема в самой стяжке, трещины, появляющиеся на поверхности, можно исправить легче. Но перед тем как рассматривать способы заделывания, нужно знать, что может стать причиной возникновения этих трещин.

Отсутствуют демпферные ленты и компенсационные швы

Цементной стяжке свойственно во время высыхания усаживаться. Если усадка будет происходить неравномерно, с разной степенью нагрузки на разные участки, то появление трещин, маленьких и больших, не заставит себя ждать. Причиной неправильной усадки могут стать:

• Неравномерная толщина стяжки.
• Различные показатели температуры в разных участках покрытия.
• Влияние иных элементов конструкции здания. К примеру, у двери цемент высыхает быстрее, претерпевая натяжение со стороны соседних помещений. Под такой нагрузкой стяжка надламывается. Такие трещины можно замазать отделочными смесями. Но все это можно предотвратить, если использовать компенсационные швы.

Как делаются компенсационные швы? Их оставляют в самых напряженных участках (у стен, у проемов дверей). Они предназначены для того, чтобы отделить процесс высыхания цемента в смежных комнатах.

Также использование демпферной ленты необходимо, чтобы защитить стены от самой стяжки. Под температурным воздействием она может расширяться, и тогда вред будет нанесен и стене, и самой стяжке.

Использование демпферной ленты обязательно

Если помещение имеет большие площади, то делать компенсационные швы можно небольшими участками шагом в 4–5 метров. Например, можно делать швы на участках соединения двух перекрытий. Делать швы можно непосредственно после заливки стяжки, срезав болгаркой на глубину 1/3 толщины стяжки.

Нарушение пропорций раствора

Необходимо следовать требованиям соотношения воды и сухой смеси. Но зачастую неопытные монтажники могут совершить ошибку, чтобы было легче наносить раствор.

Миксер для заготовки раствора

Слишком жидкий раствор будет непрочным, потому нужно точно соблюдать пропорции, которые установил производитель. Изготовитель сам в точности определяет процентное соотношение воды и смеси.

Также важно, чтобы раствор был размешан тщательно. Нельзя производить эти действия вручную, необходимо воспользоваться специальным миксером.

Неправильная толщина слоя

Слой может быть как слишком тонкий, так и слишком толстый:

• при тонком слое будет недостаточная прочность, и покрытие может не выдержать нагрузки;
• при толстом слое влажность может стать причиной деформации из-за увеличения сопротивления материала.

Нарушение процесса застывания

Стоит знать один из главных принципов прочности цементной стяжки: чем дольше влага будет сохраняться, тем крепче будет стяжка. Ускорение застывания вызовет лишь обратный эффект, приводящий к низкой прочности. Это может стать причиной появления трещин.

Поэтому нужно не только уберечь от сквозняков и солнечного цвета, но и ни в коем случае не включать систему, чтобы та не подогревала бетон.

Основные виды дефектов

Как уже отмечалось, вероятность появления дефектов на новой стяжке очень большая. Это связано с тем, что добиться идеальных условий для застывания бетона добиться сложно.

Чтобы определиться с методами борьбы, нужно знать, о каких видах дефектов идет речь. Тогда можно определить и способы их устранения.

• Микротрещины до 15 мм. Обычно появляются при неравномерном просушивании. Для заделки можно использовать обычный плиточный клей.
• Трещины более 15 мм. Сделать качественную реставрацию будет сложно, поэтому специалисты советуют делать поверх новую стяжку толщиной в 3-4 см. Но стоит учитывать, что подобный метод устранения уменьшит эффективность теплого пола.
• «Бухтящий» бетон. Часто из-за подвижной структуры основания могут возникнуть вздувшиеся участки на поверхности. В таких случаях нужно отскоблить эти участки и заполнить выбоины цементом.
• Перепады до 5 мм. Если на поверхности имеются неровности, то можно убрать их шлифмашинкой, а вмятые участки заполнить плиточным клеем или цементным раствором марки М300 или М500.
• Большие трещины, до 2 см. Такой тип дефекта часто может возникнуть из-за отсутствия компенсационных швов. Заделывать их придется герметизирующим клеем или цементным раствором.

Технология заделки трещин

Ремонт трещин в стяжке теплого водяного пола будет зависеть и от характера самой трещины. При этом нужно обратить внимание не только на степень зазоров, но также имеют ли они постоянный характер или могут увеличиться со временем.

Расширяется трещина или нет?

Итак, с причинами появления трещин и дефектов на поверхности и в структуре бетонной стяжки ясно. Стоит отметить, что при этом важны не только причины, но и динамика их увеличения. Обычно увеличение трещин в бетонной стяжке наблюдается в квартирах домов, в которых перекрытия имеют низкую прочность. Как проверить имеет трещина статический характер или динамический?

Чтобы убедиться в дальнейшей деформации или ее отсутствии, нужно проделать следующие действия:

1. Наклеить на участок с трещиной малярный скотч.
2. Не трогать оставленный образец в течение месяца.
3. Если за это время бумага разорвется под воздействием движения бетона, то это будет говорить о динамике увеличения.

После того как характер трещин определен, и в случае, если они не увеличиваются, можно приступать к их заделке. При этом выбор метода заделки будет зависеть от размеров зазоров.

Заделка мелких трещин

Чтобы вернуть стяжке ровную поверхность, необходимо будет проделать следующее:

1. Увеличить зазоры. Для этого нужно использовать болгарку с алмазным диском.
2. Вычистить мусор и остатки бетона с расщелины.
3. Провести грунтовку.
4. Заделать зазор специальным плиточным клеем.

Внимание! Если подобные дефекты появятся на пол в санузле или в ванной комнате, то использовать для заделки плиточный клей нельзя. Под воздействием высокой влажности он начнет отслаиваться. Поэтому нужно будет подобрать средство, имеющее водоотталкивающие свойства.

Заделка больших трещин

Если повреждения покрытия имеют более серьезный характер, то придется использовать метод, который мало чем отличается от уже рассмотренного. Но все же есть отличие в используемом средстве: в качестве наполнителя выступает смесь цемента с эпоксидным составом. Применять плиточный клей нельзя по той причине, что невысокая адгезия не позволит сделать реставрацию эффективно.

Армирование швов позволит защитить их от расширения или хотя бы уменьшить динамику

Для заделки больших трещин нужно делать следующее:

• Расщелину первым делом необходимо проштробить.
• С обеих сторон края нужно сделать максимально ровными.
• Сделать поперечные пропилы болгаркой с алмазным напылением. Это позволит снять нагрузку на швы.
• Убрать остатки мусора, пыль и все остальное, что может вызвать ухудшение адгезии.
• Грунтовать подготовленные полости.
• Нанести подготовленную смесь из эпоксида и цемента.

Если трещины глубокие, то исправить это самостоятельно вряд ли удастся. Придется обратиться за помощью к специалистам, чтобы они оценили состояние пола и определили, целесообразно ли заделывать трещины.

Когда дефекты незначительные, можно их проигнорировать. Так поступают в том случае, когда в роли финишного покрытия выступает керамическая плитка. Клей для плитки заполнит все трещины. К тому же в случае, если трещины в стяжке теплого пола разойдутся, плитку можно заменить.

Если в виде финишного покрытия используется другой вид материала, то нужно замазывать трещины вышеописанным способом.

При значительных дефектах (тонкий слой бетона, в растворе много воды), когда покрытие нужно использовать при серьезных механических нагрузках, придется демонтировать стяжку и проделывать работу с начала. При этом нужно убедиться в надежности основания. Если причина в нем, то даже при соблюдении технологии заливки новой стяжки проблема может возникнуть снова.

Треснула и бухтит стяжка с теплым полом

добрый день! Уложили теплый пол с отражающей теплоизоляцией (3 мм изолон на лавсане) с прорезями между стержнями. Сделали стяжку около 5 см геркулес и финишный ветонит 3000 – 3-5 мм. Сетку армированную не использовали. Депферную ленту тож. Там где был теплый пол – зал и ванная по маякам треснула стяжка, а между ними “бухтит”. В коридоре, где нет теплого пола- трещин нет. В чем может быть причина. помогите пожалуйста.

Попробую ответить. Необходимо было в бетон добавлять пластификатор.Крепить по бокам демпферную ленту.Если площадь заливки комнаты более 20 кв.м надо было еще эти “плиты” разделять( демпфеной лентой на 10-15 мм толщиной).В -принципе бухтение над теплым полом- нормальное явление, так как под лавсановой теплоизоляцией должен был быть ЭППС ( 3-5 см) и стяжка получается плавающей.На 10 см стяжки бухтения могло и не быть.Сетку надо было использовать, хотя бы поверх подложки( снизу труб. Их и вязать к сетке легче).Если трещины не расширяются,ничего нет страшного.Залейте их жидким плиточным клеем и кладите керамогранит( лучший материал на мой взгляд поверх теплого пола с точки зрения потерь тепла от труб отопления).Если это водяной теплый пол, его надо было заливать под давлением 3-5 бар( без нагрева воды!).Да и бетон желательно смачивать первую неделю после заливки.

теплый пол Unimat, на стяжку планируется эпоксидный полимерный наливной пол делать.

на картинке примерно нарисована технология укладки юнимата. на видео у них на сайте есть монтаж. строители ссылаются на то, что маленькие отверстия сделали в отражающей теплоизоляции.

“В чем может быть причина. “. Причина лежит на поверхности и Вы сами её назвали. Стяжка по мягкому основанию сделана без армирования сеткой и отсутствует демпферная лента. Технологию укладки на сайте видимо разработал какой- то гений инженерной мысли с Фурсенковским образованием. Теперь на таком основании ни о каком эпоксидном наливном поле говорить не приходится. Максимум на что оно годится – крупноформатная половая плитка, и то надо смотреть на месте.

вся причина в отсутствие кладочной сетки и демпферной ленты и плитка не будет держатся будет приподниматся и за отсутсвия демпферной ленты

на стяжку планируют эпоксидный полимерный наливной пол делать ) Дело в том. что наша организация делала теплый пол. строители нам предъявили, что это из-за нашей подложки все получилось. А заказчик сказал, сделаю экспертизу, на ком вина, тот и будет все переделывать засвой счет. но он почему то более на стороне строителей, но они и общаются уже более полугода.Цена вопроса – завтра ответ. либо мы финансируем. демонтаж маяков, при котором пластами все снимется у них. либо через судебную экспертизу. а там заказчик накидал нам уже более 300 т. р

А при чем тут теплоизоляция. Виноват тот, кто делал неармированную стяжку без демпферной ленты. А что касается Суда, то при нашем Законодательстве, имеющим в своей основе рекомендательный характер, что то доказать очень проблематично. Я бы на Вашем месте, если Вы не делали стяжку, ни на какой компромисс не шел. Вашей вины, что строители идиоты нет, если конечно не вы сами разработали технологию укладки в приложенном файле. Тогда строители – просто тупые исполнители, а вина ложится на вас.

Недавно проводили подобные работы. Нагревательный кабель теплого пола с помощью крепёжных лент укладывали на пробковую подложку поверх которой была алюминиевая фольга. Сверху этого пирога – стяжка из ЦПС 3-5 см. Важные моменты: – подложка должна быть максимально прижата к полу, чтобы не оставалось воздушных пузырей. – для стяжки с такими слоями обязательно (!) нужно использовать сетку. Мы использовали стеклотканную сетку для фасадных штукатурных работ. Металлическую сетку использовать при таких тонких слоях не представляется возможным. Результат: тёплый пол работает, стяжка не “бухтит”. Объект находится ещё в стадии черного пола и всё прекрасно видно. Могу пригласить к себе на объект. Не понял, из какого Вы города. Я из Питера. Объект на ст. м. “Чкаловская”.

Александр, если алюминиевая фольга контактирует непосредственно с ЦПС – это ошибка.

1. Нет пластификатора (главная) 2. Нет демпферной ленты 3. Нет армирования стяжки в виде сетки.

Владимир, здравствуйте. Если говорить о разделении ответственности, то я полностью согласен с Владиславом П. Если не Вы разрабатывали технологию укладки, то Вашей вины нет. Даже если и Вы, то все равно мало-мальски грамотный строитель должен был, обязательно, стяжку заармировать. Теперь предложения (голые идеи) по возможному выходу из сложившейся ситуации. 1. Устройство деформационного шва путем пропила до твердого основания по периметру вдоль стен, заполнение пропила эластичным герметиком. Если площади большие, то аналогичные пропилы нужно сделать между матами (конечно если расстояние позволяет). Если нет чертежа укладки матов с привязкой к стенам, то можно воспользоваться прибором для локализации скрытой проводки. 2. Трещины акуратно расшиваются и заполняются ремсоставом. 3. В областях “бухчения” между карбоновыми стержнями алмазной коронкой без удара высверливаете отверстия с заходом в основание (диаметр оверстий определите в зависимости от расстояния между стержнями, густоту отверстий определить можно на месте). Высверленные отверстия заполняете ремонтной смесью с добавлением пластификатора. “Бухчение” вряд ли удастся устранить полностью, но Вы свяжете слой стяжки с основанием (чего не произошло по причине малых отверстий в подложке). Для карбоновых стержней пустоты не критичны. Ну вот как-то так. Господа эксперты, критикуйте. Может у кого-то есть дополнения. PS. Мысль вдогонку. Вы пишете: “либо мы финансируем. демонтаж маяков, при котором пластами все снимется у них. ” Неизвлеченные маяки могут быть причиной проблемы. А как сохла стяжка? Поливалась ли водой? Укрывалась ли пленкой? Не было ли сквозняков?

Согласен с Сергеем!Если все сделать как пишет Сергей+потратится на первый слой(эпоксидку,которая пропитает и свяжет все трещины)то все будет замечательно.

Т.П. у вас мат или кабель. но скорее всего была нарушена технология укладки стяжки и наливного пола.

16 июня – в этом сообщении прикрепленный файл, там изображен теплый пол. Мы из Омска. Сергей Маломуж – про стяжку у меня нет информации, по поводу соблюдались ли минимальные требования.

3-3,5 см толщина стяжки, ветонит 3000 – 1-2 мм

Были похожие ситуации. В первом случае отсутствовала гидроизоляция по плите( 1й этаж без цоколя.) соответственно влага и при работе полов неравномерное высыхание– полы вспучились. И еще, на что ни кто не обращает внимания, в некоторых инструкциях к монтажу указывается, что первый прогрев полов не ранее чем 10-15 дней после заливки, отсюда и трещины и бухтение( не равномерное высыхание, проходили). По поводу виновности, тут вопрос как поверуть, но скорее всего строители. Электрик просто не обязан знать какой толщины должно быть перекрытие, что бы выдержало люстру. Так и в Вашем случае, вы заложили теплые полы, проверили их целостность, дали рекомендации, а вот вопрос , что будет дальше, какой толщины стяжка, каково ее исполнение и т.д уже архитектурные решения и ответ строителей уже в стиле “”стены косые, потому что земля круглая.”” говорит об их квалификации или об отношении к делу.

Потому трещит что не использовали грунтовку она т.е. стяжка так и будет трещать всегда при всех работах нужно промазывать грунтовкой перед каждой засыпкой и заливкой выравнивателя а без грунтовки так и будет трещать

Трещины в стяжке теплого пола.

Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, в стяжке с кабелем теплого пола образовались трещины по всей поверхности (площадь примерно 4 кв.м.) шириной менее 1 мм, слой стяжки, к сожалению, получился около 2 см, теперь не знаю, можно ли положить поверх плитку, не будет ли она отскакивать. Естественно, не хочется ломать стяжку и выбрасывать кабель. Строитель, который делал стяжку, сказал, что можно поверх этой стяжки положить сначала армированнный слой плиточного клея и потом плитку. Подскажите, что делать? В другом помещении, где та же самая ситуация, трещин нет, только там, где нет сцепления с основанием из-за фольги внизу стяжка звенит, останется ли этот звук, когда сверху будет положена стяжка.

Стяжка я так полагаю не была армирована? Какая смесь?
Обыкновенная ЦПС?

Да, стяжка без армирования с использованием готовой смеси М-150 с пластификатором, потрескалась только на кухне, а в прихожей вроде пока трещин нет, только гулкий звук. В прихожей мы сделали больше отверстий для сцепления стяжки с основанием. Осталась еще ванна .

Прочитала еще на других форумах, что трещины можно наливным полом заделать. Что все-таки посоветуете? Может попробовать сделать армированный слой плиточного клея?

А звук после укладки плитки останется?

anel написал :
Строитель, который делал стяжку, сказал, что можно поверх этой стяжки положить сначала армированнный слой плиточного клея и потом плитку.

поздно пить боржоми – пусть переделывает всё, что наваял за свой счёт.

PS Он так говорит, потому что после того как получит деньги вы его никогда больше не увидите

Многие считают, что трещины можно заделать. Думаете, нет смысла?

2anel , Ну заделаете, а вдруг оно отскочит? Тогда не только кабель, но и плитку будет жалко.
2anel , Этот мастер сам материалы покупал, сам технологию выбирал или вы настаивали, как надо делать?

Во первых нужно видеть чтобы давать советы.
Во вторых 2 см это не стяжка, а тем более по фольге. Возможно не дали просохнуть и стали ходить. Может быть включили кабель не дав просохнуть стяжки.
В третьих пока далеко не зашло лучше переделать, дальше может быть хуже. Кабель я думаю можно еще спасти. А раствор дешевле клея.
Удачи !

Дело было так. Общая толщина стяжки составляет 6 см, сначала был уложен первый слой, он как раз не треснул, на него мы положили кабель, а потом сделали уже последний слой, трещины на нем.

А ту стяжку, где трещин нет, в которой просто гулкий звук, переделывать не надо?

И как можно спасти кабель, если он замурован в стяжку?

Трудно однозначно написать, если стяжка бубанит то это не нормально. На что укладывался первый слой? Может быть укладывали на песок или мусор остался строительный? То что бубанит это нет связи с основанием. Может быть ничего страшного нет, если раствор сам по себе крепкий то он будет лежать общим пластом и ничего не произойдет.

Если пол над кабелем потрескался и слой 2см, а лежит на фольге то можно аккуратно поднять потихоньку дробя куски.

anel написал :
Прочитала еще на других форумах, что трещины можно наливным полом заделать.

Можно, но не нужно поскольку никаких плюсов, в частности, у многих наливных полов марка чуть больше марки вашей ЦПС. Всё равно нужно расшивать трещины, удалять из них бетонную крошку, грязь, пыль и грунтовать. Есть специальные ремонтные составы, т.е. у них марка порядка М300 и хорошая адгезия – они специально предназначены для этого

anel написал :
Что все-таки посоветуете? Может попробовать сделать армированный слой плиточного клея?

Можно и, возможно, что это поможет, т.к. понадобится большее усилие на разрыв этого слоя, но особой прочности на изгиб, а также самому клею или сцеплению с плиткой это не добавит, т.е. опять нет гарантии, что плитка/КГ не оторвётся от клея спустя, например, пару лет

anel написал :
А звук после укладки плитки останется?

Да, т.к. чем больше “слоёв”, тем глуше звук. Это не злая ирония, а мнение основанное на реальных ситуациях схожих с вашей

anel написал :
Дело было так. Общая толщина стяжки составляет 6 см, сначала был уложен первый слой, он как раз не треснул, на него мы положили кабель, а потом сделали уже последний слой, трещины на нем.

ЦПС бухтит и в ней могут образоваться трещины по следующим причинам:

[*]некачественное многослойное основание у “плавающей” ЦПС, т.е. в нём есть воздушые камеры, когда теплоизоляционный материал, к-рый плохо приклеен к нижнему основанию, а на нём ещё теплораспределяющая фольга, к-рая не приклеена к нему;
[*]отход ЦПС от основания из-за плохого сцепления с ним, например, если основание не было очищено от грязи, вымыто и/или не прогрунтовано.

Кстати, армирование сеткой “плавающей” ЦПС не спасает от трещин, т.е. они также могут появиться, но их ширина не будет увеличиваться. Нужно прочное основание, марка смеси М300, объёмное армирование (это прочные синтетические волокна длиной от 6 до 20 см и диаметром 20 мкм), а также устройство деформационных швов, если большая площадь (в вашем случае не нужны)

anel написал :
А ту стяжку, где трещин нет, в которой просто гулкий звук, переделывать не надо?

ИМХО не факт, что эта ЦПС в прихожей ещё не треснет. Нужно ждать, ходить и прыгать по ней, если уже можно

anel написал :
И как можно спасти кабель, если он замурован в стяжку?

Никак, если ЦПС уже схватилась. Теоретически возможно, но стоимость работ по отделению кабеля от бетона где-то несколько раз превысит стоимость нового кабеля

Спасибо за ответы.

Как я поняла, звук будет в любом случае, т.к. кабель лежит на пробке с фольгой, где нет прорезей для стяжки, там звук.

Нам еще осталась ванна, там мы уже сделали гидроизоляцию флехендихтом, но не мазали бетоноконтактом, будет ли держатся стяжка там? Может вообще не класть пробку с фольгой?

Пробка с фольгой нужна для экономии энергии. А дальше сами решайте.

anel написал :
т.к. кабель лежит на пробке с фольгой, где нет прорезей для стяжки, там звук.

Так вот где собака. Вместо одной стяжки 6см вы сделали две по 3 см без армирования, да еще и разделенные пробкой.

anel написал :
Нам еще осталась ванна, там мы уже сделали гидроизоляцию флехендихтом, но не мазали бетоноконтактом, будет ли держатся стяжка там?

А куда вы собираетесь намазывать Бетоноконтакт?? Если поверх Флехендихта, то это не нужно, т.к. сам КНАУФ говорит, что у бетона хорошая адгезия к нему. Если поверх бетонного основания, то также не нужно, т.к. он не предназначен для этого. Нужно использовать специальную грунтовку по бетону . Они есть у многих производителей, в частности, у Henkel (Ceresit), Ardex, Vetonit и т.д.

anel написал :
Может вообще не класть пробку с фольгой?

Пробка – не лучший вариант, т.к. есть материалы получше, но если вы её уже купили, то чтобы не греть потолок соседям снизу лучше положить

Спасибо за Ваши ответы.

И все же, если не переделывать все заново, как лучше заделать трещины?

Только один вариант со слоем армированного плиточного клея? Или еще что-нибудь посоветуете?

Наверно, нет смысла использовать рем. составы, т.к. нет возможности расшить трещины.

Плиз, подскажите, как можно отремонтировать без замены стяжки и кабеля.
Надо ли чем-то еще покрывать перед тем, как сделать армированный сеткой слой плиточного клея? Какой клей лучше взять?

какова цель заделки трещин? боишься что они через плитку вылезут что ли?
купи плитку покрепче )

если положишь сверху чего-нить на трещины (наливной пол пусть даже с армирующей сеткой) – это сверху опять по тем же трещинам потрескается.

ремонтные составы проблему трещин у тебя не решат – причину их образования ты не устранил.
ну будет косметический эффект и всё.

anel написал :
Плиз, подскажите, как можно отремонтировать без замены стяжки и кабеля.
Надо ли чем-то еще покрывать перед тем, как сделать армированный сеткой слой плиточного клея? Какой клей лучше взять?

Залей подогретой эпоксидной смолой с армированием стекломатом, от нагрева она станет очень жиденькая и возможно сможет затечь в трещины.Только учти, нагрев для неё как катализатор, чуть прошляпил и она схватиться.
Лучше лей сначала холодную, а потом на поверхность дуй из горячего фена.

anel написал :
И все же, если не переделывать все заново, как лучше заделать трещины?

Заделать трещины недостаточно, т.е. они потом опять появятся при эксплуатации пола, если у вас ЦПС “играет”. Прочность сцепления с треснувшей ЦПС у любого рем. состава или смолы не так уж велика, т.е. в районе 1,5 МПа или чуть больше и само заполнение трещины не треснет, а просто “оторвётся” от ЦПС

anel написал :
Только один вариант со слоем армированного плиточного клея?

К сожалению, только этого недостаточно – см. сообщение #12

anel написал :
Или еще что-нибудь посоветуете?

Алгоритм ниже ИМХО лучший вариант, чтобы не треснул армированный клей, в местах трещин ЦПС не “играла” и не “бухтела”, и чтобы самое страшное – со временем не порвался кабель ТП:

[*]Полностью освободите ремонтируемую ЦПС от тяжестей, очистить её от мусора и грязи;

[*]Найдите все глубокие трещины (пока говорим только о них), к-рые по ширине от 1-2 мм с глубиной более 1/3 толщины ЦПС и особенно сквозные, где ЦПС “играет”, т.к. в них может быть грязь и пыль из-за других работ и хождения по стяжке. Здесь мы считаем, что ваш мастер человек порядочный и не замазал их побыстрому алебастром или раствором, чтобы скрыть масштабы последствий своего брака. В противном случае необходимо найти и пометить все заделанные трещины

[*]Вычистите грязь-пыль из трещин, чтобы было видно где и как идёт каждая трещина.

[*]Осторожно расшейте все трещины на ширину хотя бы 5 см и как можно глубже, не повреждая кабель ТП , т.е. кабель лежит в самом низу ремонтируемой ЦПС и расшить трещины вы можете примерно на толщину ЦПС в этом месте минус 2 см. Сделать это можно болгаркой с диском для резки бетона или гранита, а также используя скарпель-зубило (например, STAYER Pro или аналог с протектором за 100 р.) и небольшую кувалду. Поскольку ваша ЦПС имеет марку М150, то вам повезло, т.е. резать её будет достаточно легко. Главное не повредить кабель!

[*]Для каждой трещины сделать поперечные разрезы примерно на глубину 1/3 толщины ЦПС на с шагом примерно 20 см. Толщина каждого разреза должна быть такой чтобы в него можно было заложить стальной пруток толщиной 4-5 мм или ещё лучше саморез со срезанной шляпкой длиной 20 см. Также есть специально предназначенные для этого закладные элементы, но купить их можно в специализированных магазинах, торгующих этой продукцией. Разрезы делаются для так называемой сшивки трещины .

[*]Из расшитых трещин и поперечных разрезов крупные куски бетона удалите вручную, а мелкие макловицей.

[*]Используя жёсткую тонкую стальную проволоку, подвигайте вдоль трещины для того, чтобы найти все точки пересечения кабеля ТП и трещины. На поверхности ЦПС ярким маркером пометьте все эти места.

[*]В расшитой трещине и в местах между кабелем (обычно расстояние между кабелем 10-15 см) удалите оставшийся бетон до фольги и теплоизоляционного материала. Если в процессе расшивки образовались участки, где бетон непрочный (например, в трещинах), то их также лучше удалить.

[*]Из расшитых трещин и поперечных разрезов крупные куски бетона удалите вручную, мелкие макловицей.

[*]Сделайте ножом вырезы в фольге и теплоизоляционном материале примерно на ширину расшивки (5 см) и по длине 5 см в тех местах, где есть пустоты и где ЦПС “играет”.

[*]Из расшитых трещин и поперечных разрезов удалите пыль пылесосом. Даже если вы пропылесосите, то какое-то кол-во пыли всё равно останется поэтому можно удалить часть пыли влажной макловицей, как можно чаще смачивая макловицу в ведре с водой, чтобы смыть пыль со щетины и меняя воду. Однако в этом случае нужно обязательно дождаться, когда бетон полностью высохнет.

[*]Залейте в вырезы в фольге и теплоизоляционном материале ремонтную смолу, например, ХЕНКЕЛЬ (или ) или АРДЕКС (новое название Ardex FB). Очень важно, чтобы смола проникла в пустоты под фольгой и теплоизоляционным материалом и польностью заполнила их, т.е. нужно добиться, чтобы смола свободно попадала туда, возможно, немного приподнимая фольгу и теплоизоляционный материал. Лить нужно до тех пор пока на “дне” расшитой трещины не появятся излишки смолы.

[*]Выждите время необходимое для затвердевания смолы.

[*]Прогрунтуйте расшитые трещины и поперечные разрезы грунтовкой, к-рая рекомендуется производителем ремонтного состава. Если это ремонтный состав ХЕНКЕЛЬ (или Ceresit CX 15) или АРДЕКС (новое название Ardex A 45), то грунтовка не нужна.

[*]Выждите время необходимое для высыхания грунтовки.

[*]Приготовьте ремонтный состав, используя чистую ёмкость, соблюдая пропорцию и размешивая миксером как это указано в инструкции. Обычно рекомендуется готовить ровно столько раствора сколько вы можете уложить в расшитые трещины за время, к-рое раствор не начинает схватываться, например, 4 минуты для Ceresit CX 5 и 15 минут для Ardex 45. Ни в коем случае не добавляйте воду, если раствор уже начал схватываться. Для “оживления” иногда допускается повторное перемешиваение. Если нет, то просто удалите его остатки из ёмкости в мусор.

[*]Шпателем наносите раствор внутрь расшитой трещины как бы размазывая его по стенкам трещины и уплотняя. Заполните трещину целиком до поверхности ЦПС и вставьте закладные элементы в поперечные разрезы, вдавив их в раствор. Ни в коем случае не следует заполнять поперечные разрезы раствором!

[*]Залейте поперечные разрезы ремонтной смолой вровень с уровнем ЦПС.

Вначале должен быть ещё один непростой пункт по определению кол-ва глубоких трещин, примерному расчёту необходимого кол-ва материалов (хотя можно взять с запасом, а потом вернуть в магазин нетронутые мешки и т.п., но договориться с продавцом об этом нужно заранее), а главное по выбору материалов, т.е. если это материалы ХЕНКЕЛЬ или АРДЕКС, то такие стадии как грунтование можно исключить, закладными элементами могут быть обычные куски арматуры без потери качества. Использовать отечественные и всякие noname эпоксидные смолы я бы не стал, т.к. ремонт стяжки дело достаточно ответственное, а их заявленные хар-ки и качество вызывает сомнение. Ремонт мест, где нет трещин, но ЦПС “бухтит” – очень похожий процесс, но там необходимо на поверхност ЦПС отметить как можно точнее где именно идёт кабель ТП, т.е. вскрытие ЦПС делается в местах между кабелем при этом сшивку можно не делать, а заливка ремонтной смолой и заделка мест, где был удалён бетон раствором выполняются точно также. Еще можно восстановить поверхность ЦПС, т.е. заделать все микротрещины и укрепить поверхость бетона, но это уже опционально

anel написал :
Наверно, нет смысла использовать рем. составы, т.к. нет возможности расшить трещины.

Почему, если не секрет?? Просто в случае косметического ремонта стяжки, т.е. просто заделывание трещин чем угодно и при такой частичной мере как армирование плиточного клея не факт, что через пару лет не будет проблем с той же плиткой или с тем же кабелем, а это гораздо хуже, когда уже в жилой квартире перестаёт работать ТП, отходит финишное покрытие и начинается локальный или ремонт всего пола целиком

anel написал :
Какой клей лучше взять?

После того как вы сделаете полноценый, а не косметический ремонт ЦПС можно брать любой качественный клей, например, . Стоит недорого, есть во многих строительных магазинах и очень хорошо себя зарекомендовал

Стяжка для теплого водяного пола: возможные проблемы и их решения

Стяжка чаще всего представляет собой слой цементно-песчаного или бетонного раствора, который позволяет выровнять плиту перекрытия, придать ей дополнительную жёсткость для последующей укладки напольного покрытия. В ней прокладываются трубы или нагревательные кабели, которые во время работы системы формируют своего рода напольный радиатор. Основной функцией стяжки на теплый пол (водяной или электрический) является защита проложенных коммуникаций от механических повреждений. Кроме того, бетонный или цементно-песчаный слой формирует плиту, которая равномерно распределяет тепло по всей своей площади комнаты.

Появление трещин на поверхности мокрой стяжки для теплого пола – распространённая проблема, которая часто возникает при нарушении технологии. Если их немного, они тонкие и находятся рядом с маячками или проложенными коммуникациями, это не критично. Но когда трещины глубокие, а при простукивании слышен глухой звук, скорее всего, произошло отслоение. Игнорировать ситуацию нельзя: после монтажа напольного покрытия (ламината, плитки) лицевой слой повредится очень быстро. А значит, ремонт нужно будет делать с самого начала. Именно поэтому нужно, чтобы стяжка для теплого водяного пола была выполнена грамотно, с соблюдением всех технологических требований.

Почему появляются трещины на стяжке тёплого пола

• Плохо подготовленное перекрытие (не устранили слабые места, трещины, не убрали пыль или песок с поверхности).
• Плохое сцепление с основанием (смесь залита тонко на деревянный пол без должной подготовки).
• Отсутствие мембранной плёнки.
• Несоблюдение рецептуры.
• Толщина при заливке неравномерна.
• Используется сухая смесь, которая предназначена для устройства стяжки без нагревательных элементов.
• Заливка раствора слишком тонким слоем.
• Использованы гипсовые или ротбандовые маяки (из-за разности пластичности бетона и гипса на стыке всегда образуются трещины).
• Отсутствует армирование основания, в растворе не использована фибра, когда предполагаются большие нагрузки.

При выборе стоит обратить внимание на полусухой материал. При его использовании усадка будет минимальной при условии, что основание и раствор будут подготовлены правильно. Единственным существенным недостатком станет более высокая стоимость и необходимость использования бетононасоса для нанесения состава.

Устройство стяжки под теплый водяной пол своими руками: что важно знать

Виды стяжек

Бетон

В соответствии с рецептурой следует смешать сухие ингредиенты до однородного состояния. Затем нужно в центре сделать кратер и по частям заливать воду, чётко соблюдая пропорции. Базовый состав включает в себя:

• цемент (не ниже М300);
• щебень 5-20 мм;
• песок крупной фракции;
• воду.

Для повышения прочности стяжки стоит добавить пластификатор при условии, что он не обладает свойством воздухововлечения.

Важно! Подготовленный бетон не должен выделять воду в процессе заливки.

Толщина стяжки определяется индивидуально. При этом заложенная под неё система труб по своей производительности должна быть способна быстро прогреть покрытие и отдавать тепло в помещение. В связи с этим толщина плиты составляет в среднем 25 – 45 мм при использовании самовыравнивающихся готовых материалов. Если работы ведутся с бетонным раствором вне зависимости от его состава, стяжка должна быть от 5,5 до 6,5 см. В соответствии с требованиями СНиП толщина слоя над трубами должна составлять от 4 до 5 см.

Тип помещения	Толщина слоя стяжки
Жилые	5,5 – 6,5 см
Нежилые общественные (фитнес-центры, рестораны, салоны)	до 20 см
Производственные предприятия, склады	до 30 см

При этом для электрических систем толщина стяжки определяется в первую очередь мощностью нагревательного элемента.

Удельная мощность нагрева	Толщина стяжки
80-120 Вт/м2	до 2 см
100-140 Вт/м2	3 – 6 см
до 200 Вт/м2	10 – 15 см

Песчано-цементный раствор

Чаще всего если возникает вопрос о том, какая стяжка для теплого пола лучше, многие выберут именно цементно-песчаный вариант. Основным аргументом в её пользу будет сравнительно низкая стоимость и доступность всех необходимых компонентов. Для заливки следует использовать следующий состав:

• цемент (от М300);
• песок крупной фракции;
• вода;
• жидкое мыло.

Рекомендуются следующие пропорции: 50 кг цемента/200 кг песка. Затем для получения раствора нужно добавить около 1,5 л воды. Для пластичности в массу вместо пластификатора часто добавляют 150 мл жидкого моющего средства для посуды или мыла. В результате оптимальный для работы состав при укладке должен держать форму, но выравниваться легко. Важно, чтобы он не был жидким.

Полусухая смесь для заливки теплого водяного пола

Полусухие стяжки за счёт низкого содержания воды отличаются сравнительно небольшим временем затвердевания. Благодаря использованию комплекса присадок их эксплуатационные характеристики (в первую очередь прочность) выше в сравнении с любым из составов для мокрой заливки. Для того чтобы не допустить образования трещин, в базовый материал дополнительно вводятся минеральные волокна. Ходить по такой стяжке можно уже через 12 ч, полное затвердевание у большинства таких растворов (Dauer Grosser, Старатели, Юнис Горизонт) составляет до 1 недели.

Приготовить такую смесь для теплого водяного пола предельно просто: она продаётся полностью готовой или требует только добавления воды в указанном на упаковке объёме. Алгоритм выполнения работ следующий:

1. С шагом 1,5 – 2 м на подготовленном основании устанавливаются маяки.
2. Приготовленная полусухая смесь выкладывается на поверхность и выравнивается по всей площади при помощи правила.
3. Для финишного заглаживания используется тёрка или шпатель.

Важно! Следует использовать приготовленный (разбавленный водой) материал максимум в течение 1,5 ч. Нельзя допускать в период затвердевания интенсивного высыхания стяжки (необходимо защитить стяжку от воздействия сквозняков, интенсивных солнечных лучей).

Технология монтажа системы на примере стяжки из бетона

1. На подготовленную поверхность (после удаления с неё пыли, затирки трещин) следует уложить полиэтиленовую плёнку.
2. Монтаж слоя теплоизоляции (минеральная вата или пенопласт). Толщина его может составлять от 50 мм при холодном перекрытии и от 20 мм, если комната находится над отапливаемым помещением.
3. Расстелить теплоотражающую плёнку.
4. Выполняется укладка труб в соответствии с проектом системы.
5. Укладывается армирующая сетка.
6. Стены оклеиваются демпферной лентой.
7. Монтаж деревянной опалубки (она не должна давить на трубы).
8. Установка маяков.
9. Подготовка и заливка стяжки.
10. Прокладка деформационных швов (можно использовать деревянные рейки, которые затем нужно будет удалить).
11. Выравнивание слоя бетона.
12. Удаление воздушных пузырьков, которые образуются по всей толщине стяжки во время заливки, при помощи игольчатого валика.
13. После полного затвердевания можно укладывать напольное покрытие и использовать систему подогрева по назначению.

Важно! После укладки труб перед заливкой стяжки следует зарисовать их расположение с указанием точных размеров, чтобы впоследствии облегчить себе ремонт и обслуживание оборудования.

Будет интересно посмотреть: «Заливка цементной стяжки для тёплого пола».

Какая стяжка лучше для теплого водяного пола

При соблюдении технологии выполнения работ на каждом из этапов монтажа вне зависимости от используемой технологии (мокрой или полусухой), будет обеспечена высокая прочность и долговечность конструкции. В большинстве случаев выбор основывается на таких факторах, как сроки готовности к дальнейшему монтажу (если полная сушка бетонной смеси займёт около 1 месяца, то с использованием полусухой технологии монтаж отделочного материала можно будет выполнять через 1-2 дня).

Вопрос о том, какой смесью лучше заливать водяной теплый пол можно решить и ориентируясь на особенности помещения. К примеру, если в межэтажных перекрытиях есть большие щели или отверстия, мокрую технологию использовать не следует, чтобы помимо технических проблем не иметь неприятности с соседями. В том случае, когда помещение нуждается в дополнительном утеплении, лучше выбрать цементно-песчаный вариант. В любом случае перед тем как закупать стройматериалы, трубы, другое необходимое оборудование, всегда можно проконсультироваться с нашими опытными специалистами. Он сможет разрешить все сомнения, сделать оптимальный выбор, звоните!

Как залить правильно водяной тёплый пол – 3 способа

Тёплый водяной пол — отличная дополнительная возможность для обогрева квартиры, а в частном доме эта система не редко является основным и единственным источником отопления. Эффективность и продолжительность работы устройства зависит не только от правильности произведённого монтажа, но и от того, как произведена заливка тёплого пола.

Стяжке в такой конструкции отводится большая роль, она отвечает за защиту контура от механических повреждений, и за правильное распределение и обмен тепла. Поэтому, заливая тёплый пол требуется соблюдать ряд правил, о которых подробно поговорим в статье.

Чем залить тёплый пол

Как правильно заливать водяной тёплый пол — существует три способа, которые можно использовать. Все они просты по технологии, процесс их схож, хотя каждый метод имеет свои особенности.

Способ заливки пола	Описание	Плюсы	Минусы
Бетонном	Распространённый вариант, используется цементно-песчаный состав. Для придания большей прочности конструкции пола песок заменяется на наполнитель. Он не позволяет крошиться основанию при нагревании. Кроме того, при использовании наполнителя, уменьшается толщина растворного слоя с 50 до 30 мм.	Прочность, долговечность и получение равномерного прогрева поверхности пола.	Значительный вес пола и продолжительный период застывания.
Полусухим составом	Главное отличие — содержит меньше воды, чем в первом составе. Обязательное наличие полимерных добавок и фиброволокон.	Повышенная прочность пола, высыхает намного быстрее, обладает меньшей усадкой и полученная поверхность из такого состава практически не подвержена растрескиванию.	Менее пластичен, из-за этого могут появиться пустоты. Полученное основание после высыхания, следует оберегать от попадания воды.
Самовыравнивающимися смесями	Состав напоминает цементно-песчаную смесь. Из него можно делать как грубую основу для пола, так и финишное покрытие. Но для заливки стяжки тёплого водяного пола пригоден лишь грубый ровнитель. Он бывает с разными основами: гипсовой и цементной. Обоими видами можно производить заливку нагревательных полов.	Обладает наибольшей пластичностью, быстро застывает, не требует тщательного выравнивания, так как растекается под своими весом.	Высокая стоимость.

Температурные зазоры

Основная причина, по которой появляются трещины на бетонной стяжке — неправильное расположение компенсационных зазоров.

По инструкции, при обустройстве стяжке тёплого пола в помещениях со сложной планировкой или имеющих большую площадь, правильно, перед заливкой бетона комнату поделить на зоны. Разграничивать нужно демпферной лентой, с толщиной 5 — 10 см, ей же прокладывается вся площадь вдоль стен.

Демпферная лента способствует защите системы отопления от повреждений, ведь в процессе нагрева происходит расширение элементов конструкции. Если не произвести монтаж демпферной ленты, стяжка бетонного пола быстро потрескается.

Существует несколько моментов, соблюдая которые можно правильно обустроить температурные швы:

1. Каждая зона, которая огораживается лентой, должна быть не больше 30 м2, а стороны длиной не более 8 метров.
2. Если в помещении сложная планировка, оно делится на квадратные или прямоугольные зоны.
3. В некоторых условиях, допускается производить разделения на 1/3 глубины раствора.
4. После затвердевания стяжки пола, швы герметизируются.

Подготовительные работы

Прежде чем заливать стяжку на тёплый водяной пол, требуется провести некоторые подготовительные работы:

• выровнять и очистить основу;
• установить обогревательную систему.

При обустройстве тёплого пола, осуществлять заливку нужно после монтажа всего «пирога», важно правильно уложить все его слои.

Последовательность укладки слоёв в «пироге» тёплого водяного пола следующая:

1. Черновая стяжка — она очищается и выравнивается.
2. Гидроизоляция — кладётся полиэтиленовая плёнка толщиной 200 — 250 мк.
3. Теплоизоляция — устанавливается вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием.
4. Арматурная сетка — она необходима для придания прочности конструкции. Кроме того, к ней могут крепиться трубы, если не укладывается пенополистирольная основа с бобышками.
5. Отопительный контур (металлопластиковые или полипропиленовые трубы с сечением 20 мм) — он фиксируется либо к сетке специальными крепежами, либо укладывается на полистирольные плиты между бобышками.
6. Армирующая сетка — её можно укладывать поверх отопительной системе, при желании придать большую прочность конструкции.

Прежде чем производить заливку, необходимо подсоединить систему к коллектору, проверить её на герметичность и как она греет. После чего, производится установка маячком, которые способствуют получить ровное основание из бетонного состава.

Инструменты и материалы, которые нам понадобятся для укладке теплого пола

Перед тем, как монтировать и заливать тёплый пол, нужно подготовить инструмент и приобрести стройматериал, который понадобится в работе.

Основной инструмент, который потребуется в процессе монтажа:

• уровень, лучше лазерный — им проверяется ровность залитого пола;
• шуруповёрт — применяется для монтажа маячков;
• перфоратор с насадкой для замешивания бетонного состава или строительный миксер;
• ёмкость 100 литров — в ней будет замешиваться раствор;
• рейки и правило — для разравнивания;
• пылесос и метла — для очистки основания.

Нам так же будет необходимо приобрести следующий строительный материал:

1. демпферную ленту — для обустройства термошвов;
2. материал для утепления — используется для монтажа теплоизоляционного слоя;
3. плёнку из полиэтилена — для гидроизоляции;
4. материал для изготовления состава для заливки (песок, цемент, пластификаторы, фибра) или готовой смесью;
5. арматурную сетку;
6. маячки;
7. крепежи — для закрепления контура к арматуре;
8. трубы из полиэтилена или металлопластика;
9. полистирольные плиты с бобышками — если укладка труб будет производиться на них.

Нужно помнить и о личной безопасности. Для этого потребуются: резиновые сапоги, они защитят ноги от цементной пыли, и наколенники, которые оберегают колени от травм при заливке пола.

Рекомендуемая толщина стяжки пола

Высота правильно залитой стяжки имеет один размер по всему периметру. От неё зависит эффективность работы отопительного устройства и равномерность прогревания пола. Предлагаем узнать оптимальную , минимальную и максимальную толщину стяжки для водяного теплого пола.

Поэтому, правильно производить заливку тёплого водяного пола бетоном, лишь на ровное черновое основание.

Высота стяжки определяется спецификой помещения, в квартирах — от 5 до 8 см, на промышленных объектах — 10 см. При этом, под контуром слой делается минимум 1 см, а над трубами 3 см.

Помимо этого, на правильность определения толщины оказывают влияние такие моменты:

• при использовании обычного цементно-песчаного состава, минимальная толщина над отопительной системой 5 см;
• если заливка производится с пластификаторами, толщина её над элементом нагрева может быть меньше 5 см, но не менее 3;
• при монтаже конструкции с использованием армирующей сетки, допустима толщина 2 — 2,5 см, без неё не менее 3 см.

К сведению! Одна из функций стяжки — аккумуляция тепла. Поэтому, при наличии тонкого слоя, происходит более быстрое остывание пола, а нагревание теплоносителя будет производиться чаще. В связи с этим, оптимальная толщина считается 7 — 8 см.

Заливка водяного тёплого пола

Монтируя нагревательный водяной пол самостоятельно, нужно помнить, что такая конструкция существенно поднимет уровень напольного покрытия в комнате. Но если сравнивать с другими видами тёплых полов — это более экономичный вариант.

Также следует определиться, чем заливать водяной тёплый пол, и какой способ будет правильным в ваших условиях: мокрый, полусухой или самовыравнивающаяся смесь.

Бетонная стяжка по маячкам

Самый популярный способ, для заливки стяжки на водяной тёплый пол — использование бетонного раствора. Он прочен, не подвержен воздействию влаге и температурным перепадам. При заливке профессионалы советуют устанавливать армирующую сетку, она придаст прочности конструкции.

К сведению! При приготовлении состава своими руками, стоит учитывать, что правильная консистенция должна быть такая, чтобы её несложно было разравнивать.

Заливочный процесс водяного тёплого пола следующий:

1. Делаются отметки уровня заливки цемента на стене.

1. Устанавливаются маячки. Их высота должна ровняться 10 см, они монтируются на армирующую сетку. Если сетка не укладывается, то в качестве маячков, можно делать кучки из раствора необходимой высоты.

1. Укладываются металлические направляющие, они монтируются на одинаковом расстоянии, в конечном итоге, вся площадь будет поделена на равные полосы.

1. Приготавливается состав. В подготовленной ёмкости смешиваются ингредиенты при помощи миксера:

• цемент, для жилых помещений рекомендована марка М-150 — 1 часть;
• песок, речной просеянный — 4 части;
• пластификатор — для пластичности;
• вода — приблизительно 0,7 части, чтобы получилась тестообразная, эластична консистенция.

Миксером перемешиваются сначала сухие компоненты, и лишь потом добавляется постепенно вода с пластификатором. Длительность перемешивания 6 — 7 минут.

К сведению! Готовность состава определяется по его консистенции. Правильный состав однородный, и не водянистый, при сжатии не должна выступать вода.

1. Заливается бетон на поверх отопительного контура. Процесс начинается от дальнего угла комнаты, поверхность заливается полосами, при этом, давление в контуре необходимо установить — 0,3 МПа. Раствор выливается между проложенными направляющими и распространяется по всей площади заливаемого участка, при этом можно применять лопату или шпатель для труднодоступных мест. После этого, с помощью правило нужно равномерно распределить и выравнять поверхность. Работу нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить нагревательный элемент. Нельзя делать остановку, пока не будет залита бетоном и выравнена вся комната, так как время застывания бетона будет отличаться.

Важно! Необходимо тщательно распределять смесь, чтоб она проникла во все промежутки между труб, не должно оставаться воздушных пустот.

На этот, процесс заливки водяного пола завершён, следует выдержать 28 дней, чтобы все полностью просохло. На это время, можно покрыть пол плёнкой. Чтобы он хорошо сох, необходимо создать правильные условия — температура 15 — 25 градусов, не должно быть сквозняка и прямого солнца. Кроме того, нужно периодически увлажнять поверхность.

1. Удаляются маяки. Делается это через 48 часов, а отверстия от них заполняется бетоном.
2. Проводится зачистка. В среднем, бетон созревает через сутки или двое, и по нему можно аккуратно ходить. Удаляются излишки демпферной ленты. Затем, с помощью острого края правило срезаются имеющиеся неровности застывшего бетона. Срезанные фрагменты убираются веником или пылесосом, поверхность смачивается, укрывается плёнкой.

Использовать тёплый пол можно лишь когда полностью высохнет стяжка.

Полусухая стяжка для теплого пола

Как уже говорилось выше, такая стяжка застывает быстрей. Поэтому, если нет желания или времени ждать, когда высохнет пол залитый мокрым способом, используют этот вариант. Устанавливать половое покрытие можно уже через 7 дней.

Заливать полусухой состав можно после фиксации теплого контура и наклеивания демпферной ленты. Процесс схож с обустройством бетонного основания:

1. Определяется высота заливки. Для этого, при помощи уровня на стенах делаются метки, по ним будет ровняться раствор. Ориентируясь на метки, устанавливаются маячки из полусухого раствора.

1. Приготавливается смесь. Можно использовать бетономешалку или миксер. Потребуется:

• цемента — 1 часть;
• песка, для большей прочности его можно заменить отсевом — 3 части;
• фибры — 500 гр;
• воды — её количество определяется в процессе замеса, она добавляется постепенно, и хорошо вымешивается.

Если смесь изготовлена правильно, то она держит форму, не растекаться и не липнет к рукам.

1. Производится заливка. Перед этим, необходимо установить давление в контуре 0,3 МПа. Смесь засыпается по направляющим лопатой, при этом надо помнить, что высота над элементами нагрева должна быть минимум 3 см.

1. Выравнивается поверхность. При помощи правила нужно тщательно выровнять поверхность, чтоб не было участков с пустотой и неровностью. Если где-то обнаружены пустоты, они засыпаются раствором и поверхность снова ровняется.

1. Затирается стяжка. Затирку правильно делать через 30 — 60 минут, после выравнивания. Для этого, применяется специальная затирочная машинка, она делает поверхность идеально ровной, и утрамбовывает её. Рекомендовано на ноги надеть дощечки, чтобы не проваливаться и не создавать углубления на полу.

К сведению! Чем больше времени пройдёт после заливки, тем меньше эффекта и пользы будет от шлифовки, так как раствор успеет схватиться.

Включать систему «тёплый водяной пол» правильно, только после полного высыхания стяжки, при чём, температуру следует поднимать постепенно.

Самовыравнивающиеся смеси

Сегодня, широкое применение получили готовые самовыравнивающиеся смеси. В них оптимально подобраны все компоненты, остаётся приготовить раствор согласно приложенной инструкции. Главное, правильно выбрать состав, он должен подходить для нагревательных полов, об этом имеются сведения на упаковке изделия.

Установка направляющих здесь не нужна Важное значение имеет правильность подготовки «пирога» и надёжность закрепления труб. Также, необходимо установить давление в контуре 0,3 МПа.

Последовательность действий следующая:

1. Изготавливается смесь. Сухие компоненты заливаются водой, в пропорциях согласно инструкции, и осуществляется перемешивание с помощью дрели с насадкой.

1. По уровню монтируются маячки, хотя можно выполнить заливку и без них.
2. Распределяется раствор по поверхности. Нанесение его производится шлангом на небольшие участки. Он должен закрыть трубы слоем не менее 30 мм. Для более качественного распределения смеси, можно применять широкий шпатель.

1. Удаляется воздух. Сделать это можно с помощью игольчатого валика, которым осуществляется прокатка залитой поверхности.

1. Выравнивается смесь. Используется правило, которым распределяется жидкий раствор во все пустоты.

1. Удаляются маячков. Их следует вытащить через 3 часа, а углубления залить раствором и выровнять.

Пол покрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют до полного высыхания. Правильно, чтобы в этот период на него не попадали солнечные лучи и не было сквозняка в помещении.

Какой способ выбрать — решать вам. При этом, следует учитывать особенности помещения и характеристики тёплого пола. Но каким бы раствором (бетоном или самовыравнивающейся смесью) вы не залили пол, главное, чтобы это было сделано правильно.

Как видите, заливать стяжку на водяной тёплый пол своими руками — трудоёмкий, но вполне выполнимый процесс. Но все затраченные силы и средства, компенсируются комфортом и теплом в вашем доме.

Видео инструкции по заливке стяжки теплого пола

Никогда не начинайте делать ремонт пола не посмотрев расположенное ниже видео!

Как залить стяжку для водяного теплого пола своими руками

В результате ошибок появляются трещины, уменьшается прочность, происходит деформация труб, завоздушивание системы. Стяжка для водяного теплого пола своими руками может быть выполнена только при соблюдении требований, изложенных в ГОСТ.

Какая стяжка лучше для теплого водяного пола

Технология укладки водяного теплого пола под стяжку позволяет использовать и другие виды материалов для выполнения работ. Основание можно сделать следующими способами:

Мокрый вид стяжки – преимуществом такого способа является высокая прочность плиты и малые затраты на изготовление смеси. В качестве недостатков можно отметить длительный срок проведения работ. От начала монтажа до завершения понадобится около 1-1,5 месяца.
Состав стяжки для водяного теплого пола состоит из бетона на основе отсева, с добавлением присадок, для улучшения теплопроводности, и пластификаторов, увеличивающих прочность.

Полусухой вид стяжки – в состав добавляют большое количество песка и цемента, и меньший объем воды, чем в обычном растворе. Облегченная полусухая стяжка для водяного теплого пола высыхает быстрее и обычно используется для ремонта в квартире. Преимуществом такого раствора является быстрое высыхание после заливки.

Сухая стяжка для водяного теплого пола – в составе полностью отсутствует вода. Пол выравнивают сухой смесью. Сверху выкладывают листы фанеры. Сделать сухую стяжку самому достаточно сложно. Особенностью материала является низкий вес, позволяющий снизить нагрузку на излом. Отсутствие воды позволяет сделать полы за несколько дней. Легкая стяжка используется в помещениях, где ограничена весовая нагрузка на плиты перекрытия.

Нивелирующие составы – готовые строительные смеси для заливки стяжки помогают вывести полы в ноль, добиться того, чтобы основание стало идеально ровным. Преимуществом нивелиров является оптимально подобранный состав раствора, смешанный в заводских условиях. В готовой смеси уже присутствуют все необходимые присадки и пластификаторы.
Технология заливки практически не отличается от той, что используется при заливке обычного раствора. Готовую нивелирующую смесь выливают на подготовленный пол и растягивают по маякам. При условии соблюдения рекомендаций производителя, получается прочная плита, устойчивая к перепадам температур.

Какая толщина стяжки должна быть

Оптимальная толщина бетонной стяжки водяного теплого пола выбирается исходя из следующих критериев:

• Теплопроводность – толщина чистовой стяжки не должна препятствовать прохождению теплового излучения. Необходимо, чтобы плита быстро прогревалась и начинала отдавать тепло в помещение.
• Прочность – установлена допустимая минимальная толщина стяжки для водяного тёплого пола 25 и 45 мм. Эти параметры возможны только при использовании готовых нивелирующих смесей.
  Самовыравнивающие составы имеют присадки для компенсации температурных расширений. При использовании бетонного раствора потребуется увеличить толщину до 6,5 – 7 см.
• Сроки эксплуатации – обязательно заливается черновая и финишная стяжка. Толщина пирога должна быть не менее 15 см. Для обеспечения длительного срока эксплуатации без появления трещин обязательно используется правильный состав бетона, и армирование.

Увеличение толщины приводит к большей нагрузке на разрыв стяжки. Чтобы не допустить разрывов, потребуется предусмотреть компенсационные швы. Предельная толщина финишного слоя по СНиП составляет 10 см.

Обязательно ли армировать стяжку

Технология монтажа теплых полов подразумевает использование армирующего слоя. Укладка сетки позволяет в несколько раз увеличить прочность бетонной плиты.

Выравнивающую стяжку, из готовых составов, согласно указаниям производителя, можно заливать и без армирования. Однако практика показывает, что использование сетки необходимо, так как арматура помогает облегчить монтаж трубопровода. Водяной контур фиксируют непосредственно на сетку, используя хомуты.

Увеличить прочность бетона, можно добавив стекловолоконный наполнитель стяжки. Армировочное волокно перемешивается во время приготовления раствора. Фиброволокно позволяет обойтись без использования армирующей сетки.

При использовании традиционных составов раствора в больших помещениях допускается двойное армирование стяжки. Арматура укладывается таким образом, чтобы между сетками было 3-4 см. Особенно это важно сделать, если используется максимальная толщина стяжки над водяным теплым полом. Для облегчения конструкции можно укладывать специальную полистирольную систему.

Как правильно залить стяжку на тёплый пол

Согласно инструкции, заливать стяжку надо только после того, как были выполнены все штукатурные работы в помещении, установлены окна и двери. Это обеспечит необходимые условия для проведения монтажных работ.

Последовательность заливки следующая:

• Подготовительные работы – удаляются все наплывы, мусор, включая мелкие камешки. Выставляются маяки для черновой стяжки. В качестве основания можно использовать плиты перекрытия, но их также следует выровнять в случае наличия перепадов. Стены снизу необходимо прошпаклевать на высоту 15 см. Этот слой понадобится для монтажа демпферной ленты.
• Устройство черновой стяжки – после заливки основания, допускаемые неровности для площади, занимаемой водяным контуром, согласно ГОСТ, не должны превышать 5 мм. Поэтому монтаж чернового пола осуществляется по маякам. Чтобы обеспечить максимальное утепление поверхности, рекомендовано применять стяжку из керамзитобетона.
• Утеплитель под стяжку – теплоизоляционные плиты фиксируются на клеевой раствор или с помощью специальных анкеров. Швы проходят монтажной пеной.
• Сетка для армирования – подойдет материал с ячейками 10*10 или 15*15 см. Сетку укладывают на пятаки таким образом, чтобы она отступала от слоя теплоизоляции на 3-4 см.
• Изготовление температурных швов – укладывается демпферная лента. Как правило, компенсирующую ленту прокладывают вдоль стены по всему периметру помещения.
  Дополнительно монтируют деформационные швы вдоль комнаты, таким образом, чтобы отделялись отапливаемые зоны, имеющие отдельный водяной контур. Это необходимо для компенсирования расширений при работе системы отопления. Эксплуатация полов без имеющихся компенсационных отделов приводит к быстрому разрушению стяжки.
• Укладка трубы.
• Заливка чистового пола – работы проводятся с добавлением пластификатора для цементной стяжки. Марка раствора не ниже М 150 для жилых домов и М 300 для промышленных объектов. Рекомендуется, чтобы для чистовых полов монтировалась стяжка с отсевом (небольшими фракциями щебня), допускается использование готовых нивелирующих смесей, предназначенных для теплых полов. Пропорции раствора 1 к 6 (для отсева), 1 цемента, 4 щебня, 3,5 песка для цементных составов.
• Первый запуск – минимальный срок необходимый для высыхания мокрой стяжки 25 дней. Самовыравнивающие смеси набирают прочность в течение 1-2 недель. По сухой стяжке можно укладывать напольное покрытие и сразу запускать водяной контур. Максимальная температура водяного теплого пола в стяжке 35-40°С, но СНиП рекомендует эксплуатацию при нагреве до 25-30°С.

Качество финишного слоя зависит от того, какое напольное покрытие планируется использовать в дальнейшем. Под ламинат и паркетную доску потребуется дополнительно выровнять пол после заливки стяжки. Линолеум может укладывать непосредственно на залитый пол без дополнительных приготовлений. Также обстоит дело с облицовкой под плитку. Небольшие неровности устранятся после укладки напольного покрытия.

Зачем и чем грунтовать стяжку

Пропитывающие составы предназначены для скрепления верхнего чистового слоя. Грунтовка глубокого проникновения пропитывает пол, на 1-2 см. Проникающая грунтовка исключает ситуации, при которых в результате температурного расширения отходит верхняя часть стяжки, особенно если поверхность дополнительно выравнивалась с помощью нивелирующих смесей.

Грунтовка помогает скрепить все компоненты стяжки и подготовить основание к будущей укладке напольного покрытия.

Особенно важно обрабатывать поверхность грунтовкой при монтаже керамической плитки. Клеевой состав имеет низкую адгезию к пыли, мусору. При температуре стяжки в 25°С, плитка начнет отходить от негрунтованной поверхности уже через несколько месяцев.

Почему стяжка трескается

Существует несколько основных причин, по которым в стяжке появляются трещины. В большинстве случаев они связаны с нарушением технологии заливки пола.

• Неправильное приготовление раствора – в состав обязательно следует добавлять армирующие добавки и пластификаторы. Залитой стяжке нельзя пересыхать. Чтобы обеспечить необходимо количество влаги, пол закрывают пленкой и поливают водой в течение 7-10 дней.
• Несоблюдение СНиП – идеальная толщина прогрева 7 см. Допускается уменьшение до 5 см в случае использования армирующих присадок. Меньшая толщина неизбежно приводит к появлению трещин, даже после укладки армирующего слоя. Исключение составляют стяжки, изготовленные на основе готовых растворов.
• Ранний запуск теплого водяного пола после стяжки – следует выдержать как минимум 28 дней после заливки полов. Раствор постепенно набирает крепость. Запуск системы отопления ранее этого срока приводит к растрескиванию в 80% случаев.

Ремонт трещин в стяжке не такая и сложная задача, как может показаться в начале, особенно если разрушения носят локальный характер и ограничены небольшими размерами. Трещины на площади больше чем 30% от всей площади пола не подлежат ремонту. Требуется полный демонтаж бетонной плиты.

Заделка трещин в стяжке выполняется следующим образом:

1. Повреждение расширяется.
2. Делаются поперечные штробы через каждые 20 см.
3. В проделанные каналы укладывается металлическая проволока.
4. На треснутую стяжку, в подготовленные штробы, заливают клеевой раствор (можно клей для плитки). Растягивают шпателем, ровняя поверхность.
5. После высыхания поверяют целостность покрытия.

Существует несколько видов стяжек, применяемых при монтаже теплых полов. При выборе материалов необходимо учитывать существующие СНиП и особенности, связанные с монтажом.

Читайте также:  Терморегулятор для теплого пола тр 111 warmstad