Подключение радиаторов отопления

Существует такое понятие, как обвязка радиаторов отопления. Это комплекс предметов, предназначенных для адаптации радиаторов к системе отопления. Для начала разберемся с типами радиаторов, с их отличиями. Существуют:

1. Секционные радиаторы:
а) Алюминиевые
б) Биметаллические

2. Стальные панельные:
а) С нижним подключением
б) С боковым подключением

Радиаторы для квартиры с централизованным отоплением только биметаллические (чугунные и т.д.). Это связанно с тем, что центральное отопление имеет высокое давление, агрессивные теплоносители (вода с песком, щелочь и т.д.)
Для частного дома лучше стальные панельные радиаторы или алюминиевые. Если будет заливаться вода, не будет меди в системе, то подойдут и алюминиевые. Но если незамерзающий теплоноситель, медный трубопровод или настенный котел (с медным теплообменником), то стальные панельные или биметаллические.

Секционные радиаторы
как братья все на одно лицо по типу подключения.

Если смотреть на него с лицевой стороны, то слева у них левая резьба 1 дюйм, справа правая тоже 1 дюйм. Это сделано для того, чтобы ниппель, который находится между секциями можно было крутить в одном направлении, стягивать их между собой или раздвигать, если крутить в другую сторону.

Вы решили поставить у себя в квартире или в доме секционные радиаторы отопления. Какой оптимальный набор комплектующих для этого нужен?

1. Сами радиаторы. Для квартиры биметаллические, для дома, если не используется антифриз или незамерзающий теплоноситель, то можно и алюминиевые.
2. Комплекты подключения радиаторов. Они представляют из себя набор переходников, заглушку, ручной воздухоотводчик, пластиковый ключ для него, чтобы иногда выпускать воздух из батареи. Переходники, они же футорки, имеют попарно разные наружные резьбы: левые и правые. Левые вкручиваются слева в радиатор, правые справа. Но внутри у всех четырех внутренняя одинаковая резьба полдюйма или три четверти дюйма. Эти комплекты для радиаторов купить нужно по одному на каждый секционный радиатор. Раньше они поставлялись по элементам отдельно, теперь все в сборе со всем необходимым. От их диаметра потом будет зависеть диаметр запорной или регулирующей арматуры: кранов, вентилей.
3. Запорная или регулирующая арматура для радиаторов. Можно, конечно, без нее, но с ней все значительно проще. Можно перекрыть радиатор полностью или частично для терморегулирования, чтобы было не так жарко или не так холодно. Полное перекрытие потребуется для безболезненного демонтажа радиатора в случае его замены, ремонта и т.д. Обычно на подачу ставятся вентили (ручные или под термоголовку), а на обратку шаровые краны. Можно поставить шаровые краны и на подачу и на обратку одинаковые. Только это в том случае, когда регулировать ничего не потребуется.

Как выбрать комплект подключения секционного радиатора.

Для начала нужно определиться, какой диаметр труб будет подходить к радиатору или уже подходит. Если это полипропиленовые трубы 20 мм, то больше полдюймовых комплектов (стандартных средней стоимости здесь или дешевых здесь) не нужно будет. Проход трубы примерно будет равен проходу кранов или вентилей. Если трубы металлопластиковые 16 мм, то в этом случае тоже самое — полдюймовые комплекты. Если трубы рехау 16мм, тоже полдюйма. Не стоит «на всякий случай» с целью улучшенного прохода в радиатор брать комплекты больше, чем положено. Стоимость самих комплектов не разнится между собой, но на кранах, вентилях можно проиграть сильно. Трехчетвертные краны значительно дороже.

Если походят трубы стальные на три четверти дюйма или полипропиленовые трубы 25мм, или 20мм металлопласт, то однозначно нужны трехчетвертные (дешевые или средней стоимости) комплекты подключения радиаторов, чтобы в них накрутить соразмерные краны или вентили.

Немаловажный момент — типы комплектов подключения. Для основной массы радиаторов подходят стандартные комплекты: для китайских биметаллических или алюминиевых, итальянских Global, российских Rifar, массы других разных производителей. Для радиаторов Sira идут свои комплекты (3/4″, 1/2″), также многие трубчатые стальные поставляются со своими комплектами. Итог: на входе в радиатор со всех сторон полдюймовая или трехчетвертная правая резьба, то есть стандартная для подключения прочей трубопроводной арматуры отопления.
Обычно в комплектах подключения имеются силиконовые или паранитовые прокладки, поэтому никаких дополнительных герметизирующих материалов не требуется. Не нужно подматывать лен или тангит. Часто по старой привычке некоторые монтажники это делают, говорят, что это правильно. Нет. Подматывать нужно только в случае, если никакие прокладки уже не спасают, и соединения текут.
Есть одна маленькая особенность при монтаже секционных радиаторов. Многие, точнее почти все накручивают футорки на радиатор без предварительной подготовки самого радиатора. Может быть так нужно, но желательно убедиться, что слой краски в местах прилегания прокладки от футорки тонкий или его вообще нет, а виден голый металл. Это будет еще лучше. Со временем краска отслаивается, под нее начинает течь вода, ведь она не является уплотнительным материалом. В этом случае, когда не хочется затруднять себя зачисткой каждого соединения наждачной бумагой, можно использовать подмотку льном, тангитом или фумлентой.
В комплектах для радиаторов идут заглушка, кран Маевского (воздухоотводчик) с ключом. Воздухоотводчик обычно ставят наверх, заглушку вниз на свободную сторону.
Часто ключи от воздухоотводчика теряются. У нас можно купить ключ для крана Маевского алюминиевый, который, в отличии от пластиковых ключей, прослужит дольше. Он находится здесь.

Это все касалось секционных радиаторов .
Теперь о стальных панельных.

У стальных панельных радиаторов с нижним подключением внизу под радиатором есть как бы розетка из двух патрубков с наружной трехчетвертной резьбой. Внутри патрубков евроконус, то есть посадочные места под евроконус для вкручивания туда концовок под металлопласт с евроконусом. Из этих патрубков одна трубка «подача» идет вверх к термостатическому клапану, на который можно будет накрутить термоголовку, другой ведет «обратку». Но до них дело дойдет. Здесь, по сравнению с секционными, никаких комплектов подключения не требуется.

Запорная и регулирующая арматура для радиаторов.

Бытует мнение, что можно вообще ничего не ставить. Подвели трубу, вкрутили концовку или муфту с наружной резьбой для металлопласта, полипропиленовую муфту с наружной резьбой нужного диаметра и прикрутили, запрессовали, запаяли . Но что делать, если нужно снять радиатор? Сливать систему, разрезать трубы. Делать какие-то необратимые действия с трубами. А если бы стояли краны на подаче, на обратке, тогда закрыли кран, скинули накидные гайки у американок, сняли радиатор. Система при этом может дальше функционировать. Возникнуть такая необходимость может когда потек радиатор, несли мебель, задели, поцарапали или просто ударили, перестал нравиться внешний вид. Наличие кранов — дороже, чем без кранов вообще, а их отсутствие — сожаление, что когда-то не поставили их при наступлении подобного момента.

Шаровые краны для радиаторов

Обычные шаровые краны с американкой (itap или bugatti) или, как еще называют, со сгоном. Преимущество в том, что у них хороший проход, то есть нет заужения. Если этот момент важен, нужно выбирать именно их. Недостатком шаровых кранов является невозможность регулирования протока. Он должен быть или закрыт или открыт. Если поставите его в среднее положение, то какой бы качественный он не был, рано или поздно может потечь. Этих кранов должно быть два. На подаче и на обратке одинаковые. У них нет направленности потока теплоносителя. Шаровые краны подойдут как для секционных радиаторов, так и для стальных панельных с боковым подключением.

Регулирующие вентили для радиаторов

Термоклапаны для радиаторов.

Еще вариант — термостатические клапаны под термоголовку или любой другой регулирующий элемент (производителей много от самых дешевых до дорогих: термоклапаны на подачу Luxor с их термоголовками, термоклапаны Far с их термоголовками и, конечно же, термоклапаны Oventrop, их термоголовки, запорные краны на обратку). Самое главное преимущество — поддержание постоянной температуры в помещении без вмешательства человека. Сверху обычно ставится термоклапан на подачу, внизу запорный клапан на обратку (у каждого производителя есть то и другое. Иногда даже в нескольких сериях). Термоклапаны бывают угловые, прямые и осевые. Выбор среди них обусловлен положением подводящих труб и положением термоголовки. Если трубы подходят к радиатору снизу, то нужен осевой или угловой. Если сбоку, то только прямой. Если термоголова должна быть вертикально, то прямой или угловой. Если горизонтально от радиатора, то осевой. На картинках к каждому из клапанов это видно.

Для подключения стальных панельных радиаторов с нижним подключением обычно используются запорные узлы или мультифлексы (Luxor дешевые, Oventrop дороже, но качественнее). Это, грубо говоря, два шаровых крана объединенных в один корпус, который стыкуется с радиатором напрямую, а уже к нему подводится трубопровод из различных материалов. В любой момент отверткой закручиваются краны, скидываются гайки, радиатор можно снимать, а вся система остается рабочей. К таким радиаторам подключаются термоголовки oventrop без каких-либо дополнительных клапанов, так как у них уже внутри имеется необходимый клапан и посадочное место под термоголовку. Мультифлексы бывают прямые и угловые. Прямые используются, если трубы идут из пола, угловые, если трубы идут из стены.

Можно подключать радиаторы с боковым подключением снизу через узлы подключения. Вариант довольно сложный, используется крайне редко, но возможен.

Теперь о трубах отопления, типах состыковки их с запорной или регулирующей арматурой для радиаторов.

Можно все разводить металлопластиком, полиэтиленом или полипропиленом. Самый предпочтительный вариант — полипропилен. Все дешево, правда, при монтаже имеются некоторые трудности, но они всем известны: сварочный аппарат, запах горелого пластика, невозможность подлезть туда, куда хотелось бы, вечно не хватает третьей руки, чтобы поддержать паяльник, но это все решаемо. В итоге все получается на много дешевле, чем что-либо другое. Можно металлопластом. Все доступно, монтаж как конструктор без каких-либо проблем, но дороже. Полиэтилен — дорого, но крайне качественно, надежно, часто эстетично, а иногда красиво.

Теперь по порядку.

Полипропиленовые трубы.

Для разводки полипропиленом можно использовать:
1. Полипропиленовые шаровые краны с американкой прямые или угловые. Труба сваривается непосредственно с этим краном. Вид хороший, надежность на среднем уровне, цена низкая. Из-за небольшого ассортимента нужно подбирать комплекты для радиаторов и трубы исходя из наличия этих кранов.
2. Латунные шаровые краны и вентили для радиаторов. Вариант дороже, но надежнее значительно. Для стыковки труб с краном потребуется переходная муфта белая или серая с трубы нужного диаметра на резьбу также нужного диаметра крана. Если комплект трехчетвертной, труба 25мм, то муфта потребуется 25 х 3/4″ с наружной резьбой. Если трубу использовать 20, а кран с комплектом 3/4″, то муфта нужна будет 20 х 3/4″ наружная, но это не совсем правильно. Самое часто используемое — труба 20мм, кран 1/2″, соответственно, потребуется муфта 20 х 1/2″ наружная резьба. Это все касается только радиаторов с боковым подключением стальных и почти всех секционных, потому что у них боковое подключение. Почему именно наружная резьба должна быть у муфт? У абсолютного большинства кранов, которые для этого используются на входе внутренняя резьба.
3. Узлы нижнего подключения стальных панельных радиаторов на входе имеют наружную резьбу 3/4″ с евроконусом, на выходе накидные гайки, которые накручиваются на радиатор. Так как у радиатора kermi, например, на входе точно такие же евроконусы, а накидные гайки имеют плоское уплотнение, в комплекте с мультифлексами поставляются латунные прокладки, которые вставляются в радиатор, создавая плоское уплотнение. Бывают радиаторы, у которых снизу полдюймовая внутренняя резьба, соответственно, нужны другие мультифлексы уже без прокладок, но с ниппелями 3/4 х 1/2. Наша задача подключиться к этому мультифлексу.
У полипропиленовых труб нет фитингов с евроконусом, чтобы сразу «вкрутиться» в подобное соединение. За то у пропилена есть муфта с накидной гайкой (серая Чехия или белая Турция), которая превосходно соединяет трубы с мультифлексами. Она компактная, их две штуки легко влазят в межосевое расстояние мультифлексов, закрутить их не представляется сложным, но передняя кромка евроконуса, который в мультифлексе, без дополнительных латунных прокладок порежет прокладку пропиленовой накидной гайки, соединение потечет. Потребуется комплект этих латунных вставок или латунных прокладок или пятачков. Стоят они не много. Если отопление построено на радиаторах kermi или им подобных, то в большинстве случаев разводку делают 25 мм полипропиленом, а к радиаторам подводятся короткими кусками трубы 20 мм через переходные тройники 25 х 20 х 25. Если же каждый радиатор — отдельный контур от коллектора, то 20 мм трубы будет вполне достаточно. Больше не нужно, так как проходы в радиаторе, в узле примерно равны проходу 20 трубы. (трубы, фитинги Fv-plast чешские или турецкие все здесь)
4. Если требуется вывести трубы из стены, чтобы они сразу подходили к радиаторному вентилю, то лучше всего использовать полипропиленовые водорозетки. От них с помощью латунных или хромированных бочонков (удлинителей с наружной резьбой) дойти до углового вентиля и стыковаться с ним.

Это основные варианты соединения радиаторов с полипропиленовыми трубами. На самом деле это только начало. Полет мысли здесь ограничить невозможно. )))

Металлопластиковые трубы.

3. То же самое касается мультифлексов с радиаторами с нижним подключением. Можно использовать компрессионные концовки 16 х 3/4 или 20 х 3/4, в зависимости от диаметра металлопластиковой трубы, или прессовые муфты с евроконусом тех же размеров.
4. Есть еще способ соединения труб с вентилями или клапанами с евроконусом. Существуют г-образные и т-образные прессовые хромированные трубки с концовками под медные или нержавеющие трубы с евроконусом. Если использовать их и мультифлексы, например, то вид радиатора в результате будет просто превосходным. Две трубки выходят из-под пола и входят в аккуратный запорный узел внизу радиатора. Красота.

Подключение радиаторов отопления на полиэтиленовых трубах rehau.

Под полиэтиленом я подразумеваю трубы и фитинги из сшитого полиэтилена Rehau PEX-a. Проводка отопления этими трубами считается хорошим тоном в дорогом жилье. Может быть и есть еще варианты дорогого отопления, но это уже исключение. Если хотите качественно и не ограничены в средствах, то пожалуйста.

1. Стандартный вариант — обычные краны, вентили или клапаны с внутренней резьбой на входе в радиатор, о которых речь шла чуть выше. Потребуются такие же муфты с наружной резьбой по размерам, как металлопластиковые трубы — 16 х 1/2 наружная. или 20 х 1/2 наружная. Нужно не забыть о гильзах для этих фитингов.
2. К клапанам, вентилям или мультифлексам с евроконусом можно использовать концовки с компрессионными соединениями соответствующих типу трубы и ее диаметру (для трубы pink свои, а для трубы stabil свои). Они будут находиться на поверхности, не в стяжке, к ним всегда будет доступ в случае чего. Монтируются легко без дополнительного инструмента. Соединение надежно.
3. Если хотите сделать красиво, как, например, выглядели бы радиаторы с нижним подключением с подводкой хромированными трубками, то можно использовать г или т-образные трубки для вывода трубопровода из-под пола. Г-образная для последнего радиатора, а проходные т-образные для средних. Здесь потребуются сами трубки, концовки под медную или стальную трубу 15мм с евроконусом, крепежный кронштейн для крепления этих трубок. То же самое можно сделать для вывода трубопровода из стены сразу к вентилям радиатора с боковым подключением. Правда, мало кто так делает, но как вариант .
4. Ничем не отличается подключение к радиаторным узлам. Комплектующие все те же самые.
5. Диаметр трубы Rehau выбирается из соображений экономной целесообразности. Если двухтрубная система и немного радиаторов на ветке, то используют рехау пинк 16 или рехау стабил 16 на непосредственном подводе к радиаторам, а в качестве магистрали рехау пинк или стабил 20 или 25. Магистраль обычно выбирается из количества отопительных приборов на направлении. Чем больше, тем больше диаметр. Перед укладкой труб к радиаторам в стяжке, их обязательно нужно поместить или в гофру или в утеплитель, чтобы температура трубы негативно не сказывалась на окружающем материале (чтобы стены или пол не трескались) и на трубе, чтобы при движении теплового расширения мягкий полиэтилен не терся о бетонную поверхность.

Крепеж для радиаторов отопления

Подключение радиаторов не обходится без крепежных элементов. Для секционных основным крепежом являются штыревые и угловые кронштейны. Штыри используются для крепления радиатора на бетонной, кирпичной, гипсовой стене, а накладные угловые на деревянной. Для угловых нужно будет докупить саморезы или шурупы с дюбелями, а со штыревым кронштейном дюбель идет в комплекте. Иногда нужно прикрепить радиатор к полу. Есть и для этого случая специальный крепеж. их достаточно 2 штуки на один радиатор.

Крепеж для стальных панельных радиаторов поставляется вместе с радиатором, как правило. Часто возникает необходимость купить дополнительный кронштейн взамен потерянного, например. Есть комплекты из двух кронштейнов для панельных батарей без воздухоотводчика и с ним. Имеются также крепления панельных радиаторов к полу. Они нужны в том случае, если нет возможности прикрепиться к стене, как в случае с оконным проемом до пола. Выглядят хорошо и не портят внешнего вида помещения. Устанавливаются обычно под напольное покрытие, когда из-под пола выходит только вертикальная составляющая кронштейна. При необходимости можно использовать пластиковую декоративную накладку.

Соединение кранов с радиаторами.

Обычно этот процесс не занимает много времени. Разбирается кран, штуцер с накидной гайкой вворачивается в радиатор, кран на трубу, накидная гайка стыкуется с краном. Соединение собрано. Единственное, что нужно для этого — специальный ключ для американок. Без него процесс соединения штуцера и радиатора усложняется тем, что у этого штуцера американки нет наружных шлицов и газовым ключом его крутить чревато неприятностями. Можно взять обычный рожковый ключ, воткнуть его в штуцер и попытаться крутить им (как делают многие монтажники подручными средствами). Лучшее решение — ключ для американки. Стоит не много, но используется довольно часто не только для соединения радиаторных кранов с радиаторами.

Расходные материалы для подключения радиаторов.

Эти материалы идут не только для радиаторов. Резьбовых соединений довольно много и каждое из них, если нет конического или плоского уплотнения с прокладкой, нужно уплотнять. Есть несколько разновидностей материалов: лен или пакля с резьбовой пастой, нить для резьбы Tangit, фум-лента. Какой-нибудь из этих материалов применять придется. Конечно, есть еще всевозможные резьбовые лаки из этой общей группы расходных материалов. Соединение получается очень надежным, но из-за цены особым спросом не пользуются.

Термоголовки для радиаторов отопления.

Установка или замена термоголовок — дело довольно простое. Откручиваете ключом старую термоголовку, вынимаете из упаковки новую, вставляете в термоклапан и закручиваете гайку. При этом ничего не нужно перекрывать, тем более сливать. Сама термоголовка никакого отношения к герметичности радиатора не имеет. Не переусердствуйте при затяжке гайки термоголовки, не стоит использовать лен, фум-ленту, резьбовые герметики, клей. Идеальный вариант — установка головы руками без использования ключей. Если перетянете, сможете легко сломать термоклапан при замене.

Термоголовки есть обычные, которые внутри содержат термочувствительный элемент. Он под действием температуры сжимается или расширяется, чем изменяет положение штока термоклапана. Давит на него или отпускает. Когда холодно, шток отпускается и в радиатор попадает больше жидкости, проток теплоносителя интенсивнее. Становится жарко, термоголовка задавливает шток клапана, проток уменьшается. Часто бывает так, что температура воздуха рядом с радиатором выше общей температуры комнаты и повороты термоголовки не выводят ее из этой области. Регулирование происходит неадекватно (в комнате холодно, а радиатор «задушен» головкой). В этом случае применяются термоголовки с выносными или дистанционными датчиками. Их чувствительный элемент выносится за пределы области радиатора, вешается на стену, например, который соединен с термостатом трубкой, по ней передается часть газа на исполнительный элемент, который воздействует на клапан.

С помощью углового адаптера можно изменить положение термостата относительно исходного положения, что бывает крайне полезно при отсутствии места под него.

Что касается качества термоголовок. Дешевые работать не будут. Они создадут хороший вид, с их помощью можно будет регулировать температуру вручную, задавив или отпустив ее, но автоматически регулировки происходить не будет. Если в свой собственный дом, то лучше взять хорошую. Это немного дороже, но работоспособно.

Не так давно появились в продаже российские биметаллические радиаторы Рифар Монолит. Это по внешнему виду обычные секционные радиаторы, которые сделаны не путем скрутки секций ниппелями через прокладку, а сварены встык контактной сваркой. Это исключает любые протечки и увеличивает рабочее давление в несколько раз. Подключение радиаторов рифар монолит ничем не отличается от подключения панельных радиаторов. У них со всех четырех сторон уже готовая резьба, куда нужно вкручивать заглушки, краны маевского и запорную или регулирующую арматуру соответствующего диаметра. Вешаются они на обычные кронштейны, на те же самые, что и простые секционные.