Неисправность газовой колонки: нет искры

Автор: Нильс · 1 сентября, 2016

Рассмотрим одну из первых и наиболее частых проблем газовых колонок, как слабый искровой разряд или его отсутствие. Такая неисправность газовой колонки довольно распространена и появляется она не через год или два после использования оборудования, а через несколько месяцев.

Симптомы, как правило, следующие. Еще вчера газовая колонка работала, как часы, а сегодня вдруг не включилась. Вы закрываете горячий кран, снова его открываете — колонка заработала. Затем с каждым днем таких манипуляций приходится проделывать все больше (открытие — закрытие крана). И вот наконец наступил момент, когда она совсем перестала работать. Далее только вызывать мастера или устранить неисправность своими руками.

Неисправность газовой колонки и причины

Сняв крышку газовой колонки и открыв кран, вы видите, что отсутствует искровой разряд. Так почему же искра пропала, с чем связана неисправность?

1. Причина, не связанная с выходом из строя какой-либо детали.
1.1. Недостаточное давление воды.

Для начала проверьте, в каком положении находится ручка регулятора температуры, которая отвечает за давление потока воды на входе в газовую колонку. При малом давлении колонка не будет включаться. Поверните ручку против часовой стрелки до конца — в крайнее левое положение, а затем откройте кран. Если колонка заработала, вероятно, в подходящих трубах слабый напор и причину нужно искать не в колонке.

1.2. Появление накипи в радиаторе.

При использовании жесткой, известковой воды на стенках теплообменника может образоваться накипь, которая также влияет на создание напора, необходимого для работы газовой колонки. Для устранения накипи потребуется снять теплообменник, замечу, что придется разобрать почти всю колонку. Приготовить 10-процентный раствор лимонной кислоты: в одном литере теплой воды размешать 100 грамм лимонки. Залить в трубки теплообменника и оставить на 15 минут. Слить раствор и тщательно промыть водой. Чистку рекомендуется проводить, как минимум, раз в год.

2. Закисание и неподвижность штока.

На штоке, расположенном рядом с микровыключателем может образоваться закись. Это в свою очередь влияет на подвижность язычка и замыкание-размыкание контактов цепи. Для чистки штока, нужно снять микровыключатель и освободить неподвижный язычок.

3. Нарушение электрической цепи между микровыключателем и блоком управления.

Также неисправность газовой колонки, связанная с отсутствием искры, может быть вызвана нарушением цепи между выключателем и блоком управления. Для этого проверьте клеммы, соединяющие их и провода выключателя. Возможно окисление мест контакта.

4. Неисправность микровыключателя.

Выключатель — расходный материал, выходит из строя довольно быстро. Благо, стоимость его не высокая, порядка 150 рублей. Заменить его просто: отсоединить клемму и открутить два винтика.

Неисправности, встречающиеся реже, это выход из строя электромагнитного клапана и электронного блока управления. Их мы рассмотрим в отдельной статье.

Газовый конвектор не включается

Причин для этого может быть несколько, давайте рассмотрим их по порядку.

• Как не странно но первая самая распространенная причина это отсутствие газа как магистрального (метан) так и баллонного (пропан бутан). При отсутствии магистрального газа необходимо обратиться в местную аварийную газовую службу и уточнить было ли отключение. При отсутствии баллонного газа его необходимо заменить или заправить на газовой станции. Для того чтобы понять отсутствует ли газ в баллоне, рекомендуется посмотреть на манометр если такой был заранее установлен. Если стрелка приближается к нулю то баллон необходимо заправить. Если манометра нет то можно определить ( в зимний период) по инею на баллоне если он установлен по правилам безопасности в металлическом ящике на улице. Если иней находиться в нижней части баллона то его также необходимо заправить. Если баллон установлен в доме (в теплом помещении или на улице в межсезонье) то просто покачав баллон можно понять остался ли в нем газ в виде жидкости. Если чувствуется что осталось на донышке, то тоже необходимо заправить. Иногда на донышке остается конденсат, который необходимо периодически сливать, это лучше доверить специалистам на заправочных станциях (не все станции оказывают подобную услугу) или произвести обмен на уже заправленный баллон. Так же присутствуют сложности при эксплуатации баллонного газа в зимний период, когда температура опускается ниже минус — 5 градусов, б олее подробно об этом Вы сможете изучить в статье «Газовый конвектор на баллонном газе».

• Есть серия газовых конвекторов которые являются энергозависимыми, поэтому если газовый конвектор не загорается то необходимо проверить подключение к электросети. Возможно нет питания и поэтому искра необходимая для розжига просто отсутствует, но в этом случае у газового конвектора есть информационная световая кнопка. Так же нужно учитывать что в розетках обязательно должно быть заземление, при отсутствии заземления газовый конвектор тоже не запускается.

• В практике бывали случаи когда не запускается газовый конвектор по причине отсутствия тяги воздуха в коаксиальном дымоходе. Причин может быть несколько, с крыши съехал снег и засыпал коаксиальный дымоход перекрыв подачу воздуха, возможно «нехорошие люди» выдернули одну из коаксиальных труб (так как у завода КАРМА он из чистого алюминия (цветной метал)) и по этому конвектор затягивает для горения отработанный воздух в котором уже нет кислорода который необходим для горения, возможно летом птицы свили гнездо по какой то причине отсутствия дефлектора. Одним словом нужно проверить и устранить причины отсутствия тяги воздуха.

• При смене одного баллона на другой (если газовый конвектор на сжиженном газе пропан-бутан) то может завоздушится магистраль газа, это когда Вы отсоединили баллон а из шланга или трубы которая идет до газового конвектора газ просто улетучился. Во избежание подобных проблем в будущем нужно установить запорный клапан в месте подключения к баллону (как на примере фото). При завоздушивании газопровода самый безопасный способ дольше держать нажатой кнопку запуска на автоматике (газовый клапан) и регулярно нажимать пьезоэлемент во избежании хлопка от накопившегося газа в теплообменнике.

• Засорился жиклер на запальной горелке, необходимо вызвать мастера или открутить трубку для подачи газа на запальную горелку, вытащить жиклер, прочистить и в обратном порядке вернуть все на место.

• Газовый баллон заправлен под завязку и газ не может перейти из жидкой фазы в газообразную так как нет зеркала на котором происходит процесс кипения. Необходимо на улице соблюдая правила безопасности, открыть вентиль и немного спустить газ для образования воздушной прослойки.

• Отсутствие искры в пьезоэлементе часто встречается когда пьезоэлемент отсырел, его нужно снять просушить или продуть феном, если же не заработал то менять. Так же встречается, что бронепровод по которому проходит искра от пьезоэлемента до запальной горелки может где то пробивать и не доходить до запальника (это когда искра уходит (пробивает) на корпус где то раньше). Можно устранить нанесением дополнительной термостойкой изоляцией. Еще может быть треснутой керамическая свеча зажигания, как правило это происходит при ее замене, подтягивать ее нужно аккуратно, не перетягивать чтобы не треснула. Трещина в свече может быть причиной пропуска искры. Треснувшая свеча подлежит замене, чтобы не мучатся при запуске.

• Повреждение (искривление) запальной горелки (это когда искра и струя газа не совмещены в зоне воспламенения). Необходимо вызвать мастера и отрегулировать направление.

Не включаеться конвектор .

Вобщем проблема в том что конвектор не заэигаеться, т.е работает пьезо, а газ такое ощющение как будто не поступает
Мы уже с женой минут 20 его клацаем по очереди, эффекта 0.

Сейчас звжгите спичкой (конечно, если конструкция позволяет), а утром зовите мастера.
К пьезорозжигу претензий много, и тут на форуме тоже. И у меня с моим «Юнкерсом» не все гладко. Вот только что ванну принимал — зажегся с 3-го щелчка, а бывает, что с 1-го, а бывает, что с 20-го.

А можно бодробнее раскрыть вопрос «спичкой». А то инструкция где-то у родителей осталась.

Ну я не знаю, как устроен ваш аппарат. А у меня бывало, что надоедает щелкать кнопкой. Тогда зажигаю спичку, нажимаю кнопку газа и просовываю спичку к запальнику — так, как у самых простых колонок, у которых никакого автоматизированного розжига не предусмотрено. У моего Юнкерса отверстие маленькое, оно для просовывания спички не предусмотрено, толко для контроля, но удается дотянуться огоньком спички до выхода газа из запальника. В инструкции про такой способ не сказано.

Нет у меня там всё в «стекле» и спичкой дотянуться не получаеться (((

Скорблю вместе с Вами.
Я после последнего упражнения со спичкой спеца приглашал разбираться с этой зажигалкой. Что удивительно, в его присутствии он вспыхивал от малейшего прикосновения, пришлось только на словах рассказывать, что и как бывает. Он разобрал, посмотрел. Прочистил сам пьезоэлемент — сказал, что сажа на нем. Еще соединение проводов на нем было скруткой, он его пропаял. Сказал, что все будет ОК. Никакого ОК-я не призошло, ну чуть получше стало, но все равно не сразу зажигается. Я более внимательно присмотрелся: искра от зажигалки вылетает вроде исправно, такое впечатление, что проблема не с ней, с подачей газа в запальник. Кнопку газа я нажимаю очень сильно, подозревая, что она не дожимается до конца.

Буду о5 как дурак сидеть клацать, уже гул в ушах стоит ((((
Если получиться отпишусь. А так завтра прийдёться мастера вызывать (((

Всё вроде заработал )))
Только воздух у меня выходил почти сутки ((((

Доброго времени суток!
Купил конвектор турецкий Demrad NGSF-50. Смонтировал сам на стене . Газ пропан из 50л балона с редуктором подсоединил. Запустился конвектор сразу ,правда и температура была -3С. Балон стоит в другой холодной комнате. Через 3 дня решил сделать повторный пуск. Температура около конвектора была + 4С. Около балона -2С. Нажал на клапан, слывшу , газ шипит, идет по трубкам конвектора.Затем на пъезоподжиг. И. запальная горелка загорелась, и . затем погасла. И никокой повторный запуск не привел к розжигу. Посоветуйте, что предпринять прежде чем тащить в ремонт. И ещё, кто знает ?,чем объясняется рекомендация в инструкции , что труба коаксиальная должна быть строго отрезана по плоскости стены.

Вызови газовщика!Шутки с газом опасны!

Гость написал:
Доброго времени суток!
Купил конвектор турецкий Demrad NGSF-50. Смонтировал сам на стене . Газ пропан из 50л балона с редуктором подсоединил. Запустился конвектор сразу ,правда и температура была -3С. Балон стоит в другой холодной комнате. Через 3 дня решил сделать повторный пуск. Температура около конвектора была + 4С. Около балона -2С. Нажал на клапан, слывшу , газ шипит, идет по трубкам конвектора.Затем на пъезоподжиг. И. запальная горелка загорелась, и . затем погасла. И никокой повторный запуск не привел к розжигу. Посоветуйте, что предпринять прежде чем тащить в ремонт. И ещё, кто знает ?,чем объясняется рекомендация в инструкции , что труба коаксиальная должна быть строго отрезана по плоскости стены.

Гость , Газовые конвекторы Demrad уже не производятся много лет, но для примера как обрезать коаксиальный дымоход можете посмотреть на фото ниже.

Reklamshik написал:
Вобщем проблема в том что конвектор не заэигаеться, т.е работает пьезо, а газ такое ощющение как будто не поступает
Мы уже с женой минут 20 его клацаем по очереди, эффекта 0.

Reklamshik , Газовый конвектор не включается, посмотрите информацию тут уверен найдете ответы на все вопросы.

Гость написал:
Доброго времени суток!
Купил конвектор турецкий Demrad NGSF-50. Смонтировал сам на стене . Газ пропан из 50л балона с редуктором подсоединил. Запустился конвектор сразу ,правда и температура была -3С. Балон стоит в другой холодной комнате. Через 3 дня решил сделать повторный пуск. Температура около конвектора была + 4С. Около балона -2С. Нажал на клапан, слывшу , газ шипит, идет по трубкам конвектора.Затем на пъезоподжиг. И. запальная горелка загорелась, и . затем погасла. И никокой повторный запуск не привел к розжигу. Посоветуйте, что предпринять прежде чем тащить в ремонт. И ещё, кто знает ?,чем объясняется рекомендация в инструкции , что труба коаксиальная должна быть строго отрезана по плоскости стены.

Гость , Как уже было написано выше газовые конвекторы марки Dempad (Турция), уже много лет не выпускают, производство закрыто. Копию этого конвектора только с перевернутым теплообменником под названием Alpine Air серии NGS начала выпускать Российская компания на другом Турецком заводе. Потом правда была попытка перенести производство в Украину в город Донецк но что то не пошло и перенесли обратно в Турцию на другой завод Hosseven (Турция), сейчас обе марки (Alpine Air и Hosseven) производятся на одном заводе. Цены у конвекторов дешевые как и качество, в связи с этим связаны и проблемы с которыми столкнулись дочерние структуры Газпром газораспределения. Чугунные теплообменники газового конвектора Alpine Air серии NGS стали вздуваться и трескаться, (при том, что внутри теплообменника давление отсутствует) предварительная оценка дочерних структур ПАО «ГАЗПРОМ» плохое качество чугуна и не выдержанный процесс остывания, что при нагревании ведет к деформации теплообменника.
Завод Hosseven (Турция) чугунные теплообменники льет под заказ на другом заводе, но как известно форма теплообменника это самый главный элемент всего газового конвектора, все производители патентуют свои теплообменники, так как это напрямую влияет на коэффициент полезного действия (КПД). Чем выше КПД тем расход газа меньше, так как форма теплообменника при сгорании газа распределяет тепловые потоки и тем самым передачу тепла на стенки теплообменника. Чем дольше задерживается тепловой поток внутри теплообменника не нарушая естественной тяги, тем меньше тепла будет утилизировано через дымоход на улицу.
Но КПД и расход газа это все второстепенно, основной проблемой газового конвектора Alpine Air, является деформации теплообменника которая приводит к его разгерметизации, а это уже куда серьезнее, особенно для помещений с категорией класса «А» (взрывоопасные помещения).