Как подобрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения, какие параметры особенно важны

Гидроаккумуляторы для внутридомовых водопроводных систем

Гидробаки в системах индивидуального водоснабжения выполняют сразу несколько важных функций. Чтобы все они нормально работали, важно правильно подобрать этот агрегат, учитывая множество исходных данных. Например, максимальный расход воды при одновременном пользовании несколькими приборами, рекомендованное количество включений насоса в час и других.

Поэтому знать, какой гидроаккумулятор для систем водоснабжения лучше выбрать, должен каждый владелец загородного дома. О параметрах выбора, основанных на конструкции и принципе действия этого устройства, и поговорим ниже.

Зачем нужен гидроаккумулятор

Есть несколько причин, которые заставляют нас использовать гидроаккумулятор для снабжения водой загородного дома из автономного источника с помощью насоса. Вернее, заставить вас никто не может, но преимуществ это устройство дает немало, и не воспользоваться ими было бы глупо.

• Возможность поддержания давления воды в системе на определенном уровне даже при неработающем насосе;
• Возможность накапливать некий объем жидкости, и использовать её при отключении электроэнергии или поломке насоса;
• Возможность гасить избыточное давление в водопроводной системе и предотвращать разрушительные последствия гидроударов (см. Гидроудар в системе водоснабжения: отчего возникает и как избежать);
• Возможность не давать насосу включаться при каждом открытии водоразборного крана.

Фото гидроаккумулятора, включенного в систему водоснабжения

Обратите внимание. Любой насос рассчитан на определенное количество циклов включений и отключений в единицу времени. Если таких циклов будет больше, техника быстро исчерпает свой ресурс и выйдет из строя. А гидробак сокращает количество циклов, продлевая тем самым срок службы насоса.

Что нужно знать об особенностях гидроаккумулятора

Чтобы нормально и стабильно работало водоснабжение, рассчитать объем гидроаккумулятора – одна из первых задач. Решить её правильно помогают знания о том, что представляет собой этот агрегат, как он функционирует и как его настроить на оптимальный режим.

Конструкция

Это металлический бак, внутри которого находится резиновый баллон (груша), в котором аккумулируется вода. Между стенками бака и баллона закачан воздух.

Обратите внимание. В некоторых моделях, баллон заменяет диафрагма (мембрана), разделяющая внутренний объем бака на две полости – воздушную и водяную.

Гидробак оснащается фильтром и выводами для воды и воздуха. Как правило, штуцер для подключения к водопроводу ставится в нижней части емкости, а золотник с ниппелем для накачивания или стравливания воздуха в верхней. Но возможны и другие варианты конструкции.

Принципиальной разницы между двумя этими конструкциями нет. Единственное, на что стоит обратить внимание при выборе – на возможность замены внутренней мембраны своими руками в случае её износа.

В этом отношении, бак с резиновой грушей предпочтительнее. Чтобы сменить её, достаточно снять фланец, удерживающий баллон в металлическом корпусе.

Назначение

Подобные резервуары устанавливают не только в системах водоснабжения. Используются они и в автономном теплоснабжении от котла с насосом (см. Твердотопливный котел на отопление и водоснабжение в вашем доме).

Важно знать, что баки для тепловых систем окрашиваются в красный цвет, а для водяных преимущественно в синий, но могут быть и другие варианты – зеленый, хромированный.

Гидроаккумуляторы для систем тепло- и водоснабжения отличаются цветом

В чем разница между ними:

• В расширительном баке для тепломагистралей, установлена мембрана, изготовленная из технической резины, способной выдерживать высокие температуры. Конструкция обычно неразборная, поэтому при повреждении внутреннего резервуара менять приходится бак целиком.
• Баллон в водяных гидробаках, сделан из пищевой резины, не оказывающей негативного влияния на вкус и свойства питьевой воды. Конструкция может быть как со съемной, так и с фиксированной мембраной.

Для справки. Баки с фиксированной мембраной стоят дешевле и обладают большим запасом прочности, но, в случае появления дефектов на резине, они подлежат замене. Тогда как гидроаккумуляторы со сменной мембраной или баллоном дороже, но при их повреждении достаточно поменять только внутренний резервуар.

Материал внутреннего резервуара

Пищевая резина, как материал для изготовления мембраны, тоже может быть разной и отличаться составом, устойчивостью к высокой или низкой температуре, долговечностью.

• Натуральная каучуковая резина очень эластична, но обладает низкой стойкостью к диффузии воды. Она выдерживает температуру от 0 до +50 градусов.
• Искусственная бутиловая резина менее эластична, но более долговечна. Рабочий диапазон температур от -10 до +100 градусов.
• Искусственная этилен-пропиленовая резина самая долговечная и надежная. Если инструкция к гидроаккумулятору содержит сведения о том, что мембрана изготовлена из пищевой резины EPDM, то можете быть уверены, что прослужит она долго даже при очень интенсивной эксплуатации. Критические рабочие температуры -50 и +130 градусов.

Объем бака – основной критерий выбора

Самый важный вопрос – как выбрать объем гидроаккумулятора для систем водоснабжения. Чтобы ответить на него, нужно свести воедино множество данных. Это и производительность насоса, и оснащенность дома водопотребляющим оборудованием, и количество постоянно живущих в доме людей, и многое другое.

Но в первую очередь, нужно определиться, нужен ли вам этот резервуар только для стабилизации работы системы в целом, или есть необходимость в запасе воды на случай отключения электроснабжения.

Внутренние баллоны разного объема

Если дом небольшой и оборудован только умывальником, унитазом, душем и поливочным краном, а живете вы в нем не постоянно, сложных расчетов можно не производить. Достаточно купить бак объемом 24-50 литров, его хватит для того, чтобы система работала нормально и была защищена от гидроударов.

В случае же с загородным домом для постоянного проживания семьи, оборудованным всем необходимым для комфортного быта, желательно подойти к вопросу более ответственно. Вот несколько способов, с помощью которых вы сможете определиться с размером гидроаккумулятора.

По характеристикам насоса

Параметры, влияющие на выбор объема бака, это производительность и мощность насоса, а так же рекомендованное количество циклов его включения/выключения.

• Чем выше мощность агрегата, тем больше должен быть объем гидробака.
• Мощный насос накачивает воду быстро и быстро выключается, если объем резервуара небольшой.
• Достаточный объем позволит сократить количество повторно-кратковременных включений, тем самым продлив срок службы электродвигателя.

Для расчета вам потребуется определить примерный расход воды в час. Для этого составляется таблица, в которой перечисляются все потребляющие воду приборы, их количество и нормы расхода. Например:

Таблица определения максимального расхода воды

Так как одновременно воспользоваться всеми приборами практически невозможно, для определения реального расхода применяется поправочный коэффициент 0,5. В итоге получим, что в минуту вы в среднем тратите 75 литров воды.

Как рассчитать объем гидроаккумулятора для водоснабжения, зная эту цифру, производительность насоса и учитывая, что включаться он должен не чаще 30 раз в час?

• Допустим, производительность равна 80 л/мин или 4800 л/час.
• А в пиковые часы вам нужно 4500 л/час.
• При безостановочной работе насоса его мощности вполне хватает, но вряд ли он проработает долго в таких экстремальных условиях. А если он будет включаться чаще 20-30 раз в час, то ресурс его иссякнет ещё быстрее.
• Поэтому и нужен гидробак, объем которого позволит отключать оборудование и давать ему передохнуть. При указанной частоте циклов, запас воды должен быть минимум 70-80 литров. Это позволит насосу одну минуту из каждых двух не работать, предварительно заполнив резервуар.

Это важно! Имейте в виду, что общий объем гидроаккумулятора и максимальный объем воды в нем далеко не равны. Вода занимает только примерно треть внутреннего пространства резервуара.

По формуле минимального рекомендуемого объема

Чтобы воспользоваться этой формулой, нужно знать установки реле давления, которое включает и выключает насос. Разобраться поможет следующая картинка:

Изменения давления в гидроаккумуляторе при включении и отключении насоса

• 1 – начальное давление Pвозд (при выключенном насосе);
• 2 – поступление воды в резервуар при включении насоса;
• 3 – достижение максимального давления Pmax и отключение насоса;
• 4 – расход воды при отключенном насосе. Когда давление достигает минимума Pmin, насос включается.

Формула же выглядит так:

• V = K x A x ((Pmax+1) x (Pmin +1)) / (Pmax — Pmin) x (Pвозд. + 1), где
• А – это расчетный расход воды (л/мин);
• К – поправочный коэффициент из таблицы, определяемый в зависимости от мощности насоса.

Таблица для определения поправочного коэффициента

Значения минимального (пускового) и максимального (выключающего) давления на реле, вы должны установить сами, в зависимости от того, какой напор в системе вам нужен. Он определяется по самой дальней от гидроаккумулятора, и высоко расположенной точке водоразбора.

Совет. Перепад между максимальным и минимальным значениями должен составлять 1-1,5 атм. А начальное давление Pвозд должно быть на 10-20% меньше, чем Pmin.

Примерные соотношения установок реле давления

Чтобы выполнить регулировку реле давления, необходимо знать, как накачать гидроаккумулятор для систем водоснабжения воздухом, или стравить лишний. Для этого потребуется автомобильный насос, который подключается к баку через золотник.

Теперь можно вычислить объем. Для примера возьмем:

• А = 75 л/мин;
• Мощность насоса 1,5 кВт, соответственно К = 0,25;
• Pmax = 4,0 бар;
• Pmin = 2,5 бар;
• Pвозд. = 2,3 бар.

Получаем V = 66,3 литра. Ближайшие по объему стандартные гидроаккумуляторы, имеют объем 60 и 80 литров. Выбираем тот, что больше.

Форма, габариты

Возможно, для вас может иметь значение форма бака – вертикальная или горизонтальная. Например, если место для его установки ограничено по площади или высоте.

Кроме того при использовании резервуара большого объема убедитесь заранее, что по своим габаритам он элементарно пройдет в дверной проем или выберите другую модель. Сделать это несложно, так как выбор гидроаккумуляторов от разных производителей на нашем рынке довольно большой.

Заключение

Теперь вы имеете представление, как выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения. Видео в этой статье тоже поможет произвести нужные расчеты и определиться. Если же вам не хочется глубоко вникать в этот вопрос, или вы не надеетесь на собственные знания, обратитесь к специалисту по водоснабжению.

Как подобрать гидроаккумулятор. Разоблачение мифов и лайфхаки.

В современной автономной системе водоснабжения гидроаккумулятор — обязательная вещь. Чтобы понять, насколько часто он используется, достаточно зайти в любой магазин сантехники и посмотреть на длинные ряды витрин голубых и синих веселеньких баков. Или набрать в поисковике «как подобрать гидроаккумулятор«, и увидите огромное количество статей. Большинство из них написаны профессиональными( и непрофессиональными) копирайтерами, абсолютно поверхностно знающими эту тему, для привлечения посетителей или увеличения продаж. Здесь я уделю внимание МИФАМ, возникающим в голове человека, читающего такие г@вностатьи.

*Автор честно в шоке от статей копирайтеров о гидроаккумуляторах.

Принцип работы гидроаккумулятора. Совсем кратко, с этим, как правило, во всех статьях более-менее нормально.

Герметичный металлический бак, разделенный на две части каучуковой ( эээ. EPDM ) мембраной. Внутри мембраны вода , снаружи воздух , закачиваемый под необходимым давлением. Есть ниппель, почти автомобильный, для мужских игр с насосом и манометром. Когда насос включен, вода поступает внутрь мембраны , расширяя ее, тем самым уменьшая объем воздушной полости, соответственно воздух сжимается, увеличивается его давление. При отключении насоса воздух за счет избыточного давления выталкивает воду куда попало ( как правило, прямиком к потребителю ).

*Photoshop. Явно виден прогресс Автора по сравнению с первой статьей «как правильно выбрать погружной насос для скважины» .

Для чего нужен гидроаккумулятор:

• Поддержание установленного давления ( вместе с реле давления или блоками автоматики);
• Предотвращение возможных гидроударов в системе водоснабжения;
• Создание небольшого запаса воды для уменьшения количества включений насоса.

Гидроаккумуляторы бывают горизонтального и вертикального расположения. Горизонтальные твердо стоят на полу и с удовольствием вешаются на стену, кроме того, бонусом идет дополнительное крепление для поверхностного насоса. Вертикальные — ноги на ширине плеч и готовы к утренней гимнастике.

А еще вертикальные бывают с одним или двумя выходными фланцами ( как правило, это гидроаккумуляторы от 80 и более литров). Наличие второго фланца позволяет подключать воду и автоматику наиболее рационально и удобно для обслуживания . К примеру — верхний фланец используется для подключения манометра и блока автоматики, нижний — для подвода воды. Если второй фланец не используется, то его надо не забыть заглушить пробкой. Да , и еще через верхний фланец можно стравливать воздух, попавший в мембрану.

*Гидроаккумулятор Автора — нафиг гибкую подводку, это ненадежно. И еще — отдельный слив для бака сделал — читай Лайфхак № 1.

Если у гидроаккумулятора два фланца — то в нем так называемая проходная мембрана ( с двумя отверстиями ). Собственно их два варианта (мембран) — обычная и проходная. Это совершенно необязательная информация — поймете в МИФЕ №3.

Важные технические характеристики гидроаккумулятора:

• объем бака (и соответственно его размеры) ,
• максимальное давление ( толщина металла, качество сварки швов , качество мембраны) ,
• температура используемой воды ( качество сырья мембраны ),

• из какого материала изготовлен фланец ,
• дата изготовления ( редко кто на это смотрит, а ведь мембрана — это не коньяк, и влияние бездарно прожитых лет такое же, как у автомобильных колес ).

С общим описанием все — переходим к МИФАМ.

МИФ № 1. «У меня большой. гидроаккумулятор на 100 ( 200 итд ) литров, и в случае отключения электричества мне хватит воды надолго».

0,3 0,38 0,45 0,26 0,34 0,23 0,37 0,34 0,19

* Данные верны при установленном давлении в гидроаккумуляторе на 10% ниже, чем давление включения насоса.

Итак, если вы используете бак на 100 литров, насос включается на 3 бар, а выключается на 4, то коэффициент полезного объема составляет 0,23. Итого максимальный объем воды, который вы сможете использовать , к примеру, при отключении электричества, будет всего 0,23 * 100 = 23 литра . И это только в идеальном случае, когда в системе будет максимальное давление 4 бар, а если, к примеру, 3,2 бар — то около 8 литров . Понятно, что рассматривать гидроаккумулятор как серьезный накопитель воды на случае аварии не стоит.

Объем запасенной воды возрастет, если увеличить разницу между давлением включения и выключения насоса. К примеру, 3 и 5 бар, тогда максимальный объем воды будет 0,37*100 = 37 литров. Но ! Пополняя таким образом запас воды , мы заставляем мембрану бака намного сильнее увеличиваться в объеме, что отрицательно сказывается на ее долговечности. Настоятельно рекомендую не настраивать разницу включения/выключения насоса больше 1,5 бар. Правда тут есть еще одно НО — уменьшая объем воды в гидроаккумуляторе , мы увеличиваем количество пусков насоса, и если объем гидроаккумулятора подобран неправильно, будет страдать насос ( а насос в априори существенно дороже гидробака, да и менять его сложнее ). И тут мы переходим ко второму мифу .

МИФ № 2. «Я подобрал правильный объем гидроаккумулятора в калькуляторе на сайте».

Поскольку как серьезный накопитель воды гидроаккумулятор не стоит рассматривать ( Миф №1) ,то его объем имеет существенное значение только для количества включений насоса в единицу времени. Если ваш насос не оборудован системой плавного пуска, тогда количество запусков насоса сильно влияет на его долговечность и как правило, ограничен рекомендациями производителя ( обычно не более 20-30 в час).

На многих сайтах интернет-магазинов есть встроенные калькуляторы подбора объема гидроаккумулятора. Хорошая вроде штука — вводишь данные по давлению включения/выключения насоса, объему потребляемой воды , количеству включений насоса в единицу времени, и вуаля — вам рассчитывается минимальный объем гидроаккумулятора. Однако опять пресловутое НО — автор протестировал порядка десяти таких калькуляторов в топе запросов Яндекса и все они выдают абсолютно неправильные значения, причем разброс объемов между минимальным и максимальным достигает 5 раз !!

* Типичный онлайн-калькулятор интернет-магазина. Расчет ни о чем.

Ключевой параметр в таких калькуляторах — это количество включений насоса ( а это напрямую связано с его долговечностью работы ). То есть при заданных значениях давления включения/выключения насоса и скорости потребляемой воды, калькулятор должен рассчитать объем бака, который будет гарантировать количество включений насоса не более заданного.

Я вводил следующие тестовые данные — расход воды 25 литр/мин , давление включения насоса 4 бар , выключения насоса 3 бар , установочное давление гидроаккумулятора 2,8 бар , количество включений насоса 30 раз/час . Получил большой спектр расчетных объемов гидроаккумулятора — от 12 до 72 литров )))). Попробуем посчитать на коленках. Для примера возьмем гидроаккумулятор на 80 литров, что заведомо намного больше полученных онлайн калькуляторами объемов. В нем будет находится максимум 18 литра воды. Но при изменении давления от 4 до 3 бар из гидроаккумулятора выльется всего около 15 литров воды. Итак, открыли кран, вода пошла из гидроаккумулятора, насос не включен. Через 15/25 = 36 секунд давление упадет до 3 бар и включится насос. Предположим наш насос в промежутке от 3-4 бар выдает среднюю производительность — 45 литров в минуту. С учетом вытекания воды из кранов , гидроаккумулятор будет заполнятся со скоростью 45-25 = 20 литр/ мин. и через 15/20 = 45 секунд давление будет 4 бар и насос выключится. Итого один цикл включения/выключения насоса занял 36+45 = 81 секунду. Соответственно за час насос сделает 3600 / 81 = 44 пуска, то есть взяв гидроаккумулятор заведомо больший, чем в расчетах онлайн, мы все равно получили количество включений более 30 раз.

Весь фокус в том , что на количество включений насоса сильно влияет его производительность, но ни один онлайн калькулятор это не учитывает. Просто там нет такого поля для ввода. ВООБЩЕ )).

Не верьте финансовым консультантам, женщинам и онлайн — калькуляторам расчета гидроаккумулятора !

МИФ № 3. «У гидроаккумулятора порвалась мембрана, но я куплю новую и дешево отремонтирую его».

Порыв мембраны у гидроаккумулятора — это основная причина выхода его из строя. При этом в лучшем случае в гидроаккумуляторе остается частично воздух и какое-то время он будет хоть плохо, но выполнять свои функции по демпфированию давления и взаимодействию с автоматикой управления насоса. В худшем случае воздуха в нем не будет совсем. К счастью, это случается не так часто. У автора статьи приблизительно из семи порывов мембраны только в одном случае в гидроаккумуляторе не было совсем воздуха ( я не понимаю как это так получается, но такое бывает ). И поскольку насос был установлен с огромным запасом по давлению — около 9 бар ( автор невиновен, он покупал уже готовый дом со скважиной .. читайте как правильно выбрать погружной насос для скважины ) , порвало ПЭ трубу и еще пошла протечка в колбе механической очистки воды. В результате насос начал включаться и выключаться с периодичностью в 10 секунд.

* Это не золотой слиток. Это именно та смертельно уставшая мембрана в чудесном синем тазике.

Извиняюсь за наболевшее, вернемся к замене мембраны. В настоящее время в РФ мембран не из материала EPDM я не встречал, производителя кроме Китая и Италии (если верить) — тоже. Цена мембраны варьируется в диапазоне от 15 до 30% от стоимости гидробака. Зависит от объема мембраны, страны производителя и жадности продавца. И вроде заманчиво купить мембрану и ее заменить (10-15 минут вдвоем с гаечным ключом), а не менять целиком гидроаккумулятор. Я не рекомендую это делать. В 90 процентах случаев вы потратитесь на мембрану, а немного позже купите новый гидроаккумулятор. Поясню. Как только мембрана становится негерметичной, вода соприкасается с внутренними стенками металлического бака. В результате на стенках бака появляется ржавчина. И если это произошло — кирдык гидроаккумулятору. Ржавчина обязательно попадет на новую мембрану и механически перетрет ее за 1 — 3 месяца. У автора был гидроаккумулятор элитной немецкой фирмы REFLEX , в котором по уверению производителя есть защита внутренней стенки бака от коррозии ( у абсолютного большинства баков такой защиты вообще нет ). После порыва мембраны, осмотрел внутреннюю часть этого бака — ржавчина присутствовала. Такая же, как и на менее дорогом баке WESTER и на совсем бюджетном ДЖИЛЕКС.

В качестве исключения попробовать успешно заменить мембрану можно только в одном единственном случае — вы заметили порыв мембраны буквально в течении суток, тут же быстро разобрали гидроаккумулятор и просушили его. Если внутри нет ни намека на ржавчину — пробуйте. Но поскольку в 99% случаев выход из строя гидроаккумулятора замечается не сразу.

МИФ № 4. «Я купил самый дорогой гидроаккумулятор из имеющихся в магазине, надеюсь, он дольше проработает, чем дешевый».

Современный гидроаккумулятор конструктивно довольно прост . Ломается в 90% случаев из-за выхода из строя мембраны. Поэтому при приобретении гидробака в первую очередь обращайте внимание на качество мембраны. Как это проверить ? Лично я не знаю)) . Если верите производителям гидроаккумуляторов — обращайте внимание на страну изготовления мембраны. Очевидно, что лучше Италия, чем Китай. Автор ради эксперимента у себя дома устанавливал на старый гидроаккумулятор WESTER со ржавчиной две мембраны разных производителей ( Китай , Италия). Итальянская мембрана продержалась в 3 раза дольше. Другое дело, что по времени они проработали 1 и 3 месяца — но это всего лишь подтверждает МИФ №3. Не претендую на полный список гидроаккумуляторов с итальянскими мембранами, знаю, что точно они стоят у REFLEX ,AQUASYSTEM, ZILMET, Униджиби.

На втором месте по выходу из строя гидроаккумулятора стоит коррозия фланца. Фланцы бывают оцинкованные ( с разной толщиной металла), нержавеющие и редко пластмассовые. Если гидроаккумулятор будет стоять во влажном месте с перепадами температуры — однозначно выбор фланца из нержавейки, пластмассы, или на худой случай с максимальной толщиной оцинкованного металла. Если все сухо — покупайте с самым обычным фланцем — сэкономите деньги.

* Пластиковый и нержавеющий фланцы. Справа очень дорогой, слева не держит большое давление

Важной характеристикой гидроаккумулятора являются максимальное давление ( обычно 6-12 бар) и максимальная температура воды ( 35 или 99 градусов). Естественно, что чем больше эти параметры — тем дороже будет стоить гидроаккумулятор. И если у вас, к примеру, бак будет использоваться только для холодной воды и давление в системе не превышает 3 бар — выбирайте 6 бар и 35 градусов — опять же прилично сэкономите.

В теории , на третьем месте причин выхода гидроаккумулятора из строя должно стоять нарушение герметичности бака ( сварочные швы , ниппель, крепление фланца). Лично я с такими проблемами не сталкивался даже на самых душманских гидроаккумуляторах без названий )).

МИФ № 5. «Купил гидроаккумулятор с отличной мембраной — теперь на несколько лет я забуду о нем».

Как я отмечал выше, самое уязвимое место гидробака — это мембрана. Но даже самая лучшая мембрана может быстро выйти из строя, если она не будет работать в комфортных условиях. Для создания таких условий необходимо :

• чтобы разница давлений включения/выключения насоса не превышало 1,5 бар (смотри МИФ № 1);
• установленное давление в пустом гидроаккумуляторе должно быть на 10% ниже, чем давление включения насоса.

Гидроаккумуляторы с завода идут уже с накачанным давлением воздуха ( не рассматриваем элитный сегмент — там может быть и азот). Обычно это 1,5 бар для гидробаков с максимальным давлением 6 бар и 3 -для 10 бар. Перед установкой на пустом гидроаккумуляторе необходимо измерить давление в воздушной полости бака. Можно использовать обычный автомобильный манометр. И затем либо увеличиваем давление ( с помощью автомобильного насоса ), либо уменьшаем его путем нажатия на шток ниппеля до значения (давление включения насоса) — 10%.

Как минимум раз в полгода нужно проверять установленное давление гидроаккумулятора. Для этого необходимо слить полностью воду из него, проверить с помощью манометра установочное давление и при необходимости его увеличить/уменьшить.

И еще — если при нажатии на шток ниппеля появилась вода — мембрана вышла из строя.

МИФ № 6. Объединенный.

Здесь скопом будут мифы 99 левела, которые я почерпнул в статьях копирайтеров. Полная дичь, комментирую по минимуму.

*Убийство интернета копирайтерами как информативную базу данных.

«Самые надежные гидроаккумуляторы — это гидроаккумуляторы без мембраны» — трудно спорить, ведь самые безопасные автомобили — без колес, никуда не едут. Не рекомендую искать такие гидроаккумуляторы, все равно не найдете.

«Кроме того, «грушу» проще поменять, если она выйдет из строя. Обычно это происходит через 10-15 лет» — про замену я писал выше, а 10-15 лет. Если мембрана проработает лет 6 , это очень хороший результат, а если больше — вы вероятно маг водной стихии.

«Заводские настройки предусматривают необходимое давление 1,5-2 бар, что является оптимальным для работы гидроаккумулятора.» — оптимальным для работы гидроаккумулятора является (давление включения насоса)-10%.

«Примечание! Больше воды может поместиться в бак только когда давление в гидроаккумуляторе – 50 литров» — это взрыв мозга.

«Совет! Чтобы получить точно заданные параметры давления, уже имеющийся в баке воздух следует полностью стравить, и только потом накачивать до нужного предела.» — интересно, он колеса в автомобиле по тому же принципу накачивает ?

«При выключенном насосе рабочее давление в сети должно быть вдвое выше, чем при включенном.» — без комментариев.

И в заключении несколько гидроаккумуляторных лайфхаков от автора.

Представьте, вы лежите на уютном диване и читаете замечательную книгу Славы СЭ. И в том самом месте, где главный герой борется с засухой в доме, вдруг вспоминаете, что не проверяли свой любимый гидроаккумулятор WESTER на 100 литров уже девять месяцев. За это время могло произойти все что угодно, включая неожиданное появление маленького WESTERA на 8 литров.

Как делаю я. Мне сложно и долго у себя дома регулярно проверять установочное давление манометром — ведь для этого приходится слить всю воду из гидроаккумулятора. А у меня не смонтирован отдельный сливной кран для бака, приходится сливать воду со всей системы , кроме того воду нужно выносить ведрами. Занимает много времени и энергии. А меня ждет книга Славы СЭ на самом интересном месте. Поэтому я поступаю так — после первоначальной установки гидроаккумулятора полностью открываю один кран на кухне и замеряю время между отключением насоса и последующим его включением ( по манометру блока управления насосом) . Пишу фломастером эталонное время прямо на баке ( через полгода могу и забыть) .

* Не судите строго, Автор не молод,хорошо еще, что может вспомнить, где кухня.

Для проверки так же открываю тот же самый смеситель и опять замеряю время . Если время совпадает — все нормально, можно идти дальше читать Славу СЭ на диване. Если существенно изменилось время — значит изменилось и установочное давление в гидроаккумуляторе. Вот тогда идем по полной программе, смотрим, нет ли влаги при нажатии на шток ниппеля, сливаем воду и проверяем установочное давление гидроаккумулятора. Естественно, если вы меняете насос, смеситель ,трубы, или давление включения/выключения насоса , эталонное время надо заново замерять.

Как использовать пришедший в негодность гидроаккумулятор ? Я разрезаю их болгаркой, крашу краской по металлу, и из одного бака получается два приличных вазона для летних цветов.

* Джилекс, WESTER и REFLEX. А вы сможете понять по флористике, где какой гидроаккумулятор ?

Не скажу, что это очень красивые вазы, но во-первых они почти бесплатны , во-вторых и самое главное — видя их , вы будете вспоминать, что установочное давление в гидроаккумуляторе надо проверять регулярно.

И совсем напоследок несколько слов для тех кто хочет поставить гидроаккумулятор от 100 литров и больше в условиях неудобного подхода к гидробаку. Учтите, что когда-нибудь у него порвется мембрана и он будет заполнен водой не на 20%-30% , а намного больше — до 100%. И вероятнее всего, слить из него большую часть воды, не откручивая фланец от бака, не получится ( сольется только вода внутри мембраны, а та, которая снаружи , останется в баке ) . Придется сливать воду на пол или передвигать тяжеленный бак на свободное место.