Котел работает на полную мощность, а в доме холодно. Почему? на сайте Недвио

Вопрос от читателя нашего портала: Котел работает на полную мощность, а в доме холодно. Почему?

Ответ: С ситуацией, когда котел включен на полную мощность, но в доме все равно ощущается «морозная свежесть», к сожалению, сталкиваются многие домовладельцы. Как же решить данную проблему?

Есть несколько способов:

1. Увеличить теплоотдачу радиаторов;
2. Сократить расход тепла в местах, где нет нужды в круглосуточном поддержании высокой температуры;
3. Провести утепление отопительной системы (труб, радиаторов).

Иногда проблема кроется в том, что батареи в доме неправильно подобраны по мощности, непродуманно расположены в помещениях, либо слишком углублены в нише стены. В итоге обогревается не дом, а стены и элементы, скрывающие радиатор от глаз. Безусловно, эстетическая составляющая важна, но не во вред же здоровью!

Вторая частая ошибка многих домовладельцев заключается в попытке уменьшить количество видимых труб. Учтите: если горячая вода в радиатор подается снизу, его отдача мгновенно снижается на 15-20%. Поэтому лучше выбрать диагональную схему подключения радиатора и наслаждаться теплом в своем доме.

Причина третьей ошибки – непродуманность выбора батарей или количества радиаторных секций, то есть когда они не соответствуют площади отапливаемого помещения. Нерационально устанавливать на кухню, в ванную, гостиную и спальные комнаты одинаковые радиаторы. Это расточительно, поскольку на кухне температура зачастую выше (за счет постоянной готовки), а отапливать ванну постоянно нет необходимости (небольшие сушилки для полотенец с этим вполне справятся). В остальных комнатах нужно следовать логике: чем больше помещение, тем больше секций в радиаторе. Хотя, в большинстве случаев, лучше установить несколько небольших радиаторов по периметру.

В ситуации, когда батареи в доме уже установлены и нет возможности произвести их замену, необходимо направить вырабатываемое ими тепло максимально на обогрев помещений, а не улицы. Да-да, стены забирают на себя много тепла. Что же можно сделать? Как вариант: установить отражающие теплоэкраны позади радиатора. Идеальным вариантом будет лист нержавейки, но подойдет и фольга. Их нужно закрепить на расстоянии 20 мм от радиатора. Причем лучше, чтобы размер отражающего материала чуть превышал размер батареи.

Кроме того, в доме можно установить термостаты и регулировать температуру в каждой комнате так, чтобы вам было комфортно. Еще один способ улучшения эффективности обогрева дома — утепление труб в котельной.

Это основные причины. В целом, причин почему в доме холодно при максимальной мощности работы котла очень и очень много. Это могут быть сквозняки от окон и чердака, отсыревшие, неутепленные стены, нарушение технологии теплоизоляции и т. д. Все сугубо индивидуально, в зависимости от особенностей дома и его эксплуатации. Поэтому тут лучше вызывать специалиста и разбираться.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Почему в новостройке холодно?

Многие люди, приобретая квартиры в новостройках, замечают, что в жилище холодно. Эта проблема может стать настоящей пыткой, если своевременно не найти ее причины и грамотно устранить их. Почему в новостройке холодно? Ответов на этот вопрос может быть множество. Мы постараемся рассмотреть возможные причины данного явления и найти оптимальные пути решения столь распространенной проблемы.

Для начала рассмотрим существующие нормы температуры в квартире. Согласно законодательству, при температуре зимой до -30 градусов, в квартирах температура должна составлять 18-20 градусов тепла. Если температура на улице устанавливается на уровне -31 градус и ниже, в жилых комнатах должно быть 21-22 градуса тепла.

Легко разрешимые причины холода в новостройке

Если в новостройке холодно, это еще не значит, что дом построен с использованием некачественных материалов и при несоблюдении технологий строительства. Вспомните, в какое время года дом был сдан в эксплуатацию. Если это произошло в зимние или весенние месяцы, вполне возможно, что он просто не успел прогреться в первый отопительный сезон. Во-первых, стены постройки должны окончательно просохнуть и как следует прогреться. Во-вторых, только что построенный многоквартирный дом еще не является обжитым. Соседние квартиры еще могут пустовать, а отопление в них соответственно не включаться, что повлияет и на уровень тепла в вашей квартире.

Отопление в новостройке, если оно правильно и качественно обустроено, должно работать хорошо. Однако если дом сдается в холодное время года, то в период первого же отопительного сезона в квартирах может быть довольно прохладно.

В принципе, это нормальное явление для многих современных новостроек. Вам остается лишь дождаться следующего отопительного сезона и уже тогда делать выводы о работе отопительной системы здания.

Трудно разрешимые причины

Так мы рассмотрели наиболее простые причины, почему в новостройке холодно. Однако иногда проблема может быть более серьезной и скрываться в аспектах чисто технического характера. Отопление в новостройке может не функционировать как положено из-за:

• возникшей задержки при сдаче теплосетей в эксплуатацию – прежде чем теплосети будут сданы в эксплуатацию, они в обязательном порядке проходят целый ряд испытаний. Это и гидравлические испытания, выполняемые в строго определенной последовательности, и пневматические тесты, и промывка трубопровода. Возможно, что теплосети не были сданы в эксплуатацию в срок из-за возникших в ходе испытаний неполадок, которые в скором времени должны быть устранены;
• проблем с пусконаладкой – качество отопления в новостройке зависит не только от уровня профессионализма, с которым был произведен монтаж отопительных систем, и качества оборудования, но и от правильной отладки всей этой непростой системы. Наладка отопления включает в себя несколько важных этапов. Не исключено, что на любом из этапов пусконаладочных работ может произойти сбой или неполадки обнаружатся уже по завершению установки отопительной системы;
• технических проблем с инженерными сетями – даже в только что построенном доме инженерные сети могут подвергаться поломкам. Повлиять на это может множество факторов, рассматривать которые в принципе нет смысла. Если в новостройке холодно именно из-за возникших технических неполадок в инженерных сетях, остается ждать, пока работники соответствующей организации их устранят;
• проблема с лимитами на энергию – установка лимитов на потребление энергии является сегодня очень распространенной практикой. Если дом только сдан в эксплуатацию, возможно, был неправильно произведен расчет требуемой энергии для конкретной новостройки и ее просто не хватает для полноценной работы отопительной системы;
• в конце концов, батареи в вашей новой квартире могут быть недостаточно теплыми, если их монтаж был произведен неправильным образом. Также важное значение имеет и способ подключения систем отопления. Если проблема холода в квартире кроется именно в подключении батарей, обратитесь к опытному сантехнику, который поможет исправить ситуацию.

Устранение всех вышеописанных проблем должны входить в компетенцию застройщика или управляющей компании.

Другие причины холода в новостройке

Дело может обстоять гораздо серьезнее, если в новостройке холодно из-за того, что стены дома выполнены из некачественного материала и неправильно или недостаточно утеплены. Если дом панельный, то проблема может крыться в межпанельных швах и стыках. Кроме того, причины холодных стен могут крыться в следующем:

• наружные стены очень тонкие;
• ваша квартира расположена на северной стороне;
• квартира является торцевой;
• стена имеет дефект.

Даже при отлично работающей отопительной системе, промерзающая стена станет причиной холода в квартире в холодное время года. Чтобы уменьшить теплопроводимость стен, их потребуется утеплить, и делать это вам придется собственными силами. Кардинальное утепление стен лучше всего совместить с ремонтом в квартире. Имеющиеся щели можно заделать монтажной пеной или гипсовой смесью, а также дополнительно утеплить стены плитами из минеральной ваты толщиной 3 см. Если даже после этого в квартире все равно будет холодно, поможет только монтаж дополнительных радиаторов.

Говоря о том, почему в новостройке холодно, нельзя обойти вниманием и оконные конструкции. Далеко не во всех возводящихся домах устанавливаются качественные окна. Сквозить может даже из пластиковых конструкций и причин этому несколько:

• некачественное заполнение полостей монтажной пеной;
• разрушение монтажной пены под влиянием внешних факторов;
• окно изготовлено из некачественных материалов и плохо собрано;
• элементы конструкции окна подверглись деформации.

Как видно, причин холода в новостройке может быть немало, а зачастую сразу несколько факторов могут вызвать сбои в работе системы отопления. Вам стоит просто набраться терпения и постараться грамотно устранить имеющиеся проблемы. Совсем скоро вы сможете жить в своей новой, теплой квартире и радоваться удачному приобретению.

Современное качество домов.

Проблема индивидуального отопления квартиры

2Alexander2,
можете у друга взять напрокат мультиметр с термодатчиком? Или купить за 200 рублей?
Подскажу где померить температуры. Тогда будет больше конкретики. Например, подача говорите на котле +80. А температура подачи в радиаторы?

Пока же сильное подозрение, что у системы слишком большое гидросопротивление. В результате внутри котла на байпасе начинает приоткрываться перепускной клапан. И котел греет воду по внутреннему кругу. Поэтому быстро уходит в перегрев. Время простоя котла задаётся программно, в данном случае у Вас около 3 минут.

Также напишите точно какие радиаторы использованы. Выложите фото, как они подключены. Нужно узнать в каком положении преднастройки установлены термоклапанные вставки радиаторов.

Сделайте фото и напишите марку установленного коллектора.

Пока же увидел только один грубый косяк проекта или застройщика — в помещении №201 два радиатора подключены к одному лучу.

Это наиболее вероятная причина.

Можно. Могу рассчитать Вам правильно всю систему, под наиболее экономичный расход газа. Пока могу выступить в качестве физического лица в экспертной оценке. Но печати «эскперт» на моем лбу пока не выгравировано. Также нет печати ни на лапах, ни на хвосте. (с) Простоквашино

Но выдаю результаты расчета в формате программы Аудитор СО. Благодаря этому, любой грамотный проектировщик сможет проверить грамотность моего расчета за 5 минут.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Владимир.
Спасибо за быстрый отклик.

Замерял температуры прибором ТК5 с контактным датчиком (имеется такой на работе, только давно не поверяемый), и ещё термометр ТЕСТО электронный (этот с погружным датчиком). Они давали примерно одинаковый результат, поэтому я им верю.
Температуры пробовали выставлять разновсяческие, а максимальную температуру выставляли только при замерах с комиссией (за три часа проведения их эксперимента ничего не добились, поэтому потом столько не ставили, загораются светодиоды на котле только до 70 градусов).
Подключены радиаторы снизу. Установлены обычные вентили на батареях (как на рисунке, только угловые). Разбирал два вентиля на одной батарее. Они одинаковые, просто краны, никаких термоэлементов там нет. Может быть перепутано при монтаже? И мне выборочно «досталась» батарея с двумя просто кранами? Надо будет проверить.
Коллектор, насколько я понял, это собранные вместе трубки на подаче и обратке? Краны там стоят 3/4, выходы 1/2.
Инструкцию к котлу изучил. Великоват, вроде, котел для моей системы (очень). Получается, что источник (если настроен) выдает 11 кВт минимально, а приемники могут взять только 4 кВт максимально. Т.е. даже в лютые морозы и даже хорошо отстроенная система будем сильно тактовать?
Как теперь заставить газовиков произвести настройки котла. Я им даже деньги предлагал, отказались (странные люди, дело нехитрое, вроде, после изучения паспорта).
Может ли «посадить» систему сниженное от проектного в 1,44 раза сечение труб до комнаты 201?
Сейчас по-факту ситуация такая. Всякие ремонтные работы и покупки мебелей прекратил, потому что зимой (при температуре на улице ниже -10 градусов) в квартире жить нельзя. Нужно утепляться, и что-то делать с системой отопления.

Радиаторы должны подключаться, чтобы подача шла в верхний коллектор радиатора.

Должна еще присутствовать балансировочная арматура. Чаще ее устанавливают на радиаторах. Гораздо реже используют коллектор с балансировочными клапанами.

Получается, что балансировку систему Вам сделать нечем, так как нет балансировочников ни на радиаторах, ни на коллектора.
Можно попробовать балансировать регулировочными кранами, но это неправильно. Краны служат для ручной регулировки теплоотдачи, а не для балансировки. И если сделать балансировку ими, то потом их будет нельзя трогать.

О балансировке читайте ЗДЕСЬ

Да, будет тактовать. Установите комнатный термостат. Также попробуйте программно ограничить максимальную мощность котла.

Может. Это выясниться после измерения Вами температур на радиаторах, как писал выше.

В этой комнате еще и на один луч посажены два радиатора. Подозреваю, что для двух радиаторов даже незауженной одной пары труб (луча) на хватило бы, чтобы эти радиатора могли отдавать мощность нормально. А уж если на эту пару еще и трубу применили с уменьшением пропускной способности почти в два раза — то думаю, что точно не хватает для этих радиаторов теплоносителя.

Сравните площадь круга диаметром 12 мм и площадь круга диаметром 10 мм. Вы Верно написали, что в 1,44 раза по площади круга. Но еще и добавляется увеличение гидросопротивления, поэтому пропускная способность двух участков по пусть 12 метров, уменьшается почти вдвое.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Вчера, 6 марта, выбрался в квартиру для замеров. Взял с собой дифманометр (testo 510). Температура на улице +4.
Вначале пробовал провести замеры, которые Вы мне рекомендовали. Бегал по квартире с термометрами от котла до батарей по кругу. Картину так установить не смог. Решил сесть возле котла и замерять температуру подачи и обратки в цикле тактования.

Начало такта после паузы. Прямая 53 градуса, обратка 53. Когда котел нагревается, температура подачи растёт к концу цикла нагрева до 76 градусов. Обратка на меняется в течение всего этого времени — около 2,5 минут. Нагрев отключается, температура подачи постепенно падает, обратка растёт, но очень незначительно — до 56-57 градусов (потом постепенно падает до 53). Пауза длится около 2,5 минуты. И далее в следующем такте всё повторяется.

Потом решился настроить котёл. Подключил манометр.
Статическое давление газа 20-20,2 мбар. Динамическое (в режиме трубочиста) 17,5 — 17,8. Идеально, вроде.
В максимальной мощности намерил 15,5 -15,8 мбар. В минимальной (в режиме отопления с отключением проводка катушки) 5,6-5,7 мбар.
Настроил максимальную мощность 11,2-11,4 мбар. В одной инструкции указано 10,7 мбар для моего котла, в руководстве по эксплуатации моего котла эта же величина указана 11,7 мбар. Я решил выбрать середину.
Минимальная мощность в одной книжке 2,2, в другой 2,3. Я поставил 2,2 мбар.

Включил котел. Свершилось чудо.

До настройки я не замечал перехода на пониженную мощность. После настройки это стало заметно по высоте пламени (через окошко).
Подача нагревается примерно до 65-70 градусов (задал так, чтобы горели светодиоды только до 70 градусов), потом пламя на горелке снижается и котёл греет на малой мощности (я давление ещё раз замерил манометром — 2,2 мбар). Тактование прекратилось. Котел вышел на режим 75-76 подача и 65-66 обратка.

Все батареи прогреты так, как в моей квартире с центральным отоплением (у нас очень хорошо керогазят, мы ближние к теплопункту, и котельная рядом).
В комнате 201 (где две батареи посажены последовательно на один луч) вторая батарея имеет температуру на 4-5 градусов ниже первой. На первой батарее комнаты 201 подача 72-73 градуса, обратка 70-71. На второй подача 69, обратка 65-66.
В комнате 202 подача 72, обратка 70.
На ближней батарее (на кухне №203) подача 75, обратка 74.

Заметил (когда замерял температуру сверху батарей), что на первом зубе температура меньше на 2-3 градуса, чем на остальных. Поэтому нужно подключать вход на верхний коллектор?

Таким макаром квартира прогрелась до 24-25 градусов (чего не могли добиться прежними настройками). Я решил ещё повысить температуру на термостате (30 градусов поставил). До 27 поднялась температура. Обратка на котле стала 69, подача 77-78. Котел за всё это время (около 2-х часов) не отключался, тянул на минималке. Я не давал термостату отключить котел, повышая ему задание.

Стало жарко, эксперимент решил прекратить.

Вроде что-то получилось, но появились новые вопросы:

1.На минимальной мощности КПД котла ниже, чем на максимальной. Значит газа будет потреблять больше (но ведь температура в квартире тоже повысилась)? Сегодня снова вскрыл котел и поставил минимальное давление 2,7 мбар (особой разницы в поведении котла не узрел, так и оставил).

2.Как будет протекать процесс, когда на улице будет зима с минусом 25-30 градусов? Нужно будет увеличивать минимальную мощность газового клапана?

3.Если давление газа в подающей трубе уменьшится, то что будет с минимальной настройкой? Она снизится? Тогда горелка на минимальной мощности погаснет (или почти погаснет)? Нужно будет снова крутить газовый клапан?

Извините, если получился сумбур. Обидно, что всю зиму сын в той квартире жил в валенках, а спал на кухне с включенной газовой плитой, накрывшись матрасом (когда больше 14-15 градусов нагреть не удавалось). Обидно, что зима уже кончилась, когда «батареи вроде научились делать тепло». Обидно, что в стране нашей никто (те, кто должен) ничего не хочет делать нормально (а может, и не умеет). Хорошо, что интернет ещё не запретили.