Как разморозить систему отопления?

Если в системе отопления замёрзла вода, жизнь всех обитателей дома или квартир превращается в ад. Температура воздуха стремительно падает, коммунальщики мужественно держат оборону и утверждают, что сигналов об аварии не поступало, а попытки спуститься в подвал и выяснить состояние трубы оканчиваются плачевно

Если замёрзла система отопления в частном доме, внешние проявления проблемы могут быть совсем иными, причём они далеко не всегда столь плачевны. По крайней мере, если труба не лопнула, а просто забита ледяной пробкой или немного подтекает. В этом случае справиться с бедой без критических последствий для бюджета можно, но так, увы, бывает далеко не всегда.

Как разморозить систему отопления в доме, не доводя ситуацию до критической? Каковы основные причины оледенения контура и можно ли справиться с ними без больших потерь? Реально ли предотвратить проблему? Давайте вместе попробуем найти ответы на все эти вопросы.

Основные причины замерзания

Их довольно много, причём далеко не во всех из них виноваты сами жильцы (хотя доблестные коммунальщики чаще всего списывают свои грехи именно на нас). Также отметим, что к беде зачастую приводит целый комплекс проблем, среди которых выделяются несколько основных:

• Человеческий фактор (конечные пользователи, жильцы дома).
• Компания-поставщик услуг.
• Фактор случайности.
• Ветхость системы отопления

Человеческий фактор

В каждом подвале многоквартирного дома есть специальные вентиляционные отверстия – продухи, которые нужны для проветривания. Летом они «работают» по своему прямому назначению, а на зиму (т. е. на время отопительного сезона), как предполагается, они должны закрываться. Но такими «мелочами» не коммунальщики, ни сами жильцы зачастую не занимаются – и так сойдёт.

Пока температура держится, ситуация остаётся под контролем. Но стоит ударить морозам, как холод проникает в подвал и начинает активно его вымораживать. В трубе появляются кристаллики льда, которые вскорости разрастаются и перекрывают её просвет полностью. Если повезёт, целость канала не нарушится, а ответ на вопрос, как разморозить систему отопления, будет найден достаточно быстро. Если же вы «вытащили счастливый билет», трубу разрывает на части (вы же помните, что вода при замерзании расширяется?) со всеми вытекающими из это последствиями.

Компания-поставщик услуг

Бывает такое, что изначальная температура теплоносителя ниже нормативов. Пока она «доберётся» до потребителя, градус снизится ещё больше. В этом случае оставшегося тепла просто не хватит, чтобы сопротивляться сильному морозу, и ситуация пойдёт по стандартной схеме (см. предыдущий раздел).

Фактор случайности

Если температура воздуха в условно «тёплом» регионе средней полосы упала до -40 градусов, в этом не виноват никто. Но из-за этого трубы, которые нормально работали при -20, оказываются не в состоянии сопротивляться холодам и начинают промерзать. Если такая погода продержится несколько дней, можно ждать беды.

Ветхость системы отопления

Трубное хозяйство во многих городах не менялось десятилетиями, из-за чего коммуникации просто выработали заложенный в них ресурс. Так, значительное сужение диаметра труб ведёт к падению температуры на выходе, а нарушение тепловой изоляции – к появлению кристалликов льда. Что последует дальше – вы уже знаете.

Какие ещё причины могут привести к тому, что в системе отопления замёрзла вода (на этот раз -0 без поиска конкретного «виновника»):

• Недостаточная или нарушенная теплоизоляция труб
• Уровень теплотрассы или её сегмента ваше точки промерзания грунта
• Несвоевременный слив воды из контура
• Скрытые проблемы, которые долго время себя внешне никак не проявляют (например, снижение эффективности подогрева труб или фоновая утечка на трассе). Последний случай – самый тяжёлый, так как не все коммуникации оборудованы ППУ-изоляцией, которая помогает обнаружить место прорыва. А найти его зимой, когда дороги покрыты метровым слоем снега и льда на участке длиной в 2-3 километра, – то ещё «удовольствие».

Как разморозить систему отопления самому?

Прежде всего отметим два момента, о которых не стоит забывать. Во-первых, беда уже произошла, поэтому бессмысленно искать виноватого, выяснять отношения с коммунальщиками и экстренно заниматься утеплением трубы. Во-вторых, все предлагаемые ниже мероприятия ориентированы на владельцев коттеджей, а не городских квартир, живущих в многоэтажных домах. Если проблемы с отоплением возникли именно там, следует вызвать аварийную бригаду. А вот от звонка знакомому сантехнику лучше воздержаться, так как перекрыть трубу он объективно не в состоянии. Его можно (и нужно!) будет привлечь впоследствии, но не более того.

Также просим учесть, что предлагаемые способы позволяют разморозить систему отопления в доме, но они не смогут устранить течь. Если проблема перешла в стадию «течёт кипяток», вам понадобится помощь опытного сантехника из коммунальной службы. И помните, что тянуть со звонком в диспетчерскую нельзя: если потерять время, потенциальные последствия массивного прорыва трубы на нескольких участках будут катастрофическими!

Способ №1: Кипяток

Аккуратно, в несколько слоёв, обмотайте участок трубы тканью, подставьте под самый низ таз (ведро, кастрюлю, канистру) и начните поливать проблемную зону горячей водой. Рекомендуем заручиться поддержкой кого-то из домочадцев, в задачу которого будет входить доставка самого кипятка.

• Способ достаточно трудоёмкий и весьма затратный по времени, т. к. на всю работу вам понадобится 10-12 часов.
• Подходит исключительно для подземных сооружений.

Способ №2: Фен

Для начала примерно оцените масштаб проблемы. Если замёрзла система отопления в частном доме на относительно небольшом участке, подойдёт обычная бытовая модель (возьмите у жены её любимый Philips или Roventa). Если же ситуация близка к критической, понадобится специальный строительный фен.

• Пластиковые трубы могут расплавиться от высокой температуры. Поэтому убедитесь, что вы правильно выставили мощность устройства.
• Чтобы уменьшить до минимума утечки тепла, можно попробовать соорудить вокруг проблемной зоны небольшой навес (плёнка, полиэтилен). В крайнем случае, подойдёт несколько одеял, с которыми потом придётся, увы, попрощаться.
• Если в зоне непосредственной близости есть фитинги, входы или повороты, их также следует прогреть, иначе они могут просто застрять в трубе.

Способ №3: Сварочный аппарат

Мы не предлагаем заниматься непосредственным ремонтом трубы, т. к. это требует большого опыта и специальных знаний. Но если присоединить к одному её концу (до точки замерзания) плюсовый контакт, а к другому (после него) минусовый и включить сварочный трансформатор, то ледяная закупорка быстро растает. Процедура во многом напоминает приготовления чая с помощью кипятильника, только масштабы чуть другие.

• Для работы с пластиковыми трубами понадобится медный кабель с сечением 2,5 мм.
• За расплавление трубы можете не опасаться – она остаётся холодной.
• Чтобы максимально быстро избавиться от оставшейся воды, воспользуйтесь компрессором.

Ещё раз напомним, что устранение проблемы лучше всего поручить знающему сантехнику, иначе вам придётся только на самого себя, если что-то пойдёт не так.

Профилактические мероприятия

Все известно, что лучше ограничить количество жирной и острой еды, чем впоследствии лечиться от гастрита или язвы. То же самое можно сказать о теме, которую мы с вами сегодня обсуждаем. Если замёрзла система отопления, то прежде всего проблему необходимо устранить. А когда это будет сделано, задумайтесь о том, можно ли предотвратить беду в дальнейшем. Уверяем, это обойдётся значительно дешевле, чем ликвидация полномасштабной аварии при минусовой температуре.

Промывка

Выполняется строго до начала отопительного сезона, либо же при перекрытом вентиле. Процедура заключается в прокачке через трубы горячей воды до тех пор, пока на выходе вы не получите абсолютно прозрачную жидкость. Если же система отопления была выключена долго время, вам дополнительно понадобится металлическая щётка для грубой механической очистки. Процесс довольно длительный и трудоёмкий, но он позволяет значительно снизить вероятность аварии в отопительный сезон.

Установка радиаторов отопления

Зачем это делать, спросите вы, если они, казалось бы, работают нормально? Дело в том, что со временем батареи изнутри забиваются, сужаются просветы, по которым циркулирует теплоноситель, что ведёт к снижению эффективности системы и повышает риск аварии. Если радиатор относительно «молод» (3-5 лет), то никакого смысла тратить деньги, конечно же, нет. Но если он «помнит» времена застоя, пионеров и первомайские демонстрации, замена – лучший выход.

Установка труб с ППУ-изоляцией

Оптимальный вариант для тех случаев, когда проектирование системы отопления коттеджа только ведётся, а сам дом ещё не сдан в эксплуатацию. Такие трубы позволяют точно определить место утечки или истончения оболочки, избежав значительных затрат времени и средств в случае поиска проблемного участка. В идеале трубы с ППУ-изоляцией должны быть установлены на всём пути от распределительного узла до вашего дома.

Проверка герметичности

Смысл сводится к тому, что давление в только что заполненном и закрытом контуре должно соответствовать тому, которое имеется на выходе спустя несколько часов (дней). Если показатели, снятые манометром, ниже (т.е., к примеру, была 1 атмосфера, а имеем «всего» 0,8), то значит где-то есть утечка. Естественно, заниматься такими проверками лучше до наступления отопительного сезона.

Устранение воздушных пробок

Для этого просто стравите оставшийся с лета воздух в радиаторах (понадобится ручной кран или автоматический клапан). Последние расположены на верхнем участке подконтура.

Антифриз

Если вы подключены к замкнутому (индивидуальному) отопительному контуру, его лучше заполнить не обычной водой, а специальным жидкостью, которая никогда не замерзает. Подойдут пропиленгликоль, этиленгликоль или их комбинация.

Дополнительная защита трубы

Метод особенно хорошо для профилактики промерзания в редко посещаемых помещениях (например, в подвале). Система анти-оледенения, по сути, представляет собой «обвязку» трубу особым терморезистивным кабелем с последующей намоткой хорошего утеплителя.

Отдельно хотелось бы отметить один момент. Если замёрзла система отопления в частном доме, иногда виновником является. недостаточная тяга дымохода. Связь тут самая прямая. Если труба покрыта продуктами сгорания, а для топки используются хвойные породы деревьев, котёл часто переходит в экономный режим, из-за чего снижается температура носителя, что, в свою очередь, повышает вероятность замерзания. Следовательно, перед отопительным сезоном стоит вызвать специалиста и прочистить загрязнения.

Компания «ВЫСОТА СТРОЙ ПРОЕКТ» искренне желает, чтобы даже суровые зимы никак не сказались на тепле и уюте вашего домашнего очага. Мы всегда рады помочь вам справиться с любой проблемой, связанной с отоплением. Обращайтесь к нам при первых признаках беды и убедитесь в том, что качественный клиент-ориентированный сервис вполне сочетается с доступными ценами!

Проблема индивидуального отопления квартиры

2Alexander2,
можете у друга взять напрокат мультиметр с термодатчиком? Или купить за 200 рублей?
Подскажу где померить температуры. Тогда будет больше конкретики. Например, подача говорите на котле +80. А температура подачи в радиаторы?

Пока же сильное подозрение, что у системы слишком большое гидросопротивление. В результате внутри котла на байпасе начинает приоткрываться перепускной клапан. И котел греет воду по внутреннему кругу. Поэтому быстро уходит в перегрев. Время простоя котла задаётся программно, в данном случае у Вас около 3 минут.

Также напишите точно какие радиаторы использованы. Выложите фото, как они подключены. Нужно узнать в каком положении преднастройки установлены термоклапанные вставки радиаторов.

Сделайте фото и напишите марку установленного коллектора.

Пока же увидел только один грубый косяк проекта или застройщика — в помещении №201 два радиатора подключены к одному лучу.

Это наиболее вероятная причина.

Можно. Могу рассчитать Вам правильно всю систему, под наиболее экономичный расход газа. Пока могу выступить в качестве физического лица в экспертной оценке. Но печати «эскперт» на моем лбу пока не выгравировано. Также нет печати ни на лапах, ни на хвосте. (с) Простоквашино

Но выдаю результаты расчета в формате программы Аудитор СО. Благодаря этому, любой грамотный проектировщик сможет проверить грамотность моего расчета за 5 минут.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Владимир.
Спасибо за быстрый отклик.

Замерял температуры прибором ТК5 с контактным датчиком (имеется такой на работе, только давно не поверяемый), и ещё термометр ТЕСТО электронный (этот с погружным датчиком). Они давали примерно одинаковый результат, поэтому я им верю.
Температуры пробовали выставлять разновсяческие, а максимальную температуру выставляли только при замерах с комиссией (за три часа проведения их эксперимента ничего не добились, поэтому потом столько не ставили, загораются светодиоды на котле только до 70 градусов).
Подключены радиаторы снизу. Установлены обычные вентили на батареях (как на рисунке, только угловые). Разбирал два вентиля на одной батарее. Они одинаковые, просто краны, никаких термоэлементов там нет. Может быть перепутано при монтаже? И мне выборочно «досталась» батарея с двумя просто кранами? Надо будет проверить.
Коллектор, насколько я понял, это собранные вместе трубки на подаче и обратке? Краны там стоят 3/4, выходы 1/2.
Инструкцию к котлу изучил. Великоват, вроде, котел для моей системы (очень). Получается, что источник (если настроен) выдает 11 кВт минимально, а приемники могут взять только 4 кВт максимально. Т.е. даже в лютые морозы и даже хорошо отстроенная система будем сильно тактовать?
Как теперь заставить газовиков произвести настройки котла. Я им даже деньги предлагал, отказались (странные люди, дело нехитрое, вроде, после изучения паспорта).
Может ли «посадить» систему сниженное от проектного в 1,44 раза сечение труб до комнаты 201?
Сейчас по-факту ситуация такая. Всякие ремонтные работы и покупки мебелей прекратил, потому что зимой (при температуре на улице ниже -10 градусов) в квартире жить нельзя. Нужно утепляться, и что-то делать с системой отопления.

Радиаторы должны подключаться, чтобы подача шла в верхний коллектор радиатора.

Должна еще присутствовать балансировочная арматура. Чаще ее устанавливают на радиаторах. Гораздо реже используют коллектор с балансировочными клапанами.

Получается, что балансировку систему Вам сделать нечем, так как нет балансировочников ни на радиаторах, ни на коллектора.
Можно попробовать балансировать регулировочными кранами, но это неправильно. Краны служат для ручной регулировки теплоотдачи, а не для балансировки. И если сделать балансировку ими, то потом их будет нельзя трогать.

О балансировке читайте ЗДЕСЬ

Да, будет тактовать. Установите комнатный термостат. Также попробуйте программно ограничить максимальную мощность котла.

Может. Это выясниться после измерения Вами температур на радиаторах, как писал выше.

В этой комнате еще и на один луч посажены два радиатора. Подозреваю, что для двух радиаторов даже незауженной одной пары труб (луча) на хватило бы, чтобы эти радиатора могли отдавать мощность нормально. А уж если на эту пару еще и трубу применили с уменьшением пропускной способности почти в два раза — то думаю, что точно не хватает для этих радиаторов теплоносителя.

Сравните площадь круга диаметром 12 мм и площадь круга диаметром 10 мм. Вы Верно написали, что в 1,44 раза по площади круга. Но еще и добавляется увеличение гидросопротивления, поэтому пропускная способность двух участков по пусть 12 метров, уменьшается почти вдвое.

Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

Вчера, 6 марта, выбрался в квартиру для замеров. Взял с собой дифманометр (testo 510). Температура на улице +4.
Вначале пробовал провести замеры, которые Вы мне рекомендовали. Бегал по квартире с термометрами от котла до батарей по кругу. Картину так установить не смог. Решил сесть возле котла и замерять температуру подачи и обратки в цикле тактования.

Начало такта после паузы. Прямая 53 градуса, обратка 53. Когда котел нагревается, температура подачи растёт к концу цикла нагрева до 76 градусов. Обратка на меняется в течение всего этого времени — около 2,5 минут. Нагрев отключается, температура подачи постепенно падает, обратка растёт, но очень незначительно — до 56-57 градусов (потом постепенно падает до 53). Пауза длится около 2,5 минуты. И далее в следующем такте всё повторяется.

Потом решился настроить котёл. Подключил манометр.
Статическое давление газа 20-20,2 мбар. Динамическое (в режиме трубочиста) 17,5 — 17,8. Идеально, вроде.
В максимальной мощности намерил 15,5 -15,8 мбар. В минимальной (в режиме отопления с отключением проводка катушки) 5,6-5,7 мбар.
Настроил максимальную мощность 11,2-11,4 мбар. В одной инструкции указано 10,7 мбар для моего котла, в руководстве по эксплуатации моего котла эта же величина указана 11,7 мбар. Я решил выбрать середину.
Минимальная мощность в одной книжке 2,2, в другой 2,3. Я поставил 2,2 мбар.

Включил котел. Свершилось чудо.

До настройки я не замечал перехода на пониженную мощность. После настройки это стало заметно по высоте пламени (через окошко).
Подача нагревается примерно до 65-70 градусов (задал так, чтобы горели светодиоды только до 70 градусов), потом пламя на горелке снижается и котёл греет на малой мощности (я давление ещё раз замерил манометром — 2,2 мбар). Тактование прекратилось. Котел вышел на режим 75-76 подача и 65-66 обратка.

Все батареи прогреты так, как в моей квартире с центральным отоплением (у нас очень хорошо керогазят, мы ближние к теплопункту, и котельная рядом).
В комнате 201 (где две батареи посажены последовательно на один луч) вторая батарея имеет температуру на 4-5 градусов ниже первой. На первой батарее комнаты 201 подача 72-73 градуса, обратка 70-71. На второй подача 69, обратка 65-66.
В комнате 202 подача 72, обратка 70.
На ближней батарее (на кухне №203) подача 75, обратка 74.

Заметил (когда замерял температуру сверху батарей), что на первом зубе температура меньше на 2-3 градуса, чем на остальных. Поэтому нужно подключать вход на верхний коллектор?

Таким макаром квартира прогрелась до 24-25 градусов (чего не могли добиться прежними настройками). Я решил ещё повысить температуру на термостате (30 градусов поставил). До 27 поднялась температура. Обратка на котле стала 69, подача 77-78. Котел за всё это время (около 2-х часов) не отключался, тянул на минималке. Я не давал термостату отключить котел, повышая ему задание.

Стало жарко, эксперимент решил прекратить.

Вроде что-то получилось, но появились новые вопросы:

1.На минимальной мощности КПД котла ниже, чем на максимальной. Значит газа будет потреблять больше (но ведь температура в квартире тоже повысилась)? Сегодня снова вскрыл котел и поставил минимальное давление 2,7 мбар (особой разницы в поведении котла не узрел, так и оставил).

2.Как будет протекать процесс, когда на улице будет зима с минусом 25-30 градусов? Нужно будет увеличивать минимальную мощность газового клапана?

3.Если давление газа в подающей трубе уменьшится, то что будет с минимальной настройкой? Она снизится? Тогда горелка на минимальной мощности погаснет (или почти погаснет)? Нужно будет снова крутить газовый клапан?

Извините, если получился сумбур. Обидно, что всю зиму сын в той квартире жил в валенках, а спал на кухне с включенной газовой плитой, накрывшись матрасом (когда больше 14-15 градусов нагреть не удавалось). Обидно, что зима уже кончилась, когда «батареи вроде научились делать тепло». Обидно, что в стране нашей никто (те, кто должен) ничего не хочет делать нормально (а может, и не умеет). Хорошо, что интернет ещё не запретили.