Правила монтажа инфракрасного теплого пола в ванной и душе

Одним из самых неприятных моментов после принятия теплого душа является прикосновение ногами к холодной керамической плитке, лежащей на полу. Чтобы справиться с этой проблемой, можно уложить инфракрасный теплый пол в ванной.

С помощью ИК системы отопления удастся эффективно и быстро обогреть помещение и создать комфортные условия для приема душа, и проведения других процедур.

Можно ли стелить ИК пол в ванной

Да, это возможно. В инструкции производителя отдельно указывается, что инфракрасный плёночный тёплый пол можно уложить в душевой комнате, ванной, туалете и других помещениях с повышенной влажностью.

Технические характеристики позволяют даже монтаж ИК системы отопления под открытым небом. Но во всех этих случаях необходимо позаботиться о дополнительной безопасности и предотвратить удар электрическим током.

Устройство теплого пола практически полностью безопасно, но для снижения вероятности поражения электричеством используются дополнительные узлы и системы безопасности. При соблюдении рекомендаций производителя вероятность возникновения опасных ситуаций для жизни сведена к нулю.

Какой ИК теплый пол выбрать в ванную

Для ванной комнаты лучше выбрать полы:

Обеспечивающие равномерный и стабильный нагрев помещения.

С высокой производительностью.

С возможностью укладки под плитку.

При монтаже инфракрасного теплого пола в ванной своими руками придется выбирать необходимый вид отопительной системы. На сегодняшний день представлено два основных типа ИК отопления.

Пленочные полы – представляют собой нагревательные элементы, выполненные в виде пластин, запечатанных в прочную пластиковую пленку. Производительность отопления составляет 160-240 кВт. Системы подойдут для небольших ванных и в качестве дополнительного источника нагрева комнаты.

Стержневые полы – имеют большую мощность. Регулировку температуры пола можно выполнить в большем диапазоне. Полы работают в полностью автоматическом режиме, что обеспечивает высокий уровень удобства.

Выбирая необходимый вид инфракрасной отопительной системы, важно обратить внимание, как на удобство эксплуатации, так и на максимальную мощность полов. Если учесть эти два аспекта, оптимальным решением является использование стержневого, а не пленочного отопления.

Устройство ИК пола в ванной

Существуют особенности, которые потребуется учитывать при укладке плёночного пола в душевой. Так как ванная комната является помещением с повышенным скоплением влаги, потребуется использовать способы защиты, предотвращающие попадание воды на токопроводящие элементы.

Установка УЗО – помогает отключить напряжение при малейшем колебании мощности в сети. УЗО предотвращает поражение электрическим током, мгновенно срабатывая при коротком замыкании.

Заземление – устанавливается по всему периметру пленки, также подключается к терморегулятору. Необходимость заземления при оборудовании душевой или ванной комнаты не обсуждается. Эта мера безопасности помогает предотвратить возникновение ситуаций, потенциально угрожающих жизни человека.

Автомат . Установка отдельного автоматического выключателя напрямую от счетчика помогает снизить нагрузку на питающий кабель. В результате снижается вероятность короткого замыкания.

Меры безопасности при эксплуатации

Использование ИК теплых полов требует соблюдения рекомендаций безопасности, которые распространяются на все оборудование, работающее от электричества в помещениях с повышенной влажностью.

Установка пола в ванной комнате должна проходить в строгом соответствии с рекомендациями производителя. При всей прочности пленки, укладку необходимо осуществлять с аккуратностью. Места потери герметичности изолируются специальным битумным скотчем. По всему периметру прокладывается заземление.
Порядок укладки теплого пленочного пола в ванной комнате включает предварительный монтаж гидроизоляции. Финишный слой плитки укладывается таким образом, чтобы обеспечить быстрый сток воды с поверхности плитки в канализацию.

Датчики и системы контроля. Контроль температурного режима должен выполнять термодатчик, соединенный с заземлением. Не допускается подключение полов напрямую без регулятора.
При срабатывании УЗО, эксплуатация системы отопления без устранения причин отключения не допускается. Обязательна проверка пленочного или стержневого пола перед укладкой финишного покрытия.

В целом ИК полы являются безопасными системами отопления. Внутреннее устройство и конструкция обеспечивает комфорт и удобство эксплуатации. К тому же производители специально спроектировали пленочное отопление, в том числе и для открытых помещений и комнат с высокой влажностью.

Отзыв: Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat — Безопасный теплый пол для влажных помещений. Некоторые тонкости монтажа пола Unimat.

Здравствуйте, уважаемые почитатели сайта Отзовик!

Думаю, каждый из нас слышал: чтоб быть здоровым и жить долго, нужно держать голову в холоде, а ноги в тепле. И если с первым, думаю, проблем практически не возникает, то второе условие не всегда можно реализовать. На улице, или даже дома, можно просто надеть теплые носки, и ноги будут в тепле. А как быть, скажем, в бане, если в ней пол холодный? Носки не наденешь, а сланцы или резиновые тапки не сильно спасают ситуацию.

Шесть лет назад именно по причине не просто холодного, а ледяного (зимой) пола мы решили снести старую баню и построить новую. Поскольку стены и пол старой бани были напрочь поражены грибком, новую построили из пеноблоков, утеплили и обшили изнутри вагонкой, а для пола сделали цементную стяжку и выложили керамогранитом. Это решение несло с собой определенные трудности, но сделай я тогда пол деревянным, никакие антисептики не спасли бы его от грибка, и сегодня наши ноги в бане мерзли бы так же, как раньше.

Именно тогда, проектируя пол, я и решил сделать его теплым, преследуя сразу несколько целей.
Во-первых, по теплому полу просто комфортнее ходить. Не то что босиком по холодному керамограниту. Бр-р-р-р.
Во-вторых, зимой вода, стоящая в качестве гидрозатвора в сливном трапе и удерживающая поступление в моечную запаха из септика, без подогрева пола вокруг трапа просто-напросто замерзла бы, поскольку провести в баню отопление не было возможности. А замерзнет гидрозатвор — некуда будет стекать воде.
И в-третьих, кирпичные стены, примыкающие к банной печи, я покрыл керамической плиткой. Если в бане зимой не будет никакого источника тепла, от резкого перепада температур (скажем, даже от -10 до +80) плитка будет обильно «плакать» конденсатом, да и продержится в таких условиях она явно недолго.

Изучая вопрос устройства теплого пола, водяной (капиллярный) его вариант я отмел сразу, ибо отключение зимой электричества даже на довольно короткий промежуток чревато размораживанием системы. Пленочные и кабельные теплые полы также не годились, поскольку их нельзя применять во влажных помещениях.

Наиболее подходящим для моих целей оказался теплый пол Unimat, представляющий собой маты из параллельно подключенных карбоновых стержней. Одним из плюсов такой системы является то, что в случае выхода из строя одного из стержней остальные продолжают работать.

Итак, выбор сделан. Но тут меня ждала первая сложность. В магазинах соответствующего профиля в нашем городе о подобном даже не слышали, пришлось заказывать и ждать доставки. Сотрудники фирмы оказались на редкость необязательными, в результате чего спустя месяц пришлось заказывать Unimat и пересылать его другими способами.

Комплект пришел только в конце ноября, и монтировать его мне пришлось уже при устойчивой минусовой температуре. Как следствие — множество ошибок при монтаже, пусть мелких, но, видимо, в сумме и приведших к выходу пола из строя в нынешнем году.

Когда весной пол перестал греть, я сразу заказал новый комплект, поскольку перспектива ходить по ледяному керамограниту мне нисколько не улыбалась.

На сей раз комплект пришел быстро, и я приступил к монтажу, стараясь избегать ошибок, допущенных тогда, 6 лет назад.

Во-первых, памятуя, насколько сложно было выровнять свёрнутые в рулон карбоновые маты, чтоб они не топорщились, я решил дать им отлежаться, пока готовлю под них основание. На фото видно, что питающий провод идет волнами.

Чтоб ускорить процесс, питающий провод придавил гнетом. Отражающий материал также был уложен отлежаться.

Пока пол отлёживался, я занялся самым грязным и трудоемким делом из всех предстоящих — демонтажом старого пола.

На фото ясно видно, где лежал мат. Я уложил его слишком далеко от стен, да ещё и по диагонали. Поэтому пол был теплым не по всей поверхности, и ближе к стенам он нехило так холодил.

Когда старый керамогранит был аккуратно снят, старые маты и отражающий материал демонтированы, основную стяжку вымыл на два раза и дал просохнуть. Затем для лучшего сцепления с новой выравнивающей стяжкой основание обработал «Бетонконтактом» — средством, улучшающим адгезию цементного раствора к старому покрытию.

Еще одной моей ошибкой во время первого монтажа было то, что я не пустил по периметру демпферную ленту, компенсирующую тепловое расширение: её просто не нашлось в наших магазинах. На сей раз я её купил заранее и смонтировал.

Затем была залита выравнивающая стяжка из цементного раствора 1:3. Заливал, что называется, на глаз, без маяков и контроля уровня. Чтоб раствор не попал в сливной трап, закрыл его коробом из обычного коробочного картона.

Через 3 или 4 дня, когда стяжка обрела достаточную прочность, пришло время укладки теплоотражающего материала. В качестве такового я использовал рекомендуемый производителем пола «Изолон-Л». К слову, Алюфом и прочие отражающие материалы на основе фольги использовать нельзя.

И здесь я на сей раз избежал прошлых ошибок. Напомню: тогда, в первый раз, я монтировал пол при минусовой температуре, и под оставленным на ночь отлежаться Изолоном выпал иней, который до конца, очевидно, вымести не удалось. Поэтому клей на битумной основе, который я использовал для фиксации Изолона к стяжке, далеко не везде «сработал». В результате этого, да ещё благодаря волнистости неотлежавшихся матов, основную стяжку пришлось делать значительно толще нужного. Ко всему прочему, возможно, после включения пола оставшийся кое-где иней растаял, и вода со временем внесла свою лепту в выход теплого пола из строя.

Поскольку на сей раз стяжка была свежая, я решил крепить Изолон не клеем, а мебельным степлером: тогда, 6 лет назад, этот номер не прошел бы, поскольку стяжка за месяц с лишним уже набрала прочность, и скоба бы в нее не вошла. Сейчас же это у меня получилось быстро, скобы в стяжке держатся весьма прочно.
Единственное, чего я не смог найти, это термостойкий скотч. Пришлось стыки Изолона фиксировать обычным.

Итак, Изолон уложен и зафиксирован, можно приступать к укладке матов.
В прошлый раз мне не хватило комплектов для соединения питающего провода, и я использовал обычную скрутку с изоляцией термоусадочной трубкой. На сей раз я заказал нужное количество дополнительных комплектов.

В первую очередь, чтоб потом не забыть, изолировал крайние концы питающих проводов при помощи термоусадочной трубки и пассатижей. Затем взялся за основное.

Для того, чтоб покрыть площадь пола как можно более полно, приходится один из питающих проводов разрезать, мат разворачивать на 180 градусов, а затем соединять разрезанные концы дополнительным проводом.

Резать питающий провод надо посередине между стержнями, тогда не возникнет проблем при соединении.

Соединяются провода посредством изолированной гильзы.

Перед тем, как вставлять провода в гильзу, на один из них необходимо надеть идущую в комплекте термоусадочную трубку. Усаживать трубку желательно при помощи строительного фена. В прошлый раз я усаживал газовой горелкой, это не очень удобно: ввиду большой температуры пламени трубка усаживается не так ровно, как феном.

Тогда же в одном соединении я забыл заранее надеть трубку, в результате чего пришлось подрезать питающий кабель вплотную к гильзе, что привело к проблемам при последующем соединении провода с этим «огрызком» и его изоляции, что вполне могло стать причиной негерметичного соединения.

Подобные короткие концы никак не заизолировать термоусадкой, её просто некуда надеть.

. приходится делать петлю из дополнительного провода.

Итак, маты уложены. Их необходимо зафиксировать скотчем к Изолону. Тогда, 6 лет назад, Изолон местами поднимался вместе с матами. На сей раз всё оказалось значительно лучше: Изолон не топорщился, маты оказались выровнены на плоскости.

Для лучшей связки стяжки с основой в Изолоне необходимо вырезать отверстия. Я их вырезал обычным строительным ножом со сменными лезвиями.

Для регулирования температуры пола необходимо установить термодатчик. Есть датчики, которые монтируются в уложенную в штроб гофру. Их плюс — при выходе из строя датчик можно быстро сменить. Но штробить стяжку у меня не было никакого желания, поэтому я выбрал другой датчик — монтируемый прямо в стяжку. Его маркировка — SU 8*25.

Монтируется он посередине между двумя стержнями, чаще всего крайними, как это сделал и я, поскольку длина его провода достаточно небольшая — около 2 м.

Итак, пол практически смонтирован. Теперь его надо проверить на работоспособность. Для этого подключаем его к терморегулятору по прилагаемой схеме. В принципе, там и без схемы всё понятно. Этот этап затруднений ни тогда, ни сейчас у меня не вызвал.

Подключив пол к терморегулятору, включаем нагрев.

Через некоторое время необходимо оценить результат: нагреваются ли стержни. Если всё в порядке, терморегулятор можно выключить и забыть о нем надолго (об этом чуть ниже).

Теперь можно приступать к заливке стяжки матов. Для этого обязательно нужно использовать только смесь, предназначенную для теплого пола. И перемешивать её желательно миксером, поскольку вручную качественно перемешать вряд ли получится.

Начинаем заливку. Поскольку маты лежат плоско, без волн, достаточно небольшого слоя: главное, чтоб стержни и питающий провод были скрыты раствором.

В тот раз мне этого не удалось, питающий провод в паре мест выступал над стяжкой, несмотря на то, что её толщина была раза в два больше нынешней. На сей раз всё вышло как надо.

Пока стяжка застывает, можно приготовить финишное покрытие.
Моя ненаглядная половина, пока я возился с полом, умудрилась очистить бОльшую часть демонтированных целыми плиток керамогранита, поэтому решено было использовать их повторно.

Плитка укладывалась на плиточный клей, предназначенный в том числе и для теплых полов. Использовался зубчатый шпатель, который виден на фото.

Здесь меня ждала одна из основных трудностей — формирование уклона к трапу. В тот раз мне удалось сделать лишь небольшой уклон, в результате чего вода в некоторых местах собиралась в лужи. На сей раз я решил сделать уклон немного бОльшим. Делал как и тогда, на глаз. В результате этого в самой дальней точке от трапа толщина плиточного клея составляла едва не 4 см.

Швы между плитками затирал акриловой затиркой. Она мне понравилась значительно больше обычной, порошковой: уже готовая к применению, пластичная, хорошо оттирается, и при застывании её твердость вполне достаточна.

В принципе, сам пол готов. Но включать его можно не раньше, чем через месяц, когда стяжка окончательно высохнет.

А мне предстояло решить ещё один вопрос — герметизацию соединения пола со стеной.
В прошлый раз я просто сделал стяжку над матами и уложил плитку практически до пеноблоков под углом, а вагонку опустил до самой плитки. Боюсь, при таком подходе вода всё же могла попасть под стяжку, что тоже могло вызвать выход пола из строя.

На сей раз я решил сделать по-другому. К стене на расстоянии, меньшем ширины плитки, гвоздями прикрепил стартовую планку.

При этом, не просто прикрепил, а посадил на силиконовый герметик. Им же прошел верхний стык планки с вагонкой.

Далее приклеил плитку к вагонке соответствующим клеем. Поскольку пол имеет уклон, каждую плитку пришлось резать по месту. Именно поэтому стартовая планка была закреплена на меньшую, нежели ширина плитки, ширину.

Замазав все стыки упоминаемой выше затиркой, Я получил такой результат:

С уклоном пола, к слову, на сей раз абсолютно угадал. Вода нигде не стоит, довольно шустро стекает к трапу и затем — в септик.

Как и положено, терморегулятор включил лишь через месяц после заливки последней стяжки. Всё работает: ногам тепло, в любое время в бане стоит плюсовая температура.

Несмотря на то, что первый пол работал не так уж и долго, я считаю, что Unimat — это, пожалуй, лучшее решение для ванной или бани. Тем более, что в ванной он даже не требует стяжки, поверх него можно сразу класть плиточный клей и плитку.

А мой второй опыт, надеюсь, станет успешнее первого. Ибо все шесть лет, пока первый пол работал, к нему не возникало никаких претензий.

Что касается потребления электроэнергии. Сейчас на моечную у меня ушло 4,5 погонных метра Unimat из заказанного 6-метрового комплекта стоимостью 15671 рубль без учета Изолона и дополнительных комплектов. При расчетной потребляемой мощности в 138 Вт/м выходит, что в пиковую нагрузку пол потребляет около 620 Вт/ч. Кажется, немало. Но особенностью карбоновых стержней является снижение потребляемой мощности при поддержании уже набранной температуры, поэтому реальное потребление электроэнергии будет меньше. По крайней мере, каких-то запредельных счетов за электричество за все предыдущие 6 лет мы не получали.

Надеюсь, наш пол в бане будет теплым как минимум не меньшее время, чем предыдущий.

Учитывая довольно-таки немалый опыт пользования теплым полом Unimat, в том числе и опыт монтажа, могу рекомендовать его к приобретению и установке.

Отзыв основан на личном опыте, является исключительно отражением индивидуальной точки зрения автора и не претендует на соответствие истине в последней инстанции.

Спасибо за внимание! С уважением, ваш Абрамыч.