Стояк центрального отопления: характеристики, требования к установке, параметры выбора материала и порядок отключения

Распределение теплоносителя в многоэтажных зданиях происходит с помощью вертикальных труб. Они проходят по всем этажам дома, и к ним происходит подключение радиаторов и батарей. Поэтому нужно рассмотреть характерные особенности, которым обладают стояки отопления: отключение, замена, теплоизоляция.

Назначение стояков отопления

Разводка трубопроводов с помощью стояков является устаревшей схемой. Однако учитывая большое количество зданий старого образца сделать модернизацию отопления для них достаточно трудоемко и дорого. Чаще всего приходится заменять стояки отопления в многоквартирном доме на более современные из полимерных материалов или устанавливать дополнительную теплоизоляцию и делать ремонт.

Эксплуатационные качества этого элемента отопления зависят от геометрических размеров и материала изготовления. Основной диаметр стояка отопления должен быть равен аналогичному размеру подключаемых патрубков. В противном случае будет возникать перепад давления, из-за которого изменится тепловой баланс по всему дому, повысится уровень шума.

Для того чтобы замена стояка отопления в квартире прошла как можно профессиональнее — необходимо знать его основные функциональные назначения:

• Распределение теплоносителя по потребителям. В подъезде каждого многоквартирного дома может быть от 4 до 8 стояков. В некоторых случаях в одной квартире их число доходит до 4-х;
• В зависимости от схемы теплоснабжения стояк может выполнять функции доставки горячего теплоносителя и одновременно с этим транспортировку остывшего. Это свойственно для однотрубной системы. В двухтрубной необходимо минимум 2 подобных элемента;
• Уравновешивание гидравлической нагрузки. Невзирая на неизбежный изгиб стояка отопления, он все равно должен равномерно распределить давление по всей своей высоте.

Но потребителя больше волнуют вопросы бытового плана, нежели эксплуатационного. Как отключить стояк отопления и что необходимо для этого выполнить? Такой вопрос встает при возможной замене или ремонте батарей, радиаторов и труб теплоснабжения в квартире. Для решения этой проблемы сначала необходимо определиться с адаптацией новых компонентов под уже установленный отопительный стояк.

Нельзя выполнять подключение теплого водяного пола к центральному отоплению через стояк. Это приведет к разбалансировке всей системы.

Монтаж отопительного стояка

Перенос стояка отопления или его замена представляет собой сложную по трудоемкости и оформлению процедуру. Лучше всего эти мероприятия осуществлять не в отопительный сезон, когда система не функционирует. Но такое не всегда возможно.

Для замены стояка отопления в квартире потребуется решить два вопроса:

1. Оформить разрешение.
2. Правильно подобрать комплектующие и схему установки нового вертикального трубопровода.

Только после этого можно поменять стояк отопления. В зимний период этот вопрос необходимо согласовать не только с управляющей компанией, но и жильцами дома, через квартиры которых проходит стояк теплоснабжения.

Нельзя монтировать циркуляционный насос на стояк отопления. Это приведет к изменению давления воды и как следствие – нарушению теплового режима работы теплоснабжения дома.

Как отключить стояк от отопления

Законное отключение стояка отопления в отопительный сезон — это большая проблема при осуществлении ремонта или установке новых труб радиаторов. Сложность заключается в том, что в этом контуре полностью останавливается поток теплоносителя.

Выполнить подобную процедуру необходимо при проведении ремонта и установке новых компонентов системы теплоснабжения. Отключение стояков отопления зимой делается не сразу. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию, согласовать дату и время. В противном случае возможны следующие проблемы, если перекрыть стояк отопления без этих действий:

• Отсутствие теплоснабжения по всему контуру отопления приведет к снижению температуры в квартирах других жильцов.
• Несоблюдение нормированной степени нагрева воздуха в жилых помещениях полностью ляжет на человека, самовольно отключившего стояк. При подаче исковых заявлений ему придется выплачивать моральную и материальную компенсацию;
• При отключении стояка отопления в отопительный сезон для установки новых компонентов без разрешительной документации возможно временное перекрытие теплоснабжения в квартире представителями управляющей компании.

Как корректно выполняют отключение стояков отопления зимой? Во-первых, необходимо вместе с заявлением указать причину для инициации этого действия. Она может заключаться в замене уже установленных компонентов отопления на новые, но с такими же параметрами. Для перекрытия стояка отопления в связи с модернизацией системы нужно выполнить такие действия:

1. Получить от управляющей компании Технические Условия (ТУ). В этом документе указывают технические параметры новых компонентов, а также разводку трубопроводов.
2. После выполнения ТУ закупаются все необходимые компоненты, в том числе для замены стояка отопления.
3. Согласовывается время отключения теплоснабжения. Установку могут осуществлять как сами жильцы квартиры, так наемные работники. После проверки представителями управляющей компании снова запускается система отопления.

Нередко для новой схемы необходимо перенести стояк отопления. На практике выполнить эту процедуру будет крайне проблематично. В отличие от отключения отопительного стояка в отопительный сезон, помимо разрешения от жильцов и УК потребуется перепланировка теплоснабжения во всех квартирах по этому контуру. Сделать это будет невозможно, так как для этого нужно, чтобы в каждой квартире не только был отключен стояк отопления зимой, но и изменена конфигурация и расположение нагревательных приборов.

Если время перекрытия отопительного стояка невелико – можно договориться с местным сантехником. Он сделает это без лишней волокиты за умеренную плату.

Правила установки нового отопительного стояка

До того как отключить отопительный стояк для установки новой конструкции или замены батарей – следует узнать правила и рекомендации по его монтажу. Они подробно описаны в СНиП 3.05.01-85.

Каждый стояк отопления в многоквартирном доме был установлен согласно этим нормам. Поэтому его нужно заменить на аналогичную конструкцию с такими же техническими и эксплуатационными параметрами:

• Внутренний диаметр трубы не должен отличаться от установленной ранее;
• Величина максимально возможного изгиба стояка отопления не может превышать 2 мм на 1 м.п. его длины;
• Для прохождения труб через межэтажные перекрытия необходимо устанавливать специальные гильзы. Они должны находиться на одном уровне с потолком, и быть выше чистового пола на 30 мм.

Так при замене отопительного стояка в квартире нужно соблюдать минимальное расстояние от его наружной поверхности до стены. При невыполнении этого условия возможны дополнительные тепловые потери, так как конструкция чаще всего располагается у наружной стены здания. Это расстояние напрямую зависит от диаметра стояка отопления.

Диаметр стояка, мм	Минимальное расстояние до стены, мм
32	35-55
40-50	50-60
Более 50	По рабочей документации

Если происходит частичная замена стояка отопления в одной квартире — окончания трубопровода должны выходить к соседним помещениям, расположенным выше и ниже. В противном случае не будут выполнены условия СНиП 3.05.01-84, что станет причиной непринятия проекта представителями управляющей компании.

При установке изгиба стояка теплоснабжения запрещено делать соединения труб, которые после установки будут находиться в межэтажном перекрытии.

Выбор материала изготовления отопительного стояка

В подавляющем большинстве случаев стояки отопления в многоквартирном здании делаются из стальных труб. После нескольких десятилетий эксплуатации их состояние будет неудовлетворительным. Если в квартире выполняется замена труб на новые – нужно также установить стояк из качественных материалов.

Однако при этом могут возникнуть трудности. Технические характеристики нового материала изготовления трубы должны соответствовать требованиям. О них можно узнать из технических условий от управляющей компании, либо проконсультировавшись с их представителями по телефону. Чаще всего они заключаются в следующем:

• Соответствие труб температурному режиму работы отопления. Т.е. новая конструкция должна выдержать максимально возможное тепловое воздействие без возникновения аварийных ситуаций;
• Давление в системе. Для централизованного отопления оно может составлять от 3 до 6 атм. Но нужно помнить, что периодически могут возникать гидравлические удары (при заполнении системы). Поэтому к нормированной величине давления нужно прибавить запас 25-30%. Именно поэтому нельзя устанавливать циркуляционный насос на отопительный стояк;
• Обеспечение должной теплоизоляции трубы. Это нужно делать только в том случае, если она проходит через нежилое помещение, где возможно воздействие отрицательных температур. Для этого делается теплоизоляция стояков отопления.

Пайка полипропиленовых труб

Этим требованиям соответствует несколько классов материалов изготовления труб. Проще всего установить такую же стальную. Но чаще всего выбор останавливают на полипропиленовых моделях.

Для обустройства отопительного стояка лучше всего выбрать полипропиленовую трубу высокого класса прочности – PN25. Она рассчитана на высокие показатели максимального давления. Проблема может заключаться в температурном режиме работы отопления. Если верхняя граница превышает значение +90°С – установка полипропилена невозможна. Тогда единственным вариантом остаются стальные трубы.

Ни в коем случае нельзя монтировать металлопластиковые магистрали. Несмотря на хорошие показатели теплоизоляции, стояки отопления из них будут крайне ненадежны. Это связано с периодическими перепадами давления в системе. Пробелы чаще всего возникают в соединительных узлах, которые делают из зажимных фитингов.

После отключения отопительного стояка, перед его первым запуском необходимо сделать его опрессовку. Только после этого можно подавать теплоноситель в контур.

Правила подключения радиаторов к стояку

Замена стояка чаще всего связана с общей модернизацией отопительной системы. При этом устанавливают не только новые трубы, но и радиаторы и батареи. Важно правильно выбрать схему их подключения с системой теплоснабжения.

Сначала необходимо укомплектовать радиатор, чтобы он смог эффективно выполнять свои функции. В его обвязку должны входить такие компоненты:

• Запорная арматура. С ее помощью можно полностью ограничить приток теплоносителя в батарею для ее ремонта или замены;
• Терморегулятор. Необходим для уменьшения теплового потока с целью снижения температуры поверхности;
• Кран Маевского. Устройство для удаления воздушных пробок.

Помимо возможной теплоизоляции отопительных стояков учитывается схема разводки подающих магистралей. Для однотрубной системы в обязательном порядке монтируется байпас. Это отрезок трубы, соединяющий входной и выходной патрубки радиатора. Диаметр байпаса должен быть на один размер меньше, чем у стояка отопления. В этом случае можно избежать возникновения зоны пониженного давления в системе.

Специалисты рекомендуют для подключения стока к батарее использовать одинаковые трубы. Это необходимо для нормализации параметров работы всей системы, к тому же значительно облегчит трудоемкость монтажа. В качестве дополнительной меры можно установить датчики давления и температуры. Таким образом можно контролировать качество услуги теплоснабжения.

Для профилактики преждевременного засора батареи рекомендуется установка сетчатого фильтра. Он монтируется на подающий патрубок перед терморегулятором.

Соседи перекрыли отопительный стояк – что делать?

Несмотря на то, что ремонт отопления лучше всего делать не в отопительный сезон – некоторые не придерживаются этого правила. Что делать, если соседи перекрыли стояк отопления и один из контуров теплоснабжения не функционирует?

Есть множество рекомендаций по решению этого вопроса – от общего порицания до вызова полиции. В итоге это приведет к желаемому результату — температура воздуха в комнатах будет нормальной. Однако такие методы не являются правильными. Если есть подозрения, что соседи перекрыли отопительный стояк – нужно выполнить такие действия:

1. Позвонить в Управляющую Компанию и удостовериться, что в настоящее время в доме не проводятся ремонтные или профилактические работы.
2. Не нужно бегать по квартирам и искать причину отключения. Следует вызвать представителей управляющей компании для решения этого вопроса. Именно с ней был заключен договор на поставку тепла в квартиру.
3. После того, как был найден виновник — ему можно пригрозить штрафом за разбалансировку отопительной системы. Этот пункт в обязательном порядке есть в договоре теплоснабжения.

Только такими методами можно добиться возобновления работы отопления. Все остальные требуют слишком много ненужных усилий, а также приведут к потере времени и нервных клеток. Каждый должен выполнят свои договорные обязательства. Это в первую очередь касается управляющей компании.

В видеоматериале можно ознакомиться с особенностями замены отопительного стояка:

Главный стояк системы отопления

Эта статья является частью нового цикла статей под условным названием «Отопление от А до Я». В ней мы разберем теоретические и практические вопросы, связанные с главным стояком отопления.

Главный стояк отопления — одна из главных частей всей системы

Язык не поворачивается назвать эту часть отопления главной, хоть и очень хочется. Подозреваю меня могут ехидно спросить — «А как же котел? Он что, не главный? Или радиаторы?» И будут, кстати, правы! Может быть стояк и не главная часть системы, но от нее очень многое зависит. Практически конструкция стояка определяет эффективность системы и то, на сколько большим будет перерасход топлива, а топливо по нашим дням ох, как дорого и сэкономить его — наша святая цель и обязанность. Экономить топливо почетно! Хорошая экономия — повод для гордости, хоть гордыня это и мать всех грехов. Но если гордиться, то лучше уж гордиться экономией, а не перерасходом. Хотя и тех, кто гордится перерасходом до сих пор еще очень много.

Стояк в системах отопления с естественной циркуляцией

Многие, очень многие застройщики не хотят ставить в своих домах системы с принудительной циркуляцией. Видимо, пугает дополнительный расход электричества. У меня в процессе моей экспертной деятельности складывается мнение, что тратя от 35 до 80 ватт на работу циркуляционного насоса, мы экономим значительно больше газа в денежном эквиваленте. Но в виду неослабевающей популярности систем с естественной циркуляцией, давайте начнем рассмотрение с них.

В самотечной системе движение воды происходит за счет того, что плотность горячей воды меньше плотности холодной, и она, как бы, всплывает. Подобно горячему воздуху, она стремится вверх. Уходя вверх, она не оставляет после себя пустое место. На освободившееся место подходит вода из обратки.

И вот тут мы сразу натыкаемся на неприятную особенность самотечных систем. Для того, чтобы она работала, нам нужна значительная разница температур воды в котле. Это значит, что входить в котел должна вода полностью охладившаяся. Это значит, что она охладиться должна, двигаясь в трубах и в радиаторах. Если вода охлаждается в трубах — это прямой убыток КПД нашей системы. Если она охлаждается в радиаторах, значит низ радиаторов будет холодный. Если низ холодный — значит верх будет перегретый. Если верх перегретый, значит мы имеем более чем в 2 раза (или больше) увеличенные по размеру радиаторы. Кроме того, чем выше температура, тем больше ее и расходуется. Чем больше расходуется — тем больше расходуется зря. Мы получаем в наших помещениях жару в оттепель и холод в мороз. Ну и в конечном итоге мы получаем перерасход тепла и, следовательно, топлива.

Еще из минусов — перерасход труб и воды.

А можно ли правильной конструкцией стояка улучшить циркуляцию воды в системе? Вопрос этот сложный. Легче сказать, что намного легче ухудшить циркуляцию плохим стояком, чем улучшить хорошим. Каким же должен быть главный стояк в самотечной системе?

Он должен быть прямым, высоким и обладать по возможности большим проходным диаметром. Самое лучшее самотечное отопление будет то, где котел стоит в подвале, стояк, прямой, как стрела, идет на самый верх самого верхнего помещения дома, под потолок второго этажа. Там, под потолком, от стояка идет более тонкая подающая магистраль под существенным уклоном вниз. Ну и от подающей магистрали идут отводки к каждому радиатору. Это будет оптимальный стояк? Почти! Его можно еще чуть-чуть оптимизировать, использовав материал (трубу) с гладкой внутренней поверхностью. Все! Больше улучшить стояк невозможно. Он идеален!

И вот опять минусы самотека. Получается, самая горячая вода находится под потолком второго этажа. Там совсем не нужна самая горячая вода. Эта самая горячая вода нужна в радиаторах первого этажа. Тех, что под окнами находятся. Опять мы попадаем на перерасход топлива, ибо мы имеем повышенную температуру, а значит и повышенный расход тепла там, где нам это ненужно.

Вы думаете, теплый воздух как-то попадет вниз? Хочу вас огорчить. Не попадет. Он останется наверху, пока не охладится. Все. Скажите драгоценному теплу (топливу) до свидания.

Хотите еще заоптимизировать стояк? Утеплите его! И трубы, которые под потолком идут. И заодно уж отводы к радиаторам.

Стояк в системе отопления с принудительной циркуляцией

Принцип тот же. Трубы должны быть прямые, высокие и нужного (по возможности большего) диаметра. Но!

• Тут мы имеем удивительный контраст. Диаметр стояка может быть меньшего диаметра. Почему? Потому что мы можем использовать все трубы меньшего диаметра. Поэтому стояк самотечной системы в частном доме должен быть, например, 2 дюйма, а стояк системы м циркуляционным насосом всего дюйм. Будете на рынке — посмотрите эти трубы и почувствуйте разницу!
• Нам ненужно доводить погоню за высотой до абсурда! Мы можем закончить стояк вовсе не под потолком, а на уровне подоконников.
• Уклон подающей магистрали может быть не такой ярко выраженный, как в самотечной системе. Сантиметра уклона на метр магистрали будет вполне достаточно.

А будет ли такая система работать без насоса? Да. Вполне может работать. У меня работает. Но у меня не соблюдаются некоторые основополагающие принципы идеального стояка и в итоге я получаю на первом этаже батареи чуть теплые, на втором нормальные. Нормальные на втором этаже мне не нужны. Лучше бы наоборот. Но, что есть — то есть. По крайней мере, если случится мега форс мажор и я останусь зимой без электричества, мой дом не разморозится, хотя, наверное, будет прохладно. В этих случаях моя жена не отходит от плиты и начинает одновременно варить, кипятить и печь что-нибудь в духовке. В этом случае в моем маленьком доме вообще становится хорошо.

Системы без стояка

Пошла мода реализовывать очень интересные схемы. Вообще без стояка. Вот такие.

Вы знаете, на мой взгляд это вредительство какое-то. Здесь мы видим перерасход труб, требуется насос увеличенной мощности, увеличивается вероятность прокладки труб с ошибками, увеличивается вероятность шума в трубах и, следовательно, перерасхода энергии. В основном за счет установки более мощных циркуляторов, да еще и не одного, а нескольких. И такая система точно, 100% не будет работать без насоса. Даже и пытаться не стоит.

У моего соседа установлена такая система. Когда я ему объяснил корень всех его неудовольствий и спросил, почему же он именно такую сделал, он улыбнулся мне по-отечески (он намного старше меня) и сказал грустно: «Да кто же знал-то? Пришли люди и сделали. И вопросов не задавали.»

Не хотите проблем? Не делайте себе отопление по этой схеме. Делайте по схеме из пункта о стояке + циркуляционный насос.

Система отопления с несколькими стояками

У застройщика вполне может возникнуть идея сделать в своей системе отопления несколько стояков. С несколькими стояками может возникнуть проблема.

В любой системе отопления должно быть соподчинение ветвей. От любой развилки (узла) должны отходить трубы меньшего диаметра, чем диаметр главного ствола. Если мы имеем главный стояк 2 дюйма и от него расходится 3 трубы, каждая диаметром 2 дюйма, то по какой трубе должна пойти вода? По трем? А почему? Вы это понимаете, так напишите мне в комментарии. Я лично не понимаю. Если бы я был водой, то мне было бы очень трудно выбрать один маршрут из трех равноценных. Вот если бы один маршрут был шире двух остальных, я бы, как вода, пошел бы по нему. А поскольку полностью я по нему не прошел бы, то что-то осталось бы и для остальных маршрутов.

Еще один момент. Если мы имеем три трубы из одного узла и все трубы одинакового диаметра и диаметр труб меньше, чем у «ствола», то мы имеем право ожидать, что по всем трем второстепенным стоякам пойдет примерно одинаковое количество воды, то есть общий поток примерно поровну разделится на три. Но если стояки выходят не из одной точки, а разнесены по горизонтали, например, по углам помещения, то совершенно нет никакой гарантии, что поток разделится ровно на 3 части. Вполне можно ожидать того, что самому дальнему стояку достанется меньше воды.

В общем случае вопрос о нескольких стояках решается либо сложным расчетом, либо интуицией очень опытного слесаря-проектировщика. Говорить что-то заочно в этом случае я бы не стал.

Некоторые практические приемы

А что если не удается пустить стояк строго вертикально от котла? Это обстоятельство сразу делает наш стояк не идеальным. Конечно, самотечная система работать будет, но хуже. Циркуляционная система при выключенном электричестве тоже, но тоже хуже. А для включенного циркуляционного насоса в случае углов под 90 градусов мы попадаем на увеличенное сопротивление движению воды и насосу будет тяжелее качать. В результате мы получим уменьшение ресурса насоса и увеличение потребляемой мощности. Но думаю, на какую-то микроскопическую величину, которую даже измерить не удастся.

В любом случае, если позволяет эстетика, лучше сделать одну наклонную часть трубы и не делать по возможности прямых углов.