Как и чем открутить заглушку на батарее (радиатор отопления) если она прикипела и не откручивается?

Не можем заглушку открутить на радиаторе отопления (батарее), что делать если она прикипела? Чем и как его выкрутить?

Вначале нужно определиться какой это радиатор отопления (материал изготовления) и какая установлена заглушка.

Заглушка может выглядеть вот так

Если речь о чугунной батарее, то вместо прокладки на внешнюю резьбу заглушки подматывается пакля, открутить такую заглушку сложней.

Далее, заглушки могут быть как с правой резьбой, так и с левой.

Определитесь в каком направлении она откручивается.

С торца заглушки должна быть маркировка, если это Российский радиатор, то левая заглушка обозначается буквой «Л», правая «П» (с правой резьбой.

Возможно маркировка закрашена краской, лезвием ножа очищаем её от краски.

Правая откручивается против часовой стрелки, левая по часовой.

Открутить заглушку можно при помощи трубного (газового) ключа, или же вот таким образом

Если не хватает усилия можно использовать рычаг, я обычно в качестве рычага применяю кусок трубы.

Далее, если заглушка прикипела, вначале пробуйте её не много (без фанатизма) простучать молотком, далее срываем её с места.

Можно использовать проникающую жидкость, например «ВД-40».

Пшикнули и чуть подождали, далее пробуем открутить заглушку.

В случае использования пакли на заглушки (чугунные радиаторы отопления) можно использовать метод нагрева.

Прогреваем заглушку или паяльной лампой, или газовой горелкой, тут же охлаждаем её и откручиваем (промежуток между нагревом и охлаждением не большой).

Или же пробовать открутить сразу после нагрева и без охлаждения.

Греть нужно с осторожностью, нельзя перегревать, чугун может лопнуть.

Если это не глухая пробка (заглушка) то возможно в ней есть резьбовое отверстие в которое вкручивается кран Маевского, перед откручиванием заглушки вначале демонтируется (выкручивается) кран.

Теплоноситель (вода, к примеру, или антифриз) должен быть слит с системы отопления в любом случае, или же перекройте краны на байпасе (при его наличии).

Батарею (радиатор отопления) лучше демонтировать полностью, то есть снять с кронштейнов.

Как открутить пробку на чугунной батарее отопления?

Как выполнить демонтаж радиатора отопления – различные варианты, как можно снять батарею

Бывают ситуации, когда нужно самостоятельно выполнить демонтаж радиаторов отопления. Неважно, из какого материала они сделаны — алюминия, чугуна или являются биметаллическими. Любую модель радиатора можно отсоединить от системы.

Чтобы разобраться, как снять батарею отопления в квартире, нужно познакомиться с основными способами крепления этих приборов.

Слегка открутить заглушку

Первый вариант решения проблемы заключается в небольшом откручивании глухой пробки, которая расположена в верхней части батареи. Потребуется обзавестись рожковым (55 мм), разводным или газовым ключом.

Газовый ключ

Внимание! В зависимости от завода изготовителя, на глухих пробках может присутствовать левая резьба. Это означает, что откручивать гайку придется по часовой стрелке. Со стороны подвода трубы будет правая резьба, там проходная гайка откручивается, как обычно – против часовой стрелки.

В общих чертах последовательность действий следующая:

1. Подставить под батарею миску или подложить тряпку, чтобы вода не растекалась по полу.
2. Счистить краску по кромке прилегания.
3. Попытаться слегка открутить заглушку. Откручивать нужно лишь до тех пор, пока из образовавшейся щели не пойдет воздух. Дальше крутить нельзя, иначе существует большой риск полностью сорвать пробку и затопить помещение горячей водой из системы отопления.

Откручивание заглушки

Закрутить заглушку обратно, когда вместо воздуха начнет вытекать вода. В некоторых случаях, перед закручиванием, в отверстие между пробкой и батареей потребуется намотать льна или фум-ленты, чтобы предотвратить протекание.

Описанный метод позволяет спустить воздух в чугунной батарее без лишних финансовых трат. Однако порой, осуществить его крайне трудно – ржавчина на старых радиаторах может быть настолько сильной, что выкрутить заглушку просто не получится. Также существует риск сорвать гайку с резьбы, и затопить помещение.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

• Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

• Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
• Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
• Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Инструменты для разбора чугунного устройства

1. Радиаторный ключ.
2. Зубило.
3. Молоток.
4. Небольшая кувалда.
5. Щетки с металлическим ворсом.
6. Паяльная лампа.
7. Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.

Сам ключ является круглым металлическим прутком, который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.

Причины завоздушивания

Чаще всего воздух в батареи накапливается в верхней ее части, особенно это проблема затрагивает жителей верхних этажей многоэтажных зданий. Происходит это по следующим причинам:

• Осуществление работ с отопительной системой на соседних этажах.
• На каком-либо участке в доме произошла утечка теплоносителя.
• Завоздушивание произошло в системе «теплый пол».
• Попадание воздуха в системе произошло во время пуска отопительного сезона.

Нужно заметить, что все вышеперечисленные причины не касаются системы отопления в частном доме. Явным признаком попадания воздушной «пробки» в батарею является резкое ее охлаждение или звуки напоминающие бульканье.

Демонтаж системы отопления в доме

При разборке ремонтируемых участков трубопроводов следует предохранять трубы от повреждений, особенно при расчеканке раструбов. Демонтаж трубопроводов систем отопления производится после снятия всех отопительных приборов и отсоединения оборудования от сети.

Трубопроводы из стальных сильно коррозированных труб, непригодных к дальнейшему использованию, демонтируют укрупнёнными звеньями.

В местах сгонов труб следует предварительно сжечь паяльной лампой краску на резьбе или счистить её ножом и шилом, а оставшееся уплотнение у торцов муфты развернуть и удалить. В зависимости от диаметра трубы для прогрева места соединения фитинга с трубой потребуется от 15-20 минут до 1 часа.

ВНИМАНИЕ! При нагревании надо периодически поворачивать трубу, чтобы уплотнение выгорело между фитингом и трубой со всех сторон. Затем следует несколько раз ударить молотком по фитингу и по трубе, отделяя окалину и перегоревшие частицы уплотнения.

Если труба с загибом, то можно положить её на землю и трубным ключом открутить фитинг. Если же труба прямая, и не имеется прижима или тисков, то можно воспользоваться вторым трубным ключом. Но в этом случае Вам потребуется помощник.

Демонтаж системы отопления включает в себя работы по разборке системы трубопроводов, подводящих и отводящих к батареям труб, разборку и разгруппировку (при необходимости замены уплотнений) радиаторных секций (рис.2).

При обнаружении неплотностей в резьбовых соединениях, необходимо заменить уплотнители. Отдельные трещины, отверстия и свищи на трубах заделывают с помощью электродуговой или газовой сварки.

При ремонте должны быть устранены все прогибы труб (их выправкой либо переустановкой и усилением креплений). Выправка труб диам. до 32 мм производиться в холодном виде, более 32 мм — в горячем.

Разборные соединения на трубопроводах следует выполнять в минимальных количествах в местах установки арматуры и где это необходимо по условиям сборки. Такие соединения трубопроводов, а также арматура должны находиться в местах, доступных для обслуживания.

ВНИМАНИЕ! При демонтаже труб, не годных для дальнейшего использования выполняют резку труб.

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм – для современных).
2. Ключ разводной (№2 или №3).
3. Кусочек мела.
4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота “сорвать” резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Сборка чугунного радиатора отопления

Перед сборкой в первую очередь необходимо на всех секциях очистить резьбу от следов паковального материала и джута. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

Качество резьбы обязательно проверяется пробным заворачиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки приведен на схеме.

Перед сборкой каждый стакан обрабатывается Циатимом или графиткой, оборачивается джутовой паклей и вворачивается в тело регистра на один виток резьбы.

Собирать нужно только на столе

Сверху устанавливают уплотнительное кольцо, следующий регистр батареи и выравнивают по оси. После чего можно заворачивать ключом. Если резьба «не идет», то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка выполняется с минимальным усилием.