Батареи в квартире: увеличить, перенести, срезать?

Изменится ли плата за отопление, если увеличить количество секций в батареях в квартире или убрать их совсем? Такие вопросы к нам периодически поступают. Отвечаем: плата за тепло не изменится, а негативные последствия будут. Теперь подробнее.

Срезал батареи и могу не платить за отопление?

Увы, но эта схема не сработает. Во-первых, в многоквартирном доме батареи находятся не только в квартире, они есть по всему дому, например в подъездах. По закону мы с вами платим не только за обогрев своей квартиры, но и дома в целом, так называемого общедомового имущества — это уже названные выше подъезды, подвалы, чердаки и т. п.

Система отопления многоквартирного дома
Скачать

Во-вторых, даже если бы закон позволял не платить, то как коммунальщики, которые начисляют плату, вообще узнают, что у вас нет батареи и вы хотите не платить за тепло от неё. Так что демонтируете ли вы батарею или оставите — плата не изменится . Она даже начисляется согласно площади квартиры. А вот если у вас установлены счётчики на батареях, то тогда платить за обогрев квартиры будете по их показаниям. Если вы уже платите по счетчику, то, чтобы не платить за тепло в квартире, вы можете просто перекрыть батарею, а не вырезать её. Подробнее об этом читайте здесь.

Если батареи, наоборот, нарастить, плата также не изменится. Однако манипуляции с приборами отопления будут иметь последствия в обоих описанных случаях.

Что будет, если я увеличу/демонтирую батареи?

Управляющая компания (УК) может подать на вас в суд , наверняка его выиграет — и вас обяжут вернуть всё как было за свой счёт. Для того чтобы увеличить количество секций радиатора или демонтировать его вовсе, нужно получить разрешение у управляющей компании . Даже замену старых батарей на новые, но другого типа, необходимо согласовывать с УК. При этом каждый случай разбирается индивидуально, и вам могут не согласовать.

Похожая история будет и с переносом батареи из одной комнаты в другую. По закону это признается переустройством жилого помещения. Собственник должен предварительно пройти процедуру согласования с районной администрацией (представить технический план, проект переустройства и т. д.).

Манипуляции с приборами отопления влекут за собой ряд последствий
Скачать

За незаконное переустройство грозит штраф (от 2000 до 2500 рублей) и судебный иск с требованием привести жилое помещение в исходное состояние.

Если перенос батареи сопровождался подключением ещё одного (незапланированного изначально) радиатора, то управляющая компания может доначислить плату за отопление в связи с несанкционированным подключением — по нормативу, увеличенному в 10 раз.

Почему так строго? Это же мои батареи, они в моей квартире!

Демонтаж батарей в отдельной квартире или даже комнате может привести к изменениям во всём доме. Система отопления рассчитывается так, чтобы помещения равномерно прогревались и не было перепадов температуры. Если убрать или увеличить батарею, у кого-то из ваших соседей будет избыток тепла, а у кого-то — недостаток. Из-за разницы температур дом может начать разрушаться, но это самое негативное развитие событий.

Если батареи находятся в вашей квартире — это не значит, что ответственность за них несёте только вы. В некоторых ситуациях батарея может и не принадлежать вам вовсе, а быть частью общедомового имущества. Тут дело в вентилях и перемычках.

Если у батареи есть два закрывающих устройства (вентили и перемычка, как на рисунке выше), то батарея — ваша собственность и ответственность. Если нет, это общедомовое имущество. Стало быть, если прорвет батарею с двумя вентилями и затопит соседей, то платить за ущерб придётся собственнику квартиры. Если с одним вентилем или вообще без него, то ущерб возмещать должна УК, так как за содержание общедомового имущества отвечает она.

1. демонтаж батареи не избавит от платы за отопление;

2. увеличение количества секций батареи или её демонтаж может повлечь за собой не только ненависть замерзающих соседей, но и судебное разбирательство;

Нужно ли согласие РСО на демонтаж батарей в квартире

Тарифы за коммунальные услуги растут, поэтому собственники ищут способы сэкономить. Желание платить за отопление меньше и демонтаж радиаторов вызывает споры собственников с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

Сегодня объясним, почему прав собственник, который утверждает, что не нужно получать согласие от ресурсоснабжающей организации на демонтаж батарей центрального отопления в квартире.

С чего начались судебные разбирательства

Собственница квартиры решила демонтировать батареи центрального отопления и поставить вместо них электрические радиаторы. Она получила разрешение от администрации города, и батареи демонтировали.

Это не понравилось теплоснабжающей организации, и она обратилась в суд с требованием признать решение администрации города незаконным.

Аргументы теплоснабжающей организации

В свою защиту теплосети привели несколько аргументов:

1. Батареи отдельной квартиры – это часть общедомовой системы теплоснабжения. Если собственник квартиры решил уменьшить состав общего имущества МКД, он должен был получить согласие всех остальных собственников помещений в таком доме на общем собрании. Протокол такого собрания при согласовании переустройства предоставлен не был.
2. Реконструкция системы отопления может нарушить тепловой режим здания в целом и отдельных соседних помещений. Проект переустройства не был согласован с энергонадзором и энергоснабжающей организацией, а значит, не соответствует требованиям законодательства.
3. Собственник помещения фактически продолжает пользоваться центральным отоплением за счёт стояков, проходящих через его квартиру и теплоотдачи от соседних помещений. Он нарушает права и интересы теплосетей, которые несут убытки в виде неполученных доходов. Если бы переустройства не было, теплоснабжающая организация не понесла бы таких убытков.

Отказы судов в удовлетворении требований РСО

Городской суд не удовлетворил требования теплоснабжающей организации. Третий арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставили его решение без изменений.

Действующее законодательство разрешает перевести жилое помещение в многоквартирном доме на автономное отопление, если оформлено переустройство такого помещения. Ч. 2 ст. 26 ЖК РФ устанавливает перечень документов, необходимых для оформления переустройства. Требования о предоставлении протокола общего собрания собственников, которые дали согласие на переустройство помещения, в этом перечне нет.

Суды решили, что батареи в спорной квартире не относятся к общему имуществу собственников помещений в МКД, так как находятся не за пределами квартиры и обслуживают только одно помещение.

В деле нет информации об обращениях других жителей дома о том, что в их квартирах холодно. Нет и документов, подтверждающих, что демонтаж батарей не позволяет теплосетям обеспечить качественную поставку тепла в другие помещения.

Согласование проекта переустройства с энергонадзором и теплосетями не требуется. СНиП 41-01-2003 и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, на которые сослалась теплоснабжающая организация, не распространяются на установку отопительных приборов в жилых помещениях.

Также теплосети не смогли доказать, что в переустроенной квартире есть теплопотребление от стояков отопления, межквартирных перегородок или перекрытий. В МКД установлен общедомовой прибор учёта теплоэнергии, поэтому теплосети в полном объёме получают плату за всё поставленное в дом тепло.

Теплосети не согласились с такими выводами судов и обратились с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ.

Почему ВС РФ отказал РСО в рассмотрении дела

В кассационной жалобе теплоснабжающая организация сослалась на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение его прав и законных интересов.

Верховный Суд РФ изучил представленные в жалобе доводы и определил не передавать жалобу для рассмотрения Судебной коллегии по экономическим спорам. Причина – отсутствие подтверждений существенных нарушений норм материального или процессуального права, повлиявших на исход дела (п. 1 ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ).

Собственница помещения соблюла установленный порядок при переустройстве помещения: получила разрешение от администрации и только после этого демонтировала батареи центрального отопления и установила электрические радиаторы.

Верховный Суд РФ согласился с предыдущими судами в том, что установленные в жилом помещении электрические радиаторы не входят в перечень запрещённых к использованию для отопления жилых помещений в многоквартирных домах, если установлены в надлежащем порядке.

Возможность установки таких приборов соответствует представленной проектной документации, техническим условиям, строительным нормам, правилам противопожарной безопасности. Установленные электрические радиаторы не нарушают права и законные интересы граждан, не создают угрозу их жизни и здоровью.

Батарею срезать можно?

Комната одной стеной граничит с лестничной клеткой и на ней установлена батарея. Это очень мешает нормально поставить мебель.
Можно ее срезать, а под окном оставить? Кто в курсе, подскажите, как это делается?

Батарея расположена углом: по стене с окном и по соседней, сверху одна труба подходит- в самом углу, снизу — по одной трубе на каждой стене.
Этот выход из-под пола останется?

Следуя вашей логике, 99% вопросов здесь надо переадресовать специалистам из разных областей))))

Что будет вместо батареи, я не знаю и вообще не знаю, как такое делаю, поэтому и спрашиваю на форуме.
Если знаете, как бывает — расскажите.

Мы, действительно, сантехника вызывали. Ни к какому начальству не ходили. Если радиаторы в квартире нам поменяли беспроблемно, то переносить радиатор в общем коридоре — нам бы начальник однозначно не дал. У нас стена кухонная на полтора метра — это стена в коридоре. И размещена она рядом с окном. Там постоянно холодно, поэтому стена у нас плачет. Появляется плесень и т.д. Не знаю, поможет или нет, но. Я приволок радиатор в 4 раза больше, чем стоял в коридоре под окном. Родной сантехники отпилили, а трубы проложили на мою стену — это около 3-х метров с изгибом. Все это в коридоре, разумеется. А туда уже прикрутили мой радиатор. Посмотрим, что будет весной, но сейчас в коридоре стало намного теплее.

Отвлекся. Найдите сантехника и обговорите детали. С нашим радиатором цена за каждую «точку» была 4,5 тысячи

Демонтировал батареи в квартире, могу не платить за отопление?

Многие собственники задумываются о том, чтобы убрать из квартиры батареи отопления. Одни связывают это с дизайнерским решением, а другие хотят сэкономить на плате за отопление. Насколько законным будет демонтаж батарей?

Это многоаспектный вопрос. Во-первых, надо разобраться относятся ли батареи к общему имуществу. Во-вторых, надо определить, в каких случаях можно вообще отключаться от центрального отопления. В-третьих, надо понять, как демонтаж радиаторов повлияет на оплату за отопление.

Начнем с вопрос об общем имуществе. Это очень важно. Дело в том, что если батареи являются общедомовым имуществом, то распоряжаться ими самостоятельно собственники отдельной квартиры не могут. Только общее собрание собственников квартир во всем доме может предоставить право на демонтаж батарей в конкретной квартире. Но если батареи не являются общим имуществом, то срезать батареи можно и без решения общего собрания.

В судебной практике сложилась позиция, что только если радиаторы имеют отключающие устройства, то их можно демонтировать без решения общего собрания ( Апелляционное определение Архангельского областного суда от 01.07.2013 № 33-3805/13 ). В этом случае батареи не являются общим имуществом, а значит распоряжаться ими может собственник квартиры, а не общее собрание.

В том случае, если батареи не имеют отключающих устройств, то демонтировать радиаторы можно только с согласия общего собрания ( Постановление 18 ААС от 08.09.2015 № А76-12397/2014 ). Почему важно именно наличие отключающих устройств? Потому что при наличии таких устройств состояние батарей в отдельной квартире никак не влияет на общую систему отопления, проходящую по дому.

Итак, разобрались: если батареи имеют отключающие устройства – демонтируем без решения общего собрания; если батареи не имеют отключающие устройства, — требуется решение общего собрания.

Но прежде чем отключиться от центрального отопления, надо проверить возможно ли это по схеме теплоснабжения. В соответствии с ч. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ нельзя переходить на индивидуальное отопление, за исключением случаев, когда это допускается схемой теплоснабжения. Схема теплоснабжения определяется органами местной власти. Поэтому необходимо обратиться в местную администрацию, чтобы узнать возможно ли отключиться от центрального отопления и перейти на индивидуальное.

Хорошо, схема теплоснабжения разрешает отключение, решение общего собрания получено или не требуется, батареи демонтированы. Как в этом случае изменится плата за отопление? И вот тут самое интересное.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 плата за отопление вносится без деления на ОДН и отопление квартиры. Что это означает? Если вы демонтировали батареи, то все равно будете платить за отопление! Да, это парадокс, но это предусмотрено законом. Просто Постановление не предусматривает исключение части «плата за отопление квартиры» из общего счета на отопление. Другими словами: если платим за ОДН, то платим и за отопление в квартире.

Выход есть – надо обращаться в суд. В некоторых случаях суды встают на сторону собственников квартир. Но велик риск, что даже потратив деньги и время на переход на индивидуальное отопление, придется все равно платить за отопление.

Как выполнить демонтаж радиатора отопления – различные варианты, как можно снять батарею

Что нужно продумать заранее?

Если решение о выполнении ремонта этого типа принято, следует найти ответы на ряд вопросов:

1. Когда именно и кем будут проводиться работы?
2. Какой тип радиаторов нужно использовать?
3. Требуется ли замена труб, ведущих от батареи к стояку?
4. Сколько секций понадобится для каждой комнаты?

Лучше всего проводить такую переделку летом, потому что для начала работ следует получить разрешение местного ЖЭКа. Зимой чиновники дают такие разрешения крайне неохотно, потому что придется перекрывать общий стояк и на какое-то время оставлять без отопления и другие квартиры.

Но и вне отопительного сезона получить разрешение может быть сложно. Те, кто уже решал подобные задачи, говорят о необходимости ожидания в несколько дней, попытках попасть на прием к нужным сотрудникам и т.д. Некоторые столкнулись с давлением: им рекомендовали нанять именно сантехников из ЖЭКа для выполнения всех работ.

В этом вопросе ограничений не существует. Главное, чтобы замену батарей отопления выполнял опытный сантехник с соответствующей квалификацией. Выявить все огрехи, допущенные при неумелом монтаже, можно только во время эксплуатации.

Старые радиаторы со временем загрязняются изнутри и снаружи, чистка не всегда помогает решить проблему недостаточного обогрева, замена – более эффективный вариант

Лучше всего отправляться в ЖЭК летом, а не осенью, на которую приходится пик очередей. К этому моменту все необходимые материалы нужно купить, провести предварительную сборку радиаторов, подготовить инструмент, договориться с бригадой, если это необходимо.

Если дом подключен к системе центрального отопления, следует обратиться в службу эксплуатации, чтобы согласовать переделку. Здесь могут выполнить необходимые расчеты, чтобы точно назвать количество секций радиаторов, а также прояснить другие технические вопросы.

Запорные краны, которые устанавливают на “подаче” и “обратке”, необходимы, чтобы в любое время можно было перекрыть воду, и снять батарею для ремонта или замены

Отсутствие правильных расчетов может привести к разбалансировке домовой отопительной системы.

Предварительно для расчетов понадобятся сведения, которые есть в ДЭЗе:

Чаще всего старые батареи заменяют новыми современными моделями, обычно алюминиевыми или биметаллическими. Хотя в продаже имеются также чугунные, медные и стальные изделия. Тип радиатора нужен при выполнении расчетов.

Выбирая подходящий радиатор для дома или квартиры, необходимо ориентироваться на его основные характеристики, которые подробно указаны в техническом паспорте изделия

Понадобятся такие показатели как давление, которое может вынести прибор, максимальная температура теплоносителя, теплоотдача и другие данные. Их обычно можно найти в техническом паспорте.

Если замене подлежат не только радиаторы, но и ведущие к ним трубы, следует выбрать подходящий материал. Обычно это сталь, металлопластик или полипропилен. Некоторые мастера настоятельно рекомендуют использовать для централизованных систем только стальные коммуникации.

В зависимости от выбранного типа труб понадобится соответствующее оборудование для их сварки. МП и ПП трубы монтировать проще, чем сталь. Для работы с металлом нужен не только сварочный аппарат, но и приспособление для нарезки резьбы. Поэтому, если старые трубы достаточно чистые, рекомендуется их оставить, а заменить только батарею.

Старые чугунные радиаторы хорошо сохраняют тепло, но медленно его отдают, кроме того, они тяжелые, что усложняет монтаж, поэтому биметаллические и алюминиевые модели популярнее

Слабое место металлопластиковых конструкций – соединения. Их нужно выполнять очень тщательно, ошибки в монтаже часто приводят к протечкам. Популярность МП-труб объясняется их относительно невысокой ценой. Пластик дороже, но надежнее, если сварка выполнена правильно, герметичность соединений будет очень высокой.

Под выбранный радиатор нужно подобрать подходящие крепежные элементы. При этом нужно учесть и тип радиатора, и материал стены, на которую будет выполняться установка: кирпич, бетон и т.п. Обычно батареи комплектуются кронштейнами подходящего типа.

Для установки одного радиатора обычно используют два кронштейна вверху и один – внизу. Их положение тщательно проверяют уровнем, чтобы во время монтажа батареи исключить вероятность перекоса. Впрочем, некоторые модели ставят с легким уклоном, чтобы обеспечить отведение воздуха, попавшего в систему. Если количество секций больше двенадцати, может понадобиться еще один верхний кронштейн.

Естественное или принудительное движение воды?

Вариант подключения батарей зависит от того, какой тип движения воды или антифриза предполагается использовать для функционирования системы. Есть всего 2 варианта: естественная циркуляция и принудительная.

Первый вариант предполагает использование физических законов без покупки и установки дополнительных устройств. Подходит в том случае, когда теплоносителем выступает вода. Любая незамерзайка будет хуже циркулировать по системе.

Система состоит из котла, подогревающего воду, расширительного бачка, подающего и обратного трубопроводов, батарей. Вода, нагреваясь, расширяется и начинает свое движение по стояку, посетив по очереди установленные радиаторы. Охлажденная же вода из системы самотеком идет обратно в котел.

При таком варианте циркуляции горизонтальный трубопровод устанавливают с небольшим наклоном в сторону движения теплоносителя. Эта система является саморегулируемой, ведь в зависимости от температуры воды меняется и ее количество. Циркуляционный напор повышается, позволяя водице равномерно нагревать помещение.

При естественной циркуляции применяются двухтрубная и однотрубная схемы с верхней разводкой, двухтрубная с нижней. Такие способы подключения радиаторов к системе отопления выгодно использовать для небольших помещений.

Важно оборудовать батареи воздушными спускниками для удаления лишнего воздуха или установить на стояках автоматические воздухоотводчики. Котел лучше всего располагать в подвале, чтобы он находился ниже, чем отапливаемое помещение

Схема подключения радиаторов с естественной циркуляцией теплоносителя должна предусматривать незначительный уклон по направлению движения воды

Для домов площадь которых 100 м2 и более предстоит менять систему циркуляции теплоносителя. В таком случае понадобится специальный прибор, стимулирующий движение воды или антифриза по трубам. Речь идет об установке циркуляционного насоса. Его мощность зависит от площади отапливаемого помещения.

Устанавливается насос на подающем или обратном трубопроводе. Чтобы удалять из системы лишний воздух, предстоит в самой верхней точке трубопровода вмонтировать автоматические спускники или использовать батареи с кранами Маевского для ручного стравливания.

Применение насоса для принудительной циркуляции позволяет использовать в качестве теплоносителя антифриз. В таком случае нужно устанавливать расширительный бак закрытого типа, чтобы испарения не вредили здоровью жителей дома

Циркуляционный насос применяется в двух- и однотрубных схемах с горизонтальной и вертикальной системой подключения отопительных приборов.

Виды систем отопления

Существует три основных вида систем отопления:

1. Однотрубные. Такая система предполагает наличие одной трубы, через которую в каждый радиатор последовательно поступает теплоноситель. Через эту же трубу остывший носитель двигается обратно в нагревательный котел. Однотрубная система довольно проста и чаще всего используется в многоквартирных домах. У такой конструкции есть два существенных недостатка: во-первых, проходящий через все радиаторы теплоноситель по пути остывает, и эффективность обогрева снижается, а во-вторых, при необходимости замены одного радиатора приходится перекрывать всю систему.
2. Двухтрубные. В системе двухтрубного типа движение разогретого теплоносителя осуществляется по одной трубе, что позволяет поддерживать одинаковую температуру на всей протяженности трубопровода. Обратно теплоноситель перемещается по отдельной трубе. Такая система лишена недостатков, характерных для однотрубного отопления.
3. Коллекторные. Отопительные системы данного типа используются при обустройстве коттеджей. Сборка коллекторного отопления обходится очень дорого, потому что к каждому радиатору подводятся отдельные трубы. Ввиду своей сложности подобные системы не подходят для самостоятельного монтажа.

Прежде чем проводить очищение системы отопления, сначала необходимо определится с металлом батарей.

Алюминиевые радиаторы нельзя очищать так же, как медно-латунные и чугунные. Это связано с тем, что первые не используют припой в своей конструкции и этот металл негативно реагирует на каустическую соду.

Алюминий является более реакционноспособным металлом, чем медь-латунь, и его можно растворить каустической содой. Из-за этого такие радиаторы подвергаются другому процессу очистки.

Медно-латунные и чугунные батареи отопления можно почистить любыми доступными способами.

Особенности радиаторов

В новых или старых квартирах хрущевского типа устанавливают преимущественно чугунные батареи, так называемые гармошки. Они славятся своей продолжительной эксплуатацией и остаются теплыми некоторое время после того, как горячая жидкость перестала обновляться. Чугун легче переносит работу с перепадами давления в системе и некачественным содержимым. Но и стоят такие радиаторы дороже.

Изделия из биметаллического материала дешевле, тоньше, легче. Отличаются повышенной теплоотдачей, но и остывают быстро. Их проще мыть с внешней стороны и выглядят они более привлекательно с эстетической точки зрения.

Забиваются не так часто, потому что сделаны из более гладкого материала, к которому меньше налипает грязь. Но биметаллические батареи чаще лопают, не выдержав внезапного скачка давления в системе. Это не редкость в начале отопительного сезона или при резких перепадах температур. Потому их предпочитают использовать в частных домах или коммерческих строениях.

Алюминиевые изделия дешевле всего, но они хрупки, недолговечны. В квартирах со старой отопительной системой быстро теряют свою функциональность.

В процессе ухода каждый тип батареи нужно рассматривать индивидуально.

Нестандартные ситуации

Может случиться неприятная ситуация, когда при демонтаже чугунных батарей донышко пробки отламывается и резьба остаётся внутри.

Поступают следующим образом:

• коллектор прогревают;
• приставляют зубило к детали по направлению её выкручивания и пытаются с помощью молотка её провернуть;
• как только краешек резьбы будет высунут наружу, его выворачивают плоскогубцами.

Часто приходится снимать старые ржавые батареи, в которых резьбовое соединение изъедено коррозией или даже продырявлено.

В этой ситуации нужно сделать следующее:

• «вооружиться» муфтой из латуни или чугуна нужного диаметра;
• отрезать резьбу с подводки, но оставить первые пять витков;
• прогнать резьбу плашкой;
• подмотать резьбу сантехническим льном, пропитанным краской (на органическом растворителе), которая быстро сохнет;
• наворачивают подготовленную муфту;
• теперь подмотанная резьба вкручивается в муфту, и проблема решена.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

• прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков;
• если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется;
• третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода

Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

Зачем это нужно

Демонтаж необходим в следующих случаях:

При межсекционных течах чугунной батареи на небольшом расстоянии от подводок. Если секций много, длины радиаторного ключа часто не хватает для того, чтобы добраться до нужной пары ниппелей со стороны глухих пробок. Единственное решение — разбирать радиатор со стороны подводки;

Течь между секций — типичная болезнь чугунных батарей.

• При свищах сгонов на подводках к радиатору. Для замены сгона (на резьбах или сварке) нужно полностью снять отопительный прибор;
• При замене радиаторов на новые (с большей тепловой мощностью или более эстетически привлекательные);
• При восстановлении радиаторов их отжигом;

Забитые окаменевшим илом чугунные секции можно привести в рабочее состояние, прогрев их (например, в костре) и простучав деревянной или резиновой киянкой. Отгоревшая грязь высыпается через коллекторы. Разумеется, после отжига межсекционные прокладки подлежат замене.

При ремонте помещения. Оштукатурить стену или поклеить обои за батареей, согласитесь, довольно проблематично.

Чтобы оклеить обоями подоконную нишу, батарею лучше снять.

Нестандартные ситуации

Может случиться неприятная ситуация, когда при демонтаже чугунных батарей донышко пробки отламывается и резьба остаётся внутри.

Поступают следующим образом:

• коллектор прогревают;
• приставляют зубило к детали по направлению её выкручивания и пытаются с помощью молотка её провернуть;
• как только краешек резьбы будет высунут наружу, его выворачивают плоскогубцами.

Часто приходится снимать старые ржавые батареи, в которых резьбовое соединение изъедено коррозией или даже продырявлено.

В этой ситуации нужно сделать следующее:

• «вооружиться» муфтой из латуни или чугуна нужного диаметра;
• отрезать резьбу с подводки, но оставить первые пять витков;
• прогнать резьбу плашкой;
• подмотать резьбу сантехническим льном, пропитанным краской (на органическом растворителе), которая быстро сохнет;
• наворачивают подготовленную муфту;
• теперь подмотанная резьба вкручивается в муфту, и проблема решена.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.

Новые чугунные радиаторы отопления

Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов

Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.

Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придется подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.

Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.

Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции

Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.Ниппель-гайка

Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очередность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.

Алюминиевый и биметаллический радиаторы

Оба вида батарей представляют собой несколько секций, которые крепятся друг к другу с помощью ниппельных гаек. Эти элементы отличаются от обычных гаек тем, что резьба на них с двух сторон является наружной. Соответственно, с каждой стороны такого крепежа накручивается секция радиатора. Причем гайки располагаются как в верхней, так и в нижней части конструкции. То есть каждый сегмент закреплен в четырех точках.

При разборке батареи следует учитывать, что у ниппельной резьбы разное направление. С одной стороны гайки она левая, с другой правая. Как правило, на качественных изделиях на это указывает специальная маркировка. Буквой S обозначается левое направление резьбы, а буквой D — правое. Не забудьте заранее определить, где какая. Если потянете гайку не в ту сторону, то вполне вероятно, что резьба испортится, и вам придется бежать в магазин за новым соединительным элементом.

Вся работа по разборке радиатора производится с помощью ниппельного ключа. К сожалению, в магазинах вы его вряд ли найдете, поскольку этот инструмент относится к кустарным. Но не стоит отчаиваться. Во-первых, вы можете посетить какой-нибудь небольшой рынок, где продают различное старое барахло. Там, как правило, есть большой выбор подержанных инструментов, среди которых вполне может оказаться и нужный вам.

Во-вторых, можете зайти в любую мастерскую, которая специализируется на работе с сантехническим оборудованием, и слезно попросить продать или одолжить вам искомое. Обычно специалисты с сочувствием относятся к таким ситуациям и идут навстречу.

После того как найдете нужный инструмент, можно смело приступать к работе. Не забудьте предварительно перекрыть стояк и слить жидкость из отопительной системы. Если вы живете в частном доме, то сделайте это своими руками, а если во многоквартирном, то обратитесь в управляющую организацию. Далее работы производятся в определенном порядке.

1. Под те места, где батарея соединяется с трубами, поставьте какие-нибудь емкости — тазики или что-то подобное. Когда будете откручивать фитинги, польется вода, поэтому нужно подстраховаться. На всякий случай, запаситесь еще и тряпкой.
2. Отсоедините батарею от труб. При этом проверьте снятые фитинги. Если обнаружите растрескивания или какие-то проблемы с резьбой, то лучше сразу произвести замену на новые детали. При покупке учитывайте, что латунные фитинги нельзя использовать, поскольку при контакте с алюминием этот металл приведет к возникновению электрохимической коррозии.
3. После отсоединения снимите батарею с кронштейнов, на которых она подвешена.
4. Далее воспользуйтесь ниппельным ключом. Введя его внутрь радиатора, продвиньте до нужного соединительного элемента. На гайке есть отверстие — вставьте туда конец ключа. Затем поверните ее, но не сильно, всего на половину оборота, иначе радиатор перекосит. Далее сделайте то же самое с гайкой, расположенной с противоположной стороны секции. Так, переходя от верхнего элемента к нижнему, постепенно открутите их все. Это дело довольно муторное, но торопиться нельзя. Желательно воспользоваться чьей-нибудь помощью, поскольку батарею в процессе работы нужно придерживать. Делать это, одновременно возясь с откручиванием, в одиночку очень неудобно.
5. После того как вы закончили разбираться с гайками, отсоедините секцию и проверьте состояние всех уплотнителей. Если они повреждены, замените на новые. В качестве материала для них желательно использовать паронит.

Способ крепления отопительных элементов

• на сгонах, когда трубы соединяются из двух частей — патрубка с удлиненной резьбой и контргайки. Отопительную систему можно разобрать, снять радиаторы и промыть или заменить их;
• сварка стыков применялась при установке радиаторов конвекторного типа, в виде трубчатого змеевика. Все вопросы решаются с помощью болгарки. Трубу просто перерезают и батарею демонтируют;
• фитинговая система, в которую входят быстроразборные фитинги с гайками накидного типа. Эти крепления используют при установке батарей новейшего образца. С их помощью легко разобрать соединения труб и снять радиатор.

Разборка радиаторов

До начала работ нужно иметь при себе следующие инструменты:

• ключ для разборки;
• разводной ключ;
• маркер для разметки;
• пустотелая труба для рычага (длиной 0,5–1 м).

Перед началом работ лучше подготовить плоскость, куда будет укладываться разобранный радиатор. Для разборки его необходимо уложить на поверхность горизонтально. После этого определяется тип резьбы (право, лево) и заглушки отдаются. Срезать в квартире биметаллический радиатор несложно, если применять предложенный алгоритм работы.

Как разобрать?

Перед началом разборки радиатора измеряется длинна ключа до требуемого ниппеля. С этой целью укладываем поверх радиатора, прямо на него, ключ и соединяем непосредственно рабочую часть с той частью радиатора, где нужно отдать стягивающую втулку. После этого на стойке самого ключа отмечаем необходимую точку (кругом), используя белый маркер. После этого вставляем в саму конструкцию до этой отметки.

До вращения ключа, нужно определить непосредственно резьбу. Она бывает как правой, так и левой

Это важно по той причине, что если вращать в обратном направлении, то секции радиатора будут стягиваться и, возможно, их заклинит. А вот в обратную сторону, наоборот – секции раздвигаются

Определить направление резьбы, без повреждения конструкции, можно, если повернуть свободную футорку в том или ином направлении.

Когда определились с направлением резьбы, следующим этапом идет непосредственно разбор радиатора, первым шагом будет отворот секции. Прежде всего нужно сделать примерно половину оборота, для срыва резьбы, но не в одном месте совершать нужно такое действие, а на двух параллельных ниппелях сразу. Следующим шагом будет разборка всей батареи, с шагом секции до 5 мм. Раскрутка всех ниппелей производится параллельно.

В случаях, когда нужно развести секции шире, чем указано в ТТХ, то делать это крайне нежелательно, ведь такое действие может заклинить саму резьбу, а также к ее перекосу. Для более широкого рычага обычно используют трубу, одевая её сверху на ключ. Современные радиаторы разбираются абсолютно таким же способом, но направление резьбы угадывать не нужно – есть специальная маркировка с указывающим символом. D является правой резьбой, а вот S – левой.