Замена стояков отопления: подробное руководство

Как выполняется своими руками замена стояков отопления в многоквартирном доме? Мы рассмотрим основные моменты этой довольно сложной работы и проблемы, с которыми можно столкнуться на разных ее этапах: от сброса стояков до их запуска.

Есть ли смысл подключать новую батарею к ветхому и забитому отложениями стояку? Думается, его тоже лучше заменить.

Выбор материала

Насколько оправдан такой выбор материала?

• Сам монтаж многократно упрощается. Он выполняется без применения сварки в кратчайшие сроки.
• Трубы легко гнутся руками: изготовить обвод или изгиб можно на месте.
• Трубы и фитинги легки: подъем необходимых материалов на пятый этаж не отнимет у вас много сил.

Казалось бы, все говорит в пользу современных материалов. Не тут-то было.

Внимание: если вы хотите создать себе минимум проблем в дальнейшем, для монтажа стояков и подводки до вентилей используйте только и исключительно оцинкованные водогазопроводные трубы.

Почему? Ведь штатный режим работы системы отопления с запасом укладывается в параметры, заявленные для того же полипропилена?

Видите ли, человеческий фактор никто не отменял. Стоит слесарю забыть закрыть входные задвижки во время испытаний теплотрассы на плотность — и давление в стояках окажется равным не 4-5 атмосферам, а 10-12.

Достаточно открыть домовые задвижки при запуске отопления быстро — и результатом станет гидроудар, при котором возможен кратковременный скачок давления и вовсе до 15-20 кгс/см2.

А ежегодные испытания на температуру? Помните те несколько дней весной, когда батареи раскалены? Работа в предельном режиме снижает ресурс пластиков, и очень сильно.

На фото — очень сомнительная реализация замены участка стояка. Ставить пластик в централизованной системе отопления до отсекающих вентилей — не лучшая идея.

Итак, выбор сделан. Для замены стояков отопления нам понадобится оцинкованная труба ДУ20; ей же мы выполним подводки к отопительным приборам. Что потребуется помимо нескольких метров трубы?

Ответ зависит от того, есть ли в вашем распоряжении сварка и соответствующие навыки. Учтите: нужно уметь варить герметичные швы, причем с зеркалом.

К слову, газовой сваркой в проблемных условиях работать несколько легче.

• Если сварка есть, нужны приварыши — длинные и короткие резьбы, к которым будут присоединяться радиаторы и запорная арматура.
  Кроме того, понадобится по три контргайки на каждый радиатор; три сгона — по одному на подводки и перемычку; три вентиля ДУ20.

Вентиля будут в разных положениях либо перекрывать ток воды через перемычку, направляя весь объем воды в отопительный прибор; либо, наоборот, ограничивать проходимость батареи при полностью открытой перемычке.

Полезно: вентиля — только и исключительно современные шаровые. Про существование винтовых вентилей лучше полностью забыть.
Как вариант — на одну из подводок может быть установлен дроссель или термоголовка.

Исключительно надежная, удобная и беспроблемная конструкция.

• При сборке вручную вам придется вооружиться плашкой с держателем и турбинкой с режущим кругом по стали. Все прямые участки труб с резьбами будут изготовлены на месте.
  Кроме того, понадобятся весь перечисленный выше набор деталей; два тройника (чугунных или латунных) и две муфты. Нарезать резьбу, разумеется, придется в тисках.

Приступаем к работе

Сброс стояка

Как отключить стояк отопления?

В домах с нижним розливом стояки соединяются попарно. Вам придется выяснить, с каким именно связан интересующий вас стояк. Простейший способ сделать это — подняться в квартиру на верхнем этаже и посмотреть на расположение перемычки.

Верхний розлив означает, что вам придется перекрыть по одному вентилю в подвале и на чердаке.

Как найти нужные вентиля? Ориентируйтесь по подъездам — в подвале лестничные марши всегда видны. После того, как нужный подъезд найден, вычислить положение нужного вам вентиля — дело несложное.

Оба вентиля перекрываются; затем выкручиваются заглушки или открываются сбросники. Подождите, пока сойдет вода, чтобы убедиться, что запорная арматура полностью исправна. Дело сделано.

Если вместо заглушек установлены сбросные вентиля — и сброс, и запуск будут проще.

Важно: отключение стояка в отопительный сезон допустимо лишь в том случае, когда у вас есть доступ в верхнюю квартиру. Если она нежилая — вы просто не сможете запустить отопление, стравив воздух.

Демонтаж старого стояка

Простейший способ отсоединить отопительные приборы — перерезать турбинкой подводку к ним. Затем отдаются контргайки, после чего обрезок подводки выкручивается из радиаторной пробки.

Где резать сам стояк?

На выбор места влияют два фактора:

1. Ваши отношения с соседями снизу и сверху. Отопительные стояки есть смысл менять через перекрытия: как показывает опыт, быстрее всего коррозия разрушает трубу именно внутри бетона.
2. Удобство дальнейших работ. Отрезать трубу нужно в том месте, в котором вы сможете нарезать на ней резьбу или приварить готовую. Желательно — не слишком близко к полу и стене.

Болгаркой удобно и отрезать стояк, и снять фаски перед нарезкой резьб.

Нарезка резьб

Опытному сварщику, думается, нет нужды подсказывать порядок действий; а вот нарезка резьбы вручную вполне может быть непривычной читателю.

На что обратить внимание?

• У трубы с помощью напильника или турбинки снимается фаска — делается заход для плашки.
• Держатель с плашкой надевается на трубу длинной стороной. Это нужно для того, чтобы плашка зашла на трубу строго перпендикулярно ее оси.
• На стояке нарезаются короткие резьбы — не больше пяти ниток.
• Когда плашка заходит на край трубы, прижимать держатель нужно с максимально доступным вам усилием.
• Сам стояк после того, как первая нитка нарезана, обязательно придерживается газовым ключом. Усилие прикладывается в таком направлении, чтобы компенсировать вращающий момент от плашки. Иначе вполне реальна ситуация, когда вы оторвете резьбу от радиатора выше или ниже по стояку.

Резьбы нарезается по часовой стрелке. Усилие, прикладываемое к ключу, направлено в противоположном направлении.

Нюанс: исключение составляют установленные на сварку конвектора. Приваренную к конвектору трубу вы не оторвете; стояк при нарезке резьбы держать не нужно.

Длинные резьбы нарезаются на подводках к радиатору (по ним предстоит согнать радиаторные пробки и контргайки) и на сгоне в перемычке. При нарезке отрезок трубы фиксируется в тисках — так, чтобы не замять и не деформировать уже нарезанные резьбы.

Сборка

Отрезанные по месту трубы с нарезанными на обеих сторонах короткими резьбами пропускаются через перекрытия и муфтами соединяются с резьбами на стояке. Подмотка — сантехнический лен с краской или силиконовым герметиком; прекрасные результаты дает и полимерная нить (к примеру, Тангит Унилок).

Во втором случае цена подмотки намного выше; однако для разовой работы можно и разориться на упаковку.

Лен обеспечивает герметичность; силикон защищает его от гниения и выгорания.

Затем на резьбы наворачиваются тройники. Расстояние между внутренними резьбами, ориентированными в сторону отопительного прибора, должно составлять по их осям ровно 50 сантиметров: иначе придется монтировать подводку внатяжку.

Помимо того, что при перекосе контргайки будет трудно герметизировать, наклонная подводка выглядит просто-напросто неаккуратно.

Следующими вкручиваются в тройники вентиля — с резьбами папа-мама или мама-мама с короткими патрубками.

В отсекающие радиатор вентиля вкручиваются длинные сгоны — патрубки с короткой резьбой на одном конце и длинной на другой. На них сразу можно согнать до упора контргайку (плоской стороной к радиатору) и радиаторную пробку.

Перемычка монтируется так же, как и любой сгон: длинная резьба с навернутой до упора контргайкой вкручивается в тройник; затем короткая резьба, совмещенная с резьбой вентиля, подматывается и вкручивается в него, при этом длинная резьба выворачивается из тройника на длину короткой; потом подматывается и зажимается контргайка.

Последним подключается радиатор. Он вывешивается на кронштейнах так, чтобы оси резьб под пробки совпали с осями подводок. Затем в него сгоняются предварительно подмотанные пробки; после них операция повторяется с контргайками.

Если в вашем распоряжении есть сварка — можно обойтись минимальным количеством резьб.

Запуск стояка

Замена стояка отопления в квартире нами уже, в общем-то, выполнена. Остался сущий пустяк: испытать собранную конструкцию под давлением и запустить стояк, возобновив циркуляцию в нем.

Начнем с испытаний.

На этом этапе желательно наличие помощника, который при течи сможет проинформировать вас об этом по мобильному телефону или простейшим способом — постучав по стояку.

1. Открываем вентиль на перемычке и перекрываем оба вентиля, ведущих к радиатору. Так мы ограничим количество резьб, находящихся под давлением при пробном запуске.
2. Вкручиваем заглушки или закрываем сбросники в подвале.
3. Приоткрываем вентиль на замененном нами стояке.

Важно: если на стояках установлены винтовые вентиля, открывается тот вентиль, который установлен стрелкой по направлению от розлива к квартирам. Инструкция связана с устройством этого типа запорной арматуры: открыв стоящий наоборот вентиль, вы с большой вероятностью оторвете клапан от штока.

1. Как только в приоткрытом вентиле вода перестанет шуметь, давление в стояках и розливе можно считать уравнявшимся. Оба вентиля на парных стояках (в случае верхнего розлива — в подвале и на чердаке) открываются полностью.
2. Затем — визуальный осмотр: вернувшись в квартиру, мы открываем вентиля на подводке (тоже медленно, дав радиатору заполниться водой без гидроудара) и внимательно просматриваем все резьбы на предмет течей.

Теперь осталось только стравить воздух, возобновив циркуляцию.

Как это сделать?

1. В домах с нижним розливом в квартире на верхнем этаже открывается кран Маевского на перемычке между стояками. Когда из крана пойдет вода — не спешите уходить: пузыри воздуха могут задержаться в радиаторах и оказаться около воздушника с некоторым запозданием.
   Однозначно о возобновившейся циркуляции говорит только нагрев стояка.

Воздушник может стоять в перемычке под потолком, и в радиаторе. Главное — чтобы выше него не было карманов для воздуха.

1. Верхний розлив не требует от вас каких-то активных действий: воздушная пробка будет вытеснена в расширительный бак на чердаке.
   Впрочем, если его объем невелик — лучше не полениться и приоткрыть воздушник в верхней части бачка.

Особый случай

Что можно сделать, если по какой-то причине (отсутствие жильцов верхнего этажа и т.д.) воздух стравить не получилось?

Не всегда, но в большинстве случаев возобновить циркуляцию можно, перегнав стояк на сброс. Опытные слесари часто делают это с заглушками; куда проще, удобнее и безопаснее, однако, когда вместо них установлены сбросники — шаровые или винтовые вентиля.

Алгоритм действий прост: на одном стояке открывается вентиль, на втором — сбросник. На фронте воды выносится большая часть воздуха. Если циркуляция не возобновилась, можно повторить перегонку стояка в противоположном направлении.

Метод всегда оказывается эффективным в случае, если в качестве отопительных приборов в доме установлены конвектора. Алюминиевые и биметаллические радиаторы благодаря узким внутренним каналам тоже обычно перепускаются без проблем; а вот чугунные батареи отопления нередко задерживают воздушные пробки.

Из конвектора весь воздух вылетит на фронте водяного потока.

Заключение

Хотите знать о замене стояков больше? Вас ждет видео в конце статьи. Видеоуроки часто более информативны, чем самый подробный рассказ в письменном виде. Успехов в ремонте!

Замена стояков отопления в квартире

С необходимостью выполнения работ, упомянутых в заголовке настоящей статьи, рано или поздно сталкивается каждый владелец квартиры в многоэтажном доме.

Мероприятие это достаточно затратное. Поэтому вполне естественно желание сэкономить, возложив оплату выполнения работ на третье лицо, например, ТСЖ или ЖЭУ. Но всегда ли это возможно?

В каких случаях и кем проводится замена стояков в квартире?

Потребность в замене стояков отопления возникает в трёх случаях: если выполняется капитальный ремонт, ведутся работы по замене интерьера, дальнейшая его эксплуатация невозможна по техническим причинам. Последняя из причин свойственна домам старой постройки, так как сроки эксплуатации стояков в них близки к критическим. Чаще всего в указанных ситуациях выполняется замена стояка отопления на полипропилен.

Действующее законодательство гласит, что замена стояка отопления в квартире обязанность ЖКХ, в том случае, если речь идёт об общедомовых коммуникациях, к которым подключаются отводы в квартиры (чердачное и подвальное помещение, подъезды). Оплачиваются указанные работы всеми собственниками. Причём срок замены стояков отопления в указанных случаях определён законодательно.

Если дом, в котором находится ваша квартира, относится к ЖЭУ, а менять стояки требуется срочно (возникло аварийное состояние), менять их будут работники ЖЭУ. При этом важно иметь в виду, все трубы до запорного вентиля, первого на входе в вашу квартиру, общее имущество, всё, что расположено за ним, подлежит ремонту за счёт нанимателя.

На УК и ТСЖ возложены обязанности по выполнению эксплуатационных и ремонтных работ на объектах (смотри правительственное постановление № 491, датированное 13.08.06, а также постановление № 170, принятое Госстроем России 27.09.03).

Если вы проживаете в квартире, которую снимаете по договору социального найма, то стояки в ней также обязаны менять сотрудники УК или ТСЖ, своими силами и за свой счёт. А вот если ваше жильё приватизировано, то эти работы вам в полном объёме придётся выполнять за счёт собственных средств.

Правила проведения работ по замене стояков отопления

Если планируется менять стояк от вентиля, то никаких разрешений вам не потребуется. В указанном случае допускается замена стояков отопления в квартире своими руками. Если менять придётся и сам вентиль, то на их проведение необходимо разрешение ЖЭКа, которое выдаётся на платной основе.

Самым оптимальным решением при выполнении указанных работ, является единовременная замена стояка отопления на полипропилен сразу на всех этажах (весь пролёт). Но, в большинстве случаев, это пожелание реализовать не удаётся. Для одних соседей работы являются излишне дорогими, другие уже всё поменяли в своей квартире, третьих вполне устраивает то состояние, которое есть на момент начала вами ремонтных работ.

Согласно существующим правилам выполнения работ, они должны проводиться в следующей последовательности:

• Перекрывается система и из неё спускается вода. Указанная работа выполняется обязательно слесарем ЖЭУ. Если работы аварийные, то стояк перекроют бесплатно. Во всех остальных случаях придётся заплатить госпошлину.
• Болгаркой вырезаются старые трубы стояка в квартире. При этом следует учитывать технологию последующих работ.
• Если стояк меняется по всему пролёту, то трубы обрезаются с таким расчётом, чтобы их удобно было вынуть из перекрытия;
• Намечаются места установки новых отопительных приборов.
• Радиаторы устанавливаются на место и выставляются по уровню. В противном случае в них будет скапливаться воздух.
• После установки к радиатору подключаются трубы, уходящие, соответственно, к верхнему и нижнему соседу.
• Устанавливается перемычка для блокировки участка в случае возникновения протечки.
• Запускается стояк.

Когда соседи запретили выполнять у них какие-либо стыковочные работы, то обрезать трубы следует с таким расчётом, чтобы на оставшейся части можно было нарезать резьбу (не менее 6 витков) и установить переходную муфту.

Если у соседей стоит металлический стояк, и они разрешили подключиться у них, то лучше врезаться именно здесь, так проще пройти перекрытие.

Если у соседа смонтирован стояк из пластиковых труб, в этом случае вам следует также выбрать пластиковые трубы того же диаметра и подключиться к соседу через специальную муфту. Если вы планируете металлический стояк, то сгон с резьбой придётся делать, фиксируя положение стояка в квартире соседа. В противном случае можно провернуть его стояк и придётся делать ремонт и у него.

Схема выполнения замены стояков в доме или квартире

Замена чугунного стояка на пластиковый в частном доме технически отличается от аналогичных работ в квартире только тем, что в первом случае отпадает возможность оформления кучи согласований и разрешений. Поэтому рассматриваем указанный вопрос на примере выполнения работ в квартире.

Выполнять работу следует по нижеописанной схеме:

• Подать заявку на отключение в УК;
• Получить ТУ с указанием технических параметров тех компонентов нового стояка, которые вы имеете право использовать, а также разрешённую схему разводки;
• Закупить расходные материалы, с учётом вышеизложенных требований;
• Согласовать время проведения работ (начало и окончание отключения).
• Произвести отключение;
• Выполнить работы (квартиросъёмщик может провести замену стояка отопления в квартире своими руками или привлечь третьих лиц);
• Предоставить представителям УК возможность проверки качества выполненных работ;
• Запустить систему отопления.

В зимнее время законно отключить стояк и провести такие работы, как замена стояка отопления на полипропилен, весьма сложно, т.к. на весь период выполнения работ отопление отключается во всех квартирах. Чтобы не попасть на крупный штраф.