Как правильно перекрыть батарею в квартире с центральным отоплением

В этом материале мы хотим пояснить жильцам многоквартирных домов, как перекрыть батарею отопления, подключенную к централизованной теплосети. Такая необходимость может возникнуть по разным причинам в любое время года. В частном доме это не проблема, а вот в квартире, где радиаторы завязаны в общую сеть с соседскими отопительными приборами, перекрытие батарей может привести к негативным последствиям.

Когда приходится отключать радиаторы

Ситуаций, когда нужно перекрыть воду в батарее, бывает несколько:

• при возникновении аварийной ситуации, грозящей затоплением собственного и соседского жилища горячим теплоносителем;
• если вы решили покрасить радиатор во время отопительного сезона;
• когда надо поменять либо промыть батарею, не перекрывая стояк;
• вам надо ограничить поступление тепла в комнату, где жарко зимой.

Слишком горячие радиаторы – причина жары и духоты в квартире

Примечание. Некоторыми хозяевами квартир практикуется перекрывание батарей отопления на лето с сохранением теплоносителя. Цель — уберечь отопительные приборы от засорения во время осеннего запуска системы, когда по трубам идет много ржавчины. Ниже мы дадим пояснение, как это правильно сделать.

Теперь главный тезис: у вас никогда не возникнет проблем с тем, как отключить радиатор от централизованной системы, если он присоединен по правильной схеме с использованием отсекающей арматуры (шаровых кранов). Вы сможете перекрыть поток теплоносителя в любой момент, буде возникнет такая нужда, при этом не нарушая теплового режима смежных квартир. Алгоритм отключения простой:

1. Перекройте нижний, а потом верхний кран на батарее.
2. Если планируется покраска отопительного прибора, то предыдущего действия достаточно. Дождитесь, пока радиатор станет холодным и окрашивайте.
3. Когда необходима замена батарей посреди зимы, то перед снятием каждого обогревателя стравите давление через кран Маевского. Затем выверните нижнюю пробку и аккуратно слейте воду, после чего раскручивайте стыки и демонтируйте прибор.

Правильное подключение отопительного прибора к стоякам центрального отопления

Отдельный вопрос – как правильно включить батарею отопления, чтобы в ней не осталось воздушной пробки, мешающей максимальному нагреву поверхности и воздуха в квартире. Здесь алгоритм похожий: нужно открыть нижний вентиль, потом верхний, а в конце выпустить оставшийся воздух с помощью крана Маевского.

Рукоятка стоит вдоль оси трубы – вентиль открыт, поперек — закрыт

Примечание. Если вы поступите наоборот и сперва откроете верхний вентиль, то рискуете оставить часть воздуха внутри секций прибора. Это не критично, но процедуру развоздушивания придется повторять несколько раз.

Что делать с заклинившим шаровым краном

Если шаровые краны не вращать годами, то они имеют свойство закисать и заклинивать. В подобной ситуации не пытайтесь решить вопрос физически и не насилуйте «бабочку» пассатижами либо газовым ключом. Она изготовлена из хрупкого сплава и наверняка сломается. Действуйте так:

1. Открутите фиксирующую гайку и снимите рукоятку типа «бабочка» со штока.
2. На большинстве подобных вентилей под рукояткой обнаружится гайка, зажимающая пластиковый сальник. Ослабьте ее, повернув ключом на пол-оборота. Если гайки нет, переходите к следующему пункту.
3. Возьмите разводной ключ либо другое приспособление, позволяющее надежно ухватиться за лыски на штоке. Не прилагая большого усилия, поверните его насколько возможно.
4. Когда ощутите сопротивление, поворачивайте шток обратно до упора и снова вперед, пытаясь провернуть его еще на несколько градусов. Работайте аккуратно и без спешки!
5. Разработайте таким образом вращение вентиля на 90°, после чего затяните гайку сальника и установите на место рукоятку.

Разводным ключом можно плотно ухватиться за грани

Совет. Если в домашнем хозяйстве найдется аэрозольная смазка WD-40, нанесите ее на шток и обождите 5—10 минут перед вращением.

Будьте вдвойне осторожны, перекрывая батареи закисшими кранами в отопительный сезон. Станете слишком торопиться и прикладывать большое усилие — отломаете металлический стержень или шар, а в худшем случае лопнет корпус вентиля. Из трещины может ударить струя горячей воды, способная вас обжечь. Пока вы спуститесь в подвал и закроете стояк отопления, теплоноситель нанесет ущерб интерьеру комнаты, а сколько стоит сейчас ремонт квартиры, вы примерно догадываетесь.

Если не уверены в своих действиях, — вызывайте мастеров – сантехников. Подробнее о том, чем закрыть заклинивший шаровой кран с целью отключить батареи отопления, рассказано на видео:

Отключение радиаторов без арматуры

Не секрет, что в большинстве квартир по сей день стоят старые чугунные радиаторы либо стальные конвекторы без всякой отсекающей арматуры, что делает невозможным их перекрывание в течение отопительного сезона. Мало того, согласно старой схеме отопления конвекторы в высотных домах подключены к стоякам без прямых участков – байпасов. Поэтому при возникновении аварии с протечкой теплоносителя необходимо действовать так:

1. Постарайтесь подставить какую-нибудь емкость для сбора горячей воды. Если струя бьет в сторону, намотайте на место прорыва плотную ткань, дабы вода стекала по ней в ведро.
2. Позвоните в диспетчерскую службу вашей компании – поставщика тепловой энергии и сообщите об аварии.
3. Пока персонал службы добирается, обеспечьте им доступ в подвал, найдите ключи, откройте дверь и так далее.
4. Попытайтесь перекрыть стояк сами.

Пока у вас вода течет на пол, у соседей снизу натяжной потолок превращается в пузырь

Несколько слов о том, как правильно отключить стояк отопления. Отыщите в подвале тепловой пункт вашего подъезда и вертикальные трубы, врезанные в магистраль большого диаметра или в общий коллектор. Проследите, куда они идут, чтобы определить аварийный стояк, и перекройте его краном. Свяжитесь по сотовому телефону с кем-то из домочадцев, могущих подтвердить, что извержение гейзера в квартире прекратилось. Не удалось обнаружить свою трубу – закрывайте поочередно все вентили, пока не найдете нужный.

Внимание! Не пытайтесь совладать силой с подвальными вентилями, заклинившими от ржавчины. Когда их не удается закрыть вручную, лучше дождаться бригаду сантехников, они найдут способ остановить подачу теплоносителя. А то выйдет весьма неловкая ситуация, когда вы сломаете еще и магистральную арматуру, оставив многоквартирный дом без тепла на время ремонта.

Также стоит рассмотреть вопрос, как перекрыть батарею если жарко в квартире из-за несоблюдения поставщиком услуги температурного графика работы котельной. Казалось бы, при наличии запорной арматуры проблема решается путем ручного закрытия кранов. Но после снижения температуры в комнатах вентили придется снова открывать. Так вы устанете крутить краны задолго до конца отопительного сезона, поэтому надо подумать, как можно отрегулировать теплоотдачу радиаторов. Варианты такие:

• при возможности установить термостатический клапан на каждой батарее, ограничивающий проток теплоносителя и автоматически поддерживающий заданную температуру в помещении;
• красиво закрыть отопительный прибор глухим экраном с небольшими отверстиями, если запорной арматуры на подводках нет.

Важно. Шаровой кран не есть средство регулировки, он предназначен только для полного отсекания либо открытия прохода теплоносителю. В режиме «наполовину закрыт» он не даст должного эффекта, а выйдет из строя гораздо раньше.

Благодаря изношенным трубопроводам системы централизованного теплоснабжения славятся грязной водой, быстро забивающей мелкие протоки. Поэтому обычные вентили с термоголовками здесь долго не проживут, нужно купить специальные клапаны повышенной пропускной способности, каковые производят известные бренды Danfoss и Herz. Как их поставить на подводку к радиатору, показано ниже на схеме и рассказано в этом материале.

Схема установки радиаторного терморегулятора

Когда среди зимы в квартире жарко, а регулировочной арматуры нет, жильцам ничего не остается, кроме как закрыть батарею в комнате декоративным экраном. Принцип простой: радиатор разогреет воздух внутри короба, после чего интенсивность теплообмена резко снизится из-за небольшой разницы температур воздушной среды и поверхности. То есть, теплоноситель станет отдавать меньше энергии, а количество горячего воздуха, выходящего из-под экрана, будет ограничено размерами декоративных проемов. Как собрать и поставить на отопительный прибор симпатичный короб из МДФ, показано в видеоматериале:

Как перекрыть батареи на лето

Цель мероприятия – избежать попадания в радиаторы грязи и ржавчины, идущей вместе с теплоносителем по сети трубопроводов в процессе осеннего запуска системы, что актуально для алюминиевых и биметаллических батарей с узкими протоками. Способ прост: весной надо закрыть краны на подводках к обогревателю, поскольку неизвестно, есть ли вода в батареях летом. Обычно на этот период технические службы опорожняют стояки и отопительные приборы в многоквартирных домах, внося свой вклад в порчу металлов коррозией.

Совет. Если у вас в квартире установлены чугунные батареи советского либо нового образца, то о засорах и коррозии беспокоиться нечего. Чугун тем и ценен, что «дружит» с некачественным теплоносителем, а проходные сечения в нем достаточно велики, чтобы не засориться.

Порядок мероприятия такой:

1. Выберите момент, когда отопление почти не работает, но вода еще циркулирует по трубам. Перекройте краны возле батареи (сначала нижний, потом верхний).
2. По пришествию осени дождитесь пуска теплосети. Событие характеризуется хорошо знакомым журчанием воды в трубах.
3. Убедившись в нагреве стояков, спустя пару дней откройте вентили и удалите воздух при помощи крана Маевского. За это время грязные примеси в теплоносителе пройдут по трубам мимо ваших радиаторов.

Еще совет. В том случае, когда вы прозевали момент опорожнения отопительной системы, все равно перекройте краны на батарее. Осенью включите их через 1—2 дня после начала работы теплосети, как это показано на видео:

Существует такой миф: если перекрыть краны батареи, то горячая вода после остывания уменьшится в объеме, возникнет вакуум, отчего корпус отопительного прибора треснет. Это недостоверная информация, поскольку сжатие воды на 5—6% не создаст давление, способное разрушить металл. Чтобы повредился чугунный радиатор, оно должно достичь значения не менее 15 Бар, для стального понадобится свыше 20 Бар, а изделия из алюминия выдержат и 30 Бар.

Заключение

Самому перекрыть батарею отопления в квартире очень просто, если она правильно подключена к тепловой сети и довольно хлопотная, если отсекающей арматуры нет. Имеется в виду, что работы ведутся зимой и трубопроводы находятся под давлением теплоносителя, летом подобных проблем не существует. Напоследок рекомендация: для снятия и замены радиаторов выберите теплую погоду на улице, тогда по температурному графику котельная подает не слишком горячую воду. Ремонтные работы станет вести удобнее и безопаснее.

Узел нижнего подключения радиатора — как правильно выбрать и установить

При обустройстве систем отопления частных домов часто применяются теплообменные радиаторы с подводом воды по трубопроводу, находящимся в полу под стяжкой. Такое расположение труб позволяет эффективно и эстетично подвести тепловой носитель к теплообменным приборам через узел нижнего подключения радиатора.

Реализовывают подключение снизу при помощи стальных или алюминиевых панельных радиаторов, имеющих отводы внизу с наружной резьбой на стандартном удалении друг от друга. К отводам труб в стене или полу радиатор подключают при помощи угловых или прямых н-образных переходников с винтовым разъемом американка на выходном патрубке (в народе их также называют «бинокль» из-за схожего внешнего вида).

Рис. 1 Узлы подключения радиаторов отопления — разновидности

Что такое узел подключения радиатора

Узлом подключения радиатора с нижней подводкой называет н-образную деталь сантехнической арматуры с двумя параллельно расположенными фитингами на расстоянии посадочных мест стального панельного радиатора, и жесткой перемычкой между ними. Типовая деталь имеет с одной стороны фитинг в запрессованную накидную гайку с прокладкой (разъем американка) с внутренним диаметром 3/4 дюйма, с другой стороны на фитинг нанесена 3/4 дюймовая наружная резьба.

Внутри каждого из вводов размещен запорный шаровый кран или винтовой вентиль, позволяющий регулировать или перекрывать поступающий тепловой носитель, при снятии батареи во время ее ремонта или замены применяют запорную функцию.

Узел нижнего подключения радиатора — преимущества использования

Арматура для радиаторов, с помощью которой производится подсоединение снизу, предназначена для использования в стальных панельных теплообменниках и не подходит для алюминиевых секций радиаторов — благодаря этому стальные виды оказывают им высокую конкуренцию. Нижнее включение по сравнению с другими типами имеет следующие преимущества использования арматуры:

• Экономия трубных материалов и отводов — в конструкции пола или на стене для присоединения радиатора имеются только два коротких вывода, трубы не идут к его верхнему входному отверстию.
• Соединение внизу обладает эстетичностью, а если трубопровод выходит из стены, его практически не видно под корпусом и оно не мешает мыть напольное покрытие.
• Запорно регулирующая арматура (краны шаровые или вентили) в «бинокле» позволяет управлять интенсивностью поступающей в теплообменник жидкости, а при полном ее перекрытии снимать батареи для обслуживания или ремонта.
• Узел нижнего подключения с вертикальным байпасом равномерно распределяет воду по радиатору с обогревом его наиболее холодных верхних углов, которое наблюдается при нижнем подсоединении. Также при однотрубной разводке байпас способствует выравниванию температур входящего и обратного потоков, что свою очередь приводит к равномерному нагреванию встроенных в линию приборов.

Рис. 2 Установленные прямой и угловой 3/4 дюймовые нижние фитинги

Особенности применения узлов нижнего подключения

Присоединение к системам отопления внизу эффективно в случае прохождения подводящих труб под полом, иногда для удобства и эстетики их заводят в стены на небольшую высоту — угловые фитинги позволяют подключить трубы к радиаторному корпусу.

Помимо запирающих и регулирующих вентилей, для повышения эффективности работы в арматурные подключающие узлы нередко встраивают внутренние и наружные байпасы, для установки температурного режима используют терморегуляторы.

Основным материалом изготовления устройств является латунь, при приобретении следует обращать внимание на толщину стенок и длину резьбы — производители, которые выпускают бюджетные изделия, делают их тонкостенными с короткой резьбовой нитью.

Основным материалом изготовления устройств является латунь, при приобретении следует обращать внимание на толщину стенок и длину резьбы — производители, которые выпускают бюджетные изделия, делают их тонкостенными с короткой резьбовой нитью.

Рис.3 Нижняя подводка – примеры монтажа

Типы узлов нижнего подключения

В индивидуальных жилых домах используются однотрубная и двухтрубная отопительные системы, для подключения отдельно стоящего теплообменника применяют комбинированный способ, при котором в разводке с двумя трубами его включают только в подающую линию по схеме ленинградка.

Соответственно выпускаемые производителем узлы с нижним подключением предназначены для использования арматуры в однотрубных, двухтрубных или комбинированных контурах, их особенности:

• В однотрубной линии при движении теплоносящей жидкости последовательно по всем обогревательным приборам, ее температура падает, что соответственно приводит к сильному нагреву первых в цепи батарей и холодной поверхности последних. Для выравнивания температур теплоносителя на входе всех приборов используется термокомпенсация, которая осуществляется байпасной разводкой, разделяющей входящий поток на две ветви — одна часть отправляется в радиатор и нагревает его корпус, другая беспрепятственно следует к следующей батарее, смешиваясь с охлажденным потоком, выходящим с первого теплообменника.
• В двухтрубных системах температура нагрева всех обогревателей равномерна и их температурная компенсация не требуется. При данной разводке применяется основная конструкция «бинокля» — фитинг с запорными или регулирующими клапанами, один патрубок которого подключают к подающей линии, другой подсоединяют к обратке.
• Комбинированный узел с внутренним байпасным каналом встраивают как в однотрубную, так и в двухтрубную отопительную систему, в первом случае канал байпаса приоткрывают, во втором он полностью закрыт.

Рис. 4 Фитинги от ведущих зарубежных производителей

По конструктивному исполнению корпуса различают две главные разновидности фитингов нижнего подключения:

1. Прямые. Предназначены для подсоединения радиаторных модулей к вертикально выходящим из пола трубам, так как выходной патрубок узла имеет внешнюю резьбу, трубы должны иметь выходные фитинги с накидной гайкой (американкой) или компрессионную муфту с переходом на американку.
2. Угловые. Системы угловой фиксации — лучший вариант с эстетической точки зрения, в этом случае трубы выходят из стены на небольшой высоте от пола, а резьбовые патрубки углового фитинга подсоединяются к ним при помощи накидной гайки, установленной на трубных концах.

Для соединения узла с магистралью из стальных труб применяют американку, для сшитого полиэтилена (металлопласта) используют специальный компрессионный разъем Евроконус. Его штуцер вставляется в трубу и прижимается к ней наружным кольцом с прорезью посредством вращающейся вокруг своей оси накидной гайки, она же вместе с конусным уплотнением соединяет стыкуемые детали друг с другом.

Рис. 5 Узлы со встроенным байпасом

Помимо стандартной конструкции со встроенными запорными или регулирующими вентилями, напоминающей своим внешним видом бинокль, на строительном рынке представлен довольно широкий ассортимент товаров, имеющих отличную от типового узла конструкцию. Основные модификации узлов, представленные в торговой сети:

• С запорными или регулирующими вентилями. Фитинг предназначен для подключения к двухтрубной системе, вмонтированные в корпус шаровые или винтовые вентили с утопленной головкой под плоскую отвертку позволяют регулировать отдельно потоки подачи и обратки при необходимости балансировки, а также отключать радиатор от теплоносящей магистрали.
• Со встроенным байпасом. Такую схему имеет радиаторная арматура Hummel — в ее нижней части имеется байпасный канал, диаметр прохода которого регулируется винтовым клапаном. Данное конструктивное исполнение эффективно для однотрубных систем, в которых желательно поддерживать одинаковую температуру теплоносителя на входе всех радиаторных теплообменников. Помимо этого, в комплект радиаторного арматурного узла Hummel входят эксцентрические гайки, которые нужны для его подключения к трубным отводам с различным осевым расстоянием — это позволяет избежать некачественного монтажа при отклонениях в соосности.

Рис. 6 Конструкция с вертикальным байпасом

• С вынесенным байпасом. Схема подключения радиаторов с байпасом позволяет повысить температуру проходящего потока для увеличения нагрева следующих батарей и соответственно выравнивания их теплоотдачи во всей цепи. Подводку с байпасом подсоединяют к радиатору сбоку, байпасная трубка подключается к его верхней точке через фитинг, в который встроена терморегулирующая головка.
  Так как теплоноситель поступает через байпас в верхнюю часть обогревателя и затем стекает вниз, возвращаясь в контур через обратку, эффективность его обогрева намного выше, чем у модификаций чисто нижнего подсоединения с теплопотерями около 20%. Также в модели с вертикальным байпасом имеется винт для регулировки обратного потока теплоносителя, иногда вверх встраивается автоматический воздухоотводчик.

Рис. 7 Инжекторная подводка – принцип работы и конструкция

• Инжекторный. К разновидностям устройств подводки снизу можно отнести инжекторные приспособления, подсоединяемые к боковой части батареи снизу, схема включает в себя трубку, вставленную в выходной корпусной патрубок. Горячий носитель вливается в радиатор через входное отверстие вокруг трубки, и через нее возвращается в обратку. В боковой части инжектора имеется клапанный регулятор, в некоторых моделях он заменен терморегулятором, также в устройстве предусмотрена возможность регулировки интенсивности обратного потока винтом.

Помимо перечисленных выше приспособлений, выпускается ряд других модификаций н-образных фитингов, имеющих различные конструктивные особенности арматуры — приборы с перекрестным направлением потоков, элементы с отводом в боковой части для слива воды (дренажа), с переходными эксцентриками, смещенной соосностью входных и выходных отверстий.

Рис. 8 Подключение и разновидности модельного ряда нижневходовых узлов

Схема подключения узла

Основными типами радиаторов для обогрева, которые подключают с низкой подводкой, является стальные панельные и биметаллические (выдерживают высокое давление), намного реже расположенные внизу выводы встречаются в конструкции алюминиевого радиатора и трубчатых модификациях.

Так как подвод жидкости снизу может использоваться в однотрубной и двухтрубной системе, ее схема ничем не отличается от других способов подключения и соединений радиаторов (боковое, диагональное, верхнее). При однотрубной разводке стандартная схема отопления нуждается в проведении ручной или автоматической настройки, существенно упростить балансировку помогает разводка Тихельмана (попутная), в которой общая длина отопительного контура подачи и обратки одинакова для всех обогревателей.

Рис. 9 Схема подключения радиаторов снизу

Монтаж радиаторов с узлом нижнего подключения

Присоединение узлами панельного обогревателя осуществляется простейшим инструментом в виде гаечного ключа, если производится регулировка, применяется шестигранник или плоская отвертка. Так как все патрубки оснащены герметичными фторопластовыми или резиновыми уплотнителями, применение нитей, пакли и других гидроизолирующих материалов не требуется. При подключении снизу к распространенному трубопроводу из сшитого полиэтилена поступают следующим образом:

1. Одевают на торцевые трубные выходы муфту Евроконус с накидной гайкой, ее отличие от стандартных компрессионных фитингов заключается в том, что прижим полиэтиленовой оболочки к внутреннему штуцеру через внешнее кольцо с прорезью, и подсоединение к патрубку «бинокля» производится одной накидной гайкой. Конус на конце разъема с резиновой прокладкой плотно и герметично входит в ответное посадочное отверстие при закручивании гайки.
2. Прикручивают ключом к радиатору снизу н-образный узел гайкой американки с использованием обычных и конусных прокладок, входящих в монтажный комплект терморегулирующего фитинга, устанавливают радиатор на пол или навешивают на стену на нужной высоте.
3. Присоединяют гаечным ключом накидные гайки муфты Евроконус от трубных концов к входным патрубкам арматуры нижнего подключения.

При проведении работ главное не пережать соединения ключом, которое может вызвать необратимый разрыв прокладок и потерю герметичности, лучше прикрутить все гайки вручную с максимальным усилием, а после подачи воды в местах утечек слегка поджать разводным ключом.

Рис. 10 Пример монтажа радиатора на нижние фитинги (Hummel)

Главные преимущества нижней подводки радиаторов — эстетичный вид и экономия материалов, при этом плохо прогреваются верхние углы батарей, в результате чего эффективность обогревания снижается на 15 — 20%. Выходом из положения является встраивание наружного байпаса, через который теплоноситель сразу подается в верхний радиаторный патрубок.

Хотя тепло распределяется равномерно, данная деталь снижает эстетику вида и теряется одно из основных преимуществ нижней подводки. Применение в подводящей арматуре встроенных байпасов, терморегуляторов, регулирующих и запорных клапанов, позволяет эффективно использовать нижневходовое устройство в однотрубных и двухтрубных отопительных системах.