Сборка радиатора отопления

Мы покажем процесс сборки радиатора отопления. В этом случае в первую очередь производится паковка кранов. Расскажем более подробно, какие инструменты для этого требуются:

Она имеет диаметр 26 мм, что соответствует трёхчетвертному размеру. Для чего это нужно? В самом радиаторе имеются отверстия, они, в принципе, чистые, но в них может что-то оказаться – ржавчина или мусор. Щёточкой со стопроцентной гарантией можно это всё удалить, чтобы анаэроб встал, как положено.

1. Одноразовое полотенце для протирки
2. Анаэроб 77-ой

1. Фирменный обезжириватель “LOCTITE”

В принципе, трещёточный ключ не нужен. Но он может пригодиться, потому что фаровские краны, бывает, закручиваются несколько туговато. Чтобы их до конца закрутить, можно применить этот ключ.

Сюда на подачу установим фаровские краны. Такие краны позволяют регулировать мощность радиатора. Термоклапан для систем с центральным отоплением – не самый лучший вариант. Во-первых, он не запорный, и в случае, если нужно перекрывать радиатор, могут возникнуть проблемы. В таком случае, конечно, можно поставить дублирующий шаровой кран “Bugatti”, но это портит эстетику, получается ёлка. Фаровская продукция – проверенный бренд, мощный, сильный, это фактически классический вентиль. Там идёт червячный шток, который позволяет регулировать мощность. Это именно регулировочно-запорный вариант, то есть, если нужно убавить температуру – подкрутили, поджали. Батарея стала холодней. Нужно закрыть воду – закрыли до конца. На обратку можно тоже ставить фаровский кран, но в данном случае заказчик сам приобрёл на обратку обычный кран.

Это “Bugatti” на ¾ дюйма, американка, 322 серия “Oregon”. Этот кран будет стоять на обратке. Можно добавить, что при работе с “Bugatti” старайтесь не покупать новинки, если вы не уверены, потому что, к сожалению, попадаются подделки. Впрочем, если брать в проверенных местах, можно эту проблему решить.

Поговорим ещё немного по поводу необходимости щёточки. Многие мастера, которые также работают с анаэробом, не используют щёточку. Давайте посмотрим резьбу. Здесь более менее ещё ничего:

А здесь видим следы ржавчины. Вот для этого щёточка и может пригодиться.

Она имеет диаметр 26 мм, это как раз точный диаметр отверстия, что позволяет его зачистить.

Грубую ржавчину мы удалили щёточкой, теперь переходим к следующему этапу – подготовке резьбы. Берём очиститель:

Чем хорош очиститель – он чистит и в тоже время сам испаряется. Тряпочки держим просто на всякий случай.

Если наносить герметик только на половину резьбы, на две-три нитки, то при закрутке получается, что лишний герметик сгоняется, а до более дальних витков он не всегда доходит. Поэтому тот же “SISEAL” рекомендуется наносить также и на внутреннюю резьбу. По такому же принципу наносится буквально виток на верхнюю резьбу:

При закручивании происходит так, что сама резьба толкает анаэроб, и он садится по всей резьбе. Наносим так же на две-три нитки и немного разравниваем, так, чтобы все канавки были заполнены:

Это мы ставим на обратку, на низ:

Достаточно закрутить от руки – зашло всё хорошо, опять же остаток герметика можно убрать. Толку от него никакого, только будет пачкаться. Он сам засохнет в ближайшее время. Затвердевание анаэроба происходит в отсутствии воздуха, то есть если мало зазоров – происходит полимеризация.

Здесь также наносим и разравниваем, потом закручиваем:

Здесь кран немного не доходит. У фаровских кранов бывает, что резьба идёт туже, чем обычно, поэтому в принципе можно оставить так, но можно взять ступенчатый ключ и подтянуть – резьба встала до упора.

Здесь ничего зачищать не нужно, потому что здесь на заглушках стоят кольцевые резиновые прокладки:

Здесь просто вкручиваем, обычно никаких манипуляций больше не производим, этого достаточно.

В процессе подгонки и после сварки проверяется поверхность, уровень.

Радиатор готов к монтажу.

Все права на видео принадлежат: SanSvar

Как перепаковать радиатор отопления?

Отдельные секции радиатора соединяется между собой т.н. ниппель-гайками, которые вкручиваются в обе секции

Делать это удобно специальным ключом. Раньше их изготавливали индивидуально, а сейчас имеются и готовые решения. Например, здесь. Ключ вставляется в пазы ниппель-гайки и крутится, для увеличения усилия можно использовать рычаг. Если гайка не поддается, особенно на старых чугунных батареях, место соединения прогревают паяльной лампой и откручивают, пока металл не остыл.

Если он будет стоять боковой стенкой рядом с батареей то можно. А вот задней стенкой ставить его к батарее не рекомендуется, он будет плохо охлаждаться. Ну и надо смотреть по самой батарее, насколько сильно она греет, знаю есть такие, которые только называются батареями, а тепла от них практически нет, а есть и те об которые обжечься можно.

Скопление воздуха в радиаторе отопления или – воздушная пробка, образуется по нескольким причинам, одна из них неправильно спроектирована и установлена сама система. Эту проблему конечно просто не решить. Но есть и другие причины, например, растворенный в воде воздух, при нагревании воды воздух выделяется в виде пузырьков, тем самым образую воздушную пробку в верхней части батареи. Обычно так и определяю воздушную пробку: если нижняя часть батареи горячее (теплее) чем верхняя – значит в батареи пробка.

Следующая причина не герметичность. Обычно проявляется после ремонта, практически незаметна, вода либо сочится либо просто быстро испаряется. Вот в эти небольшие дырочки и поступает в систему воздух.

Еще одна из причин завоздушивания — это неправильное заполнение системы водой. Систему необходимо заполнять медленно, стравливая воздух из распределителей. При заполнении нужно придерживаться следующего правила: чем больше и разветвленнее система, тем медленнее её необходимо заполнять.

Вот список отличных алюминиевых радиаторов для дома:

1. Global Radiatori — Италия
2. Sira Industrie — Италия.
3. Calidor Super S3 500/80/97 — Италия.
4. Global Mix-R 500/80/95 — Италия.
5. NAMI Classic — Венгрия.
6. Rifar — Россия.
7. Термал — Россия.

Вот такой вот примерно список, рекомендую брать Итальянские алюминиевые радиаторы.

Если у вас индивидуальное отопление и имеется газовый котел (в котором скорее всего медный теплообменник) то алюминиевые батареи категорически применять нельзя, т.к. известно медь и алюминий плохо взаимодействует. Вообще самые долговечные батареи это чугунные. Один недостаток их нужно красить.

По теплоотдаче лучше конечно-же биметаллические радиаторы(почти в 2 раза),да и по долговечности сейчас они не уступают главное выбрать хорошие и качественные(внутренняя сталь тоже бывает разной толщины).

Чугунные тоже хороши,но сейчас их толщина не такая как была в советское время,недостаток это их вес,а так по форме сейчас есть почти такие же как и биметаллические(останется покрасить).

Перепаковка чугунных батарей своими силами

Всем привет.
Хочу поделиться опытом перепаковки батарей своими силами, может кому пригодится. Итак, в начале года были закуплены 60 чугунных секций чешского производства Viadrus Termo. Поскольку на заводе они были скручены в батареи по 10 секций, все батареи пришлось раскручивать и набирать нужное к-тво секций самому.
Перво наперво — возникла необходимость в спец инструменте, которым можно было бы открутить нипель внутри секкции. Поиски в строительных маркетах результатов не принесли, зато нашелся такой девайс на базаре, и стоил не много не мало — 180 грн. В общем, меня задавила жаба платить за 2 трубы такие деньги, потому вышел из положения просто. В гараже валялся скрученый в дулю лом, все никак не доходили руки его утилизировать. Вот и пригодился — Взял болгарку и отрезал от него кусок нужного размера. Хорошо что конец лома был сплющеный как раз в нужной мне форме, и вообще повезло что этот лом был не стандартный а с гранями (как раз чтоб ключом зацепиться). К лому дополнительно нужно было взять трубу, чтоб рычаг сделать. Ну и ключ
разводной (не совсем разводной, кажется «попка» называется — его когда давишь рычагом — он с одной стороны зажимает).
С инструментами все. Теперь доп принадлежности.
Понадобилось следующее — силиконовый герметик (высокотемпературный), респиратор — для защиты себя от испарений герметика (дышать им не рекомендуется, там в процессе намазывания выделяется уксусная кислота), перчатка.
Собственно процес:
Берем батарею, снимаем пластиковые заглушки, вставляем лом в середину, так чтоб сплющеный конец зашел в зацепление с бугорками нипеля. На лом ставим «попку», вставляем в ручку «попки» трубу и крутим. Когда нипель провернется на 2 оборота — ту же операцию повторяем с другим нипелем, тоже на 2 оборота.
Далее просто по тихоньку по 2-3 оборота откручиваем нипеля (обязательно чередуя верх\низ иначе пойдет на перекос)
Когда секция открутилась — аккуратно снимаем ее с батареи и несем на промывку. На заводе по любому их испытывали на целостность в скрученном виде, потому в каждой секции будет немного ржавой воды.
Хорошенько промываем под струей воды секцию, по ходу вытряхивая заводскую окалину из секции и несем на прсушку.
Нипеля, свинчиваем и складываем в коробку. Кроме нипелей м\у секциями обнаружилась прокладка (что то прорезиненное), тоже аккуратно снимаем и кладем в другую коробочку.
Такую операцию проделываем с каждой секцией.
Когда нужное к-тво секций будет промыто и просушено, готовим их к запаковке.
Для этого понадобится: бензин «Калоша», ветошь, наждачка и небольшая малярная кисточка. Сначала наждаком проходим по стыках секций, удаляем ржавчину, что образовалась после промывки.
Затем смотрим на резьбы на предмет наличия в резьбе окалины и т.п. Если есть — удаляем чем то острым. Заодно советую попробовать пальцем в середину секции, нету ли налипшей окалины, если есть по возможности удаляем. У меня в 2-х секциях в уголках было по довольно много ржавой окалины, которая не вымылась при промывке.
Когда секции подобным образом будут подготовлены, приступаем к проверке нипелей. Смотрим резьбу и внутреннюю часть нипеля на
предмет окалины. Далее несем секции и нипеля в проветриваемое помещение и обезжириваем места стыков и резьбы «калошей»
Для того чтоб нормально намочить калошей внутренние резьбы секций, используем малярную кисть.
Протираем все чистой ветошью. Пока секции вываниваются — готовим прокладки, их тоже нужно обезжирить, но достаточно помыть мылом. Сушим прокладки. На этом процес подготовки можно считать законченным.
Когда прокладки просохнут, а секции вывоняются, начинаем скручивать.
Ложим секцию на пол, подбираем к ней нипеля (подбираем — в том смысле, что нужно еще до намазывания нипеля герметиком, знать какой стороной вкручивать нипель (право\левая резьба), я один раз лоханулся, забыл примерить, намазал нипель не стой стороны герметиком). Далее берем нипель и насаживаем его прям на лом (так удобнее держать и руки не пачкаются). Смазываем резьбу нипеля до половины герметиком, и вкручиваем его в стыковочное место на секции (вкручиваем на пол оборота максимум, лишь бы держалось). Смазываем герметиком фланец стыка секции, на него садим прокладку (вот когда перчатка понадобится). Такую же операцию посторяем с вторым стыком секции. Далее смазываем верхнюю часть прокладки и оставшуюся резьбу
нипеля. Когда оба конца первой секции будут готовы — пристыковываем к ней вторую секцию. Удобнее всего это делать в положении «нипеля смотрят в верх». Аккуратно приставляем вторую секцию к первой, и заводим лом в отверстие второй секции. Крутим по 2 оборота каждый нипель по очереди. Когда напиля стянут секции до момента «не могу больше рукой крутить» Ложим батарею горизонтально и применяем к лому «попку» и трубу\рычаг. При этом нужна помощь второго человека, ибо при затяжке, нужно будет стоять кому то на секции. Затягивем сильно, но без особых потуг, чтоб не повредить нипеля. Остальные секции присоединяем таким же образом. Когда батарея будет скручена, закручиваем футорки на нужный нам конец батареи (тоже на герметик), а с другой стороны затыкаем пластиковыми заглушками.
Все, ждем пока высохнет герметик. Остатки герметика (то что выдавилось в процессе стяжки) снимаем чем то острым. Если
герметик попал не в паз стыка, а тупо на плоскость — он снимается довольно просто — достаточно пальцем потереть. Лишний
силикон нужно снять обязательно, ибо на него очень плохо ложится краска.
Все, когда все батареи будут скручены — нужно их покрасить.
С завода они пришли покрытые грунтовкой. Потому я докупил только термостойкую краску (специально для радиаторов — около 60
грн за литр). Покрасил кисточкой одну секцию — долго и марудно — к тому же не удобно м\у ребрами внутри красить. На сл. выходных попробую красить краскопультом с помощью компрессора.
Теперь по времени:
Время на раскрутку и подготовку 7 секций в одну батарею — около 4 часов, намазать силиконом и скрутить — 2 часа.
Итого, на то чтобы перепаковать 60 секций в 7 батарей у меня ушло около 2,5 месяцев неспешной работы по суботам.
Покраска займет около 3-х суток (с учетом того что красить нужно в 2 слоя, а слой сохнет где то за 24 часа).
От такие расклады. Если кому что то непонятно, спрашивайте, по возможности отвечу.
Надеюсь, мой опыт пригодится тем кто следует принципу «Хочешь надежности — делай сам».

p/s А как фотки вставить? Что то не врублюсь, спрашивает урл, а у меня на локальном диске фоты!