Трубы близко к стене, как покрасить стены за трубами?

Меньше сантиметра рас стояние от труб до стены, как покрасить стены за трубами, если трубы почти впритык к стене.

Стены в любом случае, надо подготовить под покраску.

Зашпаклевать поверхность, загрунтовать и просушить.

Шпаклевать за трубами можно шпателями и ими же протягивать вместо правИла.

Грунтовку можно нанести распылителем.

Но надо предварительно защитить трубы от возможного попадания на них краски. С оборачивал трубы плёнкой, плёнку фиксировал скотчем.

Сама покраска стен за трубами процесс не сложный, если есть в наличие вот такой

Одно из его предназначений (помимо прочего) это окраска поверхностей в труднодоступных местах.

Краска для стен разбавляется к примеру водой, или растворителями (в зависимости от типа краски) до консистенции подходящей для работы краскопультом.

А далее просто окрашиваем стены методом распыления, окрас ка сверху вниз и слой равномерный.

Трубы у Вас закрыты плёнкой, так что помех нет.

Можно малярным скотчем ограничить окрашиваемый участок, если в дальнейшем поверхность окрашивается валиком.

То есть краскопультом работаем только за трубами, основная площадь, окраска валиком.

Если нет краскопульта, можно покрасить аэрозольной краской в баллончиках, подходящего цвета (она не колеруется).

Как покрасить трубы с обратной стороны (от стены) чтобы не испачкать краской стены?

Трубы близко к стене, как их покрасить с обратной стороны чтобы не испачкать краской стены.

Да уж, проблемка. Представила себе эту ситуацию, как бы я красила. Можно, конечно, вообще не красить, но трубам свойственно подвергаться коррозии, поэтому надо как-то красить.

Только что придумался такой способ. Почитайте, может быть так попробуете, может и получится. Я, по крайней мере в ближайшем будущем таким способом красить видимо не буду, потому что таких труб у меня нету, везде расстояние большое. Так что на своем опыте не могу пока что посоветовать. Пока только теория. Придется Вам быть первопроходцем.

Наша задача, как я понимаю, максимально покрыть трубу, чтобы предотвратить её коррозию в дальнейшем. Задача навести красоту с той стороны трубы не стоит. Но стену, тем не менее запачкать не хочется. Хотя, в принципе, если краска свежая, она очень легко вытирается мокрой тряпочкой. Но лучше конечно действовать максимально аккуратно.

Нужно взять полоску поролона (тонкий поролон продается в мебельных магазинах, да и в хозяйственных встречается, его нужно будет сантиметров 10-15 купить, а он широкий, хватит на несколько раз). Но в принципе можно обойтись и без поролона и взять полоску мягкой ткани, желательно без слезающего ворса. Это может быть даже марля или синтетика типа трикотажа какого-нибудь ненужного, а может кусочек трикотажной майки. В общем подобрать что-то подходящее в хозяйстве. Длина тряпочки должна быть такой, чтобы можно было её просунуть за трубой и водить этой тряпочкой, взявшись руками за её концы по трубе. Ширина где-то сантиметров 5-10, не больше. Больше смысла нет, она всё равно свернется трубочкой.

На середину тряпочки наливаем немного краски или аккуратно обмакиваем серединку в краску, чтобы концы были чистые. Аккуратно просовываем тряпочку за трубой и начинаем как бы красить сверху вниз, немного перемещая влево-вправо, как бы прокрашивая этой тряпочкой трубу. По мере необходимости добавляем краски.

И так, сверху вниз, постепенно прокрасим всю трубу. Я думаю, что должно получиться. Возьму даже свою придумку на заметку, вдруг когда пригодится.

Отделка стен за батареей отопления

Во время выполнения косметического ремонта, получить свободный доступ можно практически к любому участку поверхности. Однако почти в каждом помещении существует такое место, куда подобраться очень проблематично. Это место – поверхность стены за батареей отопления. Как выполняется отделка стен за батареей отопления, мы подробно рассмотрим в материале данной статьи. В том числе рассмотрим вопрос отделки стены за батареей, не снимая её.

Работая с участком за радиатором, первым делом, конечно же, необходимо попробовать снять батарею. На сегодняшний день, радиаторы отопления в основном встречаются двух типов: алюминиевые и чугунные. При этом оба типа радиаторов различаются по способу подключения.

Как снять радиатор отопления для отделки стены

У всех радиаторов, и алюминиевых, и чугунных, и из других материалов общий принцип подключения одинаков. В независимости от количества секций, У батареи есть кран регулирующий подачу горячей воды, запорный вентиль обратки, и кран Маевского – воздушка, предназначенная для выпуска из радиатора воздушной пробки.

Схема подключения батареи. При малом количестве секций заглушку и трубу обратки меняют местами.

На подаче и обратке горячей воды в радиаторах установлены муфты с накидными гайками, к которым посредством гаек вверху крепится кран регулировки воды, а внизу запорный вентиль. После обоих кранов установлены муфты с наружной или внутренней резьбой. А после выпущенных муфт устанавливаются либо муфты американки с зажимными гайками, либо муфты под опрессовку. Так или иначе, к последним производится подключение труб отопления подачи и обратки.

Гайка, которую необходимо открутить для снятия батареи.

Для того чтобы снять алюминиевый радиатор, изначально необходимо закрыть кран регулировки подачи воды и перекрыть вентиль обратки. После этого необходимо открыть кран Маевского. Его наружная конструкция может быть разной. Современные воздушки имеют удобную рукоятку. Воздушки старого образца открываются при помощи отвертки, которой полностью выкручивается болт.

На следующем этапе под снимаемой батареей устанавливают тазик или низкое ведро и, используя либо 2 гаечных ключа, либо 2 разводных ключа, производят откручивание накидных гаек, соединяющих муфты радиаторов с кранами. Учитывая, что воздушка была предварительно открыта, дальше необходимо дождаться, когда с радиатора стечет вся вода и саму батарею снять с кронштейнов.

Как отсоединить чугунный радиатор от металлических труб

Как правило, в старых чугунных батареях подключение труб следующее. На входе и выходе воды в радиаторе установлены чугунные муфты переходники – футорки. Наружная резьба футорки позволяет ее закрутить в отверстие последней секции. Резьба, нарезанная во внутреннем отверстии футорки, предназначена для подключения металлической трубы на 1/2 дюйма. После футорки на резьбе металлической трубы располагается металлическая прижимная шайба.

В домах старой постройки на чугунных радиаторах, как правило, отсутствуют краны регулировки подачи воды и перекрываемый вентиль. Вся запорная арматура обычно располагается в одном месте на выходе и на входе воды в газовый котел, либо в подвале, если речь идет о старом многоквартирном доме, подключенном к центральной системе отопления.

Схема соединения чугунного радиатора отопления.

На рисунке цифрами обозначены:

1 – прижимная шайба (контргайка);

2 – переходная муфта (футорка);

3 – прокладка под футоркой;

4 – основание чугунной секции.

Убедившись, что подача воды на радиатор перекрыта, используя 2 разводных ключа, изначально на трубе отпускают прижимную шайбу, примерно на 4-5 см. После этого подставив под батареей емкость для сбора воды, производят выкручивание из секции радиатора футорки, которая будет перемещаться по резьбе на трубе в сторону отпущенной шайбы. При этом желательно подсчитать и запомнить количество оборотов, так как установка радиатора будет обратно последовательной.

Отделка стен за батареей без её демонтажа

По разным причинам не всегда есть возможность снять батареи отопления. Например, если ремонт производится зимой и на входе и выходе радиатор, а отсутствуют запорные краны. В таком случае, есть два варианта. Если батарея установлена впритык к стене, то есть, зазор минимальный, всего 10-20 мм, то лучше дождаться конца отопительного сезона и все же временно демонтировать батарею. Если же зазор между радиатором 4-5 см, то можно поверхность стены отделать, не снимая батарею.

Оштукатуривание и шпатлевание за батареей

Оштукатурить стены за батареей, не снимая её, полноценно не получится. То есть, можно выполнить штукатурку цементно-песчаным раствором, но без затирки. Окончательно выровнять стены за радиатором придется шпаклевкой. Для нанесения штукатурного раствора или шпаклевки используют алюминиевую полосу длинной 150 см и более и шириной всего 3-5 см. Толщина полосы должна быть около 4-5 мм для того чтобы полоса не прогибалась во время работы.

При оштукатуривании или шпаклевании раствор изначально изготавливается густой консистенции, чтобы он не стекал с алюминиевой полосы. На кромку всей длинны полосы наносится раствор, либо шпаклевка и под углом в 45 градусов полосу пропускают между батареей и стеной. Работа схожа с принципом оштукатуривания правилом, однако здесь главное неудобство связано с расположенной на стене батареей.

Покраска, грунтование стен за батареей

Учитывая небольшой зазор между батареей и стеной, грунтование и покраску удобнее выполнить валиком с маленьким диаметром – мини-валиком. Мини-валики редко появляются в широкой продаже, поэтому зачастую их приходится изготавливать самостоятельно из подручных средств, используя от стандартного валика лишь его держатель. Для нанесения краски на поверхность стены также можно использовать самодельные кисти или пуфики. В качестве рукоятки для них используют алюминиевую проволоку диаметром 0,8-10 мм, которую во время окрашивания можно изгибать под нужным углом. Кроме того в продаже есть радиаторные кисти. Радиаторная кисть — изогнутая кисть с длинной ручкой.

Минивалик для работ за радиаторами отопления. Радиаторная кисть.

Приклеивание обоев на стену за батареей отопления

При наклейке обоев за батареей вначале поверхность стены покрывают клеем. Клей наносится также как краска и грунтовка. Далее валиком покрывают тыльную сторону вырезанного куска обой. После этого кусок обои пропускается за батареей и для того чтобы его плотно прижать к поверхности стены и разгладить используют второй сухой и чистый мини-валик или пуфик на гибкой рукоятке из толстой алюминиевой проволоки.

Приклеивание кафельной плитки за батареей

Если высота и ширина батареи относительно небольшие, например, радиатор из 5 секций, то за ним на стену можно уложить кафельную плитку. Проблема может возникнуть только с кронштейнами, на которых висит батарея. Придется разметку под плитку выполнить так, чтобы горизонтальный шов между плитками приходился точно на расположение двух кронштейнов. Если кронштейны выполнены из гладкой арматуры, то тогда на ребрах плитки делают небольшие выемки, тем самым, верхняя и нижняя плитки, будут опоясывать выпущенный из стены кронштейн.

Другие способы отделки стен за батареями отопления

Если подобраться за батарею уж очень трудно и снять ее в ближайшее время нереально, то за радиатором к стене можно смонтировать на дюбели стекломагнезитовый лист (СМЛ), который можно предварительно окрасить в нужный цвет. На лист также можно приклеить обои или кафельную плитку. Преимущество СМЛ в том, что его можно купить с любой толщиной от 2 до 10 мм. Также нужно отметить хорошие теплоизоляционные и гидроизоляционные качества стекломагнезитовых листов. Кроме СМЛ можно использовать и другие листовые материалы, например гипсокартон, фанеру, ДСП.

Установка стекломагнезитового листа за батарею

Экраны для батарей отопления

Ещё одно решение при отделке стены за батареей и декорировании радиаторов заключается в использовании экранов для батарей отопления. Они представляют собой перфорированные панели из различных материалов и имеют множество вариантов узоров и расцветок. Такие панели закрывают собой стену вместе с батарей. Таким образом от взоров скрывается часть стены за самой батареей. Минусом данного решения является некоторое снижение тепла от батареи.

Экран для батарей отопления.

Если в стене за батарей есть углубление под батарею — ниша, то технологии отделки в этом случае немного отличаются. Подробнее о них можно узнать в отдельной статье: отделка ниши под батареей отопления.

Надо покрасить трубу у самой стены. Показываю, как быстро ее зачистить

Места вокруг трубы совсем нет. При этом надо снять старую краску, которая уже отслоилась, а где-то зачистить ржавчину. Знакомая ситуация?

У меня крайне остро встал этот вопрос после того, как дом обшили сайдингом. Зазор между ним и газовой трубой, которая идет по фасаду, стремится к нулю. Первый год после ремонта пришлось помучаться. Потом научился легко и быстро справляться с этой задачей. Уверен, мой опыт будет полезен кому-то еще.

Средства механизации в подобных условиях бесполезны. С ручным инструментом тоже особо не разгуляешься (щеткой по металлу или шпателем легко продырявить сайдинг). По сути из всех возможных вариантов остается только один — зашкурить трубу наждачной бумагой. Но тут не все так просто, как может показаться.

Для удобства работы лучше предварительно нарезать наждачку на узкие полосы.

Самый очевидный способ работы — пропустить ленту из наждачной бумаги за трубой. И возвратно-поступательными движениями начать ее чистить. Туда — сюда, туда — сюда 😉

Но нормально зашкурить трубу таким способом не получится. По крайней мере, с первого раза. Дело в том, что наждачная бумага охватывает крайне малую площадь. Даже если менять положение рук, все равно остается «мертвая зона». Приходится ее дочищать.

Если вы не хотите закончить работу через полгода, тереть придется достаточно интенсивно. Как понимаете, лента в руках быстро греется. Ощущения не из самых приятных. Почистишь так 3-5 метров и хочется на все плюнуть. А в моем случае трубы метров около двадцати.

Со временем пришел, как мне кажется, к лучшему способу чистки. Наждачную ленту вокруг трубы нужно обернуть дважды. В таком положении она равномерно охватывает всю площадь. Дочищать ничего не приходится.

У этого способа выявил единственный недостаток — приходится приложить чуть больше усилие. Но когда приспособишься, процесс идет, как по маслу.

Вот собственно и всё. Спасибо, что дочитали статью до конца. Надеюсь, она оказалась для вас полезной.