Как правильно выгнать воздух из системы отопления в частном доме с насосом

Когда автономную систему отопления частного домостроения заполняют жидким теплоносителем, в ней по разным причинам могут возникать скопления воздуха. Они появляются в разных местах и препятствуют нормальной циркуляции воды. Это приводит к охлаждению как отдельных секций радиаторов, так и стояков полностью. В таком случае эффективность обогрева снижается, что вынуждает домовладельцев своими руками убирать воздух из системы отопления в частном доме с насосом.

Как выгнать воздух из системы отопления в частном доме с насосом закрытого типа

Автономные системы обогрева с циркуляционным насосным агрегатом чаще всего делают закрытыми. В них отсутствует накопительный бак, в который могут попадать излишки газа, и поддерживается положительное давление. Эти факторы, а также нарушение технологии монтажа приводят к завоздушиванию, когда теплоноситель вытесняется из трубопроводов и радиаторов. Процесс сопровождается охлаждением отопительных приборов и перегревом котлоагрегата.

Возможность спуска воздушной пробки из закрытого отопительного контура предусматривают на этапе проектирования и монтажа. Для этого в самых верхних точках устанавливают спускные краны или автоматические воздухоотводчики. В первом случае воздушные массы спускают вручную, открывая запорную арматуру, стравливая газ до появления жидкости.

Автоматические воздухоотводчики не нуждаются в ручном управлении. В них газ скапливается в поплавковой камере, откуда он сбрасывается в атмосферу, пока пространство не заполнится водой. Однако загрязнение теплоносителя солями и продуктами коррозии может привести к залипанию сбросного клапана. В этом случае стравливание выполняют вручную, а воздухоотводчик чистят или меняют на новый.

Как выгнать воздух из системы отопления с насосом открытого типа: схема

Открытые контуры в современных схемах используют редко. Однако их еще можно встретить в домах старой постройки. Их модернизируют, устанавливая циркуляционные насосы, которые повышают эффективность обогрева за счет принудительного движения теплоносителя. Хотя в отопительных системах типа «ленинградка» предусмотрено естественное стравливание через расширительный бак, возможно скопление газа в радиаторах или местах изгиба трубопроводов.

Если есть насос в отопительном контуре открытого типа, возможно, его работа препятствует естественному выходу воздуха, когда направленный поток жидкости «запирает» его, не давая подняться вверх. Для стравливания газа ненадолго выключают насосный агрегат. Когда течение жидкости прекратится, воздух беспрепятственно поднимется в расширительный бак.

Выключение насоса выполняют после остановки котлоагрегата. Если используют твердотопливный отопитель — процедуру проводят после его остывания, чтобы вода не закипела.

Когда в открытом контуре установлены секционные радиаторы, пробка может образовываться в них. В этом случае остановка насоса должного эффекта не даст. Чтобы полностью заполнить радиаторы, на них устанавливают сбросную арматуру. Сброс производят, откручивая пробку до появления капель жидкости.

Можно ли выгнать воздух из системы отопления с насосом без кранов

Когда система спроектирована с нарушением технологии, в ней могут отсутствовать точки сброса. В этом случае избавиться от завоздушивания будет сложно. Наиболее простой способ стравить газ — ослабить резьбовые соединения в местах его скопления. Когда лишний воздух выйдет, крепеж закручивают с использованием новых герметизирующих материалов.

Если в зоне образования воздушной пробки нет резьбовых соединений, потребуется в трубопроводе сделать отверстие диаметром 3-4 мм. Последовательность спуска воздуха:

1. По шуму определяют нахождение воздушной пробки.
2. Подбирают хомут, имеющий диаметр, равный трубопроводу, в котором наблюдается скопление газа. Желательно использовать специальную врезку для установки запорного крана.
3. Сверлят отверстие, дожидаются выхода воздуха. При необходимости систему подпитывают водой.
4. Когда появится жидкость, устанавливают хомут.

Использование врезки с краном позволит периодически стравливать воздух до полного его выхода из закрытого контура. Если установить глухой хомут, для выполнения процедуры потребуется ослабление его крепежа.

Как выгонять воздух из системы отопления в доме с циркуляционным насосом в котле

Современные котлоагрегаты оборудуют встроенными насосными агрегатами, обеспечивающими принудительное движение теплоносителя. Последовательность действий при развоздушивании для них идентична мероприятиям, рекомендованным для закрытых и открытых схем. Однако для насосных агрегатов с мокрым ротором существует ряд отличий.

При первом запуске отопления после наполнения контура теплоносителем необходимо стравить газ из корпуса насоса. Если этого не сделать, могут выйти из строя подшипники скольжения или заклинит ротор. Для спуска необходимо на несколько оборотов открутить отверткой винт, расположенный с торца насоса. Когда из-под него потечет жидкость, завернуть обратно. После этого запустить насосный агрегат и через несколько минут повторить процедуру уже на работающем устройстве.

После длительного простоя отопления необходимо вручную провернуть ротор насоса. Для этого указанный винт выкручивают полностью и отверткой вращают элемент. Одновременно с этим происходит стравливание воздушных излишков.

Как убрать воздух из системы отопления в частном доме с насосом СГВ

Гораздо сложнее избавиться от пробки в двухконтурной схеме. В ней задействован котел, греющий теплоноситель одновременно для обогрева домостроения и системы горячего водоснабжения. В таких схемах для отопительного контура применяют способы стравливания газа, актуальные для других типов систем.

Линию СГВ развоздушивают отдельно. Для этого применяют специальные сбросные краны либо воздухоотводчики. Кроме того, воздушные пробки удаляют из насоса СГВ, смесительного трехходового клапана и промежуточного теплообменника. Если полностью стравить газ не получится, раскручивают резьбовые или фланцевые соединения. После разборки обязательно меняют прокладки и другие герметизирующие материалы.

Как заполнять систему правильно: полезные советы

Чтобы система обогрева работала эффективно, ее следует промыть, а затем заново наполнить теплоносителем. В качестве последнего применяют очищенную или техническую воду либо незамерзающие жидкости.

Во время заполнения трубопроводов в них часто остаются места, откуда теплоноситель не способен вытолкнуть оставшийся воздух. Это происходит из-за неправильных действий во время наполнения или прокладкой магистралей с невыдержанными уклонами.

Эффективность отопления обусловлена отсутствием воздушных карманов, препятствующих нормальному движению жидкости. Рекомендации теплотехников помогут домовладельцам правильно наполнить систему:

1. Заполнение трубопроводов начинают с самой нижней точки. Для этого используют подпиточную линию, подключенную к водопроводу.
2. На переливной патрубок расширительного бака крепят шланг и выводят его на улицу или в канализацию. В закрытой системе проверяют исправность воздухоотводчика, расположенного в верхней части подающей магистрали.
3. После завершения подготовительных мероприятий заполняют систему. Скорость залива жидкости должна быть в 3 раза меньше номинальной, значит подпиточный вентиль открывают на треть.
4. Когда из расширительного бака польется вода, а воздухоотводчик перестанет «свистеть», система набрана.
5. Из всех точек ручного спуска воздуха стравливают газ. Затем доливают необходимое количество теплоносителя.
6. Включают котел в работу, контролируют нагрев и давление. Излишки жидкости стравливают в дренаж.
7. В течение 7-10 дней следят за работой котла, проверяют уровень жидкости в накопительном баке или давление в закрытом контуре, а также осматривают трубопроводы и радиаторы. Это позволит оперативно устранить возникшие проблемы.

Автономную систему обогрева необходимо постоянно проверять на наличие воздушных «карманов», которые могут снизить эффективность и повысить расходы на отопление. Избавиться от нежелательного явления помогут воздухоотводчики, заблаговременно установленные на всех радиаторах и в высших точках магистралей.

Как спустить воздух с частной системы отопления

Завоздушивание тепловых магистралей — проблема, характерная для частных домов, квартир и офисных помещений. Спустить воздух из системы отопления можно несколькими способами. Важно понимать, когда в трубах образуются пузыри, чем это грозит и почему нужно принимать меры к восстановлению циркуляции теплоносителя.

Если в отопительной системе образовалась воздушная пробка, нарушается циркуляция воды по трубам. Это приводит к тому, что температура воздуха в доме или квартире становится ниже обычной, хотя котёл работает в стандартном режиме. Когда завоздушивание происходит в городской квартире, жильцы начинают подозревать, что вышла из строя централизованная система отопления. Но после звонка в соответствующую службу выясняется, что проблему нужно искать у себя дома.

Воздух из системы отопления нужно спускать не только для того, чтобы обеспечить прогрев помещения. Когда внутренняя поверхность металлического изделия контактирует попеременно с водой и кислородом, процессы коррозии начинаются раньше и происходят быстрее, чем если бы по трубам циркулировала сплошная жидкость. Вероятность быстрого разрушения металла увеличивается, если в воду попадают агрессивные примеси.

Для алюминиевых труб и батарей воздушные пузыри создают наибольшую угрозу. Жизнь жильцов тоже подвергается опасности, потому что в процессе коррозии алюминия выделяется водород. Когда этот газ взаимодействует с кислородом в атмосфере, происходит взрыв. Вероятность этого меньше 100%, так как для реакции нужно, чтобы соотношение газов было 2:1, и всё же риск очень высок. На интенсивность коррозии влияют и такие факторы:

• способ сварки деталей радиаторов и труб;
• качество защитных покрытий;
• кислотность теплоносителя (воды или другой жидкости).

Внутри алюминиевых труб газ может образовываться слишком быстро. Если не спустить воздух с насоса отопления или из радиатора, это приведёт к созданию зон повышенного давления. Трубы просто лопнут, и помещение будет залито водой.

Воздушные пробки в отопительной системе появляются не из-за халатности владельцев жилья. Их образование — естественный процесс, у которого есть несколько причин:

• выделение воздуха при нагревании воды;
• неправильный уклон труб;
• неверно выбранное направление циркуляции;
• свободное перемещение воздуха по магистралям;
• проведённые ремонтно-профилактические работы.

Последняя причина характерна для многоквартирных домов. Когда трубопроводы частично разбираются, система перестаёт быть герметичной и становится открытой. Воздух беспрепятственно проникает в трубы и остаётся там после окончания работ. Иногда бывает так, что рабочие допускают ошибку, заполняя магистрали теплоносителем. Это нужно делать в определённой последовательности и с соблюдением технологии. Например, вода должна поступать вы трубы с определённой скоростью, чтобы воздушные пузыри успели переместиться и выйти наружу.

Ещё одна причина, по которой в отопительных элементах возникают воздушные пробки, кроется в несоблюдении герметичности стыков. Иногда целостность труб нарушается по причине износа, и это тоже ведёт к подсосу воздуха. В системе падает давление, и пробки образуются ещё интенсивнее. Проблему не всегда удаётся обнаружить сразу, потому что вода, нагретая до состояния кипятка, быстро испаряется, и течь может оставаться не заделанной несколько месяцев.

Как лучше прогнать воздух, зависит от типа циркуляции и устройства системы. Вода может перемещаться по трубам сама собой или под воздействием насоса. Естественную циркуляцию также называют гравитационной. Конфигурация системы представлена полиэтиленовыми и металлическими трубами. Верхняя разводка делается из полиэтиленовых элементов, а в самой высокой точке устанавливается расширительный бачок. Встречаются и такие варианты, когда вся система собрана из металлических элементов.

Когда применяется гравитационная циркуляция, бачок нужен для того, чтобы воздушные пузыри беспрепятственно выходили из системы. На этапе проектирования рассчитывают необходимый угол наклона. Если его не предусмотреть, трубопровод будет располагаться строго горизонтально, и воздушная пробка, образовавшись или проникнув извне, будет оставаться на месте.

Величина угла не относится к постоянным характеристикам. Она варьируется в зависимости от плотности и скорости перемещения воды (или другого теплоносителя) по трубам, а также от диаметра труб и давления в системе. На 1 погонный метр отопительной системы с гравитационной циркуляцией наклон должен составлять 5−10 мм. Это значит, что один край трубы должен быть выше другого на эту величину.

Для трубопровода с принудительной циркуляцией нужен воздухосборник. Его монтируют в наивысшей точке системы. Подающий участок трубопровода монтируют так, чтобы был небольшой подъём в ту сторону, куда движется теплоноситель. В обратном направлении уклон делают вниз, если ориентироваться по направлению перемещения жидкости. Здесь перепад высот нужен для того, чтобы было проще сливать теплоноситель для проведения ремонтных работ, а также по окончании отопительного периода.

Если система монтируется по правилам, в ней устанавливают краны или клапаны, предназначенные для спуска воздуха. Такие приспособления называют воздухоотводчиками. В многоквартирных домах они есть не во всех квартирах, а только на верхних этажах. Местом крепления выбирается стояк или край радиатора. Кроме обязательных воздухоотводчиков, не возбраняется монтировать дополнительные, например, на сушилках для вещей.

Обычные и шаровые краны, а также клапаны позволяют стравливать воздух из системы отопления. Но у них есть недостаток: невысокая пропускная способность. Особенно неудобны шаровые краны, которые раньше устанавливались на чугунных радиаторах.

Изделия старого образца эксплуатируются в частных домах, и при спуске воздуха владельцы жилья сталкиваются с проблемой: вместе с воздухом вытекает вода. Некоторые находят в этом плюс и применяют горячую жидкость для бытовых нужд, но такую ситуацию нельзя назвать удобной.

Чтобы быстро выгонять воздух из радиаторов и труб, лучше заменить устаревшие приспособления на более современные. Для спуска воздуха в отопительной системе частного дома специалисты рекомендуют использовать краны Маевского. Они представляют собой клапаны с механическим управлением (не автоматика). Достоинства изделий:

• оперативное устранение пробок без существенных потерь теплоносителя;
• компактность;
• удобство в монтаже и эксплуатации;
• надёжность;
• долговечность.

Краны Маевского оптимальны для установки в частных домах, где завоздушивание трубопровода происходит не очень часто. В многоквартирных домах возникают проблемы. Поскольку пробки образуются регулярно, а вода содержит много примесей, сливное отверстие быстро засоряется. Каждый месяц их нужно прочищать. Второй существенный недостаток такого решения — выход из строя из-за гидроударов. В частных домах такого явления нет — оно характерно для многоквартирных, производственных и офисных зданий.

Гидроудар — это резкий скачок давления, который происходит, когда открывают или закрывают задвижку, перекрывающую доступ теплоносителя в систему. При этом скорость жидкости резко изменяется, а объём системы остаётся прежним. Возрастает давление, и кран (Маевского или другой) подвергается очень высокой нагрузке. Решением проблемы может стать применение автоматики.

Устройства, работающие в заданном режиме, регулируются при помощи специального датчика. Его тип зависит от конфигурации клапана. Обычно используют поплавковые датчики. Когда уровень жидкости понижается, минуя определённую отметку, поплавок отпирает отверстие, через которое стравливается воздушный пузырь. После прогона воздуха датчик срабатывает и клапан запирает отверстие.

Автоматические приспособления по конфигурации бывают вертикальные и горизонтальные. Производительность различается, так что автоматикой можно оснащать трубопроводы центрального отопления. Её устанавливают во всех местах, где есть высокая вероятность возникновения воздушных пузырей. В отопительных системах, обогревающих частные дома, автоматика тоже зарекомендовала себя хорошо.

При выборе такого решения нужно следить за чистотой и качеством жидкости, циркулирующей по трубам. Поскольку в центральных отопительных системах с этим сложно, целесообразнее применять автоматические устройства в комплексе с другими приспособлениями. В таких случаях совокупность элементов образует многоступенчатую систему стравливания воздуха. В неё входят:

• краны Маевского, установленные на стояках, бойлерах и радиаторах;
• воздухоотводчики автоматического типа на разных участках теплоцентрали.

Совокупность устройств обеспечивает полное удаление воздушных пробок в любое время, когда это требуется. Такой подход позволяет не беспокоиться о теплоотдаче поверхностей по всей протяжённости системы.

Владелец частного дома с автономным отоплением может удалять воздух из труб самостоятельно. В квартире, обогреваемой централизованно, лучше не экспериментировать, а обратиться в специальную службу. Воздухоотводный элемент с механическим управлением безопасен, но давление в трубах может оказаться настолько большим, что хлынувшая вода затопит квартиру. Особенно опасен срыв крана, а учитывая, что во многих квартирах они уже старые, риск довольно велик.

Место, где образовался пузырь воздуха, удаётся обнаружить по тому, что один участок батареи холоднее, чем остальные. Это может быть как небольшой элемент, так и половина радиатора. Но трубы бывают холодными и по другим причинам, например, из-за недостаточного прогрева жидкости или вследствие пониженного давления в магистрали. Прежде чем приступать к стравливанию воздуха или вызывать специалистов, стоит убедиться, что опасения не напрасны.

Распознать проблему поможет комплексный подход. Сначала стоит проверить температуру всей системы. Если она равномерна, значит, причина точно не в завоздушивании. О наличии пробок свидетельствует такие признаки:

• полностью или частично холодные радиаторы при горячих стояках;
• бульканье и другие звуки в трубах;
• вытекание жидкости в местах соединений, сварных швов;
• звонкий звук при постукивании по проблемному участку.

Выявляя пробку по звуку, стоит соблюдать осторожность и не стучать по трубе слишком сильно.

Если радиаторы не оснащены кранами Маевского, для спуска воздуха следует немного ослабить заглушку. Действия прекращают, когда воздух начинает выходить. Как только шипение прекратится, можно вновь затянуть пробку. Обращаться с кранами Маевского ещё проще: нужно открутить устройство на 0,5 оборота, дождаться, пока выйдет весь воздух, и закрутить. Когда жидкость потечёт равномерной струёй, можно запирать винт до упора. Чтобы стравить воздух быстрее, можно открыть запорный винт сразу на целый оборот. Главное — закрутить вовремя, чтобы не вытекло слишком много теплоносителя.

Перед спуском воздуха стоит подготовить тряпку и ёмкость, куда будет собираться жидкость. Если с 1 раза не получилось избавиться от пробки, действия повторяют. Не страшно, если вытечет 300−350 мл воды или антифриза. Важно, чтобы пробки удалились полностью.

Бывает так, что многократные попытки стравить воздух не приводят к успеху. Тогда нужно прочистить трубопровод и радиаторы. Когда и это не помогает, систему отопления лучше демонтировать и смонтировать заново, используя трубы и радиаторы, не бывшие в употреблении.