Особенности водяного отопления без насоса в частном доме: монтаж и обслуживание

На этапе строительства частного дома нужно задуматься об эффективной системе отопления. Есть много схем. Особое место занимает водяная отопительная система без циркуляционного насоса.

Виды конструкций

Отопительный контур — элементы, используемые в качестве системы отопления путем передачи тепловой энергии в воздушную среду. Популярнее всего системы, применяющие в качестве нагревательного источника котлы, бойлеры с подключением к водопроводу. Жидкость, пересекая нагревательные элементы, достигает заданной температуры, направляясь в отопительный контур.

Перемещение теплоносителя обеспечивается двумя методами:

• естественным;
• принудительным.

С принудительной циркуляцией по трубам

Системы с естественным перемещением теплоносителя просты, надежны. Эффективность зависит от грамотного строения контура обогрева. В последнем случае внедряется насос, создающий давление. Теплоноситель двигается по трубопроводу.

Источники тепла для обогрева жидкости — котельное, бойлерное оборудование. Механизм работы основан на превращении одного вида энергии в тепловую. В зависимости от сырья, источника нагрева, котлы работают на газе, твердом топливе, электричестве, мазуте.

Все виды котельных агрегатов можно применить для обогрева частного дома. Популярны газовые, твердотопливные устройства.

В зависимости от соединения обогревательных устройств в отопительном контуре, различают: однотрубные, двухтрубные системы. Однотрубная система — когда батареи соединяются последовательно, вода, пересекая каждый элемент, возвращается в котел.

Минус — неравномерность прогрева помещения. Каждый последующий радиатор получает меньшее количество тепловой энергии.

В двухтрубной схеме отопления батареи подключаются параллельно стояку. Отрицательная сторона системы — сложность конструктивного исполнения, большой расход материала. В многоэтажных зданиях можно использовать только двухтрубную систему отопления.

Двухтрубная схема

Обогрев без насоса

Ранее проектирование водяных отопительных систем производилось без циркуляционных насосов. Сложность возникала при покупке, монтаже приборов, вызывающих принудительную циркуляцию воды в контуре. Когда на рынке появились зарубежные производители, ситуация резко изменилась. Чаще используют схемы с принудительной циркуляцией теплового носителя.

Сбои в подаче электрической энергии устранены не везде.

Как только отключается электричество, циркуляция воды прекращается. Помещение остывает. Батареи становятся холодными. Система отопления работает неэффективно. Вода в контуре промерзает. Требуется запуск источника тепловой энергии.

Преимущества, недостатки

С технической точки зрения, естественная циркуляция воды эффективна в высоких зданиях. Причина — свойства жидкости по передаче давления с поверхности на контур до нижнего узла.

Преимущество гравитационной циркуляции воды — экономия стройматериалов. Не нужны дорогие насосы, подводка электрической сети к контуру. Спроектировать, установить, эксплуатировать систему сможет любой мужчина. Не нужно оплачивать услуги мастера. При грамотном построении, система будет долго, эффективно отапливать дом. Капитальный ремонт не потребуется более 30 лет.

Схема естественной циркуляции воды предполагает процесс саморегулирования. Отопительная система отличается высокой тепловой устойчивостью.

• высокий уровень инертности;
• выдержка регламентированных уклонов труб при монтаже;
• применение труб большого сечения;
• высокая вероятность замерзания, по причине плохого напора воды;
• завоздушивание отопительных приборов.

Чтобы устранить проблему завоздушенности в батареях, потребуются устройства стравливания воздуха. В системе устанавливают расширительный бачок, контролирующий уровень воды в котле.

Естественная циркуляция теплоносителя в трубах:

Принцип действия

Закон физики: после нагревания, тепловая энергия увеличивается в объеме, теряя прежнюю плотность. Агрегат, в котором выполняется обмен тепла между источником и носителем — теплообменник.

Прогретая жидкость легче охлажденной, теплогенератор ставят внизу отопительного контура. Слегка подогретый теплоноситель перемещается вверх. На его место по трубам опускается холодная вода. В случае естественной циркуляции в системе, рассматривается три физических закономерности: трение, расширение тел с повышением температуры, неразрывность струи.

В состав схемы водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят:

1. Тепловой генератор — котел. В теплообменнике производится нагрев воды.
2. Трубы. Формируют направление движения воды. Трубопровод подводится к котельному оборудованию, радиаторам.
3. Отопительные приборы — радиаторы в разном исполнении (различаются формой, материалом).
4. Расширительный бак. Защищает на этапе компенсации увеличения объема жидкости из-за теплового расширения. Устанавливается в верхней точке контура отопления.

Простейшая схема без насоса — нагретый теплоноситель, движущийся по трубам, выходит из котла, охлажденная вода поступает обратно. Замкнутый круг.

Поступив вверх системы, вода начинает распределение по радиаторам. Наблюдаются процессы, противоположные циркуляции в котельном оборудовании. Вытесняя охлажденную жидкость, теплоноситель заполняет радиатор. Вода отдает тепло батарее. Тепловая энергия поступает в воздушную среду, прогревая помещение. Жидкость остывает, циркулирует в направлении котла. Процесс цикличен.

Отопление однотрубного типа

Отличие однотрубных схем — экономичность. Применяются системы редко. Прогретый теплоноситель, поднимаясь по трубам, последовательно минует батареи, расположенные на втором этаже. Направляясь вниз по трубам, проходит радиаторы, располагающиеся на нижнем этаже. Возвращается к котлу.

Температура верхних этажей дома выше, чем в квартирах первого этажа. Для достаточной циркуляции жидкости по трубам, потребуется нагревательный элемент высокой производительности. Для частных домов схема подходит по эффективности, качеству прогрева помещений.

Сделать систему более эффективной можно дополнительным внедрением обходной линии — байпаса. Из трубы выполняется участок замыкания. Диаметр материала не должен превышать размеры трубопровода. Байпас присоединяет вход, выход радиатора. Подключается к тройнику, в верхней точке отопительного контура, перед расширительным баком. Разделяет схему на две части.

Правильный механизм работы схемы отопления зависит от расширительного бака. Габариты — от количества батарей. Не должен заполняться более трех четвертых общего объема.

В частном доме лучше делать вертикальное подключение труб. Выполняется монтаж двух стояков: подъемного, опускного. Установка расширительного бака не потребуется, если сделать для каждой батареи систему автоматического стравливания воздуха, который скапливается вверху конвектора.

Контур двухтрубного типа отопления

В двухтрубной схеме исключается проблема неравномерного распределения тепла. Внедряют сразу два контура. Первый отвечает за циркуляцию горячей воды от источника к радиатору. Второй за отток оставшейся жидкости.

Способы соединения труб: с попутной циркуляцией, тупиковой. Попутное движение характеризуется созданием отводов от батарей одинаковой длины. Сохраняется равномерный прогрев. Схема популярности не обрела из-за большого расхода стройматериалов (труб).

Предпочтение отдают соединительной схеме с циркуляцией воды холодной, горячей в разных направлениях. Батареи, находящиеся ближе к отопительному устройству, прогреваются быстрее.

Разделяют схему отопления по виду разводки труб. Нагретая вода подается из цокольного этажа, подвала. Обратка размещается чуть ниже узла подачи.

Схема с верхней обвязкой труб отопления

Монтаж системы

Конструируя отопительную схему водяного типа без насоса, нужно грамотно расположить котел, нижний радиатор. Чем выше батарея по отношению к котельному оборудованию, тем хуже отток. Устройства обогрева лучше монтировать в подвальном помещении. На скорость циркуляции теплоносителя влияет:

• сечение труб. С уменьшением диаметра трубопровода, увеличивается сопротивление, оказываемое теплоносителю;
• материал труб. Лучше применять полиуретановые изделия;
• количество мест изгибов. С уменьшением количества, увеличивается эффективность работы отопительного контура. Производительность зависит от количества запорной арматуры.

Монтажные работы

Чтобы рассчитать мощность котельного оборудования нужно применять рекомендации СНиП. Для одного квадратного метра отапливаемого помещения нужен обогревательный элемент мощностью 0,1 кВт. При монтаже обогревательного узла, необходимо утеплить стояк горячей воды, помещение с расширительным бачком.

Монтажные работы: устанавливают основной стояк. Сверху монтируют расширительный бак. Подсоединяют разводку на уровне 1/3 высоты комнаты от пола. Отводят трубы к радиаторам. Однотрубная разводка предполагает подключение труб к котлу с последнего радиатора. Двухтрубная — параллельное подсоединение батарей, врезку отводов в общий трубопровод.

Использование пара

Теплоносителем может быть вода, пар. Устанавливают парогенераторы, позволяющие преобразовать воду в пар, подавать по трубам.

Механизм: горячий воздух легче охлажденного. Прогретый пар быстро движется вверх отопительного узла. Искусственный прогрев не требуется. Поступая в батареи, газ охлаждается. Переходит в жидкое состояние. Снова возвращается в котел.

Отопительные системы жидкостного типа без насоса популярны. Это касается проектов частных, загородных домов. Важно произвести расчеты. Это обезопасит от замерзания холодной зимой.

Паровое отопление в частном доме схема без насоса

Отопление дома без насоса. Два проверенных временем варианта

До 90-ых годов прошлого века, отопление дома без насоса было единственно доступным, так как было не развито направление по изготовлению циркуляционных насосов и продвижению их в массы. Таким образом, владельцы и застройщики частных домов вынуждены были монтировать отопление в своих домах без насоса.

Но когда в 90-ых годах в СНГ начали привозить хорошее котельное оборудование, трубы и компактные циркуляционные насосы, то ситуация резко изменилась. Все начали монтировать системы отопления, которые без насоса не работают. Про самотечные системы стали забывать. Но сегодня ситуация меняется. Застройщики частных домов вновь вспоминают об отоплении дома без насосов. Так как повсеместно можно проследить перебои и нехватку электроэнергии, которая так нужна для работы циркуляционного насоса.

Особенно остро вопрос качества и количества подачи электричества стоит в новостройках.

Вот почему сегодня как никогда вспоминается одна пословица «Все новое – это хорошо забытое старое!». Эта пословица очень актуальна сегодня, для отопления дома без насоса.

Например, раньше для отопления использовались только стальные трубы, самодельные котлы и открытые расширительные баки. Котлы были с низким КПД, трубы стальные громоздки, и их не рекомендуется прятать в стены.

Расширительные баки располагали на чердаках, из-за этого были тепло потери и угроза залива крыши или промерзания трубок в баке. Что в свою очередь часто приводило к взрыву котла, разрыву труб и человеческим жертвам.

Сегодня благодаря современным котлам, трубам и другим устройствам отопления можно сделать шикарную, экономичную систему отопления без насоса. Благодаря современным экономичным котлам можно добиться существенной экономии.

Современные пластиковые или медные трубки можно легко спрятать в стены. Так же отопление дома сегодня можно сделать, как с радиаторами, так и с теплыми полами.

Сегодня можно выделить две основные системы отопления дома без насоса.

Первая и самая часто встречающаяся система называется Ленинградка, или с горизонтальным разливом.

Главное в системах отопления дома без насоса — это уклон труб. Без уклона система работать не будет. Из-за уклона «Ленинградка» не всегда подойдет, так как трубы проходят по всему периметру дома. Так же из-за того, что уклона может не хватить, приходиться опускать котел ниже уровня вашего пола. Котел в этом случае неудобно топить и чистить.

Так же при монтаже системы отопления дома без насоса Ленинградки мешают дверные проемы по пути следования труб. При этом необходимо сделать подоконники высотой не менее 900мм.

Это нужно, чтобы был смонтирован радиатор и хватило высоты для труб по уклону. В остальном система вполне работоспособная, именно с чугунными, стальными и алюминиевыми радиаторами.

Вторая система отопления дома без насоса называется «Паук» или вертикальная система с верхним разливом.

На сегодня это самая надежная и практичная система отопления дома без насоса. Главное, что система «Паук» лишена всех недостатков «Ленинградки», за исключением уклона именно обратки, из-за которого тоже приходится опускать котел ниже пола.

В остальном система «Паук» — это самая работоспособная система. К системе «Паук» можно прикрутить любые радиаторы и теплые полы. Можно на радиаторы в системе «Паук» смонтировать клапаны под термоголовку и спрятать трубы в стены и так далее.

Сегодня все чаще приходится рекомендовать застройщикам именно систему «Паук», т.к. на сегодня это идеальная система отопления дома без насоса.

Благодарим Вас, что дочитали эту статью!

КАК СДЕЛАТЬ ГРАМОТНО ОТОПЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ БЕЗ НАСОСА

Не спеша, подробно (может кто-то посчитает нудным) буду объяснять тем, кто решил сделать себе сам, или заняться отоплением профессионально.

Много лет занимался отоплением профессионально, делал людям за деньги. Имею опыт свой и в разговорах с товарищами, которые занимаются отоплением; слушал, анализировал, экспериментировал. Теперь есть чем поделиться с теми, кто начинает

При покупке котла, к инструкции прилагается схема отопления. Больше для мастеров, это принципиальная схема. Очень правильная, грамотно всё начерчено. Но я не видел ни одного человека, кто бы заказал себе отопление по этой схеме. Обычно приходит мастер и вместе с заказчиком обсуждают оптимальную схему. Хочу простым языком объяснить: что и почему, чтобы каждый желающий мог понять принцип работы отопления, не напрягаясь.

Составление схемы зависит от планировки дома, чтобы было красиво и хорошо работала. На картинке нарисована самая оптимальная схема отопления, без циркуляционного насоса. Бросаем в топку всё, что горит и (Ташкент).

· Котел в подвале, выход и вход из котла 57мм.

· Подача. после врезки каждого регистра диаметр трубы уменьшается на один размер.

· Обратка. после врезки каждого регистра диаметр увеличиваем на один размер.

· Трубу диаметром. дюйма в системах без насоса стараются не использовать.

· Расширительный бачок соединяем с подачей минимум. трубой. А ещё лучше 1 дюйм.

· Оптимальный уклон 1 см на метр трубы, если уклон больше будет некрасиво.

Как проверить хорошо ли работает ваша система отопления.

Во время уверенной работы системы померяйте разницу температуры между подачей и обраткой. Чем разница меньше, тем лучше. Это означает, что циркуляция воды происходит быстро. Поэтому наш котел в подвале, нагревательный элемент должен быть ниже относительно к общей массе воды в системе.

Думаю, не за горами время, когда будем возвращаться к этим системам из-за цены на газ. У меня сейчас стоит два котла: газ и твердое топливо. И только поднимается мороз, отключаем газ и топим альтернативой, экономия очень серьёзная и открытые форточки.

Начнем с котлов. В нашей (котельне) их будет два. Первый котел топить будем газом. Котёл надо сразу переделывать. Покупать обычный недорогой КС (котел стальной) разбирать и добавить трубы в водяную рубашку.

Срезать верхнюю крышку водяной рубашки, наростить стены и вставить бойлер минимум на 50 л. Бойлер делаем по всем правилам для работы под давлением. Бойлер из трубы, ВЕРХ И НИЗ ПОЛУСФЕРЫ, ИНАЧЕ РАЗОРВЁТ ДАВЛЕНИЕМ (плоские низ и верх делать нельзя). Полусферы найдёте в любой фирме, работающей с трубой.

Если в котле есть спираль для нагрева воды, сразу выкидывайте её. Она не жизне-способна, быстро забивается накипью, да и вода в проточном режиме греется, если котёл пыхтит на всех парах.

На рисунке котёл с завода и переделанный для увеличения КПД. Если на выходе из топки котла вы держите руку, то котел работает правильно (не топит улицу).

Чтобы не топить улицу, некоторые ставят лист металла над горелками, чтобы заставить пламя приблизится к стенкам котла. Эффект есть, но это не серьёзно. Положите лист металла на газовую плиту и рядом поставьте чайник, ждите пока закипит, сразу всё будет ясно. Или поднимете чайник выше кончиков языков пламени сантиметров на 10 и ждите. Думаю ясно, что пламя именно кончиками языков(в этом месте самая большая температура) должно касаться водяной рубашки. Собственно-это самое важное условие для достижения максимального КПД(коефициэнт полезного действия).

Кто не понял, потренируйтесь с чайником на кухне, как ведет себя водяная рубашка при изменении отношения к нагревательному элементу. В котле те же самые правила.

Пламя на горелках должно быть голубого цвета с красноватыми кончиками. Если пламя жёлтого цвета — это значит газ при сгорании даёт маленькую температуру и сильную жирную копоть, которая налипая на стенках котла образует (шубу). Шуба мешает пламени греть стенки. Регулируйте правильно пламя (горючую смесь) и должно гореть каждое отверстие в горелке. Импортные котлы в основном отличаются тем, что сделаны на подобие колонок для воды. Сплав, который используется с большей теплоотдачей (большая теплоотдача у меди, латуни).Сделать самому не реально, наша альтернатива трубы под уклоном и перекрывайте ряд труб следующим. В общем можно импровизировать, но первый ряд из 57, иначе котел будет (выть).

КОТЕЛ НА ТВЁРДОМ ТОПЛИВЕ

Здесь лучше ничего не делать.Покупаем такой же КС НЕ ДОРОГОЙ,БЕЗ ВСЯКИХ НАВОРОТОВ. В магазине будут засерать мозги улучшенной турбулентностью и повышенной теплоотдачей. Турбулентностью они называют тягу в дымоход.Тяга зависит от соотношения топки к диаметру трубы на вытяжку. Все котлы выпускают из металла, так что повышенной теплоотдачи не ждите. А если есть желание, можете поэкспериментировать вваривая трубы, вы смысл поняли. Не забывайте про сажу, этот котел придётся чистить. Да и не забудьте: дрова надо подкидывать, я бы с котлом ничего не делал. Тут вопрос вот в чём. Как бы сделать что-то вроде мясорубки, соковыжималки. Бросаешь листья, ветки, опилки; электродвигатель крутит через редуктор а на выходе получается что-то похожее на прессованные круглые брикеты, которыми можно топить. ЭТО И ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО, КРУЧЕ НЕКУДА. Естественно хочу сделать, и сделаю, но пока только набираю информацию в интернете.

Отопление считаю хорошим, если любой его элемент можно снять во время работы, при этом работа отопления не остановится. Оба котла надо ставить на кранах. Лучше на шаровых, винтиля тоже будут работать. Да и флянцевые тоже пойдут. Если заварить в трубе заглушку и просверлить отверстие 10мм отопление будет работать, естественно правильно сделанное. Краны вам пригодятся и для управления системой. Об этом не будем и так всё понятно.

Систему старайтесь делать как можно больше, похожую на ту, что на рисунке(выше). Понятно, что опустить котел в подвал могут единицы. Поэтому старайтесь сделать приямок для котла. Это очень важно, чтобы нагревательный элемент находился ниже относительно к общей массе воды, это влияет на оборот воды. Особенно на малом огне.

НАРИСУЕМ КОТЕЛ В ПРИЯМКЕ И КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (регулировки) СИСТЕМОЙ.

Для тех кто не знает, обшивка котла снимается и обратка врезается в любом удобном для вас месте. Прежнее место можно заглушить для перспективы или заварить. Краны, всё же, используйте шаровые, желательно из жёлтого сплава.

Подачей старайтесь как можно больше пройти верхом, естественно, не забывайте об эстетике. Это улучшает вращение воды в системе.

Вакуумные расширительные бачки не признаю. Проблемы с заправкой системы, с доливкой, с выгоном воздуха с высшей точки. Не у всех есть водопровод. Тащить кастрюлю на крышу. Короче геморрой. Но если, всё таки, вакуумный: то трубку к бачку ставьте полдюймовую.

Очень хороший даёт эффект, выносить расширительный бачок на крышу. Повышает давление в системе, а вообще толком не знаю почему, но так лучше.

Часто видел уже опытных сантехников, которые пакуют на паклю без краски. Я в шоке, боже упаси. Да, действительно, пакля разбухнет и капать перестанет, а что будет через 10 лет, пакля — это органика, которая просто гниёт при контакте с водой. Она просто струхнет с годами. Лучше всего смазывать резьбы и пропитывать паклю перед паковкой краской масляной (для краски полов), современными герметиками или грунтовкой. Нельзя использовать солидол, лак, технический вазелин, жир.

Нашу отечественную фасонину лучше паковать паклей, пропитанной краской или современными герметиками. Импортную лентой фум, она более аккуратно сделана. Наша более грубая и часто ленту сбрасывает.

Самый долговечный — это чугун. Корпус крана служит 100лет.

УСТАНОВИЛИ КОТЛЫ, РАЗМЕЧАЕМ ДОМ.

Это делаем обязательно гидроуровнем. Прозрачной трубки 15 м хватит. По периметру всего дома, где будут проходить трубы отопления, примерно на высоте 30 см от пола, на стене ставим отметку. Она будет вашей точкой отсчёта. По ней выставляете уклон 1см на метр, забиваете костыли для трубы, по ней вешаете регистры. пробиваете отверстие в стенах. В этом деле из простых и доступных приборов точнее нет. Метровым уровнем установите регистры.

Схему отопления старайтесь делать по возможности как можно более похожую на ту, что на первом рисунке. Я имею ввиду: учитывайте законы физики. Крутая фраза, самому понравилась.

Отопление на два крыла, на три крыла и т.д. Здесь абсолютно нет ничего сложного, подачу разводите в нужных направлениях, учитывая уклон. обратку собираете к котлу тоже, учитывая уклон, вот и все крылья. Главное к расширительному бачку всё время вверх, после перевала всё время вниз.

Можно сделать отопление на несколько этажей и каждый этаж будет регулироваться отдельно. Если будет такой вопрос, напишу всё подробно как сделать.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ПРОБКА. ОЧЕНЬ НЕ ПРИЯТНАЯ ОШИБКА ПРИ РАЗМЕТКЕ СИСТЕМЫ.

Поверьте на слово, котел будет кипеть, а обратка будет холодная, я в молодости один раз сделал такую ошибку.

Хочется порассуждать на тему импортных котлов. Конечно, здорово взять кучу денег, купить самый крутой котел, классные регистры. Дело мне кажется в том, что всё равно мы становимся заложниками по обслуживанию при поломке. А если нет света, запасной вариант: аккумуляторы, не серьёзно. Экономные, согласен, но всё равно меньше, но надо платить. Наверное для города лучше импортные, а для деревни два котла.Один для топки всяким таким, что насобираем за лето. А может у кого получится брикет из опилок, а рядом пилорама. Мне нравится наковальня и кувалда сто лет работает и не ломается.

Что касается котлов на жидком топливе, считаю их очень опасными и они должны быть вынесены за периметр жилого дома. Они тоже заслуживают внимания и мы рассмотрим все за и против.

Просьба к тем кто прочитал статью, если у вас есть опыт пользования котлом на жидком топливе, пришлите ваши соображения на этот счёт. И по вашим отзывам определимся с целесообразностью использования таких котлов.

ОТОПЛЕНИЕ ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА.

Начнем с неприятностей, которые возникают при работе отопления в два этажа.

Самая большая неприятность — это то, что сначала греется второй этаж, а уже потом начинает греться первый со всеми вытекающими: на втором жара, на первом прохладней. Основное время обычно проводят на первом этаже. Кухня, ванная, гостиная, туалет, прихожая… Воздух нагревается и поднимается вверх на второй этаж. Поэтому первый этаж должен вопреки законам физики отапливаться больше чем второй.

Добиться этого очень даже не сложно.

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ НАСОСА — ГОРЯЧАЯ ВОДА ПРЁТ ВВЕРХ.

Если горячая вода встречается с холодной, она сразу поднимается вверх. Циркуляция возможна даже в диаметре одной трубы. Зная эти законы, можно самому контролировать правильность проведения работ (говорим об отоплении без насоса). Первый этаж делаем без изменений, только верхнюю точку выводим на второй этаж или крышу (расширительный бачок). Расширительный бачёк должен быть выше чем батареи(регистры), чтобы воздух вышел из системы.

Трубу из котла к расширительному бачку назовём СТОЯК. От стояка к регистрам первого и второго этажа идут подачи. На них нужно поставить краны, чтобы была возможность регулировать объём горячей воды. Кран для первого этажа под вопросом, ставить или нет, зависит от вас. Мне нравится, когда возможна максимальная регулировка, тем более разница в затратах никакая.

Обратка со второго этажа врезается в обратку первого этажа ближе к котлу. Ближе к котлу, потому что( ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО )если она будет горячее чем вода в обратке первого этажа. начнёт подниматься по обратке первого этажа против шерсти. Тоже самое происходит если вода первого этажа горячее чем второго, то в месте врезки обратки со второго этажа в первый тоже попрёт вверх на второй этаж. Это и есть циркуляция воды в одной трубе, чем больше диаметр трубы тем лучше циркуляция.

Простая принципиальная схема, можно изменить что угодно, не нарушая физики (горячая в верх, холодная вниз). Как видите нет ничего сложного.

Не в коем случае не закрывайте воде путь к расширению, иначе может разорвать систему.

Как установить циркуляционный насос в систему отопления.

Эта информация для тех, кто решил в систему отопления вмонтировать циркуляционный насос.

При покупке не путать с другими видами насосов, например с насосами повышения давления.

При покупке внимательно ознакомьтесь с тех. характеристиками. Давление, температурный режим, монтаж (вертикально, горизонтально), работа с незамерзающими жидкостями и т.д.

Есть одна проблема, когда насос вертикально смонтированный выходит из строя, нужно открыть кран бойпаса, а вас рядом нет. Насос ставится на обратке перед котлом.

Закрываем краны насоса и снимаем его на ремонт. Вечные насосы не бывают. Появились модели, которые монтируются в линию трубы и сломавшись не тормозят своим маленьким проходным диаметром движение воды (теплоносителя) в системе. Я бы остановил свой выбор именно на них. Прогресс движется, поэтому самой лучшей модели нет, ни чего не посоветую. Решайте, разбирайтесь, советуйтесь с продавцами сами.

После выбора насоса, собираем систему отопления с учётом всех законов физики. Как написано выше

Ни в коем случае при монтаже не делайте поправку на то что, НАСОС ПРОДАВИТ.Скорее, БЫСТРО ДОСТАВИТ.

А если отопление готово, и работает хорошо,ставьте насос согласнотех. паспорту.

Если у вас газ, надежное оборудование, электричество не подводит — то только обратите внимание на расширительный бачёк. Он должен быть сверху, не делайте вакуумный. Вакуумный бачёк очень плохо работает с циркуляционным насосом. Вы это поймёте, если насос монтируется вертикально, и нужно будет стравить воздух над насосом после монтажа перед запуском. Система наоборот начтёт сосать воздух. Как выгнать воздушную пробку?

1. Можно вылить воду из расширительного бачка, и когда трубка опуска в бачёк будет пустой, открываем воздушник над насосом. Вода из стояков выгонит воздух. И опять заполняйте систему.

2. Можно выгнать воздух, заткнув пальцем трубку в расширительном бачке, открыть кран водопровода, создав давление в системе и открываем воздушник над насосом. Проблема в том, что почти все насосы монтируются на дюймовой трубе, а маленькие диаметры труб быстро завоздушатся. Короче «геморрой». И система под давлением лучше работает. Поэтому вакуумные бачки ставим в крайних случаях.

Можно насос монтировать и всё будет хорошо, при условии, что всё правильно и работает на ура. Ставите на минимальную скорость и если посчитаете, что вращение надо ускорить, включите вторую скорость…

Как определить что вращение теплоносителя медленное.

Температура на выходе из котла (подача) должна быть примерно равна температуре на входе (обратке) в котёл.

ТЕПЕРЬ О СЛОЖНОМ.

Представим ситуацию, когда водопровода нет, общего электроснабжения нет, газа нет. Топите углём, дровами, и т.д. Автоматика отсутствует. Ваша система отопления большая (длинные крылья, много этажей, отапливается несколько зданий или хочется идти в ногу со временем), естественно есть необходимость установки насоса.

Мы сейчас собрали весь комплект нехорошестей и будем учится с ними справляться.

В этих условиях эксплуатации системы нужно быть готовым к :

1. Заглох генератор.

2. Закипел котел, и насос весь воздух погнал в систему.

3. Невозможность залить под давлением систему, если вакуумный бачёк.

Генератор заглох, система закипела, вас рядом нет… ит.д. В этом случае вас спасёт насос, который монтируется прямо в линию трубы и в случае отказа не тормозит движение теплоносителя. И у вас всё хорошо, конечно при условии правильно сделанного отопления. Оно начнёт работать само за счёт правильной физики. Похуже, чем хотелось, но ситуация спасена до ремонта генератора.

Всё работает, котёл закипел и очень сильно. Насос, конечно, продолжает гнать теплоноситель по системе и почти весь воздух загоняет в систему. Воздух создаёт воздушные пробки и препятствует движению теплоносителя, насос продолжает бороться и т.д. короче противостояние. В этом случае надо делать другой расширительный бачёк. Это будет, например, квадратный (ящик) в который снизу подведена подача от котла, а снизу или сбоку врезаны крылья отопления. Смысл в том, что в этой коробке скорость движения теплоносителя падает и воздух весь выходит наружу. Система наполняется теплоносителем без воздуха. Я бы очень рекомендовал в этих условиях сделать именно так. Не эстетично, но 100% гарантии что насос не загонит воздух в трубы и будет там его удерживать, пока его не отключите и воздух выйдет в расширительный бачёк (противостояние будет тормозить движение энергоносителя).

Невозможность заполнить систему под давлением, если бачёк вакуумный. Считаю это ошибкой, переделывайте расширительный бачёк. Оставите — гарантируете проблемы.

Отопление в гараже, сарае.

По специфике своей работы часто встречался с людьми, которые хотели провести отопление в сарае, гараже и каких -то либо постройках.

Все как один сталкиваются с проблемой как нагреть теплоноситель и хотелось бы его нагревать не всегда. А в то время, когда это нужно. Уходя не хочется ,тобы не замёрзла и т.д

Хочу предложить вариант: как провести отопление в постройках, которые располагаются недалеко (до 10 метров) от вашего жилого дома.

Используем трубу 25мм, внутренний диаметр. Этой трубой бросим теплотрассу между зданиями.

Меньший диаметр будет тормозить теплоноситель, а больший потянет за собой расход антифриза.

Заливаем антифриз или похожее. При выборе обратите внимание на текучесть при морозе. Чтобы не было, как каша.

В систему отопления дома врезаете теплообменник, и желательно там же поставить циркуляционный насос. Чтобы сберегался в тепле.

Вот и вся идея. Просто, и работает. Включил насос, пошло тепло.

Теплообменник врезать в верхних трубах отопления(в подаче), идеально-это врезать в котёл.

Холодный теплоноситель к теплообменнику подводить снизу, выход обязательно сверху.

Дерзайте, кому мысль по душе.

Если кому что не понятно, спросите: нарисую наглядно в картинках.

ДАЛЬШЕ БУДЕТ, спрашивайте.

Больше информации по теме: https://tubewelding.org

Cхема отопления Ленинградка, система без насоса, закрытого типа

При выборе отопительной системы для частного дома владельцы, в первую очередь, руководствуются информацией о том, насколько данная система будет рациональной. На втором месте стоит фактор стоимости. Именно поэтому довольно многие останавливают свой выбор именно на такой системе, как схема отопления ленинградка – однотрубная отопительная система. Прежде всего – она высокоэффективна, а, кроме того, – не требует большого количества материалов. А это, в свою очередь, делает ее весьма экономной и доступной.

Схема отопления «Ленинградка»

Схема отопления ленинградка схема такого типа обладает еще несколькими достоинствами, на которые также непременно обращают внимание при выборе оптимальной системы отопления.

Она не требует специальных знаний или навыков, а также дает владельцу помещения уникальную возможность устанавливать различный температурный режим в помещениях, которые обслуживаются единой отопительной системой.

Рассмотрим, что являет собой схема отопления ленинградка. Прежде всего, основой данного типа системы является последовательность трубной разводки. То есть, в отопительной сети все необходимые для ее нормальной работы элементы (радиаторы, конвекторы, устройства теплопередачи) должны располагаться в определенной последовательности. При этом система может различаться по типу используемого теплоносителя. В качестве него может выступать антифриз или обычная вода.

Основные элементы системы отопления «Ленинградка»

Помимо всего вышеуказанного, ленинградская система отопления может также различаться по принципу монтажа разводки. Она бывает двух типов – горизонтальная и вертикальная. При этом каждый из типов может реализовываться как верхним, так и нижним способом. Конечно же, каждый из типов имеет как преимущества, так и недостатки. И их следует учитывать при определении наиболее подходящей именно для вашего здания системы.

Довольно часто основным фактором, который влияет на окончательное утверждение ленинградки в качестве отопительной системы для дома, является то, что она весьма проста в монтаже и не требует привлечения специалистов.

Схема ленинградки

Как было указано выше, ленинградская система отопления видео максимально проста в монтаже. Однако, приступая к ее реализации, следует все же учитывать некоторые особенности системы.

Первый шаг – установка нагревательного котла. Вы можете выбрать модель, которая больше вам подходит по виду топлива (электрический или газовый). От котла по периметру здания прокладывается магистраль, к которой подсоединяются все необходимые отопительные приборы.

При этом магистраль являет собой замкнутое кольцо, которое выходит из котла и им же заканчивается. При такой системе теплоноситель (антифриз или вода) постоянно пребывает в данном замкнутом контуре.

Впрочем, есть и открытая ленинградская схема отопления – но ее выбор напрямую зависит от теплоносителя и котла. Теплоноситель в магистрали может перемещаться как естественным способом, так и посредством подсоединенного к системе насоса.

Система отопления с циркуляционным насосом

Важно понимать, что любая современная система отопления требует применения устройств, позволяющих регулировать температуру отдельных радиаторов. Такими элементами являются шаровые клапаны (краны), регуляторы теплоотдачи, термостаты и балансировочные вентили. Применение данных элементов делает однотрубное отопление ленинградка более эффективным.

Именно посредством использования шаровых кранов удалось добиться выставления отдельных температурных режимов в каждом помещении, подключенном к единой сети отопления.

А вот во время возникновения ленинградки такой возможности не было – поэтому систему считали несовершенной и непрактичной.

Размещение шаровых кранов в системе отопления

Есть еще одна новинка, использование которой в сети однотрубная система отопления ленинградка делает ее более удобной. Это байпасные краны. Установив их, вы сможете производить ремонт отдельных элементов сети (радиаторов) без отключения отопления во всем доме.

Горизонтальная схема

Выбор системы отопления следует сделать на этапе проектировки здания. При этом самой простой и практичной является горизонтальная схема однотрубной системы отопления – отопление ленинградка закрытого типа или открытого. Ее принцип прост – отопительная магистраль проходит под полом или непосредственно по его поверхности.

Этот аспект следует определить заранее – поскольку в случае если труба отопления будет проходить под полом, то его монтаж выполняется с учетом дальнейшего прокладывания труб. Необходимо обеспечить надлежащую теплоизоляцию, иначе основное тепло будет попросту уходить в подпол – соответственно, помещение при этом практически не будет отапливаться.

Важное условие – основная отопительная труба должна быть проложена с небольшим уклоном по направлению от котла – это позволяет ускорить ток теплоносителя. А самостоятельное перемещение воды по трубам, в свою очередь, делает необязательным применение насоса, вследствие чего делается система отопления ленинградка без насоса.

Обогревательные элементы системы должны находиться на одном уровне – это также является одним из обязательных условий.

Кроме того, при первом запуске системы необходимо быть довольно внимательными – в ней должен отсутствовать воздух. Стравить его можно, используя краны Маевского, которые должны быть размещены на всех радиаторах.

Вертикальная схема

Одним из основных отличий вертикальной однотрубной отопительной системы является наличие в ней циркуляционного насоса. Именно он создает необходимое давление в трубах, что обеспечивает максимально быструю циркуляцию теплоносителя.

Вертикальная схема отопления

Впрочем, даже когда установлена вертикальная схема системы отопления ленинградка, теплоноситель может перемещаться самостоятельно. При естественном токе воды рекомендуется установка магистральных труб большего диаметра. Соответственно, при наличии насоса в цепи трубы могут иметь любой, даже небольшой, диаметр. При этом естественный ток теплоносителя требует в вертикальной схеме (равно как и в горизонтальной) уклона магистрали.

Вертикальная схема отопления ленинградка имеет несколько недостатков. Прежде всего – существует ограничение продолжительности магистрали.

В случае если выбрана система, не предусматривающая применения циркуляционного насоса, магистраль не должна иметь длину свыше 30 м. Еще один незначительный, но все же довольно неприятный недостаток – менее эстетичный вид помещения.

Обязательным условием при монтаже вертикальной схемы является наличие на каждом радиаторе байпасов. Это позволит производить ремонт отдельного радиатора без прекращения отопления.

Особенности устройства системы

При монтаже отопительной системы открытая или закрытая система отопления ленинградка трубы прокладываются по периметру здания и образуют кольцо, которое замыкается на нагревательном котле.

При этом довольно близко к котлу производится врезка в трубу дополнительного элемента, в верхней части которой необходимо расположить расширительный бак. Он служит для создания давления в магистрали. Подключение всех отопительных приборов (радиаторов) производится непосредственно по нижним патрубкам или же по диагонали.

Преимущества ленинградской системы

Однотрубная система отопления ленинградка закрытого типа или открытого имеет достаточно много плюсов. Прежде всего – она максимально проста в монтаже, поэтому многие и выполняют его самостоятельно. Кроме того, для ее введения в эксплуатацию требуется относительно небольшое количество материалов – то есть, она является более доступной, чем отопительные системы иных типов. Ленинградский проект отопления дает возможность устанавливать индивидуальный температурный режим для каждого помещения посредством регулирования уровня теплоотдачи радиаторов.

Еще одно, довольно важное преимущество – возможность осуществления ремонта отдельного радиатора, не оставляя без отопления все здание.

Недостатки ленинградской системы

Наиболее весомым недостатком горизонтальной схемы лениградки можно назвать то, что ее применение исключает подключение к системе таких дополнительных элементов, как полотенцесушитель. Помимо этого, ленинградка отопление из полипропилена не дает возможности установки «теплого пола».

В случае если в качестве магистральных были выбраны трубы металлические, это значительно увеличивает стоимость необходимых материалов, а также усложняет и сам процесс монтажа системы.

Для достижения максимальной теплоотдачи последний радиатор цепи должен быть больше предыдущих (иметь большее количество секций).

Система отопления Ленинградка работает без насоса — схемы и фото

Комплекс отопления «Ленинградка» был разработан во время существования СССР.

Популярность этой системы не падает со временем. Залогом актуальности Ленинградки является простой монтаж.

Тепло проходит по всему зданию благодаря своим компонентам: котел, трубы, и радиатор отопления. Значимые преимущества Ленинградки:

• Минимальные затраты на оборудование.
• Простота монтажа.
• Прокладка труб в любом месте.
• Наличие подключения нескольких котлов для отопления.
• Мобильность отопления дачного и садового домов.
• Безопасность.
• Возможность установки системы «теплого пола».

Труба обогрева прокладывается со стороны внешней стены зданий. Суть: взять здание в кольцо.

Подобная схема подключения работает в определенной последовательности. Температура воды в обратной связи будет ниже, чем в подающей трубе. Система однотрубной Ленинградки позволяет создавать эффективные системы обогрева в одноэтажных и двухэтажных домах.

Дополнительные возможности однотрубной системы отопления

Однотрубный комплекс по стандартам может быть оснащен регулятором, клапаном, и вентилем для баланса. Элементы позволяют улучшать уровень обогрева помещений. Схема отопления Ленинградка контролирует температуру и экономит затраты теплоты. Ограничивается теплоотдача в неиспользуемых помещениях.

Регулируются отдельные отопительные приборы, не меняя температурного режима.

Установка циркуляционного насоса и вентиля на каждую батарею обеспечивает контроль системы отопления Ленинградка без насоса.

Однотрубная схема отопления

С обогревающего котла нужно провести главную линию, представляющую разветвление. После этого действия в ней находится необходимое число радиаторов, либо батарей. Линия, проведенная согласно проектировкам здания, подключается к котлу. Метод формирует циркуляцию теплоносителя внутри трубы, обогревая здание полностью. Обращение теплой воды настраивается в индивидуальном порядке.

Планируется замкнутая схема отопления Ленинградка. В этом процессе однотрубный комплекс монтируется по актуальной проектировке частных домов. По желанию собственника в систему отопления добавляются элементы:

• Радиаторные контроллеры.
• Терморегуляторы.
• Балансирующие вентили.
• Шаровые клапаны.

Ленинградка регулирует нагрев определенных радиаторов.

Это происходит независимо от других устройств. Оптимальным вариантом станет включение схемы байпасных вентилей в систему отопления.

Виды разводки комплекса отопления «Ленинградка»

Обеспечение теплоизоляции труб увеличивает эффективность работы общей системы отопления. Второе качество — отсутствие перегрева конструкции пола.

Монтаж существует в двух вариантах:

• Горизонтальная система. Предполагается объединение всех батарей в единую схему, подключенную к стояку. Система монтируется внутрь пола, и присутствует в напольном покрытии. Батареи расположены на одинаковом уровне. Происходит обеспечение хорошего нагрева помещения.
• Вертикальная система. Затрудняет ведение учета потребления тепла в многоэтажных домах. Оптимальный вариант для частного сектора.

Фото системы отопления Ленинградка представлены в этой статье. Конструктивный подход к схеме определяет особенности:

• Трубопровод устанавливается по всему периметру помещения.
• Внедрение в систему отопления расширительного бака.

Негативные стороны однотрубной системы отопления

Внимание уделяется не только достоинствам комплекса отопления, но и недостаткам:

• Теплоноситель распределяется неравномерно при использовании схемы естественной циркуляции. Радиаторы в дальней комнате оснащаются дополнительными секциями.
• Использование горизонтальной разводки труб не позволит установить «теплый пол».
• Увеличение давления теплоносителя.

Сущность монтажа однотрубной системы своими руками

Принцип установки системы отопления Ленинградка без насоса:

• Прокладывание магистрали происходит в границах размеров помещения.
• Врезание добавочной вертикальной трубы.
• Происходит размещение бака для увеличения давления воды.

При установке однотрубной системы своими руками учитываются навыки и владение сварочным аппаратом.

В системе обогрева присутствует различная плотность жидкости. Горячая вода попадает в радиатор, и вытесняет холодную воду.

Большинство людей поддерживают схему отопления Ленинградка. Это обусловлено простотой установки. Использование однотрубной системы обогрева позволит сэкономить денежные средства и массу личного времени.