Как подключить частный дом к центральному водоснабжению: порядок действий и последовательность работ

Водоснабжение частного дома значительно повышает его комфортность

Без снабжения водой в автоматическом режиме даже самый просторный и удобный загородный дом теряет в уровне комфорта. Отсутствие водопровода существенно усложняет жизнь, поэтому каждый хозяин стремится решить эту задачу. Идеальным вариантом становится подключение частного дома к центральному водоснабжению, если трасса проходит недалеко от участка.

Лучше всего делать это ещё на этапе строительства, но возможно подсоединение к общей сети и уже существующей постройки. Для этого придется побегать по инстанциям, оформляя документы, иначе врезка будет считаться незаконной и повлечет за собой неприятные последствия.

В этой публикации будет подробно описан алгоритм действий, которые необходимо выполнить, начиная от подачи заявления и заканчивая организацией внутридомовой разводки.

Преимущества централизованного водоснабжения

Поставлять в дом воду можно и из автономных источников – скважин, колодцев, природных водоемов (подробней читайте тут). Этот вариант водоснабжения имеет множество достоинств, но для его организации требуется немало средств и трудозатрат. А качество воды, её напор и обеспечение необходимого объема жидкости станут исключительно заботой владельцев дома.

Однако подключение дома к централизованной системе водоснабжения тоже не всегда оказывается лучшим решением. Особенно если эта система уже изношена или не рассчитана изначально на большое количество потребителей. В этом случае может страдать и качество поставляемой воды, и основные критерии нормальной работы водопровода – расход и напор.

Старые сети и слабый напор – повод задуматься об автономном водоснабжении

Если же система новая и современная, и проходит недалеко от вашего участка, то лучшего источника не найти. Подсоединение к ней дает огромное преимущество по сравнение с обустройством скважины или колодца.

• Экономия денежных средств в этом случае очень ощутима. За подключение индивидуального дома к водоснабжению населенного пункта заплатить придется гораздо меньше, чем за бурение скважины или рытье колодца с последующим их обустройством, оснащением насосным оборудованием и системами водоподготовки.
• Экономия времени и трудозатрат тоже очевидна. Причем не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации: за нормальную работу оборудования и его ремонт отвечать будет поставщик ресурсов.
• Качество воды и её соответствие санитарно-гигиеническим нормам тоже не ваша забота. Потребителю она подается уже очищенной и обеззараженной, что освобождает от необходимости устанавливать в доме оборудование для водоподготовки.

Серьезным недостатком можно считать только вероятность отключения воды в случае аварии или ремонтных работ на трассе, либо недостаточный напор в часы максимального разбора. Но такие ситуации не исключены и при водоснабжении из автономного источника. Насос может сломаться, вода из колодца может уйти или её уровень понизиться.

Совет. Независимо от выбранной схемы водоснабжения, желательно иметь в доме накопительную емкость для резервного запаса воды на случай внезапного отключения или непредвиденных поломок.

Что делать, чтобы подключиться к централизованной системе

Чтобы подключить центральное водоснабжение к дому, необходимо для начала убедиться в том, что это возможно и выгодно. Для чего следует поинтересоваться у соседей качеством воды и работой системы, а также узнать, подключает ли обслуживающая компания новых клиентов. При недостаточном давлении в сети и нехватке воды для уже имеющихся потребителей в подключении может быть отказано.

Если никаких препятствий нет, то нужно сначала оформить некоторые документы, а после получения разрешения на врезку можно закупать необходимые материалы и реализовывать свой план.

Бюрократические процедуры

В разных регионах процедура, согласно которой выполняется подключение частных домов к водоснабжению, может отличаться.

Но, в общем, алгоритм ваших действий должен быть таким:

• Первый шаг – подача заявления владельцу водопроводной сети или обслуживающей её организации. Чаще всего это местный Водоканал. Для написания заявления потребуются правоустанавливающие документы на земельный участок и дом.
• В течение месяца специалисты Водоканала должны выдать технические условия, на основании которых составляется проект и выполняется подключение дома к центральному водоснабжению. В этих документах указывается колодец, в котором должна производиться врезка, маршрут прокладки трубопровода к дому, диаметр труб и прочие важные моменты. Обычно проект и смета делаются тоже специалистами Водоканала, но их можно заказать и в другой организации.

Пример технических условий на водоснабжение и водоотведение

• Если подходящего колодца рядом с участком нет, то его придется делать своими руками по указанным в проекте размерам.

Обратите внимание. Несмотря на то, что финансово обустройство смотрового колодца ложится на плечи владельца дома, он впоследствии переходит во владение Водоканала. И он может в будущем разрешить врезку в нем другому домовладельцу.

• С этими документами необходимо обратиться в районное отделение санэпидемстанции и получить заключение о возможности подключения к центральному водопроводу.
• Если по пути прокладки водопровода от центральной трубы к дому имеются другие подземные коммуникации (канализационные, газовые сети, телефонный кабель), то придется получить разрешение на земельные работы и у организаций-владельцев этих объектов.

План инженерных коммуникаций участка

• Так как инструкция запрещает самостоятельно осуществлять врезку в систему, то следующим шагом после получения всех разрешительных документов станет заключение договора с Водоканалом или другой лицензированной организацией на проведение этой работы. А также на установку приборов учета.

Схематичное изображение порядка подключения к водоснабжению

Остальные работы можно выполнить самостоятельно, что поможет существенно сэкономить. Но можно заключить договор на весь объем работ — от врезки в трубу, до прокладки водопровода в дом.

В первом случае Водоканал должен осуществлять технический надзор за проведением земляных и прочих работ, за что взимается дополнительная плата.

Это важно! Не пытайтесь сэкономить, нанимая для врезки дешевых шабашников, или выполняя подключение частного дома к водоснабжению самостоятельно. Даже при наличии техусловий, проекта и разрешающих документов от всех инстанций, такое подключение будет считаться незаконным и повлечет за собой солидные штрафы.

Вся эта процедура может занять немало времени. Если вы хотите провести воду в строящийся дом, то затевать её желательно заранее, на этапе земляных и фундаментных работ. Это позволит облегчить последующие работы и упростить ввод в здание.

Любые коммуникации проще прокладывать на этапе строительства фундамента

Наружные работы

После оформления документов и заключения договора с подрядчиком необходимо закупить все необходимые материалы для наружной части водопровода. Их перечень и количество с указанием требуемых параметров можно найти в проектно-сметной документации. В ней указаны диаметры и материал труб и запорной арматуры.

Проект – основной документ для производства работ

Как правило, наружные сети прокладывают пластиковыми трубами. Они не гниют, не поддаются коррозии, не забиваются содержащимися в воде примесями.

Кроме того, такие трубы легко монтируются, а их цена ниже, чем у стальных. Подключение дома к водоснабжению выполняется согласно проекту.

Для этого производятся следующие наружные работы:

Врезка в магистральную трубу

Наименование работ	Описание
Сначала в точке врезки выкапывается и обустраивается смотровой колодец из бетонных колец. Копка на глубине выполняется вручную во избежание повреждения магистрального трубопровода. В колодце при врезке устанавливается и запорная арматура, которая позволит перекрывать воду на случай ремонта водопровода.
От колодца до дома роется траншея для прокладки подводящей трубы. Её глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта, иначе в зимнее время вода в трубах замерзнет. При условии надежного утепления или прокладки с греющим кабелем проектную глубину можно уменьшить.
	На дне траншеи устраивают подушку из песка. Она предотвратит повреждение трубы и будет отводить от неё грунтовые воды.
	На подготовленную подушку укладывается водопроводная труба требуемого диаметра. Если она собирается из нескольких труб или имеет ответвления, все стыки должны быть надежно спаяны.
	Особое внимание уделяется вводу трубы в дом. При наличии подвала он делается в самой нижней точке, и поднимается уже в помещении. Если подвала нет, и труба выходит из грунта в не отапливаемой зоне, этот участок тщательно теплоизолируется. Идеальный вариант – прокладка электрического греющего кабеля. Также при прохождении трубы через фундамент она защищается «стаканами», представляющими собой обрезки труб большего диаметра.
По окончании этих работ специалисты Водоканала или другой организации, имеющей право на проведение таких работ, осуществляют врезку вашей трубы в центральную магистраль.
Обратная засыпка траншеи	Обратную засыпку траншеи выполняют после гидравлического испытания наружного водопровода. Его сначала засыпают песком, а затем вынутым из траншеи грунтом.

Подключение к водоснабжению частного дома считается завершенным после установки приборов учета и составления акта их ввода в эксплуатацию. Это обязательное правило, не выполнив которое, невозможно заключить договор на поставку воды.

Счетчик размещают как можно ближе к точке ввода в дом

Внутренние работы

Внутреннюю разводку по дому можно делать на любом этапе. Если вода проводится в уже построенный дом, начинать работы можно сразу после получения разрешения на врезку. Тогда подключение водоснабжения в частном доме можно будет выполнить сразу после неё.

Разводка внутридомовой сети должна начинаться после счетчика воды. Её схему нужно продумать заранее, составив план с указанием всех водоразборных точек и расстояний между ними.

Внутренний трубопровод можно делать из стальных, медных, пластиковых или металлопластиковых труб. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки.

Составляя схему, необходимо продумать и обеспечение дома горячей водой, если она не подается централизованно. Это можно сделать с помощью газовых или электрических водонагревателей либо путем установки двухконтурного отопительного котла.

Может потребоваться и насос, повышающий давление. Если в сети оно недостаточное, водонагреватели и потребляющая воду бытовая техника работать не будут.

Схема внутренней разводки воды

Но все эти нюансы – тема для отдельной статьи. О них вы узнаете из других материалов сайта.

Заключение

Присоединиться к поселковой или городской водопроводной сети не получится без прохождения некоторых бюрократических процедур. Но это не так сложно, как кажется. Как правило, водоканалы с удовольствием идут навстречу новым потенциальным клиентам, а интернет упрощает общение с инстанциями.

Завести воду в дом не сложнее, а даже проще, чем при обустройстве автономного источника. Все необходимые работы подробно описывает видео в этой статье.

Зная, как подключить дом к водоснабжению, можно решить и другие задачи, связанные с отоплением, обустройством бани или поливом участка.

Водоснабжение частного дома

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

Все оборудование компании «Загород» можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

Есть несколько вариантов постоянного источника водоснабжения на участке: можно закопать бетонный колодец, сделать отвод от трубы центрального водопровода или пробурить скважину. В одной из предыдущих статей мы рассматривали водоснабжение из колодца. Теперь подробно остановимся на скважинах.

Рассказываем, как провести воду на даче от колодца своими руками, делимся секретами и тонкостями, приводим правильные схемы водоснабжения дачи от погружного насоса и насосной станции.

Рассказываем о том, как провести воду в дачный дом от скважины своими руками: как провести водопровод с помощью скважинного адаптера, как правильно установить кессон; приводим подробные инструкции, схемы, таблицы; делимся секретами правильного обустройства воды в дачном доме.

Здесь мы подробно остановимся на способах внутренней разводки, материалах, правилах монтажа, монтажных схемах.

Даже если к вашему участку не подведены центральные коммуникации, вы можете организовать автономные инженерные системы. В этой статье мы подробно остановимся на водоснабжении частного дома:

• Откуда брать воду.
• Как ее подводить к дому.
• В каком случае нужно разрешение администрации на это.
• Какое требуется оборудование и как его выбрать.
• Как сэкономить на водоснабжении частного дома.
• Как организовать подачу воды в дом от скважины или колодца.
• Как подключиться к центральной водопроводной магистрали.
• Как сделать водопровод в частном доме своими руками.
• Схемы подводки воды в дом и многое другое.

Варианты подачи воды в частный дом

— Воду в дом можно подвести от центральной магистрали.

Этот способ доступен не всем, а только тем, у кого рядом с участком эта центральная магистраль есть. При этом, чтобы врезаться в центральный водопровод, нужно получить разрешение Водоканала или администрации поселка, установить счётчики и позаботиться о водоотводе (канализации). Разрешение у Водоканала нужно получать, если центральное водоснабжение предоставляет город. В этом случае у Водоканала нужно получить технические условия на подключение, составить проект и согласовать его.

Однако чаще всего в коттеджных поселках водоснабжением обеспечивает администрация: бурит одну или несколько скважин, устанавливает скважинный насос, который качает воду в накопительную емкость. Оттуда в систему вода попадает с помощью уже самовсасывающего поверхностного насоса в паре с гидроаккумулятором/ами. Для подключения к системе нужно договориться с администрацией. Часто отвод от магистрали делает поселковый водопроводчик, а прокладку воды до дома и ее заведение внутрь – организация по водоснабжению. Например, наша компания.

— Можно организовать полностью автономное водоснабжение от скважины или колодца.

В этом случае разрешение от администрации поселения или Водоканала вам нужно будет, только если вы собираетесь бурить артезианскую скважину (до 150 метров). Если вы устанавливаете скважину на песок (до 50 метров) или колодец, никакое разрешение ни у кого брать не надо. Водоотведение (или попросту септик для частного дома) монтировать желательно, а вот счетчики не нужны.

Схемы водоснабжения частного дома от центрального водопровода

Преимущества центрального водопровода:

— Врезка в центральную магистраль не потребует от вас серьезных финансовых вложений.

— Вода всегда будет иметь стабильный напор, за это отвечает администрация поселка. Исключение – аварийные ситуации.

— Не нужно докупать автоматику. Напор воды, давление – все это контролируется через центральное управление.

Недостаток один – нужно платить за воду по счетчику.

Увы, не у всех рядом с участком проходит центральная магистраль. Но если вам с этим повезло, то для врезки вам нужно:

1. Получить разрешение Водоканала или администрации поселка. С Водоканалом придется заключить договор. Для получения разрешения нужно установить на своем участке септик или другое очистное устройство.

2. Врезаться в трубу ниже глубины промерзания.

3. Установить счетчики.

4. Проложить трубу до дома, завести воду в дом.

Есть два способа врезки в центральную магистраль: через колодец из бетонных колец и с помощью электросварного крана и телескопического штока.

Система подачи воды в дом из центральной магистрали через колодец

Обычно там, где проложена центральная магистраль, на углу четырех участков выкопаны колодцы. В колодце на трубе установлены тройники или седелки с отводным патрубком и перекрывающие краны. Бывает так, что всей этой арматуры нет, тогда ее нужно установить самостоятельно. Чтобы провести воду к своему дому, вам нужно подсоединить трубопровод к тройнику/патрубку и довести его до дома через стенку колодца.

Рис.1. Пример того, как выглядит труба центральной магистрали в колодце. Видно три седелки с перекрывающими кранами на три участка. Такие колодцы часто бывают затоплены, при монтаже эту воду придется откачать.

С помощью телескопического штока

Более современный способ. В этом случае врезка происходит под землей. На поверхности остается только ковер с крышкой, под которой установлен перекрывающий вентиль. Как это делается:

• На магистральной трубе (обычно это труба ПНД (полиэтилен низкого давления) 63, 76, 90 или 110 мм для систем водоснабжения, черная с синей полосой) делают отвод (электросварную седелку) – далее подключают трубу ПНД 25 или 32 мм. На отвод ставят электросварной кран (задвижку).
• На задвижку устанавливают телескопический шток, который выводят на поверхность и накрывают ковером. Трубу, задвижку и ковер засыпают грунтом.
• Если нужно перекрыть воду, задвижку открывают и закрывают через ковер с помощью четырехгранного ключа.

Этот вариант дороже первого, но и надежнее.

Рис.2. Монтаж телескопического штока: установлен подземный кран, к нему приделан шток

Из чего состоит система подачи воды в дом

Система водопровода в частном доме состоит из нескольких элементов:

Источника воды (скважина, колодец) и оборудования для его обустройства.

Наружного трубопровода до дома.

Узла ввода воды в дом.

Внутренней разводки водопровода и сантехники.

Рассмотрим каждый из этих элементов по отдельности.

Источники воды для автономного водоснабжения частного дома

В данном случае источниками для воды для дома могут быть скважина или колодец. Чтобы выбрать между этими двумя вариантами, нужно знать, как глубоко залегает водоносный слой и какая производительность водоснабжения требуется. Если водоносный слой глубоко, то бурят скважину. Если вода высоко, то копают колодец или бурят неглубокую скважину на песок (15-50 м). Не рекомендуется копать колодец свыше 15 колец, так как возрастают риски для работающего в нем персонала.

Совет! При покупке участка пройдите по соседям или позвоните председателю садоводства и узнайте, как обстоят дела с водой. Таким образом можно узнать среднюю глубину колодцев или скважин в округе и сориентироваться, что делать у себя.

Скважина более производительна, чем колодец. Колодец в час может давать до 0,5 кубометра воды. У скважины на песок этот параметр в два раза выше – 1 кубометр/час. Артезианская скважина (глубина до 150 м) дает больше всего воды в час – с ее помощью можно обеспечить водой и себя, и соседей. Однако у колодца есть преимущество, которого лишена скважина: при более низкой производительности в пиковые часы водопотребления он работает как буферная емкость.

Существует также абиссинская скважина или скважина-игла. Ее бурят на глубине до 10-15 метров. В нижней части обсадной трубы устанавливают фильтр и наконечник скважины, похожий на иглу. Производительность такой скважины – 3-5 м³/час. Для организации абиссинской скважины необходим водонасыщенный песчаник, который редко встречается на территории Московской и Ленинградской областях. Еще одна особенность такой скважины – небольшой диаметр, всего 25 или 32 мм. Потому о погружном насосе тут речи не идет, вода в дом подается с помощью насосной станции.

Когда скважина будет готова, у вас на руках должны будут остаться документы с характеристиками:

• Глубина.
• Статический уровень воды – то есть уровень, до которого поднимается вода в скважине.
• Динамический уровень воды – или уровень, до которого вода опускается при откачке насосом или насосной станцией.
• Дебит – это то, сколько воды можно выкачать из скважины в единицу времени. Когда дело касается бытовых скважин, дебит измеряется в метрах кубических в час.

У колодца важна глубина и статический уровень.

Рис.3. Что такое статический и динамический уровни скважины

Формула для расчета дебита скважины:

D = V*Hв / (Hдин – Hстат)

V – объем воды, откачанный за час (м³/ч);

Hв – общая высота столба воды;

Hдин – динамическая высота столба;

Hстат – статическая высота столба.

На основании этой информации составляется проект водоснабжения и подбор оборудования.

Совет! Требуйте с буровой организации прокачку скважины для замера ее характеристик. Их нужно будет отразить в паспорте.

Устройство водоснабжения частного дома от скважины

Скважина для уличного водопровода состоит из обсадной трубы с фильтровой сеткой. В обсадную трубу опускают скважинный насос. Трубопровод к источнику воды подсоединяют через скважинный адаптер или оголовок в кессоне.

Скважинный адаптер – специальное устройство, которое врезают в обсадную трубу ниже уровня промерзания и через которое трубопровод подсоединяют к насосу в скважине. Кессон – герметичная емкость, использующаяся для защиты оголовка скважины и подвода коммуникаций ниже глубины промерзания. Кроме того, в ней монтируют оборудование и автоматику для автономного водоснабжения. Скважинный адаптер дешевле, но его можно использовать не всегда. Подробнее об этом расскажем ниже. Также о видах скважины и о том, как собрать в частном доме водоснабжение от скважины, читайте здесь: «Водоснабжение в загородном доме из скважины: схемы, устройство и инструкция как сделать своими руками».

Насосные станции для водоснабжения частного дома со скважиной обычно не используют. Чтобы насосная станция работала, динамический уровень не должен опускаться ниже 8 метров. В противном случае поверхностный насос не поднимет воду. А у скважины динамический уровень в редких случаях расположен выше 8 метров.

Можно докупить или изготовить самостоятельно эжектор для насосной станции. С его помощью увеличивают глубину забора воды до 20-40 м. Эжекторы бывают внутренними и внешними. Внутренний устанавливается непосредственно в корпус насосной станции. Его смонтировать проще, и он защищен от пыли и грязи. Однако его максимальная эффективность небольшая, глубина забора воды увеличивается до 10 метров. Уровень шума насосной станции с встроенным эжектором тоже увеличивается. Поэтому ее рекомендуют устанавливать вне дома – в кессоне или отдельном здании. Более эффективен выносной (внешний) эжектор.

Рис.4. Схема монтажа насосной станции с выносным эжектором

Эжектор состоит из всасывающей камеры, смесительного узла, диффузора и зауженного сопла. Вода в эжектор поступает от насоса через зауженное сопло, диаметр которого меньше, чем у остальных элементов. За счет этого скорость воды увеличивается, а в смесительной камере эжектора создается область с пониженным давлением. За счет этого ускоренный обратный поток передает кинетическую энергию основному потоку, насосная станция тратит меньше энергии на подъем воды и потому может работать эффективнее.

Как видно из рисунка, для организации этого процесса необходимо два трубопровода – основной и рециркуляционный. Из-за этого вариант с эжектором редко используется для скважин, так как две трубы через оголовок завести трудно. У адаптера и вовсе один вход. Поэтому эжектор используется в основном в колодцах.

Выбор обсадной трубы для скважины

Обсадные трубы различаются по материалу изготовления и по диаметру. По материалу: бывают трубы из пластика и из металла.

Пластиковые обсадные трубы из ПНД и ПВХ. Они дешевые и не подвержены коррозии. Недостаток – пластичность материала. Это накладывает ограничения на глубину скважины (до 50-60 метров). Если такую трубу сдавит грунтом, то насос невозможно будет извлечь. В этом плане трубы ПВХ показали себя лучше, чем ПНД, так как они более жесткие.

Для частного водоснабжения используют трубы диаметром 113 мм (толщина стенки 5 мм) или 125 мм (толщина стенки 7,2 мм у труб ПНД и 5 мм у труб ПВХ). Для труб 125 мм можно использовать скважинный адаптер и 3-х дюймовый насос, для труб 113 мм – 3-х дюймовый насос и кессон. Хотя наши последние исследования показали, что адаптер с насосом пролезают и в 113-ю трубу, если хорошо постараться.

Совет. Обязательно уточните у буровой организации, какую трубу они собираются использовать. Часто диаметры труб заужают до 89 и 90 мм (для пластиковых труб). Такая труба оставляет мало вариантов для обустройства.

Рис.5. Обсадная труба ПНД 125 мм

Трубы для скважины из металла. Существующие диаметры – 89 мм (2-х дюймовый насос), 114 мм (3-х дюймовый насос) и 127 мм (3-х дюймовый насос и адаптер). Раньше самым распространенным был диаметр в 133 мм (4-х дюймовый насос с адаптером), но сейчас он встречается все реже. Металлические трубы могут быть электросварными и цельнотянутыми, с резьбовым или сварным соединением. Рекомендуется использовать трубы со сварным соединением. Если вы бурите артезианскую скважину, но для обсадной трубы подойдет только металл.

Рис.6. Металлическая обсадная труба 133 мм

Совет! Не бурите скважину меньше 113 или 114 мм. Часто буровики советуют использовать небольшой диаметр, но лишь для того, чтобы сделать лучшее предложение и «пройти» по низкой цене. Или вовсе не говорят, какие обсадные трубы используют. Но для заказчика эта экономия выливается боком при оборудовании скважины, так как узкая обсадная труба не позволит использовать адаптер. Это существенно увеличит стоимость оборудования скважины. Экономия выйдет не экономной.

Если скважина у вас уже есть, и она небольшого диаметра, то можно расширить верхнюю часть трубы. Для этого нужно откопать обсадную трубу на 2-2,5 метра, обрезать верхнюю часть и установить на ее место трубу большего диаметра. Это позволит использовать адаптер и тем самым сэкономить. Либо придется монтировать дорогостоящий кессон с соответствующим оголовком.

Не хотите ошибиться – обратитесь сразу в нашу организацию. Мы посоветуем вам проверенную буровую компанию, а затем выполним оборудование скважины под ключ с гарантией 2 года.

Таблица соотношения диаметров обсадной трубы и погружного насоса

Обсадная труба металл

Обсадная труба ПНД или ПВХ

*входит с трудом

Как обустроить скважину на воду

Подсоединить внешний трубопровод к скважине можно несколькими способами: через оголовок в кессоне или через скважинный адаптер. Через оголовок с кессоном подсоединять дороже, зато к скважине можно подключить сразу несколько построек. Подойдет тем, кто хочет подвести воду сразу и к дому, и к бане или гостевому домику, а также тем, кто пробурил одну скважину на несколько соседей.

В остальных случаях лучше установить скважинный адаптер. Более подробно о том, в каких случаях уместно ставить кессон, а в каких адаптер – в статье «Скважинный адаптер или кессон: что выбрать».

Какие бывают кессоны для устройства водоснабжения загородного дома

Кессон можно собрать самостоятельно из бетонных колец или установить заводской из полипропилена. Существуют также кессоны из полиэтилена (Термит, Танк, Родлекс и другие), но они реже применяются из-за менее прочного материала изготовления. Полиэтиленовые кессоны отличаются от полипропиленовых причудливой формой со множеством ребер жесткости. Все из-за того, что корпус изготавливается методом ротационного формования.

Кессоны из бетонных колец компания «Загород» также не рекомендует. В кессон устанавливают блок фильтров, гидробак и автоматику, поэтому очень важно, чтобы он был герметичным. В бетонном кессоне герметичности добиться невозможно, рано или поздно стыки между кольцами начнут протекать. Поэтому в кессон из бетонных колец автоматику не устанавливают, переносят ее в дом. В кессоне оставляют только герметичный оголовок с выводом трубы и кабель от насоса. Смысла в таком кессоне немного, проще и дешевле установить скважинный адаптер.

Если вы все же решились установить бетонный кессон, то лучше монтировать бетонный кессон без дна. Для его монтажа не требуется спецтехника – копать можно прямо из кольца, постепенно его осаживая. Однако для его применения нужны особые условия, которые встречаются нечасто: песок, супесь и низкий уровень грунтовых вод на участке.

Рис.7. Затопленный бетонный кессон – пример того, как делать не стоит. Смысла в такой емкости нет, так как автоматику в ней установить нельзя. И для того, чтобы добраться до насоса, нужно откачивать воду.

Другое дело – кессон из полипропилена с усиленным дном. Они полностью герметичные, имеют грунтозацепы и ребра жесткости. Благодаря этому хорошо удерживаются в грунте и защищают автоматику от воды. Пластиковые кессоны Евролос в комплекте имеют крышку и лестницу.

Рис.8. Устройство кессона Евролос

Рис.9. Смонтированный кессон Евролос с гидробаком и автоматикой внутри

Именно кессоны из полипропилена применяю в случае, если нужно развести воду от одной скважины на несколько домов или хозяйственных построек.

Рис.10. Монтаж кессона Евролос на обсадную трубу скважины

Что такое скважинный адаптер

Скважинный адаптер монтируется прямо в обсадную трубу скважины и соединяет ее с наружным трубопроводом. Адаптер состоит из двух частей:

Рис.11. Устройство скважинного адаптера

Первая часть адаптера монтируется на обсадную трубу изнутри и с другой стороны фиксируется обжимным кольцом и гайкой. За герметичность в данной конструкции отвечают внутренний и наружный уплотнители. Самая большая проблема, которая возникает при монтаже этой части адаптера – потеря в скважине как всей детали, так и отдельно уплотнителя.

На вторую часть адаптера закрепляют скважинный насос и с помощью специального ключа опускают в обсадную трубу. Ключ изготавливают из полипропиленовой трубы 32 мм. Затем одну часть адаптера вставляют в другую. Получается прочное и герметичное соединение.

Для подвода в дом трубы ПНД 32 мм и для насоса производительностью до 2 м³/час используется адаптер 1”. Этого достаточно для большинства дач и небольших загородных домов.

Для больших коттеджей используют трубу ПНД 40 мм и адаптер 1 1/4″ (если позволяет дебит скважины).

Вся автоматика и гидробак при этом монтируются в доме в отдельном помещении. Поэтому мы советуем при проектировке частного дома предусматривать техническое помещение, чтобы потом не размещать оборудование в санузле.

Адаптер мы рекомендуем для обустройства всесезонно. Это недорогое решение для небольших загородных домов, а так же дачных домиков.

Подробнее о том, как обустроить скважину с адаптером:

Рис.12. Схема монтажа уличного водопровода от скважины с адаптером

Плюсы использования адаптера:

• Это дешевле, чем устанавливать кессон.
• Не занимает место на участке.
• Так как автоматика размещается в доме, ее не затопит.

Минусы использования адаптера:

• На автоматику и гидробак нужно выделить место в доме.
• Монтаж адаптера требует скрупулезной и осторожной работы. Утопить его в скважине очень легко. Поэтому рекомендуем заказывать установку адаптера пол ключ у профессионалов.
• Сложно извлекать насос для ремонта и замены и нужен специальный ключ.

Кроме того, адаптер занимает пространство внутри обсадной трубы. Это стоит учитывать при выборе насоса.

Обустройство колодца для системы водоснабжения в доме

Колодцы делают из бетонных колец диаметром 1 м и высотой 0,9 м. Их ставят одно на другое и скрепляют металлическими скобами. Рекомендуем кольца с пазогребневым соединением:

Рис.13. Бетонные кольца для колодцев, септиков или кессона

Рекомендуемое максимально допустимое количество колец – 15. Более глубокий колодец копать тяжело и опасно. Если водоносный слой расположен ниже, то целесообразнее бурить скважину.

На дне колодца формируют донный фильтр. Варианты донных фильтров для колодезного водоснабжения:

Прямой. Нижний слой – крупные камни, верхний – крупная галька, еще выше может быть насыпан кварцевый песок. Этот вариант используют в глине, чтобы водоносный слой не размывался.

Обратный. Последовательность слоев обратная – песок, галька, камни. Такой фильтр делают в песчаном грунте, чтобы песок не вымывался в колодец. Насос вешают на высоте 0,2-0,5 метров от дна (так в насос не всасывается песок) и на 2 м ниже динамического уровня воды в колодце (чтобы насос все время был в воде).

Если на участке плывун, то устанавливают прямой донный фильтр со щитом или решеткой из дуба, осины или лиственницы.

Когда используют насос в качестве устройства водозабора, его подвешивают в колодце на нержавеющем страховочном тросе толщиной 3 мм. Трубу 32 мм вводят через отверстие в стенке колодца. Ввод герметизируют быстросохнущим цементным раствором (гидропломбой). Электрокабель 3х1,5 прокладывают от колодца к дому в ПНД трубе 20 мм. В самом колодце делают влагозащищенную розетку и вставляют в нее вилку насоса.

Рис.14. Детальная схема оборудования колодца для водоснабжения дома с погружным насосом. По ней работают монтажники компании «Загород»

Насосную станцию размещают в доме. Ее ставят на ровную поверхность и прикручивают болтами. На трубе устанавливают обратный клапан с фильтром-сеткой и запорный кран. Трубу подсоединяют к насосу через муфту с наружной резьбой 1 дюйм.

Рис.15. Схема оборудования колодца с насосной станцией Belamos. По ней работают монтажники компании «Загород»

Хотите знать, как это работает? На нашем сайте уже размещены материалы с подробной информацией о водоснабжении из колодца своими руками и под ключ. Или вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам с сайта, они вас проконсультируют.

Автономная система водоснабжения дома дождевой водой

В источнике может не быть воды по нескольким причинам:

• На участке глина, которая не пропускает воду в колодец. В этом случае колодец собирает только талую и дождевую воду.
• Не хватает подземного слоя.
• Летом вода уходит ниже из-за меньшего количества осадков и пересыхания водоемов.

Помогает с этой проблемой накопительная емкость. В нее можно сбрасывать дождевую воду. Для этого нужно свести ливневую канализацию в накопитель. Также можно использовать привозную воду. В этом случае лучше накопитель брать подземный. Тогда зимой вода не замерзнет, а летом не нагреется и не протухнет.

Накопительная емкость помогает и с другой проблемой – если у скважины низкий дебит, а расход воды в пиковые часы превышает производительность насоса. Воду в накопитель качает насосная станция, а включение и выключение насоса производится по поплавку в резервуаре.

Система подачи воды в дом с буферной емкостью

Применяется, если производительности скважины не хватает для обеспечения пикового расхода в течение суток. То есть если часовой расход воды приборов превышает дебит скважины.

Буферную (накопительную) емкость нельзя покупать вслепую, необходимо рассчитать объем воды, который потребуется в пиковые часы водопотребления. Для расчета применяем табличку:

Секундный расход воды, л/с

Часовой расход воды, л/ч

Умывальник со смесителем

Мойка со смесителем

Ванна со смесителем

Душ со смесителем

Биде со смесителем

Унитаз со смывным бачком

В СП приводятся сложные формулы по расчету объема резервуара. Мы рассчитываем так: нужно взять часовой расход воды всех приборов и умножить на три, затем вычесть производительность насоса, подающего воду в емкость. Получится объем вашей буферной емкости. Наш опыт показывает, что этого хватает на все случаи жизни.

Также потребуется два насоса: скважинный, который поднимает воду из скважины в бак, и поверхностный (насосная станция), который переправляет воду из бака во внутреннюю систему водопровода частного дома. Насос для скважины включается по поплавковому датчику уровня. Для этих целей используют обычный двухпозиционный поплавок. У него три провода: синий, черный и коричневый. Чтобы насос включался при опустошении бака, нужно будет обрезать коричневый провод поплавка и заглушить, а синий провод соединить с насосом. Черный провод подсоединяют к вилке.

Дополнительно рекомендуем поставить защиту от протечек. Она отключит насос, если поплавок зацепится в емкости или выйдет из строя.

Насосную станцию подбирают большей производительности, чем пиковый расход воды. Станция управляется с помощью встроенного реле давления. Открываете кран -> давление в системе падает -> станция начинает работать.

Рис.16. Примерная схема водоснабжения с накопительной емкостью. Не обязательно ставить бак на чердаке дома, можно разместить и в цоколе дома, и в котельной – давление все равно создает насосная станция.

Что делать с самоизливом скважины: инструкция

Рис.17. Самоизливная скважина

Обратная ситуация – когда воды слишком много. Подобное происходит, как правило, с артезианскими скважинами из-за высокого внутрипластового давления. Глушить самоизливающуюся скважину оголовком сразу не рекомендуется, сначала нужно предусмотреть отвод лишней воды в сточную канаву. Для этого используют скважинный адаптер и ПНД трубу 32 мм. На обсадную трубу крепится лишь одна часть скважинного адаптера – с салазками. А так называемый ласточкин хвост можно спилить, чтобы тот не помешал установке насоса в скважину. В остальном принцип монтажа тот же, что при прокладке трубопровода к дому.

Адаптер для отвода лишней воды монтируют выше, чем для подвода воды в дом.

Выбор насосного оборудования для подачи воды в частный дом

Чтобы поднять воду из колодца или скважины и «доставить» ее в дом, нужен погружной насос (центробежный) или насосная станция (поверхностный или самовсасывающий насос). Погружной насос монтируют непосредственно в скважину или колодец. Насосные станции устанавливают в доме в санузле или специально отведенном техническом помещении. так же иногда их располагают в кессоне. Удобнее выделить отдельное помещение. И эстетически более приятно, и комфортнее, так как насосная станция сильно шумит.

Погружные насосы бывают:

• Колодезные. Диаметром порядка 6″.
• Скважинные. Диаметр 2-4″.

Колодезные насосы от скважинных отличаются не только диаметром, но и наличием защиты от сухого хода (поплавком) или же встроенной автоматикой- реле потока. Защита от сухого хода позволяет системе не работать вхолостую, если воды в колодце нет.

При выборе насосного оборудования учитываются следующие параметры:

• Напор воды и расход.
• Тип водозаборного сооружения (скважина это или колодец) и то, на какой глубине находится вода.
• Дебит источника – вода в скважину должна поступать быстрее, чем система ее откачивает. То есть производительность насоса должна быть примерно на 20% меньше, чем дебит.

Выбор насоса по производительности

На выбор производительности насоса влияет количество сантехники в доме, число жителей и то, сколько сантехники можно использовать одновременно. Пример: в загородном доме живет 4 человека, в доме есть мойка на кухне, посудомоечная машина, один унитаз, один умывальник, душ, стиральная машина, а на улицу выведен поливочный кран. В пиковые часы, когда вся семья дома, в санузле может работать один сантехприбор (душ или унитаз) и, например, стиральная машина плюс посудомойка на кухне и поливочный кран на улице. Складываем все эти приборы и получаем значение в л/с (данные берем из таблички, которые мы приводили ранее). Затем переводим в м³/ч: 1 литр в секунду = 3,6 кубических метров в час.

Это нужно для того, чтобы понять, справится ни насос с максимальным расходом воды в часы пикового водопотребления.

Если же скважина обладает дебитом ниже, чем нужно для обеспечения частного дома водой в пиковые часы, то выбираем насос с производительностью 80% от дебита скважины. Но нужна будет система с накопительным баком. Один из вариантов – баки Экопром S-серии. Они легко проходят в любой дверной проем. За их приобретением обращайтесь в нашу компанию.

Если у вас колодец, то с подобной проблемой вы не столкнетесь – у него есть запас воды.

Выбор насоса по высоте подъема

Насосные станции способны поднять воду с глубины до 8 метров, поэтому они чаще применяются, если установлен колодец. Если же нужно поднять воду с глубины 10 метров и ниже, то устанавливают погружные насосы. Существует график зависимости напора (высоты подъема воды в метрах) от его производительности (м³/ч) для погружных насосов.

Рис.18. TF3-40 и так далее – это модели насосов марки Belamos. Голубым выделена рабочая зона, в крайних областях (не закрашенных) КПД насоса падает. То есть если нужно поднять воду на 100 метров, нужно брать TF3-150, а не TF3-110.

На графике указана высота от ввода в дом до динамического уровня, то есть высота, на которую нужно принудительно поднять воду. Столб жидкости в 10 метров создает давление равное 1 атм. Стандартное давление в системе – 1,4-2,8 атм, и это тоже нужно учитывать. То есть если вам нужно поднять воду на 10 метров, то смотрите насосы, которые смогут поднять воду более чем на 30 метров (1 атм + 2 атм давления в системе). Кроме того, пока вода течет по трубопроводу от скважины до дома, она теряет в напоре. Потери составляют примерно 1 метр на каждые 10 метров. Если расстояние 40 метров, то к высоте нужно прибавить еще 4 метра.

Пример: есть скважина, она расположена в 40 метрах от дома. Высота от динамического уровня скважины до узла ввода воды в дом – 10 метров. Таким образом, нам нужен насос, который сможет поднять воду на 34 метра. Смотрим на график и видим, что в этом случае нам подойдут насосы TF3-40 или TF3-60. Первый при средней производительности 1,5-1,8 м³/ч сможет поднять воду на 35 метров. Если нужен более производительный насос, то лучше взять TF3-60. Он на 35 метров сможет поднять 2,1 кубометра воды в час.

Выбор насоса по диаметру

Если вы берете насос для колодца, то на диаметр обращать внимания не нужно. Он в любом случае будет меньше, чем диаметр колодца. Скважина – другое дело. Нужно соотнести диаметр насоса с внутренним диаметром обсадной трубы скважины. Купите слишком большой – он в обсадную трубу не влезет. При этом если вы обустраиваете скважину с адаптером, то учитывайте и то, что нужно предусмотреть пространство для него.

Как правило, для скважины используют трубу ПВХ 125 мм (5 дюймов) с толщиной стенки 5 мм. То есть внутренний диаметр обсадной трубы составляет 115 мм. Скважинный адаптер занимает в трубе примерно 1 дюйм. Итого, если вы обустраиваете скважину с кессоном – то можно брать 4-х дюймовый насос, если с адаптером – 3-х дюймовый.

Выбор насос по производителю

Компания «Загород» устанавливает в системы водоснабжения своих клиентов следующие насосы:

• Belamos TF для скважин. Производительность – от 1000 до 6000 л/ч, диаметр – от 51 до 96 мм. В большинстве случаев мы устанавливаем 3-х дюймовые насосы Тайфун TF-3. Они хорошо зарекомендовали себя в работе, и стоят недорого.
• Grundfos SQ для скважин. Более дорогой аналог Беламоса.
• Belamos KF для колодцев, с поплавком для аварийного отключения. Оптимальны по соотношению цена/качество. Реле давления и другую автоматику размещают в доме.
• DAB Divertron для колодцев. Это погружной колодезный насос со встроенной автоматикой – реле защиты от сухого хода, реле давления выставлено с настройками в диапазоне 1,4-2,8 атм.
• Grundfos SBA для колодцев. Так же со встроенной автоматикой и поплавком (защита от сухого хода).
• Grundfos SB для колодцев. Без автоматики, только с поплавком, как Belamos.

Сомневаетесь с выбором или не знаете, как собрать в частном доме водоснабжение, обращайтесь в компанию «Загород». Мы поможем вам подобрать оборудование под ваши условия, составим смету с четкой стоимостью и смонтируем все за 1 рабочий день.

Уличное водоснабжение в частном доме своими руками: схемы и чертежи

На этом этапе у вас уже должен быть готов проект водоснабжения и выбрано оборудование. Как уже говорилось, есть несколько схем водоснабжения. В этом разделе мы рассмотрим следующие примеры водоснабжения частного дома:

• Водопровод для коттеджа от скважины с пластиковым кессоном.
• Водоснабжение частного дома от скважины с адаптером.
• Уличный водопровод в частном доме от колодца с насосной станицей.

У каждой из этих схем водоснабжения есть общие и отличительные черты. На них остановимся подробно.