Как снять батарею отопления в многоэтажной новостройке самому

Большинство квартир в многоэтажных новостройках (более 16 этажей) сейчас продаются без отделки. Только с канализационным стояком, подводом горячей, холодной воды и в лучшем случае с электроразводкой и квартирным электрощитком. Это позволяет минимизировать количество строительного мусора, когда новоиспеченные владельцы квартиры затевают в ней ремонт, иногда и с кардинальной перепланировкой.

Тем не менее батареи отопления в таких квартирах уже установлены, а для того, чтобы заштукатурить, зашпаклевать пространство за батареей, наклеить обои или сделать еще какие работы, например замену батарей на более дорогие, батареи приходится снимать, а для этого необходимо перекрыть подачу и обратку горячей воды.

На первый взгляд этот вопрос актуален только в отопительный сезон, а летом в системе отопления воды может и не быть. Однако в новостройках вода в системе отопления есть даже летом. Все-таки скрытая прокладка труб и если что не так, то лучше узнать об этом летом во время ремонта, чем зимой, когда за окном -30°С, а на пол уже уложена дорогая испанская плитка.

Сейчас в высотных новостройках как правило выполняется горизонтальная разводка отопления — трубы подачи горячей воды и обратки уложены под стяжкой (как впрочем и разводка электропроводов) и только возле самой батареи трубы выходят из пола. Таким образом у вас не только обычные батареи водяного отопления, но еще и частично теплые полы. Очень удобно и весьма продуманно. При этом никаких труб по стенам возле окон, что является обязательным при вертикальной разводке и мозолит глаза практически любой домохозяйке. Вот только если трубы в полу с браком или стыковка некачественная, то стяжку придется разбивать и неисправность устранять (впрочем этот момент ремонта к теме данной статьи отношения не имеет).

Кроме того горизонтальная разводка отопления позволяет устанавливать счетчики учета тепла на каждую квартиру, что при современных ценах на энергоносители очень актуально и практически исключает ссоры между соседями по стояку из-за настроек теплосчетчика при вертикальной разводке отопления (как задвижку не регулируй — одним будет холодно, другим жарко).

Счетчики учета тепла устанавливаются в распределительном узле на каждом этаже. А кроме счетчиков там установлены и краны, позволяющие легко и быстро перекрыть подачу горячей воды и обратки (или просто краны, если теплосчетчиками квартиры не оборудованы).

Но дело в том, что в многоэтажных новостройках, когда на этаже 10-20 квартир, а большая часть владельцев квартир еще занимается громким ремонтом, а не тихим проживанием, получить доступ к распределительному узлу — проблема. Пока ремонты не закончены и не все жильцы вселились, есть только один ключ от этажного распределительного узла и находится он как правило у сантехника — представителя застройщика.

В принципе вызвонить этого сантехника — не проблема. Вот только он бывает на работе не каждый день, а кроме того бывает очень занят, да и рабочий день у сантехника относительно короткий (это только людям, пытающимся как можно скорее закончить ремонт в новой квартире, кажется, что снимать или ставить батареи отопления в 10 часов вечера в воскресенье — это нормально). Но в любом случае услуги этого сантехника-ключника как правило не бесплатны (а если бесплатны, то вам и нет смысла дальше читать эту статью, потому что сантехник придет и все бесплатно сделает).

За то, чтобы снять одну батарею, сантехник от застройщика возьмет пару-тройку долларов, а потом еще столько же за подключение каждой батареи. Таким образом за снятие-установку батарей в трехкомнатной квартире сантехнику от застройщика придется заплатить 15-30$. Посторонний сантехник может взять еще больше, учитывая возможные транспортные расходы.

Вообще сантехники мелкую работу не любят — тратить половину рабочего дня на стояние в пробках, чтобы потом за 5 минут заработать 10-15$ — желающих мало, поэтому и за замену копеечной прокладки в стареньком дешевом смесителе и за прочистку сифона и за установку нового дорогого унитаза (а это как минимум сверление отверстий под крепления чаши к полу, крепление унитаза к полу, установка бачка, подключение к имеющейся системе водопровода и канализации, регулировка впускной и сливной арматуры) приходится платить по 20-30$. Гораздо больше интереса сантехники проявляют к более крупным заказам типа разводки водопровода и канализации в квартире, когда за работу нужно заплать 200-500$. Такая работа выполняется за 1-2 дня, так что можно и в пробках постоять.

Но даже если вы сами будете снимать и ставить батареи, или это будет делать посторонний сантехник, то все равно за отключение воды и обратки на этаже (если батареи не оборудованы кранами), сантехник возьмет те же 2-3$, а потом еще столько же за включение подачи воды.

Если дело происходит зимой, то снимать и устанавливать каждую батарею приходится по несколько раз, так как штукатурка, шпаклевка и наклеивание обоев за 2 часа не делаются. А отапливать ремонтируемое помещение электрообогревателями — может выйти еще дороже, чем каждый раз вызывать сантехника. В итоге оплата относительно не сложных работ по снятию-установке батарей в трехкомнатной квартире может обойтись в 50-100$.

Между тем сэкономить на этих относительно небольших, но все равно незапланированных расходах можно, если на каждой батарее установлены краны, а они как правило устанавливаются при скрытой горизонтальной разводке. Сделать это можно достаточно просто и быстро, в любое удобное для вас время, хоть в 3 часа ночи, к тому же почти бесплатно, для этого потребуется пара ключей, минута времени, ну и конечно же знание, как это сделать.

Почти бесплатно потому, что если я просто расскажу в этой статье о том, как это можно сделать самому, то некоторые сантехники потеряют часть своих и так скромных доходов. В частности это случится с одним моим старым знакомым сантехником, с которым я часто встречаюсь, чтобы выпить кружечку пива и поболтать за жизнь. Впрочем говорит в основном он, жалуясь на несправедливое устройство жизни и падение доходов в последнее время. Именно он и рассказал мне эту историю с батареями.

В связи с этим я решил сделать эту информацию платной. Плата небольшая — 1.5$ в местном эквиваленте (100 рублей или 50 гривен). Как показывает практика, платить деньги за информацию — желающих мало. Многие думают, что любую информацию можно получить бесплатно. И даже за информацию, позволяющую сэкономить не одну сотню, а иногда и тысячу долларов, далеко не все готовы заплатить 10$, не говоря о более крупных суммах. Поэтому если за месяц я заработаю на пару кружек пива для своего знакомого, то это будет уже хорошо, да и возможного уменьшения клиентов на 1 человека в год он и не заметит.

Если вы все еще хотите узнать, как снять батареи отопления самому без помощи сантехника, то достаточно перевести указанную сумму на мой кошелек, воспользовавшись формой внизу страницы. При этом не забудьте указать свой e-mail. На него вам придет письмо с описанием процедуры, включающим фотографии и короткое видео (для того, чтобы снять или установить батарею отопления — достаточно одной минуты, когда все необходимые инструменты под рукой).

Если вы будете переводить деньги с телефона, на карточку или другим способом, не позволяющим указать свой e-mail, то обязательно сообщите об этом в комментариях к данной статье, при этом укажите свой e-mail в соответствующем поле при добавлении комментария. Я с вами обязательно свяжусь.

UPD 17.09.2019

М-да. За 2 года я заработал на этой информации ровно 0 рублей. В принципе неплохо. Ну да ладно. Ниже помещаю видео, как можно самому снять батарею:

Ну вот, примерно так.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Категории:

• Технологии выполнения работ . НОТ — научная организация труда

Оценка пользователей: Нет Переходов на сайт: 1 Комментарии:

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Как снять радиатор: технология демонтажа чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Эта статья — о том, как снять радиатор отопления. В зависимости от способа его присоединения к подводкам и типа фитингов могут понадобиться разные инструменты и технические решения. С ними нам и предстоит познакомиться.

Садитесь поудобнее. Сейчас расскажу.

Зачем это нужно

Демонтаж необходим в следующих случаях:

• При межсекционных течах чугунной батареи на небольшом расстоянии от подводок. Если секций много, длины радиаторного ключа часто не хватает для того, чтобы добраться до нужной пары ниппелей со стороны глухих пробок. Единственное решение — разбирать радиатор со стороны подводки;

Течь между секций — типичная болезнь чугунных батарей.

• При свищах сгонов на подводках к радиатору. Для замены сгона (на резьбах или сварке) нужно полностью снять отопительный прибор;
• При замене радиаторов на новые (с большей тепловой мощностью или более эстетически привлекательные);
• При восстановлении радиаторов их отжигом;

Забитые окаменевшим илом чугунные секции можно привести в рабочее состояние, прогрев их (например, в костре) и простучав деревянной или резиновой киянкой. Отгоревшая грязь высыпается через коллекторы. Разумеется, после отжига межсекционные прокладки подлежат замене.

• При ремонте помещения. Оштукатурить стену или поклеить обои за батареей, согласитесь, довольно проблематично.

Чтобы оклеить обоями подоконную нишу, батарею лучше снять.

А можно всех посмотреть

Почему мы говорим о разных способах демонтажа радиаторов?

Чем различаются способы их подключения?

1. Используемыми фитингами. Традиционно для монтажа чугунных радиаторов советского образца использовалась связка из сгона (патрубка с длинной резьбой) и контргайки, сейчас батареи чаще подключают американками — быстроразборными фитингами с накидными гайками;

На фото — подключение алюминиевого секционного радиатора американкой.

Подключение на сгонах.

1. Расположением подводок относительно радиатора. Подключение может быть односторонним и двухсторонним. Это важно при монтаже на сгоны: одна из проходных радиаторных пробок будет иметь левую резьбу.

Особый случай

1. В многих домах 80-90х годов постройки в качестве отопительных приборов используются конвекторы. Конвектор представляет собой змеевик из стальной трубы того же диаметра, что и стояк, с увеличивающим теплоотдачу оребрением. Типичный способ соединения конвектора и стальной подводки — стыковый сварной шов.

Отопительный прибор соединен со стояком сварными швами.

Отключение подачи теплоносителя

Перейдем к практике.

Прежде, чем снимать радиатор, нужно отключить отопление и слить воду. Как это сделать?

Я разберу отключение отопления в квартире многоквартирного дома. Для автономных систем отопления трудно дать какие-то общие рекомендации из-за их индивидуальности.

Самый простой сценарий — отключение воды установленными на подводках вентилями, шаровыми кранами или дросселями. Достаточно перекрыть запорную арматуру на обеих подводках — и можно разбирать соединения на радиаторных пробках, предварительно подставив под них таз или другую емкость для слива воды.

Между подводками с отсекающими вентилями обязательно должна быть смонтирована перемычка. Без нее перекрытый дроссель или кран остановит циркуляцию во всем стояке. Очень скоро к вам придут соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества.

Правильное подключение: отсекающие шаровые краны на подводках и перемычка между ними.

Если подводки лишены запорной арматуры, придется искать и сбрасывать стояк. Здесь стоит сделать небольшое лирическое отступление.

В многоквартирных домах со стоячной разводкой используются две схемы расположения розливов:

• Верхний розлив подразумевает вынесенную на чердак подачу. Стояки соединяют ее с расположенным в подвале или подполе обратным розливом. Каждый стояк функционирует независимо от остальных и отключается в двух точках — внизу и вверху;

Пара схем отопления с верхним розливом.

• В доме с нижним розливом разводка подачи и обратки выполнена в техническом подвале. Стояки попеременно подключаются к обоим розливам и попарно соединяются перемычками на верхнем этаже дома. Соответственно, отключать придется два стояка — подающий и обратный.

Чтобы определить тип разводки, загляните в подвал. Если по периметру дома проложены две горизонтальных трубы в теплоизоляции — у вас нижний розлив, одна — верхний.

Нижний розлив: по периметру дома проложены и обратка, и подача.

Для начала найдите свой стояк. В подвале легче всего ориентироваться по лестничным маршам между входом и площадкой первого этажа, на чердаке — по окнам квартир. Дальнейшие действия зависят от типа розлива.

Верхний розлив

В случае верхнего розлива порядок действий по отключению будет таким:

1. Перекройте вентиль на чердаке. Заглушку не выкручивайте;

Отвод стояка от розлива подачи на чердаке выглядит примерно так.

Стояк и розлив обратки в подвале.

1. Выверните заглушку на один-два оборота и дождитесь падения напора струи воды, бьющей по резьбе. Так вы убедитесь с полной исправности запорной арматуры;
2. Выверните заглушку полностью. Зависшая в стояке вода выльется после того, как вы вскроете подводку к радиатору.

Нижний розлив

Вот инструкция по отключению своими руками стояка отопления в доме с нижним розливом:

1. Перекройте свой стояк и два соседних с ним;
2. Выверните заглушку на один-два оборота;

Если вместо заглушки на стояке стоит сбросник, задача сильно упростится.

1. Поочередно приоткройте вентиля на соседних стояках. Так вы выявите стояк, связанный с вашим;
2. Полностью откройте ненужный вам вентиль. Парный вашему стояк перекройте;
3. Выверните заглушки на своем и связанном с ним стояках.

Гуд бай, Америка

Как снять батарею, установленную на американках?

1. Отверните гайки американок разводным, рожковым или трубным ключом. Резьбы на них обычные, правые;

Монтаж и демонтаж радиатора на американках занимает не больше пары минут.

1. Оттяните подводку от радиаторной пробки на несколько миллиметров;
2. Снимите радиатор с кронштейнов.

Единственная проблема, которая может возникнуть при демонтаже — значительное усилие, необходимое для того, чтобы разжать стальные подводки при диагональном подключении. В этом случае слегка наклоните радиатор на кронштейнах, и американки рассоединятся.

Сгоны

Как снимают радиатор, подключенный к подводкам сгонами?

1. Строньте трубным ключом №1 — №2 контргайки на подводке. На контргайках всегда правая резьба, независимо от их расположения относительно радиатора;
2. Сгоните контргайки до конца резьбы сгонов. Если наслоения краски и ржавчина мешают сделать это, предварительно прогрейте подводку строительным феном, паяльной лампой или импровизированной газовой горелкой из баллончика и насадки к нему;

Слева — исходное положение, справа — согнанная по резьбе контргайка.

1. Удалите с резьб остатки спрессованной подмотки (обычно старые резьбы подмотаны пропитанным свинцовым суриком сантехническим льном). Это можно сделать плоской отверткой или ножом;
2. Строньте и сгоните вслед за контргайками радиаторные пробки. При одностороннем подключении обе проходные пробки с правой резьбой, а вот при диагональном одна из проходных пробок — левая. На обратный ход резьбы указывает буква «л» на плоскости второй пробки, расположенной с той же стороны радиатора.

Буква «Л» говорит о левой резьбе.

Чтобы отвернуть чугунную пробку, используйте трубный ключ №3-№4. Если она не страгивается, прогрейте коллектор первой секции. Дальше на вашей стороне сыграет тепловое расширение: диаметр коллектора незначительно увеличится, и резьба стронется с небольшим усилием.

Будьте готовы к тому, что из вскрытой батареи вытекут остатки воды вместе с грязью.

Подчеркиваю: греть нужно не пробку, а секцию.

При выкручивании левой пробки вас ждет неприятный сюрприз: вращая ее, вы одновременно будете вкручивать сгон в радиатор. Если со стороны подводки есть резьбовое соединение — не выворачивайте радиаторную пробку, а выверните из муфты или уголка сгон. Он уйдет в отверстие в пробке, а затем, после демонтажа батареи отопления, вывернется без всяких усилий.

Диагональное подключение на сгонах. Слева нужно не выкручивать пробку, а разбирать ближайшую к ней резьбу на подводке.

Что делать, если донышко чугунной пробки отломилась, а резьба осталась внутри секции?

1. Прогреть коллектор;
2. Приставив зубило к чугунной детали по касательной по ходу ее выкручивания, ударами молотка провернуть на несколько оборотов;
3. Когда край резьбы покажется из коллектора, вывернуть ее пассатижами.

Нередко длинная резьба на конце подводки вблизи контргайки оказывается изъеденной ржавчиной или украшенной свищом. Что делать в этом случае?

• Латунная или чугунная муфта соответствующего диаметра;

Латунная муфта. Размер — 1/2 дюйма.

• Короткий сгон с длинной и короткой резьбами. Лучше — латунный. Да, его цена в два-три раза выше, чем у стальной детали, но это компенсируется практически неограниченным сроком службы.

Латунный сгон ДУ 15.

Способ ремонта подводки предельно прост:

1. Отрезаем с подводки резьбу, оставив только первые пять ниток;
2. Прогоняем резьбу плашкой;
3. Подматываем;

В качестве подмотки на отоплении я использую сантехнический лен с пропиткой быстросохнущей краской на органическом растворителе. Она не дает органическому волокну загнить при низкой температуре и выгореть при высокой.

Состояние пропитанного краской льна после нескольких десятилетий службы.

1. Наворачиваем муфту;
2. Вкручиваем в муфту подмотанную короткую резьбу сгона.

Сварка

Чтобы демонтировать конвектор, его подводки просто-напросто перерезаются под прямым углом к продольной оси с помощью ножовки по металлу или болгарки с кругом по стали.

Болгарка заметно ускорит демонтаж конвектора.

Для присоединения новой батареи на подводках придется нарезать новую резьбу.

Это делается так:

1. Напильником или болгаркой делаем заход для плашки — снимаем пологую фаску на торце трубы;
2. Смазываем конец трубы любым маслом (для швейных машинок, моторной отработкой, даже подсолнечным). Смазка уменьшит необходимое для нарезки усилие и исключит появление задиров на резьбе;
3. Надеваем плашку держателем вперед;

Плашка с рамкой — держателем.

1. Зажимаем подводку трубным ключом и в процессе нарезки резьбы компенсируем с его помощью вращательный момент. Иначе есть вполне реальные шансы оторвать стояк от радиатора, установленного на сгонах или американках в соседней квартире;

Нарезая резьбу, придерживайте подводку или стояк.

1. Прижимаем плашку с максимальным усилием к торцу трубы и вращаем. Прижим нужен лишь при нарезке первой нитки, дальше плашку нужно только вращать.

После нарезки первой нитки плашку можно не прижимать.

Нарезав пять ниток на одной подводке, повторите все операции на второй. Работа закончена.

Заключение

Как видите, демонтаж отопительных приборов не требует особых навыков и не отличается сложностью. Узнать о нем больше вам поможет видео в этой статье. Не стесняйтесь дополнить ее, поделившись в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!