Монтаж теплого пола нагревательными матами. Схемы подключения терморегулятора.

Что такое нагревательный мат и чем он отличается от нагревательного кабеля? По сути, это тот же кабель, который выложен на капроновой сетке. Сетка имеет липкую основу, которая клеится на заранее подготовленное основание.

Главным критерием выбора в качестве теплого пола именно мата, а не нагревательного кабеля, является условие заливки стяжки. То есть уровень поднятия пола над нагревательным элементом.

Если ваши условия позволяют его поднять на 10-15мм, то с успехом можно монтировать нагревательный кабель. Если уровень поднятия пола минимальный, буквально несколько миллиметров, тогда ваш выбор должен смотреть только в сторону мата.

Тут уже многое будет зависеть какого производителя вы выберите — Devi, Electrolux, Ensto, Rehau или каких-то других.

Ознакомиться с текущими ценами на сегодняшний день различных марок теплых полов и их комплектующих можно здесь.

Но прежде чем осуществить монтаж и подключение, необходимо выполнить подготовительные строительные работы. Вначале проштробить стены для прокладки силового кабеля питания от щитка до распредкоробки, в которой будет монтироваться терморегулятор.

При условии монтажа теплого пола в ванной комнате или санузле, по правилам, терморегулятор должен стоять в соседнем помещении, где нет влаги и сырости. Высота установки регулятора — не ниже 30см от уровня пола.

После этого, штробите стену вниз от распредкоробки, и сверлите сквозное отверстие в ванную. Через него будет укладываться холодный конец и датчик температуры для подключения к терморегулятору.

Имейте в виду, что если вы сделали песчаную стяжку совсем недавно, то ей нужно дать время выстояться и схватиться в течение 72 часов.

Кроме того, обязательно нужно учесть отступы от стен (минимум 5см) и труб отопления или радиаторов (20см). В этих местах теплого пола также не будет.

Перед непосредственным монтажом, определяете исправность и целостность всех элементов и кабеля нагрева. Для этого необходимо измерить его сопротивление при помощи мультиметра.
Посмотрите параметры в Омах на упаковке или этикетке. Она обычно закреплена на холодном конце.

Замеренное сопротивление должно соответствовать, ну или по крайней мере не сильно отличаться (до 10%), от указанных там данных.

Однако помните, что при помощи тестера, вы фактически проверяете целостность нагревательной жилы, но никак не сопротивление изоляции. Большинство же электриков, именно его считают самым важным параметром, на основании которого можно дать уверенную гарантию работоспособности теплых полов.

Нередко случается так, что мультиметр показал «все хорошо», а диффавтомат в щитке почему-то выбивает. Это и говорит о плохой изоляции и наличии тока утечки. Для замеров сопротивления изоляции необходимо применить мегомметр, с напряжением минимум на 500 Вольт.

Изоляция прозванивается между рабочими жилами 220В и жилой заземления (если она есть) или экранирующей оплеткой. Показания для нового кабеля, как говорят электрики должны «стремиться к бесконечности» или быть максимально возможными для измерительного прибора.

Начинать монтаж сетки необходимо с места вывода кабеля к коробке термостата. Рулон раскручиваете и раскладываете по поверхности. При этом необходимо обойти зоны ранее размеченные маркерной лентой.

При монтаже можно ходить по теплому полу (по проводам), если у вас обувь с мягкой подошвой. Некоторые, таким образом даже придавливают сетку к основанию стяжки, но перебарщивать с этим не стоит.

При раскручивании рулона, желательно спрятать концевой отрезок кабеля во внутрь, чтобы при укладке он не перекручивался и не задевал посторонние предметы.

В том месте, где необходимо произвести поворот нагревательного элемента, разрезают секцию.

При этом не вздумайте резать сам нагревательный кабель.

Достаточно освободить его из сетки. Хвост, который получится при повороте приклеиваете к полу алюминиевым скотчем. Он помимо крепежа, помогает еще и распределить тепло на этом участке поверхности.

Если у вас секционно-резистивный мат, где есть независимые секции, подключенные от кабеля питания проходящего по краям, то при поворотах разрешается разрезать один из крайних проводов.

Но только не греющий элемент! Не вздумайте резать его.

После укладки необходимо соединить эти разрезанные жилы. Для этого вам понадобится медный монтажный провод ПуГВ сечением 1,5мм2.

Отмеряете необходимую длину и зачищаете концы. После чего, продеваете сквозь них термоусадку. Жилу ПуГВ и крайнюю жилу питания мата соединяете между собой прессуемой гильзой ГСИ.

Гильзу подбираете согласно сечению проводов.

Далее, сдвигаете термоусадку на место опрессовки и нагреваете ее, надежно изолируя данное место.

После чего, то же самое проделываете со вторым концом.

Таким образом соединяются одножильные провода питания на матах с независимыми секциями.

Если у вас не хватило несколько сантиметров сетки до конца отметки, то можно поступить следующим образом. На большинстве матов, безболезненно для них, можно разрезать сетку-основание и раздвигая ее через одну петлю, увеличить общую длину всех секций.

А если осталось лишнее, можно ли отрезать ненужный кусок?

В итоге температура на элементах будет больше расчетной и мат перегреется. Что в конечном итоге приведет к его выходу из строя.

При этом все же не рекомендуется заводить секции под саму ванну или стиральную машинку. Это значительно уменьшит срок службы как теплого пола, так и бытовой техники. При большом излишке, их можно завести на стену.

Второй вариант — частично или полностью снять кабель с основания сетки и самостоятельно переложить его с меньшим шагом, чем заводской. Либо сделать дополнительные изгибы в нескольких местах.

После укладки всех секций, питающие жилы в самом конце мата следует заглушить и изолировать. Тут все зависит от вашего кабеля.

Например, если у вас двухжильный, у которого в начале один холодный конец и концевая муфта, то в ней жилы соединяются между собой в самом конце.

А если одножильный нагревательный мат, имеющий два холодных конца с каждой стороны, то здесь уже оба этих конца надо подводить и подключать к терморегулятору.

Третий вариант — независимые секции подключенные от проводов питания проложенных по краям сетки. Тут уже нужно изолировать термотрубкой каждый конец по отдельности, не соединяя их между собой.

Далее приступаете к подключению холодного конца нагревательного мата к терморегулятору. Для этого берете медный силовой кабель КГВВнг. Отмеряете и прокладываете его в соседнее помещение к месту установки терморегулятора.

После чего подключаете его к питающим проводам. Для этого зачищаете жилы, одеваете термоусадку и соединяете концы при помощи соединительной гильзы.

После опрессовки, сдвигаете термоусадку и нагреваете ее строительным феном.

Рекомендуется соединительную гильзу холодного конца размещать в непосредственной близости от концевой муфты. То есть, того места где заканчивается нагревательный кабель.

Если возникнут какие-либо проблемы, а они чаще всего происходят именно в местах соединения, вам достаточно будет вскрыть всего лишь одну плитку и не придется разбирать пару квадратных метров в разных концах комнаты.

Как соединить тёплый пол?

Вопрос отопления домов все больше беспокоит застройщиков. Современные строительные технологии, позволяют использовать систему подогрева полов.

Такая отделка отлично проводит тепло, считается эффективной, так как ходить по таким полам можно босиком. Чтобы пол хорошо грел, необходимо знать, как соединить теплый пол с системой отопления.

Подготовка основания

При строительстве дома можно буквально сразу организовать правильную систему отопления, но когда обустраивается теплый пол в жилом помещении, здесь важно рассматривать этот вопрос с подготовки основания:

1. надо понимать, что весь пол состоит из нескольких слоев. В первую очередь обеспечивается гидроизоляция, которая защитит перекрытие от протечек. Особенно этот этап важен в многоэтажных домах;
2. далее укладывается утеплитель, он не будет греть плиту, тепло должно идти вверх, поэтому актуально использовать пенопласт или специальные вспененные подложки;
3. далее происходит разводка труб, по которым будет поступать горячая вода, она и обогревает весь пол. Трубы применяются металлопластиковые;
4. поверх труд надо сделать стяжку, толщина которой достигает 8,5 см;
5. учитывая то, что все уложенные слои значительно поднимают пол, можно использовать некоторые хитрости при подготовке пола;
6. можно сбить старую стяжку до самого основания, но надо учитывать, что работа тяжелая и будет много пыли и мусора;
7. если полы укладываются в своем доме, то можно углубиться в грунт настолько, насколько это необходимо;
8. если в качестве утеплителя используется пенополистирол, то это занимает много места, можно заменить его на фольгированные подложки, например, пенофол;
9. профессионалы часто уменьшают толщину стяжки, это дает им возможность сэкономить 6 см высоты;
10. иногда применяется система теплого пола с использованием специальной подложки, на нее можно нанести клей и монтировать плитку. В таком случае не потребуется не гидроизоляция, ни теплоизоляции;
11. можно выбрать сухую систему теплого пола, когда кладется специальное теплоизоляционное основание, а в пазы вкладывают металлические пластины, они и распределяют тепло равномерно по всей поверхности.

Как только с уровнем пола вопрос будет решен, можно переходить к самому основному – подключению труб к системе центрального отопления.

Запитка теплого пола от центрального отопления

Если в квартире или доме источник тепла – это централизованное отопление, то надо разобраться подробно, как происходит соединение труб с системой отопления:

1. в первую очередь надо позаботиться, чтобы все происходило на законном уровне, то есть получить официальное разрешение от энергетической компании;
2. после разработки проекта, можно приступать к монтажу. Для начала необходимо убедиться, что вода поступает в систему. Она не должна быть больше 55 градусов. Высокая температура может сказаться негативно на напольном покрытии;
3. чаще всего применяется прямой способ подключения. Контур отопления без всяких проблем подключается к обратке радиатора. Это реально только в том случае, если присутствует двухтрубная система отопления.

Как подключить пол через клапаны?

Подключение пола может производиться и через терморегулирующие клапаны. Ставятся они исключительно на обратку, таким образом можно выставить комфортную температуру и ни о чем не переживать. Работа схемы состоит из таких этапов:

1. устройство может замерить температуру;
2. как только достигается нужный уровень, в системе клапан автоматически перекрывается, и вода продолжает течь через радиаторы, не касаясь, пола;
3. когда температура начинает снижаться, клапан открывается снова и циркуляция возобновляется, а пол сам начинает нагреваться.

Такая система кажется идеальной, но все, же недостатки имеются.

Укладывая главную трубу надо придерживаться правила – она не может превышать 50 м. при нарушении этого правила, теплый пол будет нагреваться неравномерно.

Однотрубная разводка

Для соединения теплого пола подойдет и однотрубная система. Но такое подключение будет возможным, если придерживаться следующих параметров:

1. для нормальной работы, в контуре не может быть много радиаторов;
2. врезка теплого пола должна делаться в конце контура;
3. между врезками должно присутствовать расстояние;
4. в таком случае установка клапана считается обязательным условием, чтобы температура держалась на одном уровне.

Как правило, такая схема обустраивается в старых домах и используется довольно редко.

Соединение теплого пола с электрическим подогревом

Рассмотрим, как соединить теплый пол с электрическим подогревом. Для такого подогрева используется силиконовый греющий кабель, при этом температура нагрева регулируется автоматически. Вся работа состоит из таких этапов:

1. для такого теплого пола понадобиться в первую очередь подготовить стены. В них делаются штробы, в которые и прокладывается кабель. Кабель можно располагать только в горизонтальном или же только в вертикальном направлении. Желательно перед штроблением нанести на стены разметку и определить, где именно будут находиться распределительные коробки. Естественно изначально выбирается место, где будет находиться распределительный щиток, а уж потом планируется дальнейшая разводка. Надо учитывать и то, что терморегулятор для ванной и санузла монтируется в соседних помещениях;
2. от терморегулятора должны идти штробы для холодных кабелей и датчика температуры, они устанавливаются над поверхностью напольного покрытия;
3. при электрическом подключении теплого пола также необходимо выполнить гидроизоляцию. В качестве теплоизоляции кладется специальный материал. Толщина утеплителей не должна быть слишком большая, но и не допускается меньше 10 см. Если выбирать тонкий материал, то есть риск, что он не сможет обеспечить большое количество теплой энергии, поэтому все тепло будет уходить к плитам, а пол останется еле теплым. Коэффициент полезного действия ни в коем случае нельзя уменьшать, так как это потребует больших затрат на отопление помещений. Если учитывать, что некоторые комнаты могут быть слишком влажными, тогда надо использовать специальную пленку. Для такого теплого пола понадобиться цементная стяжка на 4 см. строго запрещается укладывать кабель с электричеством на сырое или влажное основание, поэтому стяжка должна хорошо просохнуть;
4. на самом полу требуется сделать разметку, указать места, где подогрев пола монтироваться не будет. Например, утеплять пол под ванной или унитазом не надо, можно также обойти и габаритную мебель. Разметка делается клейкой лентой, она хорошо проявляется на полу, поэтому во время монтажных работ не потеряется;
5. к стяжке крепится металлическая лента, в которой есть прорези для того, чтобы вставить кабель. Такие ленты значительно помогут ускорить монтаж пола;
6. далее производиться само подключение к электричеству.

Как видим вариантов для подключения теплого пола достаточно много. Среди всех представленных методов, самым популярным является традиционный способ подключения. Желательно организовать раздельное управление подогревом в помещении.

Естественно, что одну трубу установить посередине в таком случае не получится, для такого пола потребуется специальное оборудование и много труб, но за, то стабильность работы будет гарантирована. Сам принцип работы заключается в том, что регуляторы устанавливаются отдельно на каждый контур.

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, но в основном выбирать приходиться исходя их системы отопления, которая установлена в помещении.