Сборка радиатора отопления

Мы покажем процесс сборки радиатора отопления. В этом случае в первую очередь производится паковка кранов. Расскажем более подробно, какие инструменты для этого требуются:

Она имеет диаметр 26 мм, что соответствует трёхчетвертному размеру. Для чего это нужно? В самом радиаторе имеются отверстия, они, в принципе, чистые, но в них может что-то оказаться – ржавчина или мусор. Щёточкой со стопроцентной гарантией можно это всё удалить, чтобы анаэроб встал, как положено.

1. Одноразовое полотенце для протирки
2. Анаэроб 77-ой

1. Фирменный обезжириватель “LOCTITE”

В принципе, трещёточный ключ не нужен. Но он может пригодиться, потому что фаровские краны, бывает, закручиваются несколько туговато. Чтобы их до конца закрутить, можно применить этот ключ.

Сюда на подачу установим фаровские краны. Такие краны позволяют регулировать мощность радиатора. Термоклапан для систем с центральным отоплением – не самый лучший вариант. Во-первых, он не запорный, и в случае, если нужно перекрывать радиатор, могут возникнуть проблемы. В таком случае, конечно, можно поставить дублирующий шаровой кран “Bugatti”, но это портит эстетику, получается ёлка. Фаровская продукция – проверенный бренд, мощный, сильный, это фактически классический вентиль. Там идёт червячный шток, который позволяет регулировать мощность. Это именно регулировочно-запорный вариант, то есть, если нужно убавить температуру – подкрутили, поджали. Батарея стала холодней. Нужно закрыть воду – закрыли до конца. На обратку можно тоже ставить фаровский кран, но в данном случае заказчик сам приобрёл на обратку обычный кран.

Это “Bugatti” на ¾ дюйма, американка, 322 серия “Oregon”. Этот кран будет стоять на обратке. Можно добавить, что при работе с “Bugatti” старайтесь не покупать новинки, если вы не уверены, потому что, к сожалению, попадаются подделки. Впрочем, если брать в проверенных местах, можно эту проблему решить.

Поговорим ещё немного по поводу необходимости щёточки. Многие мастера, которые также работают с анаэробом, не используют щёточку. Давайте посмотрим резьбу. Здесь более менее ещё ничего:

А здесь видим следы ржавчины. Вот для этого щёточка и может пригодиться.

Она имеет диаметр 26 мм, это как раз точный диаметр отверстия, что позволяет его зачистить.

Грубую ржавчину мы удалили щёточкой, теперь переходим к следующему этапу – подготовке резьбы. Берём очиститель:

Чем хорош очиститель – он чистит и в тоже время сам испаряется. Тряпочки держим просто на всякий случай.

Если наносить герметик только на половину резьбы, на две-три нитки, то при закрутке получается, что лишний герметик сгоняется, а до более дальних витков он не всегда доходит. Поэтому тот же “SISEAL” рекомендуется наносить также и на внутреннюю резьбу. По такому же принципу наносится буквально виток на верхнюю резьбу:

При закручивании происходит так, что сама резьба толкает анаэроб, и он садится по всей резьбе. Наносим так же на две-три нитки и немного разравниваем, так, чтобы все канавки были заполнены:

Это мы ставим на обратку, на низ:

Достаточно закрутить от руки – зашло всё хорошо, опять же остаток герметика можно убрать. Толку от него никакого, только будет пачкаться. Он сам засохнет в ближайшее время. Затвердевание анаэроба происходит в отсутствии воздуха, то есть если мало зазоров – происходит полимеризация.

Здесь также наносим и разравниваем, потом закручиваем:

Здесь кран немного не доходит. У фаровских кранов бывает, что резьба идёт туже, чем обычно, поэтому в принципе можно оставить так, но можно взять ступенчатый ключ и подтянуть – резьба встала до упора.

Здесь ничего зачищать не нужно, потому что здесь на заглушках стоят кольцевые резиновые прокладки:

Здесь просто вкручиваем, обычно никаких манипуляций больше не производим, этого достаточно.

В процессе подгонки и после сварки проверяется поверхность, уровень.

Радиатор готов к монтажу.

Все права на видео принадлежат: SanSvar

Варианты прокладки труб отопления в частном доме

Отопление современного частного дома зависит от многих факторов. Сюда относят выбор котла отопления, наличие систем теплого пола, выбор схемы подключения радиаторов. Но наиболее важным фактором, влияющим на энергоэффективность системы, является прокладка различных труб отопления в частном доме, выбор диаметра и способа монтажа.

Пример обустройства современной котельной, в данном случае с использованием медной трубы

Виды труб, применяемых для прокладки отопления в частном доме

В зависимости от проекта системы отопления частного дома, материал трубы для подключения радиаторов и расключения котельной может быть разным. Давайте рассмотрим основные варианты, используемых в работе.

Стальные трубы

Выделяют материалы из оцинкованной стали, на основе нержавейки, из черного металла. Преимуществом таких изделий является высокая теплопроводность, что позволяет отдавать тепло не только самим радиаторам, но и подводящим трубам. При правильном обустройстве системы отопления получается герметичный контур, что исключает протечки на протяжении долгих лет.

Стальные трубы в системе отопления. Вариант с боковым подключением

Из стальных водогазонапорных труб, благодаря большому внутреннему диаметру, можно обустраивать наклонные системы отопления, что активно использовалось в прошлом веке. Такие системы работают без использования насосов. Сталь идеально подходит для прокладки системы из чугунных радиаторов отопления. На основе нержавейки сегодня изготавливают гофрированный материал, которые достаточно удобны в монтаже.

Медные трубы

За счёт высоких свойств гибкости, такие системы часто используют для обустройства котельной. Чтобы согнуть трубу достаточно нагреть ее до высокой температуры, после чего необходимо выполнить изгиб, далее охладить. Медь способна выдерживать до 400 Мпа.

Большим преимуществом использования меди является устойчивость к перепаду температур, благодаря чему стенки материала не разрушаются даже при полном замерзании отопительного контура. Соединение различных участков выполняется при помощи капиллярной пайки, либо с помощью компрессионных фитингов. Изделия отличаются высоким коэффициентом теплопроводности, стойкостью к высоким и низким температурам, минимальным гидравлическим сопротивлением, высокой долговечностью. Главное, не комбинировать системы отопления, соединяя медные и алюминиевые трубы, поскольку такой контакт приведёт к нарушению прочности общей системы.

Пример использования медной трубы для разводки отопительного контура

Полипропиленовая труба

Этот материал известен всем. Он активно используется на протяжении долгих лет, с лёгкостью выдерживает давление до 10 атмосфер, соединяется при помощи фитингов и переходов. В тех местах, где необходимо перейти на металл, используется переход. Такие трубы вполне могут быть проложены поверхностно, поскольку имеют эстетичный вид, но также могут быть «упакованы» в чистовую стяжку пола, замурованы в стены.

Для горячей воды используется труба из полипропилена с металлической армировкой, что увеличивает ее прочность при нагреве. Монтаж осуществляется использованием специального оборудования, которое предполагает нагрев самой трубы и соединительного фитинга либо тройника, поворота и других элементов.

Наряду с полипропиленом используют металлопластиковый материал, который применяется для оборудования систем теплого пола. Высокая прочность позволяет перекачивать теплоноситель на протяжении 50 и более лет. Для систем теплого пола также применяется сшитый полипропилен.

Разводка отопления в доме с использованием полипропиленовой трубы. Вариант установки коллектора с циркуляционным насосом на байпасе

Виды и схемы прокладки отопительных труб

Важно выбрать правильныйспособ прокладки труб. Как вариант, отличают однотрубную и двухтрубную систему прокладки.

При двухтрубной прокладке в системе есть подача и «обратка». Это удорожает проект, но повышает эффективность работы системы отопления, поскольку остывшая вода напрямую попадает в обратку, где, при помощи циркуляционного насоса, перекачивается обратно к котлу и быстро подогревается. То есть, котлу отопления требуется тратить меньше энергии на подогрев воды, нежели нагревать ее постоянно.

Двухтрубная система отопления

Что касается однотрубной системы, то здесь, при меньших вложениях изначально потребитель платит больше. Дело в том, что остывшая вода из радиатора попадает в подачу, где заведомо разбавляет воду, примерно, на 15-20%. Таким образом, к следующему радиатору в системе вода поступит уже с температурой, равной 80-85 процентов от первостепенных значений.

Пример однотрубной системы отопления

Внимание! Самый последний радиатор в контуре будет значительно холоднее первого. Это следует учитывать при построении отопительного контура. Многие думают, что подобные проблемы можно компенсировать при помощи циркуляционного насоса, но это не так, поскольку насосы позволяют лишь усилить интенсивность обмена воды с котлом.

Именно двухтрубная система отопления является наиболее эффективной. Теперь нужно разобраться со способом подключения радиатора. Существует нижнее подключение, боковое, и диагональное. Из всех вышеперечисленных способов, удобнее всего подключать «нижним». Но, такое подключение неспособно на 100% преобразовывать энергию теплоносителя в тепло для вашего дома, поскольку радиатор теплый лишь наполовину. Максимальным коэффициентом полезного действия обладает диагональное подключение, которое предполагает штробление и укладку подводящих труб в стену.

При диагональном подключении «подача» идёт сверху от котла отопления, а обратка уходит снизу, откуда остывшая вода вновь подается на котёл. При диагональном подключении обязательно следует выбирать двухтрубную систему, чтобы теплоноситель быстрее циркулировал в замкнутом контуре.

Что касается способов прокладки, то если система отопления меняется в уже отделанном доме, например, в каркасном, то ничего не штробят и прокладывают трубы поверх пола или по стенам. Для этого необходимо через каждые 70 см устанавливать фиксатор трубы, чтобы важно именно для горячего теплоснабжения, иначе ПВХ-материал деформируется. Именно с такими трубами зачастую и работают, поскольку их низкая себестоимость и высокая долговечность, позволяют снизить общие затраты на проект.

Пример прокладки отопительного контура поверх стен, путем монтажа труб на клипсы и хомуты

Если же дом только отделывают, полы ещё не залиты, то удобнее всего проложить ПВХ-трубы под чистовую стяжку. Как правило, она не бывает менее 7 см, поэтому таким слоем бетона вы сможете организовать скрытую прокладку полипропиленовых труб отопления. При правильной спайке трубы вы сможете исключить нарушение герметичности. Главное перед заливкой чистовой стяжки опрессовать систему. Для этого используется система с манометром, предназначенная для наполнения контура водой, при помощи чего создается давление в трубе порядка 2-3 атмосфер. Контур опрессовывают и дают выстояться порядка 5 часов. Если за это время давление не упало, значит, монтаж выполнен успешно.

Внимание! Рекомендуется перед заливкой чистовой стяжки проверить систему на работоспособность. Это поможет исключить заужение пластиковой трубы. Причиной этому перегрев фитинга.

Что касается выбора схемы подключения радиаторов, то сегодня активно используется лучевая схема. Лучевая схема представляет собой подключение каждого радиатора к центральному коллектору, который установлен в котельной. От коллектора к котлу отопления идёт магистральная труба, которая зачастую большего диаметра, чем диаметр подводящих труб. Благодаря лучевому соединению, можно использовать металлопластиковые трубы или сшитый полипропилен.

Здесь совсем необязательно прокладывать полипропиленовые трубы отопления в стене, а также соблюдать прямоугольные повороты. Достаточно проложить их под полом, что облегчит монтаж и увеличит темпы работа. Такая схема считается лучшей для цельных труб, которые не спаиваются.

Описание. Пример лучевой схемы отопления от коллектора в частном доме.

Требования по СНИП

Общий СНИП, регламентирующий вентиляцию и отопление, зарегистрирован за номером 41−01−2003. Есть и другие нормы, среди которых выделяют:

• СНиП 2.04.05-91 (п. 3.58). Регламентирует установку декоративных экранов и решеток на радиаторы отопления.
• СНиП 41-01-2003 (п. 6.5.13.). Указывает на необходимость установки запорной арматуры, за исключением помещений с высокой вероятностью замерзания теплоносителя.
• СНиП 3.05.01-8 (п. 3.18). Регламентирует уклон отопительного контура с длиной трубы более 500 мм.
• СП 40-108-2004 (п.3.2.1). Регламентирует присоединение медной трубы к котлу с алюминиевыми выводами.

Герметизация и тепловая изоляция

Герметизировать приходится только металлические соединения. Дело в том, что при работе с ПНД-трубами их спаивают, что не требует дополнительной герметизации. Что касается соединений «металл-металл», необходимо использовать сантехнический лен. Это самый недорогой способ, который в совокупности с пастой, позволяет добиться 100% герметичности.

Необходимо накручивать лен по ходу движения объекта, который будет накручиваться на резьбу, чтобы при навинчивании лен не провернуло. Вместо льна и пасты можно использовать ленту-фум, а также другие средства.

Пример нанесения сантехнического льна с пастой для дополнительной защиты от протечек резьбовых соединений

Что касается теплоизоляции, то в продаже имеется специальный утеплитель, который изготовлен под диаметр трубы. Рекомендуют изолировать теплоноситель, который подается от котла к радиаторам отопления. Особенно это нужно делать в том случае, если трубы лежат у стены под полом, поскольку именно здесь наблюдается максимальный уровень теплопотерь. В качестве теплоизоляционного материала можно выбирать базальтовую вату, стекловату, пенополистирол и прочий утеплитель.

Важно! Не экономьте. При укладке систем теплого пола обязательно рекомендуется производить монтаж трубы на утеплитель. Для центральной части России используют не менее 5 см пеноплекса.

Составление сметы

Находясь на стадии расчёта отопительного контура, исходите из того, что 1 секция выбирается из расчета на 1,2 квадратных метра помещения. Не забывайте учитывать запас, если в вашей комнате две стены являются смежными с улицей, необходимо добавлять запас до 30%. То есть, на комнату в 15 квадратных метров, соприкасающейся с улицей, в которой будет тёплый пол, рекомендовано устанавливать радиатор с количеством секций не менее 12.

Чтобы создать избыточное межсекционное давление в контуре, необходимо оперировать диаметром подводящей трубы. То есть, от котла до основного коллектора должна идти труба не менее 32 миллиметров в диаметре. Далее, на каждый контур пойдёт труба такого же диаметра, примерно по 4-5 метров на каждое крыло. Это позволит создать избыточное давление в контуре. Далее, необходимо заузить, выбрав диаметр не менее 25 мм до каждого радиатора. При подъеме воды к радиатору необходимо выполнить заужение до 20 мм, включительно.

Использование фитингов при сварке полипропиленовых труб

Больше не всегда хорошо. Использовать везде трубы большего диаметра нецелесообразно, поскольку проходимость воды будет лучше, но ее количество увеличится, что приведет к нагреву большего объёма жидкости. Отсюда лишние затраты на отопление. Подъем теплоносителя на этаж выше осуществляется по трубе не менее 32 мм.

На один радиатор идет установочный комплект. Это два крана, заглушка, кран Маевского, 2-3 крюка. Тройники, переходы, муфты считаются индивидуально, в зависимости от количества радиаторов в доме, их расположения, способа прокладки трубы.

Рекомендации по эксплуатации и ремонту

Нормы СНиП предполагают монтаж радиаторов в идеальной геометрической плоскости. Нужно выставить радиатор по уровню, иначе произойдет завоздушивание и теплоноситель не будет поступать дальше. Необходимо установить кран Маевского для алюминиевого радиатора. Алюминий, при взаимодействии с водой, выделяет газ, который должен выходить наружу. Именно поэтому спустя пару недель, давление в контуре может упасть на 0,1-0,2 от номинального значения.

Важно! Предусмотрите нюансы. В контуре должен быть предусмотрен подводящий кран, который разграничивается с основным контуром водоснабжения в доме путём обратного клапана.

Старайтесь выполнять прокладку полипропиленовых труб отопления в стяжке пола только тогда, когда, на изделие установлен срок гарантии не менее 40 лет. В противном случае труба должна быть обслуживаемая, чтобы вы всегда смогли произвести ремонт.

Устанавливая радиатор, убедитесь, что подоконник не прикрывает его более чем на 30%. Рекомендуемая высота радиатора от пола это 6-8 сантиметров, от радиатора до подоконника не более 10. Обязательно устанавливайте краны на каждый радиатор отопления, чтобы иметь возможность регулировки теплоносителя.

Установка кранов на радиатор с целью дальнейшей регулировки температуры теплоносителя и возможности полной изоляции радиатора из системы на случай ремонта

В нижней части контура отопления должен быть предусмотрен слив воды в канализацию. Это необходимо на случай ремонта. В верхней части контура отопления должны находиться воздухоотводчики, которые позволят воздуху выходить наружу, не создавая воздушной пробки. Используя тёплый пол, обязательно устанавливайте отдельный насос на коллектор. Он устанавливается на подачу, направлением от котла к теплому полу. Обязательно используйте краны на каждом подключении и ответвлении, что в дальнейшем облегчит ремонт.