Монтаж теплого пола нагревательными матами. Схемы подключения терморегулятора.

Что такое нагревательный мат и чем он отличается от нагревательного кабеля? По сути, это тот же кабель, который выложен на капроновой сетке. Сетка имеет липкую основу, которая клеится на заранее подготовленное основание.

Главным критерием выбора в качестве теплого пола именно мата, а не нагревательного кабеля, является условие заливки стяжки. То есть уровень поднятия пола над нагревательным элементом.

Если ваши условия позволяют его поднять на 10-15мм, то с успехом можно монтировать нагревательный кабель. Если уровень поднятия пола минимальный, буквально несколько миллиметров, тогда ваш выбор должен смотреть только в сторону мата.

Тут уже многое будет зависеть какого производителя вы выберите — Devi, Electrolux, Ensto, Rehau или каких-то других.

Ознакомиться с текущими ценами на сегодняшний день различных марок теплых полов и их комплектующих можно здесь.

Но прежде чем осуществить монтаж и подключение, необходимо выполнить подготовительные строительные работы. Вначале проштробить стены для прокладки силового кабеля питания от щитка до распредкоробки, в которой будет монтироваться терморегулятор.

При условии монтажа теплого пола в ванной комнате или санузле, по правилам, терморегулятор должен стоять в соседнем помещении, где нет влаги и сырости. Высота установки регулятора — не ниже 30см от уровня пола.

После этого, штробите стену вниз от распредкоробки, и сверлите сквозное отверстие в ванную. Через него будет укладываться холодный конец и датчик температуры для подключения к терморегулятору.

Имейте в виду, что если вы сделали песчаную стяжку совсем недавно, то ей нужно дать время выстояться и схватиться в течение 72 часов.

Кроме того, обязательно нужно учесть отступы от стен (минимум 5см) и труб отопления или радиаторов (20см). В этих местах теплого пола также не будет.

Перед непосредственным монтажом, определяете исправность и целостность всех элементов и кабеля нагрева. Для этого необходимо измерить его сопротивление при помощи мультиметра.
Посмотрите параметры в Омах на упаковке или этикетке. Она обычно закреплена на холодном конце.

Замеренное сопротивление должно соответствовать, ну или по крайней мере не сильно отличаться (до 10%), от указанных там данных.

Однако помните, что при помощи тестера, вы фактически проверяете целостность нагревательной жилы, но никак не сопротивление изоляции. Большинство же электриков, именно его считают самым важным параметром, на основании которого можно дать уверенную гарантию работоспособности теплых полов.

Нередко случается так, что мультиметр показал «все хорошо», а диффавтомат в щитке почему-то выбивает. Это и говорит о плохой изоляции и наличии тока утечки. Для замеров сопротивления изоляции необходимо применить мегомметр, с напряжением минимум на 500 Вольт.

Изоляция прозванивается между рабочими жилами 220В и жилой заземления (если она есть) или экранирующей оплеткой. Показания для нового кабеля, как говорят электрики должны «стремиться к бесконечности» или быть максимально возможными для измерительного прибора.

Начинать монтаж сетки необходимо с места вывода кабеля к коробке термостата. Рулон раскручиваете и раскладываете по поверхности. При этом необходимо обойти зоны ранее размеченные маркерной лентой.

При монтаже можно ходить по теплому полу (по проводам), если у вас обувь с мягкой подошвой. Некоторые, таким образом даже придавливают сетку к основанию стяжки, но перебарщивать с этим не стоит.

При раскручивании рулона, желательно спрятать концевой отрезок кабеля во внутрь, чтобы при укладке он не перекручивался и не задевал посторонние предметы.

В том месте, где необходимо произвести поворот нагревательного элемента, разрезают секцию.

При этом не вздумайте резать сам нагревательный кабель.

Достаточно освободить его из сетки. Хвост, который получится при повороте приклеиваете к полу алюминиевым скотчем. Он помимо крепежа, помогает еще и распределить тепло на этом участке поверхности.

Если у вас секционно-резистивный мат, где есть независимые секции, подключенные от кабеля питания проходящего по краям, то при поворотах разрешается разрезать один из крайних проводов.

Но только не греющий элемент! Не вздумайте резать его.

После укладки необходимо соединить эти разрезанные жилы. Для этого вам понадобится медный монтажный провод ПуГВ сечением 1,5мм2.

Отмеряете необходимую длину и зачищаете концы. После чего, продеваете сквозь них термоусадку. Жилу ПуГВ и крайнюю жилу питания мата соединяете между собой прессуемой гильзой ГСИ.

Гильзу подбираете согласно сечению проводов.

Далее, сдвигаете термоусадку на место опрессовки и нагреваете ее, надежно изолируя данное место.

После чего, то же самое проделываете со вторым концом.

Таким образом соединяются одножильные провода питания на матах с независимыми секциями.

Если у вас не хватило несколько сантиметров сетки до конца отметки, то можно поступить следующим образом. На большинстве матов, безболезненно для них, можно разрезать сетку-основание и раздвигая ее через одну петлю, увеличить общую длину всех секций.

А если осталось лишнее, можно ли отрезать ненужный кусок?

В итоге температура на элементах будет больше расчетной и мат перегреется. Что в конечном итоге приведет к его выходу из строя.

При этом все же не рекомендуется заводить секции под саму ванну или стиральную машинку. Это значительно уменьшит срок службы как теплого пола, так и бытовой техники. При большом излишке, их можно завести на стену.

Второй вариант — частично или полностью снять кабель с основания сетки и самостоятельно переложить его с меньшим шагом, чем заводской. Либо сделать дополнительные изгибы в нескольких местах.

После укладки всех секций, питающие жилы в самом конце мата следует заглушить и изолировать. Тут все зависит от вашего кабеля.

Например, если у вас двухжильный, у которого в начале один холодный конец и концевая муфта, то в ней жилы соединяются между собой в самом конце.

А если одножильный нагревательный мат, имеющий два холодных конца с каждой стороны, то здесь уже оба этих конца надо подводить и подключать к терморегулятору.

Третий вариант — независимые секции подключенные от проводов питания проложенных по краям сетки. Тут уже нужно изолировать термотрубкой каждый конец по отдельности, не соединяя их между собой.

Далее приступаете к подключению холодного конца нагревательного мата к терморегулятору. Для этого берете медный силовой кабель КГВВнг. Отмеряете и прокладываете его в соседнее помещение к месту установки терморегулятора.

После чего подключаете его к питающим проводам. Для этого зачищаете жилы, одеваете термоусадку и соединяете концы при помощи соединительной гильзы.

После опрессовки, сдвигаете термоусадку и нагреваете ее строительным феном.

Рекомендуется соединительную гильзу холодного конца размещать в непосредственной близости от концевой муфты. То есть, того места где заканчивается нагревательный кабель.

Если возникнут какие-либо проблемы, а они чаще всего происходят именно в местах соединения, вам достаточно будет вскрыть всего лишь одну плитку и не придется разбирать пару квадратных метров в разных концах комнаты.

Какие отступы от стен и мебели при монтаже электрического теплого пола

Отступы от мебели и стен при укладке электрического теплого пола

Одной из основных ошибок при монтаже электрического теплого пола является не правильно выбранная площадь теплого пола (либо в большую либо в меньшую сторону).

При монтаже электрического теплого пола , необходимо выполнять отступы от стен и мебели. Для чего же это делается:

• для избежания выхода электрического теплого пола из строя (при близкой прокладке с трубами и радиаторами отопления);
• для уменьшения необходимого количества нагревательного кабеля/мата (экономия при закупке материалов и на стоимости монтажа);
• для избежания повреждения нагревательного кабеля при монтаже дверных упоров;
• экономии электроэнергии (нет необходимости обогревать места, по которым никто не ходит)

Расстояние от мебели до теплого пола

Рекомендуемые отступы от мебели — 10 см, исключение составляет кухня и ванная комната.

В случае укладки теплого пола в рабочей зоне кухни рекомендуем укладывать нагревательный кабель/мат на расстояние равное глубине столешнице, учитывая, что в большинстве случаев, глубина столешницы 60 см, а глубина нижних ящиков 45 см. Таким образом мы избегаем недогрева в области пальцев ног.

В ванной комнате рекомендуется отступать не более 5 см от мебели (душевой кабины, стиральной машины и т.д.).

Электрический теплый пол расстояние от стены

Рекомендуемые отступы от стен 10 — 20 см, если стена внешняя и в ближайшее время не планируется ее утеплять, то отступы можно уменьшить.

Однако не стоит забывать об отступах в местах, где возможны работы по сверлению (монтаж порожков, дверных упоров, плинтусов и пр.)

Расстояние от радиатора/трубы отопления до теплого пола

Рекомендуемое расстояние от радиаторов и труб отопления не менее 15 — 20 см, иначе тепло будет «складываться» и электрический теплый пол может выйти из строя.

ВЫВОД: Если не принимать во внимание вышеперечисленные советы, то даже незначительные ошибки во время монтажа теплого пола могут привести к серьезным негативным последствиям, которые исправить будет крайне сложно.

Какой шаг укладки делать в теплом полу 7, 10, 12, 15 или 20 см?

Какой шаг укладки делать 7, 8, 10, 12, 15 или 20 см?

Покупая водяной тёплый пол или электрический в виде нагревательного кабеля мы часто сталкиваемся с такой задачей — определения шага укладки для кабеля или трубы. Итак начнем укладки для электрического напольного отопления. Во-первых стоит отметить то, что нагревательный кабель может размещаться как в стяжке так и в плиточном клею. Начнем с нагревательного кабеля под стяжку, так как стяжка является рассеиваетелем и тепло-распределителем нагревательный кабель тут можно укладывать с более широким витком, таким образом под стяжку укладываю нагревательный кабель от 16 Вт и выше, при этом шаг укладки может быть 10 см если вам нужна мощность 180-200 Вт на квадрат.

Расстояние 12 см:

Далее наиболее оптимальным является укладка — 12 см, таким образом добиваются мощность 150-160 ватт на квадратный метр. Если у вас не первый этаж или очень низкие теплопотери, вы не собираетесь отапливаться теплым полом и не желаете делать поверхность в 35 градусов, то можно устанавливать укладку и 15 см. Что даст возможность при мощности кабеля 16-18-20 Вт иметь примерно 130 ватт на квадратный метр, компенсируя тем самым минимальные теплопотери.

то здесь также стоит отметить тот нюанс, что существует два кабеля точнее два типа кабеля по мощности. Первый — это кабель мощностью 10-12 Вт на погонный метр у них используется виток укладки примерно 7,5 см максимум 10 см (10 не желательно, это будет в лучшем случае 120 вт на квадратный метр). Есть кабели которые имеют мощность свыше 15 Ватт на погонный метр, это может быть и 18 ваттный кобель, их толщина 4 мм позволяет быть уложены в слой плиточного клея, здесь используется шаг 10 см. Можно также использовать 7.5 см , но это будет очень большая мощность.

Шаг укладки 7,5 см:

В водяном напольном отоплении, который используется в домашних условиях есть три типа шаги укладки трубы. Поговорим о 16 трубе. Наиболее распространенным шагом укладки является шаг в 15 см, он показал себя наилучшим образом и является самым оптимальным. Если у вас очень большие теплопотери, то можно использовать шаг 10 см, шаг 10 см зачастую используется в локальных местах например, в зоне где повышенная влажность или слишком холодно.

Рассмотрим случай где окна длинной в пол или есть какая-то очень холодная стена. Рекомендуем в таком случае ближайшие пол метра от них делать с шагом укладки 10 см, всё остальное делать 15 см. Если теплый пол является не основным отоплением и нужно минимальный подогрев или вы желаете сэкономить на трубе, то может быть использован шаг укладки 20 см. В таком случае следует помнить — нужно больше стяжки, чтобы не было тепловой зебры, 6-7 см. Не желательно делать шаг более 20 см, более 20 см применяют с трубами больше чем 16 диаметр, это может быть трубы 20 диаметра и используются они для промышленных помещений.

Труба с шагом укладки 15 см: