Как правильно проводить отопление в частном доме от установки котла до монтажа теплого пола

Статья о том, с чего начать и как правильно проводить отопление в частном доме. Эта информация станет полезной тем, кто решил самостоятельно постичь эту науку. Здесь не будет про замысловатые схемы с десятью насосными группами с теплообменником для зимнего сада, где еще две подогревают бассейн и будку у собаки.

В данном примере я расскажу, как провести отопление в загородном домике метров на 100-150 квадратных имеющем два этажа.

Далее по пунктам, что необходимо сделать, чтобы провести отопление в нашем доме:

Каждый отдельный пункт я постараюсь вывести в отдельную тему и расписать подробно. Здесь же опишем общий порядок разводки отопления.

Не нужно бежать впереди паровоза и в первую очередь сделайте отделку в том помещении, где будет висеть (стоять) котел. Минимально что нужно сделать — это оштукатурить и за шпаклевать стену, где будет всё котельное оборудование. Тоже самое относиться к тем стенам, где будут устанавливаться радиаторы отопления. Если время поджимает и нужно топить дом, то хотя бы оштукатурьте места под радиаторы.

Проводим отопление — устанавливаем котел

Установка котла отопления — это то, с чего наверно всегда стоит начинать. Далее будет видно какие входы и выходы у него присутствуют, где у него подача, где обратка и как всё это лучше увязать в систему. Как выбрать котел для дома 100 м.кв.? Здесь.

Не стоит думать, что котел должны устанавливать только газовая служба. Это в корне неправильно и дорого. Особенно это актуально в МО. На моей памяти было несколько «газовщиков», которые просили нас сделать эту установку, но еще и заложить их интерес в виде 100%.

Подключить к газовой сети — да (это собственно их обязанность), но установить котел лучше самому или попросить сантехника, который будет монтировать всю систему.

Кстати, покупку того самого котла тоже лучше осуществить самостоятельно. Никакой дополнительной гарантии у вас не появится, а переплатите точно много.

Итак, котел стоит в том месте, где он указан в проекте газоснабжения. Все закреплено: подача слева(сверху), обратка справа (снизу) или наоборот (все возможно).

Проводим отопление в доме — устанавливаем распределительные коллекторы

К вопросу про распределительные коллекторы. Нужны или не нужны.

Если дом одноэтажный, теплого пола (ТП) нет — не нужны.

Если дом в два и более этажей. Есть система ТП то однозначно нужно покупать коллектор.

Просто поставить тройник и пустить одну ветку наверх, а другую оставить внизу не получиться. Один из этажей будет «холоднее». В коллекторах (мы сейчас говорим именно о тех, которые для отопления) уже установлены балансировочные клапаны и ими четко можно балансировать ветки отопления.

Гидрострелки, дополнительные насосные группы на площадь до 200 кв. м. ставить как минимум нерационально. Лучше выбрать современный настенный котел с хорошей автоматикой и на ней можно реализовать и бойлер косвенного нагрева и ТП, и само отопление будет работать как нужно. Циркуляционного насоса, встроенного в котел, хватит на все потребители.

Очень удобно, когда система ТП может быть последовательно подключена к коллектору радиаторов. Тогда можно всё компактно разместить в одном распределительном шкафу.

Последовательное соединение высокотемпературного коллектора и ТП

Для ТП коллектор лучше взять с расходомерами чтобы сбалансировать ветки без заморочек.

Подключаем коллекторы

При обвязке котла и подключению его к коллекторам следует на самом котле установить краны обязательно с «американками» (разъемные соединения) — это поможет легко снимать котел при внештатной ситуации.

На входе в котел (обратке) необходимо установить грязевой фильтр и после него также установить кран. Данное условие обязательно.

Обратите внимание на установку грязевых фильтров на фотографии. Они должны быть установлены т.о. чтобы грязь скапливалась в них и можно было открутить и прочистить. В данном же случае грязь будет скапливаться внизу в углах соединений труб под действием силы притяжения.

В процессе монтажа отопления деревянного дома из оцилиндрованного бревна после запуска отопления пришлось пять раз промывать сетку грязевого фильтра. Так много мелкой древесной пыли попало внутрь труб во время работы.

Манометры, термометры, автоматические подпитки — не являются необходимостью.

Для обвязки котла необходимо соблюдать внутреннее сечение труб на выходе из котла и стараться их не заужать. Как правило это ¾” метрическая резьба на выходах настенных газовых/электрических котлов. Соответственно труба из ПП будет 32 мм или 25 мм сшитый полиэтилен.

Устанавливаем и подключаем радиаторы

С коллекторной схемой всем понятно. Есть коллектор с выходами по количеству радиаторов. Каждый подключаем отдельно от самого коллектора самой тонкой трубой 16 мм.

Для большей экономии на материалах подключаем двухэтажный дом по двухтрубной схеме. Каждый выход с коллектора — это будет стояк на один этаж. От коллектора подключаем так называемые стояки по этажам. Для того чтобы понять как правильно проводить отопление в частном доме и рассчитать диаметры труб обратимся к теории.

Как мы знаем для комфортной температуры в доме нам в среднем нужно обеспечивать тепловую мощность системы отопления в 1 кВт на 1 квадратный метр площади при стандартной высоте потолка 2,5-2,7 м.

Скорость потока жидкости в трубах должна находится в пределах от 0,4 — 0,6 м/с тогда тепловая мощность, которую смогут передавать эти трубы составит (для сшитого полиэтилена/ППР мм):

16/20 мм (вн. 12) — 3,7-5,5 кВт (2 – 4 радиатора);

20/25 мм (вн. 15) — 5,7-8,7 кВт (4 – 6 радиаторов);

25/32 мм (вн. 20) — 10,2-15,3 кВт (6 – 10 радиаторов);

32/40 мм (вн. 25) — 16 – 24 кВт (10 – 16 радиаторов).

Расчет взят из таблицы соответствия скорости к количеству тепловой мощности.

Соответственно если площадь этажа до 100 м кв. то на этаж нам достаточно привести стояк из трубы сечением 25 мм для сшитого полиэтилена и 32 мм для ППР. Далее по уменьшению мощности уменьшаем диаметр трубы таким образом:

К коллектору уходит 25 сшитый полиэтилен. Разветвляем его на этаже тройником 20/25/20 и далее по схеме, а точнее следуя из расчета. На 16 трубу до 5,5 кВт нагрузка, на 20 трубу до 8,7 кВт и т.д. Ну вы поняли…

Рекомендую присмотерется к трубам рехау или их аналогам. О том какая труба рехау лучше подходит для отопления здесь.

Все верхние точки трубопровода должны оканчиваться либо радиатором, либо должен стоять автоматический воздухоотводчик — не забываем это.

Разводим трубы теплого пола и подключаем их к коллектору

Радиаторы разведены поверх них можно трубу теплого пола разматывать.

Про устройство водяных теплых полов в частном доме подробно описано в данной статье. Там все: от того какой шаг, основание, какая стяжка и температурный носитель для них нужен.

Здесь же я только уточню на каком этапе их следует делать при выполнении работ и как правильно проводить отопление в частном доме.

Теплые полы — это труба повсюду и чем меньше вы будете по ней ходить, тем лучше.

Заливаем систему и запускаем котел

Система смонтирована осталось залить её и запустить котел. Настоятельно рекомендую использовать деминерализованную воду. Иначе котел становится автоматически не гарантийным. Залить систему можно используя насос малыш и емкость на 10-15 литров.

Откручиваем переднюю панель котла. Откручиваем колпачок с автоматического воздухоотводчика и на насосе.

Включаем котел, на нем есть встроенный манометр. На этапе закачки давление в системе не нужно превышать 3 бар иначе сработает перепускной клапан. Накачиваем 1,5-2 бара и стравливаем воздух со всех радиаторов по очереди. Незабываем немного при открутить винт на насосе и спустить воздух оттуда. Далее добавляем воды. И так несколько раз пока весь воздух не выйдет.

Далее самое долгое и сложное выгнать весь воздух из веток теплого пола. По одной ветке открываем и стравливаем. Могу уверить, что абсолютно весь воздух может выйти только спустя несколько суток. Поэтому если ветка стабильно зацепилась (видно по расходомерам), то переходите на следующую.

Конечно нужно еще опрессовать это все давлением порядка 6 бар (нужно не забыть перекрыть вход и выход с котла).

В остальном все работы завершены.

Кратко о том — как правильно проводить отопление в частном доме

Нужно подготовить бойлерную комнату, выровнять стены покрасить или облицевать плиткой. Завести питание для котла и дополнительных насосов. Установить сам котел, коллекторные группы. Установить разъемные соединения на котел. Смонтировать грязевой фильтр и обвязать котел. Установить и подключить радиаторы. Если предполагается размотать трубу для теплого пола. Залить систему. Выгнать из нее воздух. На этом все работы должны быть завершены.

В других статьях подробно постараюсь описать как делать те или иные операции и какие есть нюансы при этом. Надеюсь был полезен!

Этапы строительства дома и когда приступать к отоплению

По ходу работы сантехником я часто встречаю разные объекты: большие и маленькие, крутые и простые. На каждом я вижу нарушение или незнание этапов строительства домов и квартир. А ведь нет ничего проще, как подумать логически над тем, как и что необходимо сделать, и в какой последовательности. В конце концов поискать информацию в книгах.Сегодня опустим проектные работы, так как это отдельная тема, и перейдем сразу к строительству дома или отделке квартиры.

Конечно, первый этап строительства любого дома — это проект. Даже если Вы собираетесь строить курятник. В проекте обычно указывают все конструкции материалы и условия строительства. Но в проекте не указана сама последовательность работ, а без последовательности возникает хаос.

Попробую поделиться с вами своим видением этапов проведения работ при строительстве дома, дабы уменьшить строительный хаос.

Проект дома

Итак, начинаем с проекта. В проекте обычно указывают на расположение дома относительно участка или планировки квартиры. Начинают строительство с разметки места строительства дома.

Перед этим было бы замечательно получить все разрешительные документы и технические условия относительно подключения и ввода инженерных сетей, таких как: электричество, газ, холодный или горячий водопровод, канализацию и тд. Но так как это все долго и бюрократично, то многие застройщики делают техусловия по ходу строительства.

Заливка фундамента

После разметки расположения дома и определения инженерных сетей переходим к следующему этапу строительства дома — заливке фундамента. Так как я проживаю в сейсмичном районе, то буду говорить о капитальном бетонном строительстве.

При заливке фундамента необходимо позаботиться о монтаже закладных для ввода инженерных систем. Системы могут входить под фундаментом, так и сквозь него. Если сети проходят под фундаментом, то их можно сразу прокинуть через стальные гильзы. Если сети проходят через фундамент, то можно смонтировать как стальные гильзы, так и асбестоцементные трубы. Так некоторые делают закладные из деревянных досок с запасом. Потом в оставшееся отверстие монтируют гильзу, через которую заводят сети.

Так же после заливки фундамента не торопитесь его засыпать не внутри, не снаружи. Так как, надо будет проложить сети по периметру дома или внутри дома, или делать гидро и теплоизоляцию фундамента. Это важный момент в этапе строительства дома. Многие сейчас делают это сразу. В бетон добавляют специальную гидрозащищающую смесь, например Пенетрон, и сразу в опалубку для фундамента монтируют теплоизоляционные плиты из полистирола.

Так же я не устаю говорить о том, что коли не смонтированы все инженерные сети, то ни под каким предлогом нельзя заливать ни черновые, ни тем более чистовые стяжки. А ведь прорабы в 90 процентах случаях это делают, просто раскручивая клиентов на работу. Совсем недавно смотрел один объект, на котором нет отопления, а уже залита чистовая стяжка толщиной 150 мм.

Человек который купил этот недостроенный дом для себя, хотел устроить в нем теплые водяные полы. Опять же опираясь на рекомендации местных шабашников, что полы монтируют на фольгоизол. Но когда я проконсультировал человека и сказал ему, что толщина пирога теплого пола составляет минимум 120 мм, у него волосы дыбом встали. Следовательно, решили смонтировать радиаторное отопление и трубы провести по стенам, и зашить их гипсокартонном. Таким образом, если ваш прораб до монтажа всех инженерных систем заикнется про то, что надо залить стяжку, то гоните этого прораба в шею.

Но надо понимать, что строительство по всем правилам требует колоссальных затрат, а не всем это сразу по карману. Таким образом, гидроизоляцию фундамента можно сделать после демонтажа опалубки, а после гидроизоляции смонтировать теплоизоляцию.

Стены

Следующим этапом строительства дома поднимают стены. Здесь кому что нравиться (мне импонирует теплоблок и сруб). После стен накрывают крышу. Если отделочные работы у вас попадают на зиму, то монтируют после крыши окна. Если на лето, то окна монтируют после штукатурки, если у вас стены капитальные. Если стены сборные, то все равно зашивают стену снаружи, внутри проводят все системы. После монтируют створ окон и монтируют окна.

И позаботьтесь о том, чтобы после монтажа окон их хорошенько оклеили полиэтиленом, чтобы их не обляпали. Штукатуры этим заниматься не хотят. В итоге заляпанные и поцарапанные окна после отмывания.

Далее на материалы, которые необходимо штукатурить, монтируют электрические сети. К таким стенам относятся кирпичные, бетонные и стены из теплоблока и подобных материалов.

Если стены из сборных конструкций, то в теле стен обычно есть специальные отверстия для монтажа сетей или при подъёме стен делают ниши, либо фальшь стены для монтажа канализации и водопровода.

Холодное и горячее водоснабжение

После монтажа электричества стены зашивают или штукатурят и приступают к следующему этапу строительства дома — к монтажу канализации, потом холодного и горячего водоснабжения. Это очень удобно. Стены ровные и Вы можете все четко разметить и не долбить больше положенного. А то бывает, монтируем водорозетки для подключения сантех приборов. Потом приходит штукатур и набрасывает 50 мм. Водорозетки тонут. И чтобы потом подключить сантех приборы, приходиться использовать удлинители. Еще хуже, когда водоразетки торчат из кафеля. Тогда есть угроза, что декоративная чашка на подойдет в плотную к стене.

Монтаж отопления

Следующий этап строительства дома — монтаж отопления. Как вы помните, если Вы все сделали правильно, то у вас полы не залиты. После определения системы отопления вы начинаете подготовку основания.

Если, например, у вас будет радиаторная система отопления, то ровняете грунт внутри помещения с учетом заливки чистовой стяжки. При этом трубы можете смонтировать в грунт и залить стяжкой. Если это второй этаж и выше, то монтируете трубы радиаторного отопления в конструкции деревянного пола или по капитальному основанию. И уже после монтируете чистовые полы или заливаете чистовую стяжку.

Если Вы на этапе строительства дома планируете монтировать теплые полы, то тоже все замечательно. Можно пирог теплого пола монтировать как на утрамбованный грунт, так и на черновую стяжку. На черновую стяжку конечно лучше, так как можно прокрепить полы, если будут задираться. Но на грунт тоже неплохо, так как экономите на стяжке черновой. А на эти деньги можно купить хороший распределитель для пола, например.

Если домик у вас маленький, то можно черновую стяжку не лить. Я в своем доме недавно так и сделал. Заодно и посмотрел, как получиться. Все получилось замечательно. Если площади большие, то тогда смело лейте черновую стяжку и монтируйте на нее пирог теплого пола.

Перед монтажом водяных теплых полов производители рекомендуют оштукатурить помещение на один раз

После монтажа теплых полов их опрессовываете воздухом и заливаете чистовую стяжку. Стяжка должна высохнуть сама в течении 21 для. Ходить можно по ней не ранее 10-ти дней.

После проводите отделочные работы, производите монтаж отопительного оборудования и санитарного фаянса, и празднуете новоселье. Вот и все особо важные этапы строительства дома

Таким образом, пройдем по порядку строительства дома: