Реализация двухтрубной схемы отопления в небольшом доме

Автор: Дмитрий Белкин

Эту статью я хочу посвятить устройству отопления в не слишком большом доме. Здесь будет очень мало теории и очень много конкретики. Я буду писать не как надо, а как я считаю сделать правильным. Так что, если где-то вам покажется, что я слишком категоричен, то имейте ввиду: я выражаю только личное мнение и готов к его обсуждению.

Как я уже писал в своих предыдущих статьях на эту тему, я считаю, что система отопления должна быть реализована по двухтрубной системе и использовать в своем составе циркулярный насос . Практика показала, что можно реализовать схему таким образом, чтобы она работала и с выключенным насосом. Это бывает очень важно, если у вас достаточно часто случаются перебои с электричеством. Кстати говоря, у меня, например, перебои с электричеством довольно часто бывают летом, но практически никогда зимой и это хорошо, поскольку чувствуется забота родной энергетической компании, которая не дает народу банально замерзнуть. Но оставим эту лирику и приступим к реальным схемам. Почему система должна быть двухтрубной? По нескольким причинам, главной из которых является экономия, а второй главной является комфорт. Только двухтрубная система позволяет тонкую настройку температуры каждого радиатора в вашем доме путем установки специальных терморегулирующих, или обычных вентилей. Использование такой настройки крайне важно для экономии электричества, газа, дров . короче того, что вы жгете для получения тепла. Как такая экономия работает? Очень просто. Вы устанавливаете в разных комнатах разную температуру воздуха и на этом экономите. Известно, что на кухне, например, можно установить 19 градусов, в спальне 20, в ванной или туалете 23. Есть комнаты, гостевые, например, в которых при отсутствии гостей можно поддерживать всего 10 градусов тепла. Такая регулировка температуры позволяет сэкономить значительные средства.

Чем двухтрубная схема отопления отличается от однотрубной? Все очень просто. Только двухтрубная система позволяет регулировать, а, чтобы было понятнее, отключить любой радиатор без изменения температуры остальных радиаторов в системе. Вот привожу схему стандартной двухтрубной схемы отопления. В однотрубной системе радиаторы включаются последовательно и при выключении одного радиатора сразу выключаются и все остальные. Однотрубная схема позволяет сэкономить на трубах, но на этом ее преимущества и заканчиваются, поскольку она не дает возможности сэкономить на топливе, а при нынешней жизни это куда важнее. Кроме того, в однотрубной системе радиаторы, расположенные ближе к котлу нагреваются сильнее, а расположенные дальше — нагреваются слабее. Это тоже не очень хорошо, поскольку вы гарантированно получите жару в одном месте и холод в другом. Причем для того, чтобы тепло было везде, придется нагревать котел до предела, а это значит, что «первые» радиаторы раскалятся тоже очень сильно и там, где они установлены будет чрезмерная жара. Какая уж тут экономия! Так что на этом я однотрубную схему обсуждать заканчиваю и больше к ней не возвращаюсь.

Замечу только еще один момент. Существуют более продвинутые однотрубные схемы отопления. В них радиаторы включаются следующим образом.

Эта схема не намного лучше последовательного включения радиаторов, ибо все равно охлажденная вода попадает в основную магистраль.

Использование циркуляционного насоса. Такой насос позволяет серьезно сэкономить на трубах, точнее на их диаметре. Чем меньше перепад высот между уровнем котла и уровнем радиаторов, тем больше должен быть диаметр труб в схеме без циркуляционного насоса. В любом случае без циркуляционного насоса мы не сможем получить высокую скорость движения теплоносителя, а это уменьшает эффективность и КПД системы отопления в целом. При уменьшении КПД мы однозначно увеличиваем расход топлива. Так что в итоге можно сказать, что использование насоса — фактор экономии. Многоскоростные насосы позволяют регулировать температуру во всей системе сразу. На более низкой скорости насос прокачивает меньше воды в единицу времени и низ радиаторов становится ощутимо холоднее верха. Так осуществляется понижение температуры во всем доме сразу. Чем меньше отапливаемая площадь, тем важнее регулировка именно таким образом, поскольку позволяет экономить на потреблении электричества насосом. Может быть интересно, например, поставить на насос таймер и понижать его скорость, скажем в 23-00, когда все уже под одеялами, а повышать, скажем в 5-30, чтобы к подъему помещение уже успело нагреться. Я не думаю, что есть смысл брать ущербный односкоростной насос, тем более, что для маломощных насосов разница в цене не должна быть существенной. Далее я буду писать только о реализации схем отопления с насосами. На диаметре труб я еще остановлюсь.

На что в приведенной двухтрубной схеме следует обратить внимание?

1. Котел должен стоять ниже радиаторов.

Это условие одно из важнейших. Если вы желаете сделать систему отопления, которая худо-бедно работала бы при полном выключении циркуляционного насоса, необходимо два условия. Первое — перепад высот, второе — наличие прямого вертикального участка от котла к наивысшей точке вашего отопления. Назовем этот участок стояком . Если вы вообще обойдетесь без горизонтальных участков, то будет вообще очень хорошо. Если без таких участков не обойтись, то они должны быть либо короткими, либо иметь уклон вверх. Чтобы минимизировать такие участки можно насос и расширительный бачок установить не на выходе из котла, а на входе в него. Все эти соображения теряют смысл, если мы отвлекаемся от инцидентов, связанных с выключением электричества. С учетом использования насоса и бесперебойной подачи электричества система будет нормально работать, несмотря на перепад высот между котлом и радиаторами, высоту стояка и тому подобные вещи. И последнее. Хорошо бы, чтобы стояк имел диаметр больше, чем все остальные трубы в вашей системе. Это условие становится обязательным, если у вас запланировано несколько веток отопления (стрелки в схеме).

2. Расположение отопительного котла.

При установке котла следует предусмотреть возможность удобного слива воды из системы. Этот слив обычно делается в самой нижней точке вашего отопления, то есть в том месте, где обратная магистраль входит в нижнюю часть котла. Удобнее всего сливать воду в ведро. Из ведра можно выкачивать воду дренажным насосом. Для этого ведро должно помещаться под сливной вентиль. Советую либо котел поставить на пьедестал, либо сделать углубление, чтобы туда ведро ставить. Если вы этого не предусмотрите, в конечном итоге воду сливать вам придется кружками или тарелками, что просто выводит из себя. Очень удобны настенные газовые или электрические котлы, но они бывают только маломощными.

Кроме этого, нужно предусмотреть подключение системы к водопроводу через обратный клапан. Если вы этого не сделаете, вы банально не сможете свою систему водой залить. Имейте это ввиду. Я, возможно, к этим мелочам еще вернусь.

3. Уклоны.

Уклоны очень важны. Конечно, на схеме они показаны слишком крутыми, но они обязательно должны присутствовать. Уклоны должны быть сделаны по ходу жидкости. На метр горизонтального участка отопления достаточно всего одного или полутора сантиметров уклона. Уклоны нужны вне зависимости ни от чего.

4. Наличие байпаса.

Что я здесь называю байпасом? Это кусок отопления, показанный красным пунктиром. Нужен он или нет? Вопрос, на самом деле, не простой. Понятно, что если он есть, то можно полностью выключить все радиаторы системы. Однако при этом некоторые котлы, которые, скажем прямо, не рассчитаны на использование циркуляционных насосов, могут банально перегреться. Здесь нужно точно быть уверенным, что газ в вашем котле может выключаться полностью. В основном это котлы с автоматическим поджигом. Если это не так, то вопрос о необходимости байпаса остается открытым. Кроме того, есть опасность того, что при наличии байпаса основная масса воды закольцуется. Действительно, зачем воде идти в радиаторы, если есть замечательная прямая дорога через байпас? Тут мы имеем ввиду, что обычно горизонтальные участки системы отопления делаются трубами большего диаметра и, конечно, вода потечет туда, где ей свободнее, то есть по кольцу и из подающей верхней магистрали большая ее часть попадет сразу в обратную магистраль и опять в котел. Чтобы этого не происходило, нужно предусмотреть на байпасе вентиль, которым можно создавать потоку некоторую преграду и «сподвигать» воду заходить в радиаторы. Байпас может стать особо актуальным, если в системе отопления используются терморегулирующие вентили. Весной или теплой зимой вполне может случиться так, что большую часть времени эти вентили будут находиться в выключенном состоянии. Буду считать, что я рассказал про этот байпас достаточно и вы сами сможете понять нужен он вам или нет. Лично у меня довольно убогий котел, который, тем не менее, работает, вентили у меня обычные, причем от старости их выключать уже опасно, так что выключить все радиаторы сразу мне вряд ли когда придется. Так что и байпас мне абсолютно не нужен. Если я когда-нибудь переделаю систему отопления под новые вентили, то просто оставлю какой-нибудь радиатор с вентилем старого образца, то есть не автоматическим, а ручным.

5. Где ставить вентили.

Советую не экономить на вентилях. Нужно иметь ввиду, что котел может сломаться, и его нужно будет отключать. Если вам трудно сливать систему, то нужно защитить котел вентилями с разъемами (американками) на входе и выходе. Может, также, возникнуть надобность в замене радиатора. Вот тут точно не стоит сливать всю систему, особенно зимой. Так что каждый радиатор должен в обязательном порядке иметь вентили с разъемами на входе и выходе. А вот нужно ли ставить вентили на каждую ветвь отопления — вопрос более сложный. Полностью выключить одну ветвь может пригодиться, если, например, она не доделана, или ремонта требуют сами трубы. Насколько это актуально — решать вам. Лично мне не актуально. У меня трубы вообще внутри стен проходят, а в холодные зимние месяцы ломать стены я не собираюсь.

Что касается самих вентилей, то они должны быть шаровыми и достаточно надежными. Для регулировки отдельных радиаторов лучше всего подходят специальные терморегулирующие вентили. Они очень дорогие, но стоят своих денег. В Европе везде они стоят. Если не использовать терморегулирующие, то нужно использовать обычные вентили, не шаровые. Боюсь, что шаровыми будет сложновато тонко регулировать температуру. Лично я так и сделал. Очень об этом жалею. Дело в том, что со временем некоторые из них потекли, другие закисли до такой степени, что их уже не провернешь. Короче говоря, надо менять, а это тоже не так просто.

6. Диаметр труб.

При использовании циркуляционного насоса нам уже не нужно использовать трубы большого диаметра. Предположим, у нас отопление, состоящее из двух ветвей. Первая ветвь имеет общую длину 40 метров и включает 6 радиаторов, вторая ветвь имеет длину 25 метров и 3 радиатора. При этих условиях я предлагаю сделать стояк трубой диаметром 28 мм. Заметьте, эта труба идет только от котла до места разветвления (как на схеме) Первая ветвь разводится трубой диаметром 22 мм, вторая ветвь разводится трубой 18 мм. от этих магистралей вода поступает в радиаторы по отводкам диаметром 15 мм.

7. Какие трубы использовать.

Вопрос весьма сложный. Лично я против использования металлопластика . Предполагается соединять эти трубы цанговыми зажимами, которые со временем начинают протекать. Кроме того, эти цанговые зажимы стоят каких-то совершенно неадекватных денег. То же самое относится и к медным трубам и санговым зажимам. Лучше делать отопление паяными трубами. В этом плане мы можем использовать полипропиленовые трубы и медные под пайку . Хороши и те и другие. Полипропиленовые имеют очень толстые стенки и, в связи с этим, значительную естественную теплоизоляцию. Это хорошо. Однако они слишком толстые и требуют наличия специального оборудования для пайки. Эти трубы сложно провести в стенах. Медь под пайку — явный фаворит. Трубы тонкие, на них не наростает известь из воды, прекрасно паяются, для этого нужны только флюс, припой и газовая горелка (меньше тысячи рублей). Сплошные плюсы. Обычные трубы на резьбе я не рассматриваю, поскольку их использование несовременно, неудобно, непрактично, немодно, недолговечно, некрасиво, а, главное, недешево. Кстати, в Европе используется именно медь под пайку.

8. Чего нет на схеме.

На схеме нет циркуляционного насоса и расширительного бачка. Их нет на схеме по той простой причине, что находиться они могут везде, где это удобно. Этот вопрос мы еще обязательно затронем.

Какую температуру выставлять на газовом котле?

Часто владельцы частных домов сталкиваются с вопросом: а какую оптимальную температуру выставить на газовом котле, чтобы было тепло и экономно? Разумеется, четко ответить по цифрам на этот вопрос будет невозможно, ведь достаточно много неизвестных переменных: сколько м² нужно отапливать, на сколько хорошо утеплен сам дом, какие погодные условия на улице, модель котла и степень изношенности всей системы отопления.

Поэтому лучшим решением будет обратиться к услугам специалистов, которые не только проведут тщательный анализ, но и сами настроят автоматику котла отопления для максимальной эффективности при низких затратах топлива.

Но можно дать общие рекомендации. После проведенных экспериментов можно точно сказать, что при минимальной температуре расход газа будет самым большим. Почему? Читайте дальше.

Максимальная и минимальная температура газового котла: что лучше?

Стоит оговориться, что для расчета был взят обычный деревянный дом на две комнаты с общей площадью в 40 м². Качество утепления среднее, работает котел мощностью на 24 кВт. Предлагается, что в комнаты должны прогреваться до 21 градуса тепла.

40 градусов

Самый экономически неэффективный режим. Во-первых, котел будет недогревать комнаты примерно на градус-полтора. Из-за этого насос и горелка работать будут постоянно, что приведет не только перерасходу газа, но и к повышенному электропотреблению. Замеры показывают, что электричества может понадобиться примерно в 3 раза больше, чем при режиме в 70 градусов! Поэтому, если наблюдаются проблемы с электроснабжением или котел работает от генератора, от этого режима стоит воздержаться.

В таком режиме батареи начинают остывать буквально через нескольких часов. Стоит также отметить, что при высокой изношенности системы отопления высокая вероятность образования конденсата, который вредит котлу.

50 градусов

Обычно при таких настройках котел показывает самый низкий расход газа, однако циркулярный насос в этом случае работает практически без остановок. Из-за высокой цены на электричество этот режим оказывается дороже следующего.

Батареи остывают гораздо дольше, котел полностью прогревает помещение до необходимых температур.

60 градусов

Оптимальные настройки для большинства котлов. При такой температуре теплоносителя газа требуется больше, чем при 50 градусах, однако насос работает реже. Помещение обогревается полностью, батареи остывают долго, а суммарные расходы ниже других режимов.

70 градусов

Электричества требуется еще меньше, чем при 60 градусах, но необходимо гораздо больше газа. Хотя на первый взгляд и кажется, что подобные настройки выгоднее, опасность таится в другом. При таком режиме работы батареи предложат нагреваться, даже при выключенном котле. Таким образом в помещении возможны скачки температуры, которые негативно скажутся не только на комфорте, но и на состоянии всей системы отопления, в частности труб.

80 градусов и выше

Подобные настройки выставлять не рекомендуется. Во-первых, такие настройки нужны в лютые морозы, если проживаете в северных регионах страны. Во-вторых, из-за воздействия высоких температур трубы быстро приходят в негодность, а также может появиться неприятный запах.

Оптимальные настройки температуры для газового котла

Рекомендуем при температуре до -25 градусов тепла выставлять на газовом котле 60-65 градусов. Если за окном около нуля, тогда можно настроить на 50-55. При температуре ниже 30 градусов – смело выставляйте на котле 70 градусов.

Как сэкономить при отоплении, и какая температура должна быть в помещении?

Согласно нормативным требованиям в жилых помещениях температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 25 градусов тепла. Поэкспериментируйте с настройками, переключайте режимы, подберите комфортную температуру именно для вас.

Помните, что ночью температура ниже, чем днем. В этом случае идеально будет использование программаторов, которые в автоматическом режиме будут регулировать работу газового котла при температурных изменениях. Таким образом, вы сэкономите, не потеряв в комфорте.

Если ваш дом подключен к газовой магистрали, тогда установите счетчик. Так вы сможете точно контролировать расход топлива и платить только за израсходованный объем, а не по нормативу.

Выводы по теме

Итак, выставляйте температуру на газовом котле от 55 до 65 градусов. Если сильные морозы, то можно установить 70 градусов. Если на улице около нуля – подойдет и 55 градусов.

Обязательно прочтите инструкцию производителя, максимально используйте автоматику вашего оборудования. Установите газовый счетчик. Таким образом, вы сможете сэкономить, не потеряв в комфорте.