Мифы и сказания про обогрев мастерской.

Итак, миф номер один. «Наш электрический обогреватель самый экономичный».

Чаще всего об этом любят говорить производители и владельцы инфракрасных обогревателей. Производителей можно понять — им надо продать товар. Владельцы это делают по двум причинам: во-первых, поверили рекламе производителей, во-вторых, пытаются доказать себе и окружающим что не ошиблись в выборе.
На самом деле нет у этих обогревателей никакого повышенного КПД. КПД — это отношение полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой (разница обусловлена тепловыми потерями). Так вот у всех электрических обогревателей все 100% энергии полезно используются — преобразуются в тепло без потерь. Так что высокий КПД инфракрасных обогревателей — это рекламный трюк, точно такой же, как «Масло подсолнечное БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА». Холестерин содержится исключительно в жирах животного происхождения. Его нет и не может быть ни в подсолнечном, ни в оливковом, ни в кукурузном, ни в любом другом масле растительного происхождения. Все растительные масла без холестерина и у всех электрических обогревателей КПД 100%.

Миф номер два. Обогреватели с открытыми спиралями сжигают кислород.

Это правда. Но термин «сжигают кислород» — это скорее сленг, потому что кислород не горит. Под «сжиганием кислорода» понимают химическую реакцию окисления. При этом окисляется не спираль (хотя и она постепенно окисляется с образованием окалины), а пыль, которая пролетает мимо раскаленной спирали и мгновенно сгорает (окисляется) под действием высокой температуры с участием кислорода. В результате вместо кислорода в воздухе образуются оксиды и другие вредные продукты горения. Отсюда специфический запах и уменьшение концентрации кислорода, возникновение головной боли, трудно дышать. Это происходит постепенно, но за несколько часов работы может стать критичным. Из этого следует, что интенсивность «сжигания кислорода» зависит от запыленности воздуха. В любом случае обогреватели с открытой спиралью не рекомендуются для жилых помещений. Чтобы обогреватель не «сжигал кислород», его нагревательный элемент должен иметь относительно невысокую температуру 200-300 градусов Цельсия. Например, масляные обогреватели или инфракрасные длинноволновые обогреватели.

Миф номер три. «Наши обогреватели не сушат воздух».

На самом деле любой нагрев воздуха сопровождается его осушением. И это не зависит от того, как мы его будем греть – чугунной ли батареей, карбоновым нагревателем, маслянным радиатором или простым тепловентилятором с нихромовой спиралью.
Существуют две величины, характеризующие влажность воздуха — абсолютная влажность и относительная. Абсолютная влажность — это количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха. Но гораздо важнее значение относительной влажности. Относительная влажность воздуха — это отношение его текущей абсолютной влажности к максимальной абсолютной влажности при данной температуре. Именно относительная влажность определяет, насколько воздух будет “сушить” бельё на верёвочке, вашу кожу и ваши слизистые оболочки.
Механизм “осушения” такой: при повышении температуры повышается и “растворимость” влаги в воздухе. Эта зависимость представлена в таблице.

Из таблицы видно, что абсолютная влажность воздуха зимой изначально ниже. Если зимой (при температуре 0 C) относительная влажность воздуха на улице составляет 90% (воздух содержит 4.37 грамма воды), то попадая в помещение (+20 С) этот же воздух нагревается и его относительная влажность становится равной 25% (при том же самом содержании воды — 4.37 грамма). Абсолютная влажность не изменилась, за то относительная влажность упала в разы.
Поэтому любой обогреватель сушит воздух, только если у него нет встроенного увлажнителя. По-другому никак.

Миф номер четыре. «После установки печки в гараже мой УАЗ начал быстрее гнить», или про выпадение росы

Почему выпадает роса? При охлаждении воздуха происходит снижение максимальной абсолютной влажности (см. миф №3), лишняя влага конденсируется и выпадает в виде росы. Для оценки количественных параметров этого процесса тоже существует таблица. Важно! Точка росы — это не место, где образуется конденсат, а температура, при которой он образуется.

Например, температура воздуха в гараже 20 градусов Цельсия, а относительная влажность воздуха 40%. Из таблицы следует, что если температура стоящего в нем УАЗика 6 градусов и ниже, то на нем образуется конденсат. Этот конденсат испарится только тогда, когда температура УАЗика превысит 6 градусов. Такая ситуация возникает когда вы пришли в задубевший гараж и затопили печь. Сначала нагреется воздух, а только потом покрытый конденсатом УАЗ. И так каждый раз. Или загнали УАЗ с мороза в натопленный гараж. А еще конденсат образуется на чугунных станках, на двигателях станков и инструментов, на воротах и замках.
Тут возникает вопрос. Откуда берется лишняя влага, если в задубевшем гараже ничего не выпадало, а при нагреве и охлаждении того же самого воздуха вдруг выпадает? Дело в том, что когда в результате нагрева относительная влажность воздуха очень низкая, он (воздух) начинает интенсивно вбирать влагу. В том числе из выдыхаемого вами воздуха, с ваших слизистых и кожи. На первый взгляд, это незначительно, но это не так. Температура выдыхаемого воздуха 38°С, относительная влажность приближается к 100%. Легкие пропускают воздуха от 350—450 л/час до 3800 при усиленной работе. Становится понятным, что влияние этого фактора в стандартном гараже значительно. Особенно если вы не один. Сюда же добавляются погреб и смотровая яма с априори повышенной влажностью. А может вы еще и чайник поставили! Вот вся эта вода и оседает на бедном УАЗе каждый раз когда вы топите печь. Этого процесса можно избежать если нагревать УАЗ вместе или даже раньше, чем воздух. Например, с помощью инфракрасных обогревателей.

Миф номер пять. «Инфракрасные обогреватели могут решить все проблемы отопления мастерской»

Я несколько раз упоминал инфракрасные обогреватели и могло сложиться ложное впечатление, что они могут решить проблему обогрева. Это миф.
1. Эти обогреватели имеют направленное действие. Отсюда сомнительный комфорт. Если вы вышли из зоны излучения, вы замёрзли. Или если вы сидите к прибору передом, замерзает зад. Это становится особенно важно если вы работаете в одном пространственном положении, например, стоя у верстака. Равномерно прогретый воздух вокруг будет намного комфортнее.
2. У них очень большой температурный градиент. Это тоже не добавляет комфорта (прогрев обратно пропорционален квадрату расстояния от источника). Это значит, что в полуметре от обогревателя в 16 раз теплее, чем в двух метрах от него. Многие владельцы в отзывах пишут, что при установке потолочного обогревателя голову припекает (вплоть до теплового удара), а ноги (которые не только далеко, а еще и в тени) дубеют от холода. По той же самой причине некоторые бюджетные модели при стандартной высоте потолков не нагревают пол и предметы, расположенные близко к полу.
3. В некоторых моделях используется спирали, которые во-первых сжигают кислород (см. миф №2), а во-вторых пожароопасны, особенно в столярке.
4. Эти обогреватели могут нанести вред глазам. Их нельзя ставить перед лицом или долго смотреть на них. Может произойти термальное поражение сетчатой оболочки глаз, а также хрусталика глаза. Это может привести к развитию катаракты.
5. Нет у этих обогревателей никакого повышенного КПД, как об этом любят заявлять продавцы (см. миф №1). При этом отопление мастерской электричеством не самая лучшая идея. Во-первых, дорого. Пожалуй, самый дорогой вариант. Во-вторых не каждая сеть потянет одновременно 5 кВт на отопление, плюс 1 кВт на освещение и плюс 2 кВт на работу станка.
6. Если вы направите на свой УАЗ инфракрасный обогреватель, согреется только часть, попавшая под действие ИК-лучей. Причем, надо отдать должное, согреется довольно быстро. Часть, оставшаяся в тени так и останется холодной. Такие резкие перепады вряд ли полезны лакокрасочному покрытию бедного УАЗика.
Неоспоримое достоинство таких обогревателей в том, что они не критичны к термоизоляции и сквознякам. Поэтому лучшее место для них не в гараже, а на открытых верандах, в беседках и на улице.

Пока это все. По мере необходимости буду добавлять новые мифы и разоблачения.

Котел для производства или цеха: как выбрать

Подбор котла для какого-либо производства обязательно должен осуществляться после предварительных расчетов. Высчитываются параметры самой эксплуатации агрегата, учитываются его функциональные особенности (мощности, тип энергоресурса или теплоносителя). Важно знать размеры помещения в каждом из строений, принадлежащих предприятию (например, учитывается каждый цех), количество сезонных дней для обогрева, желаемую потребительскую температуру на выходе и т.д. Только после учета всех нюансов можно уже приступать к выбору котла.

Выбор по виду топлива

Газ является малозатратным и менее дорогостоящим продуктом, несущим полезную энергию. Но у него имеются также и свои продукты сгорания. Поэтому обязательно следует делать отдельный патрубок для вывода гари наружу (за пределы здания) из котла. Есть два варианта исполнения котельных на данном сырье:

1. С подключением к центральным магистралям;
2. С применением баллонов.

В первом случае условие достаточно простое. Есть рядом проходящий газопровод – можно без проблем подключать котел для обогрева предприятия. Нет – тогда либо используются баллоны, либо отказываются вовсе от данного вида горючего материала.

Причиной перехода на другой энергоресурс является существенный фактор – слишком дорого обойдётся компании прокладка и монтаж труб газопровода, подключенного к центральным магистралям. Да и применять в баллонах газ – не выход. Закупка сжиженного сырья, отдельное хранилище для него – всё это слишком затратно по деньгам. Вывод следующий – котел для производства следует устанавливать на газу там, где есть поблизости магистральное потребительское прохождение.

• Дизель – жидкое топливо, не всегда доступное по деньгам предприятию. Его требуется обычно в больших количествах, а конструкции агрегатов не всегда предусматривают загрузку жидкостных сред в камеру сгорания. Но если такие модели и продаются на рынке, то к ним следует присматриваться с особой тщательностью. Вывод патрубка с продуктами сгорания обязателен. Отдельно оборудовать ангар под хранение баков также обязательно. Нужно исключить максимально то самовозгорание, которое может случайно произойти.

Для твердотопливных материалов также всегда нужен отдельный склад. Среди таких разновидностей сырья обычно применяются следующие варианты.

• Дрова – тоже одно из недорогих по закупке горючих материалов. Но здесь обязательно следует смотреть, каких пород деревьев древесина должна использоваться именно для технических котлов. Обычно это варианты с высокой плотностью, менее рыхлые. Не такие как сосна, но такие как дуб. Берёзовые дрова чаще всего используются в быту, а не для котельных на производстве.
• Пеллеты (брикеты, гранулы) – относят к производным древесных видов топливных материалов. Они изготавливаются прессованием из разных видов отходов процесса деревообработки. К сожалению, среди них есть масса экземпляров, в составе которых встречаются смолы и химические вещества. Они попадают в брикеты после обработки ДСП, ОДСПА, ДВП и прочих материалов, где встречается ламинат и иное. Такой фактор говорит о том, что различные включения в составе горючего может испортить всю систему котельной, сильно и часто загрязняя её. Придётся слишком часто чистить дымовые проходы.
• Уголь – твердотопливные вид энергоресурса, используемый уже давно для различных видов котлов. У него имеются свои марки и сорта. Например, «АК» не подходит для использования для котельных, хоть это и самый дорогой уголь. Чтобы создать свою котельную с использованием такого материала в качестве источника розжига и обогрева, необходимо подготовить место, где уголь будет всю зиму храниться. Сегодня есть в продаже котлы, которые имеют автоматическое управление приемника, куда загружается в камеру сгорания уголь.

Использование различных котлов на производстве:

Теплоноситель для котла

Во многом большую роль в подборе установки играет монтаж с присоединением к самой отопительной системе. Ключевым элементом в системах является теплоноситель, который принимается котлом, подвергается нагреву, а затем, отпускается течь по трубам и радиаторам. В таких точках потребления нагретый агент отдаёт тепло непосредственно батареям и трубам, которые и обогревают помещение.

Промышленные модели могут быть универсальными в отношении приемки и обработки тепловой энергией конкретного теплоносителя. Но для применения в производстве часто встречаются котлы, способные принимать лишь один вид теплоносителя. Выбор обычно представляется между тремя основными разновидностями жидкостно-перегонной среды:

Добавляются к таким жидкостям также и ингибиторные смеси, позволяющие максимально нейтрализовать агрессивность сред, протекающих по металлическим трубам. Делается это во избежание коррозии металла. При использовании пластиковых труб такие средства необходимы для исключения накипи. В особенности это касается воды или пара.

Расчет топлива на 1000 кв.м.

Чтобы правильно подсчитать, какой мощности котёл следует поставить для обслуживания предприятия, следует учесть общие показатели теплопотерь, которые принятые за стандарт. Очень важно, чтобы само строение было отлично утеплено. Для примера можно рассмотреть помещение объемом в 5500 куб.м. и площадью 1000 кв.м. В таком пространстве потеря тепла будет состоять в следующем:

15,3 кВт будет уходить через крышу;

• 7,4 кВт – стены;
• 5,2 кВт – окна;
• 10,8 кВт – пол;
• 0,5 кВт – дверь.

Используя калькуляторы, можно добиться довольно серьезных результатов вычислений, пригодных для использования в проектировании систем отопления по конкретному объекту. Рассмотрим в специальной таблице пример, как можно посчитать на 1000 кв.м. площади расход того или иного топлива. Входные данные для калькулятора будут следующими (склад):

Котлы отопления своими руками и чертежи

Качественное, доступное отопление дома можно обеспечить с помощью покупного котла, построенного самостоятельно. Конструкция по силам опытному мастеру, поможет сэкономить.

Виды отопительных котлов

Существует четыре вида:

1. Электрические
2. Газовые
3. На жидком топливе
4. Твердотопливные

Выбор имеет положительные, отрицательные стороны.

Электрические

Электрические просты в изготовлении, можно устанавливать во многих местах, компактны, просты в повседневной эксплуатации. Минусы:

1. Критически зависят от стабильного электропитания
2. Требуют отдельной мощной проводки (рассчитанной на работу прибора в 5-10 кВт)
3. Потребляют дорогое электричество

Самодельный ТЭНовый электрокотел в системе отопления Изготовленный в домашней мастерской ТЭНовый электрокотел в системе отопления (для помещения большой площади) Самодельный ТЭНовый электрокотел в системе отопления (с обвязкой, группой безопасности) Схемы устройства, работы электродного, ТЭНового электрокотлов

Газовые

Газовые — распространенные, но установка требует официальных разрешений, эксплуатация самодельных конструкций не допускается. Стоимость магистрального газа постоянно растет.

На жидком топливе

Технологичны, воспроизводимы в гаражной мастерской, требуют больших запасов жидкого топлива (1.5-2 литра на час работы). Стоимость отработанного машинного масла, дизельного топлива постоянно растет.

Твердотопливные

Конструкции проверены десятилетиями эксплуатации. Стоимость угля, дров, сравнительно с другими видами топлива, невысока. Устройства автономны, легко воспроизводимы в условиях гаражной мастерской.

Что потребуется?

Потребуется небольшой набор инструментов, материалов, схемы, эскизы конструкций отопительных котлов.

Инструменты

Вопрос инструментов не настолько важен, как уровень мастерства мастера. Простых навыков начинающего сварщика в гаражной мастерской будет совершенно недостаточно. Уровень требуется выше среднего. Причина требований — работа при высоких температурах, давлении горячей воды. Если сварные швы будут недостаточно качественными, вероятна течь, разрыв.

При сварке деталей рекомендуется использовать двойные швы. Увеличивает расход сварочных электродов, проволоки для полуавтомата, но гарантирует отсутствие течей или прогаров в ходе длительной топки зимой. Швы — уязвимое место самодельного котла.

Потребуются следующие инструменты:

1. Сварочный инверторный аппарат
2. Сварочный полуавтоматический аппарат
3. Угловая шлифмашина
4. Высокоскоростная дрель, набор сверл по металлу
5. Приспособления для фиксации деталей при сварке — струбцины, ваймы
6. Сварочный стол
7. Маска сварщика
8. Пневматический краскопульт

Материалы

Если не уделить должного внимания качеству материалов, изготовленная в результате многочасового труда конструкция не оправдает ожиданий, выйдет из строя после нескольких дней эксплуатации. Чаще появляются течи водяной рубашки, начинает пропускать дым сквозь сварные швы система дымовых оборотов.

Избежать проблем можно только применением качественных материалов:

1. Листовая сталь термостойких марок
2. Бесшовные трубы
3. Строительная арматура
4. Асбестовые листы, уплотнительные шнуры
5. Газовые, водопроводные фитинги, манометры, биметаллические термометры
6. ФОМ-лента
7. Термостойкая краска

Проект

Представлен ряд схем работы, эскизов с размерами наиболее практичных, технологически простых отопительных конструкций.

Твердотопливный котел — схема, основные размеры

Прежде чем выбрать конструкцию, нужно подсчитать потребную мощность. Измеряют в кВт, рассчитывают 1 кВт на 10 кв. метров площади.

Изготовление корпуса

Корпус изготавливают из листовой термостойкой стали толщиной не менее 5 мм. Перед работой, шлифкругом УШМ материал очищается от ржавчины. Производится разметка деталей, резка. Также применяется УШМ.

Неукоснительно соблюдайте правила работы с УШМ. Работайте, используя средства защиты кистей рук (краги), глаз (очки).

Этапы изготовления корпуса показаны на фотографиях.

Отверстия для топки, поддувала

Отверстия заранее размечаются на лицевой детали корпуса. Прорезаются абразивным кругом шлифмашины (УШМ). Кромка дополнительно обрабатывается — острые края, заусенцы недопустимы (приведет к травмам).

Отверстия для патрубков

Через верхний, нижний патрубки происходит отток горячей, приток холодной воды из системы отопления. Для патрубков рекомендуется применять отрезки бесшовной трубы диаметром не менее 50 мм. Меньшие размеры создают слишком большое сопротивление току воды, приводят к закипанию в котле, когда радиаторы не прогреты. Отверстия прорезают сварочным аппаратом, дрелью, зубилом, кувалдой (способ описан далее в подробностях). Края нужно выровнять напильником, приварить патрубок.

Удобно использовать в качестве патрубков отрезки трубы с резьбой на одной из сторон. Упростит подключение (отключение) к системе. Сварка будет не нужна — достаточно закрутить (открутить) контргайку водопроводным разводным ключом.

Внутренние детали

Внутренние детали отопительного устройства вырезаются по схеме шлифмашиной, дрелью (в местах, где рез УШМ выполнить невозможно). Работают по алгоритму — сверление по контуру детали близко расположенных отверстий, разрубание перемычек зубилом, малой кувалдой).

При раскрое деталей нужно строго соблюдать размерность, не деформировать лист металла. При финишной сборке возникнут проблемы совпадения, слишком большие зазоры.

Сборка отопительного агрегата

После раскроя деталей производится сборка, сварка в два этапа: собирается основание с топочным отсеком, параллельно сваривается водяная рубашка с водотрубной системой. На втором этапе — сваренные части соединяются в одно целое, фиксируются сварочными швами. Нужно делать, как минимум с двумя помощниками, вес деталей большой. Подробности операций видны на фото.

Основные стыки

Сборку деталей, водяной рубашки, водотрубной системы, топочной камеры нужно производить сварочным полуавтоматом, используя качественную проволоку. Позволит создавать ровный, качественный шов. Полуавтоматом очень удобно работать в узких, стесненных местах. Швы нужно делать двойными.

При соединении деталей двойными швами нужно работать тщательно — велик риск непровара.

Топочный отсек

В топочном отсеке сгорает топливо, выделяющаяся тепловая энергия передается воде в окружающей рубашке. Необходимо сваривать тщательно, используя двойные швы. В самом низу топки размещают колосник. Можно приобрести готовый по размеру топки, сделать самостоятельно. Берется арматура, толщиной не менее 20-30 мм, нарезается на отрезки шлифмашиной, сваривается. В топку полученный колосник устанавливается на приваренные по периметру упоры из стального уголка.

От объема топочного отсека зависит мощность. Для обычных конструкций — 1-1.5 кВт на литр объема. Для пиролизных (в них осуществляется дожиг печного газа, выделяющегося при медленном горении топлива в атмосфере бедной кислородом) — 1.5-2.5 кВт на литр объема топки.

Нижняя часть корпуса

В нижней части корпуса располагается дверца поддувала, зольник, дно, крепящиеся к нему опоры. Дверцу поддувала вырезают шлифмашиной, дрелью, навешивают в подготовленный проем корпуса на стальные петли, не забывая о закреплении по периметру уплотняющего асбестового шнура. В закрытом положении дверка удерживается защелкой, любой из доступных мастеру конструкций.

Зольник — ящик из листовой стали, который полностью вынимается через поддувало, позволяет быстро очищать от золы. Опоры нужно изготавливать из отрезков толстостенной трубы диаметром 5-7 см, длиной около 3-6 см. Приваривать нужно качественно, на равном удалении от краев дна — на них будет покоиться вес устройства (вместе с водой — не менее 250-300 кг).

Конструкция для задвижки поддувала

Задвижка поддувала, называемая шибером, может быть изготовлена самостоятельно, приобретена отдельно в готовом виде. При решении о самостоятельном изготовлении, нужно ориентироваться на размеры. Понадобиться стальной уголок, прямоугольный кусок стали, толщиной 5-8 мм. Нужно прорезать ряд вертикальных щелей с шагом в 2-3 см. Щели прорезаются в дверце поддувала. Приваренные уголки удержат пластину шибера, позволят сдвигать в горизонтальной плоскости на 3-5 см. Изменяя размеры щелей, можно будет регулировать приток кислорода в топку, интенсивность горения дров, угля.

Водотрубная система

Тестирование, подключение к системе отопления

После сборки основной части, наложения финального шва, необходимо проверить герметичность. Достаточно залить в него воду. Будут выявлены грубые ошибки сварки. Более глубокие непровары останутся неизвестными, проявятся в самый неожиданный момент в ходе эксплуатации.

Для тестирования отопительного устройства, перед подключением к системе обогрева дома, нужно использовать опрессовочный насос. Можно создать нужное давление, выявить огрехи конструкции.

Используя опрессовочный насос, нужно создавать давление воды внутри не менее 3.5-4 атмосфер. Если не даст течи в ходе проверки, то успешно будет служить при штатных 1.5-2.5 атмосферах внутреннего давления.

Опрессовочный насос — дорогое оборудование, применение требует навыков. Приобретать ради одного раза непрактично. Проще, эффективнее обратиться к водопроводчику, мастеру, занимающемуся установкой отопительного оборудования.

После опрессовки, тестовой топки можно устанавливать на запланированное место, подключать к отопительной системе дома. Нужно включить в обвязку группу безопасности расширительный бак. Группа безопасности — манометр, показывающий давление в системе, автоматический клапан сброса воздуха, аварийный клапан.

Начало сборки

Монтаж дымохода

Для первой топки подойдет временная труба из оцинкованного железа, длиной 2-3 метра. При установке котла на место постоянной эксплуатации, нужно установить более надежный дымоход. Практичнее использовать трубы, выполненные по сандвич-технологии (между внешней и внутренней трубой прокладывается 50-70 мм базальтовой ваты). Применение удобно тем, что в комплекте поставляется необходимый крепеж, дополнительные элементы для провода дымохода через потолочное перекрытие, крышу, для монтажа достаточно двух человек.

При проводе дымохода через потолочные перекрытия, крышу, нужно тщательно гидроизолировать стыки, не забывать о противопожарных мерах — применять только негорючие, термостойкие материалы (сталь, минеральные ваты, силиконовые герметики, цемент).

Первая растопка котла

После окончания сборки конструкции, монтажа дымохода (можно ограничиться временной версией, котел разместить на открытом воздухе) нужно провести первую топку. Выявит возможные, оставшиеся незамеченными огрехи, недоделки в конструкции.

Прежде чем помещать в топку котла топливо, нужно подключить временный контур отопления с радиатором (подойдет однотрубная схема на основе дюймовых пластиковых труб).

Недопустимо напрямую подключать пластиковые трубы к котлу. Потребуются стальные сгоны, длиной 20-30 см.

После заполнения отопительного контура водой, нужно визуально проконтролировать швы водяной рубашки котла с внешней, внутренней стороны. При выявлении течи, нужно отметить место, слить воду, дополнительно проварить шов.

Если недостатков не выявлено, помещается немного топлива (не более 1/3 объема топки). Подойдут хорошо просушенные березовые дрова. Открывают заслонку тяги в дымовой трубе, шибер в нижней части котла, у поддувала. Разжигают в топке огонь. По мере прогорания дров, нагревается вода в рубашке, перемещается по отопительному контуру. Позволит проверить общую работоспособность собранного котла, отдельных элементов — группы безопасности, водяной рубашки.

В ходе первой топки выявятся недостатки сварных швов, если они есть. Выявленные течи, места просачивания дыма отмечают, позже исправляют дополнительной проваркой сварочным полуавтоматом.

Прежде чем накладывать новый шов, нужно удалить угловой шлифмашиной участок старого, иначе есть риск прожига, непровара.

Регулировка зазора шибера

При пробной топке нужно проверить работу шибера, задвижки дымохода. При перемещении-повороте, интенсивность горения в топке должна меняться. Огонь будет затухать, ярче разгораться. Выявив, можно быть уверенным в полной работоспособности, управляемости котла. Манипуляции шибером в поддувале снизят интенсивность горения, растянут закладку дров на более длительный отрезок времени, в случае небольших холодов, температурных скачков межсезонья.

Заключение

Самодельный котел отопления, при грамотной сборке, установке, станет хорошей альтернативой фабричным моделям. Особенно, при периодической эксплуатации, например, для отопления загородного дома, в качестве резервного источника тепла (если есть основной газовый, электрокотел).