Ремонт теплого пола
ХорошийЭлектрик.РФ 958-81-66
Неисправности теплого пола с примерами и комментариями.
Итак, диагностика показала обрыв греющего кабеля Вашего теплого пола. «Диагноз» конечно, не смертельный, но достаточно неприятный. Однозначно, придется вскрывать кафель, платить приличные деньги мастеру за поиск точного места обрыва и ремонт, потом еще озабочиваться восстановлением кафеля. То-есть вопрос «что делать?» более-менее понятен. Остается еще один, не менее животрепещущий – «кто виноват?».
Для того, чтобы разобраться, кто виноват, нужно определить причину обрыва. Это с большой точностью выясняется при вскрытии кафеля в месте обрыва.
Рассмотрим основные причины обрыва кабеля теплого пола.
- Причины, вызывающие неисправности теплого пола, условно можно поделить на три группы:
В этой статье мы рассмотрим первую группу причин неисправности теплого пола — это примеры механических повреждений, проще говоря — обрывов нагревательной жилы, которые произошли после укладки или в процессе эксплуатации теплого пола.
Пробитие кабеля дюбелем.
Кабель теплого пола точнехонько пробитый дюбелем при монтаже дверного ограничителя
Довольно распространенная причина. Возникает при производстве отделочных или строительных работ на полу в зоне залегания кабеля. Классический вариант – установка дверного ограничителя.
Также распространенный вариант – установка сантех-приборов, например унитаза или «ноги» умывальника.
Пробитие кабеля при установке «ноги» умывальника
Еще подобное происходит при устройстве гипсокартонных перегородок и декоративных коробов, когда направляющий профиль крепят к полу дюбелями.
Кабель теплого пола пробит дюбелем при монтаже перегородки
Крепление дверного порога также может быть причиной повреждения кабеля, особенно при укладке одного кабеля в смежных помещениях.
Отдельный вид пробития дюбелем – установка ограждений и перил на обогреваемом крыльце или веранде, чаще всего загородного дома.
Механическое повреждение при установке элементов ограждения на крыльце
Изображение ясно показывает, что от повреждения не спасло даже глубокое залегание кабеля на крыльце.
Резюмируя вышесказанное: в рейтинге причин неисправности теплого пола с большим отрывом лидирует повреждение кабеля дюбелем при работах на уже смонтированном или работающем теплом полу.
Повреждение кабеля болгаркой.
В случае необходимости демонтажа одной или нескольких плиток, для сохранения соседних, иногда прорезают швы болгаркой.
Повреждение кабеля теплого пола болгаркой при демонтаже плитки
Если кабель теплого пола располагается не глубоко под плиткой, в большинстве случаев он повреждается, потому что точно контролировать глубину реза практически невозможно и диск болгарки заглубляется сильнее, чем Вы планировали.
Иногда, при расшивке швов, когда работы производятся с опозданием и раствор уже затвердел, используют болгарку. Конечно-же это не правильно и результат таких работ предсказуем — обрыв кабеля, и, как следствие — неисправность теплого пола.
Механическое повреждение кабеля при «расшивке» швов болгаркой.
Также, повреждение греющего кабеля возможно при демонтаже плитки с помощью перфоратора.
Как видите, тоже весьма распространенная причина неисправности теплого пола. В нашем рейтинге она на второй позиции.
Повреждение кабеля другими строительными инструментами.
Повреждение кабеля может произойти при сверлении отверстий, подрезке/выравнивании краев покрытия, особенно из натурального камня.
Кабель теплого пола, поврежденный под дверью
Подобные повреждения встречаются при монтаже дверей (как видно на картинке), прокладке коммуникаций, расширении проемов.
Итак, в этой статье приведены примеры неисправности теплого пола, возникшие уже после монтажа или в процессе эксплуатации, причинами которых послужили механические повреждения дюбелем, болгаркой, перфоратором и другими инструментами.
Точную причину повреждения кабеля поможет установить мастер, он же произведет ремонт кабеля теплого электрического пола и даст гарантию на выполненные работы. Звоните +7 921 958-81-66.
Почему не греет или плохо, слабо греет теплый пол — устранение причин своими руками.
Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.
Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?
- выход из строя температурного датчика
Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.
Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.
Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.
Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.
Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
- L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
- L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.
В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.
Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.
Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.
Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:
- отключаете от клемм провода на датчик
- терморегулятор переводите в режим таймера
Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.
- на экране высвечивается номер программы
- перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы
В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.
В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.
А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.
Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.
А вот, что показывает тестер при замерах: 
Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.
То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.
Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.
Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.
В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.
Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.
Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.
Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.
Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.
А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.
И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.
Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.
Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.
Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.
Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
