Самостоятельный монтаж котлов отопления и водоснабжения

В последние годы все большее количество людей переезжает жить в частные дома. Чтобы в частном доме жилось комфортно и уютно, необходимы установка автономного котла отопления и монтаж всей остальной системы с радиаторами и трубами. Учитывая, что за данную работу сторонние фирмы берут немалые деньги, очень часто владельцы домов задумываются о том, чтобы сделать монтаж отопления своими руками. Работа эта довольно сложная, но вполне осуществимая даже силами начинающего мастера.

Инструменты и инвентарь

Чтобы монтаж котла и радиаторов прошел максимально легко, необходимо запастись необходимым инструментом и комплектующими. Из всех инструментов самым дорогим является аппарат для сварки полипропиленовых труб. Учитывая, что после окончания строительства его использовать будет не нужно (хотя аппарат в хозяйстве еще может пригодиться), имеет смысл покупать предельно недорогие турецкие и китайские модели, ресурса которых как раз должно хватить на один монтаж «с хвостиком». Главное, чтобы сварочный аппарат был на гарантии и его могли заменить в случае поломки.

Аппарат для сварки полипропиленовых труб.

Резка труб

Трубы нужно будет чем-то резать. Для точной сварки срез должен быть очень ровным, поэтому лучше приобрести специальный резчик. Но если деньги тратить жалко либо резчиков в продаже нет, то подойдет обычная ножовка по металлу. Также нужно будет иметь под рукой плоскогубцы, кусачки (для «откусывания» остатков пластика), набор ключей, ленту для герметизации, силиконовый герметик, отвертки и молоток для дюбелей.

На фурнитуре и трубах экономить нельзя. Радиаторы, шаровые краны, соединения, расширительный бачок — все это должно быть очень качественным. Несмотря на то что последствия протечек в автономной системе не такие печальные, как в центральной, все равно нужно постараться максимально снизить их вероятность. И от качества фурнитуры зависит долговечность системы, ее надежность. При использовании хороших комплектующих система отопления может служить более 10 лет без ремонтов.

Газовый и электрический котлы

Некоторые люди умудряются подключить газовый котел самостоятельно, но это является не только нарушением закона, но и исключительно опасным занятием. При желании, конечно, это можно сделать самому, сдав необходимые экзамены и получив допуск. Но самый простой и мудрый вариант — это пригласить специалиста. Тем более что для легальной эксплуатации котла отопления на газе все равно понадобятся разрешительные документы. Но если уж взбрело в голову устанавливать данный вид оборудования самостоятельно, то хотя бы нужно соблюдать СНиП, обращать внимание на диаметр дымохода и герметичность магистрали. Большая опасность при самостоятельной установке газового обогревающего оборудования заключается даже не в утечке газа, а в том, что в помещении может накопиться губительный для человека угарный газ.

С электрическим котлом все гораздо проще. Его подключение не требует никаких согласований, поэтому вполне может быть произведено самостоятельно. Правда, перед тем как выполнять монтажные работы, нужно узнать, выдержит ли электросеть столь высокую мощность. Целесообразно провести к котлу отдельный провод и установить на него отдельный автомат. Сечение провода должно составлять от 2,5 мм² для моделей до 8 Вт и 4-6 мм² для моделей 10-18 Вт. Для котлов, мощность которых составляет более 10 Вт обычно используется трехфазное питание. Соответственно, часто требуется переделка электрощитка, монтаж новой автоматики.

Но как установить котел в помещении? Настенные модели лучше всего крепить мощными анкерными стержнями и дюбелями. При этом необходимо очень тщательно исследовать стену на предмет того, сможет ли она выдержать массу котла вместе с водой. Для напольных модификаций нужно идеально ровное основание. Лучше всего — на негорючей поверхности. И, конечно, нужно сделать защиту электрики (у газовых котлов она тоже есть) для того, чтобы, если котел отопления вдруг потечет, не произошло короткого замыкания.

Инструкция по монтажу однотрубной системы

Однотрубная схема подключения — самая простая в реализации. Она подразумевает последовательное подключение радиаторов отопления к магистрали. Для небольшого дома такая система вполне подходит, более того, она выгодна, если котел еще и участвует в создании горячего водоснабжения. Если система отопления своими руками монтируется, то однотрубное устройство не отнимет много времени. Единственный минус заключается в том, что в крупных строениях батареи могут прогреваться неравномерно.

Однотрубная система отопления может подразумевать естественную циркуляцию теплоносителя. Теплые массы теплоносителя вытесняют холодные, за счет этого батареи и прогреваются. Однако для многоэтажных зданий такая схема не подходит, там нужна установка циркуляционного насоса. Кроме того, системы с естественной циркуляцией необходимо грамотно просчитывать, иначе в них могут образовываться пробки. А еще в таких системах невозможно регулировать нагрев каждого радиатора в отдельности.

Циркуляционный насос устанавливается непосредственно перед котлом. С обеих сторон насоса необходимо установить вентили, облегчающие его ремонт. В комбинированных системах в обход насоса устанавливают еще трубу с вентилем, которая обеспечивает естественную циркуляцию.

При подключении котла к системе отопления перед ним и после него обычно устанавливают аналоговые термодатчики. Это удобно, хотя и необязательно, поскольку современные модификации котлов располагают автоматикой, которая сама управляет нагревом. Каждый элемент системы лучше оградить шаровыми кранами, что порядком упростит ремонт в будущем.

После того как подключение котла и начальная разводка труб завершены, монтируется разгонный коллектор с расширительным бачком на выходе. Желательно использовать мембранные модели бачков. Далее осуществляется монтаж магистрального трубопровода и присоединение к нему батарей отопления. Батареи крепятся на стену при помощи дюбелей и анкеров, резьбу можно дополнительно промазать герметиком или обернуть фум-лентой. После осуществления всех монтажных работ нужно провести испытания — включить систему и насос на максимальную мощность. Если в момент испытания в каких-то местах стали образовываться воздушные пробки, то не беда — нужно всего лишь спустить воздух в системе.

Монтаж двухтрубной системы отопления

Монтаж двухтрубной системы отопления осложнен тем, что используется почти в два раза больше труб. Зато такая система максимально равномерно распределяет тепло между радиаторами. Разводка труб в такой системе может быть верхней и нижней. Верхняя конструкция часто применяется для отопления с естественной циркуляцией. Обычно магистральную трубу при верхней разводке проводят над дверными проемами. Если при этом теряется эстетика, трубу можно прикрыть декоративными панелями. Вместе с тем данная схема потребует установки качественного мембранного расширительного бачка.

При нижней разводке подающая труба проводится под подоконником. При этом, как правило, нужен циркуляционный насос. Причем устанавливать его нужно в самом конце обратной трубы, поскольку высокая температура теплоносителя может повредить его механизм. Зато такая разводка позволяет сэкономить на расширительном бачке. Можно использовать открытые модели, главное, чтобы бачок был размещен в самой верхней точке системы. Если монтаж сделан правильно, даже воздушные пробки выгонять будет не нужно при запуске.

Радиаторы отопления в двухтрубной системе могут быть подключены несколькими способами. Наиболее распространенный способ — диагональный, то есть подача осуществляется сверху, а выход жидкости — снизу. При боковом подключении подача осуществляется с одного торца радиатора. А вот нижнее подключение не очень эффективно, но в некоторых случаях приходится использовать и его.

Подключение к двухтрубной системе отопления начинается аналогично — с установки котла. Далее монтируют расширительный бак, проводят вертикальный стояк и обратную трубу. В последнюю очередь подключают радиаторы, насос, запорную арматуру. При затяжке резьбовых соединений важно не перетягивать гайки, поскольку современные крепежные узлы куда менее прочные, чем старые.

Очень часто двухтрубную систему совмещают с системой подогрева пола, потому что при такой разводке труб нередко в верхних этажах бывает жарко, поскольку с первых этажей теплый воздух устремляется наверх, где и без того натоплено, то подогрев пола на первых этажах вполне оправдан. Правда, для его установки понадобится действительно мощный циркуляционный насос, ведь объем теплоносителя изрядно возрастет. Да и котел потребуется большей мощности.

Подключение двухконтурного газового котла к системе отопления: требования и нормы + этапы монтажа

Газовое оборудование по типу котел+водонагреватель – подходящее решение для владельцев квартир и частных домов: тепло обеспечивается, горячая вода есть, экономно. Да и подключение двухконтурного газового котла к системе отопления не такое сложное, как представляется. Но прежде, чем приняться за реализацию подобного проекта, не лишним будет ознакомиться с теорией, согласны?

В этой публикации поговорим об особенностях процесса подключения: какие требования обслуживающих организаций нужно учитывать и на какие технические нюансы монтажа настенных и напольных моделей следует обратить особое внимание. Изложенный материал дополним наглядными фото и видеороликами, что поможет выполнить все работы максимально быстро и без ошибок.

Правила установки оборудования

Монтаж и подключение котла к системе следует начинать после прохождения этапа проектирования, когда для агрегата подготовлено место в доме. Если установить его с нарушением требований, специалисты газораспределительной компании не подсоединят оборудование к газовой магистрали.

Общие требования на этапе проектирования

Основные нормы установки газового оборудования прописаны в СНиП 42-01-2002. Вспомогательная информация содержится и в уже недействительном, но полезном СНиП 2.04.08-87.

Обычно все правила учитываются инженером-проектировщиком, но и для себя их знать полезно. Помещением для расположения котла может быть кухня, если мощность прибора колеблется в диапазоне до 60 кВт. Отдельная или пристроенная топочная актуальна для агрегатов с показателем мощности до 150 кВт.

Требования к помещению следующие:

1. Минимальное значение высоты комнаты — 2 м, объема — 7,5 м 3 . Если газовых приборов два и более, параметры меняются на 2,5 м и 13,5 м 3 соответственно.
2. Не подходят для установки: подвалы, балконы, санузлы, коридоры, комнаты без форточек.
3. Стены помещения должны быть покрыты негорючими материалами или защищены специальными панелями.
4. Освещение: на 10 м 3 комнаты приходится минимум 0,3 м 2 окна. При взрыве газа окна представляют собой легкосбрасываемую конструкцию, что повышает безопасность эксплуатации оборудования.
5. Обязательно наличие заземления, трубопровода холодной воды.
6. Сечение дымохода соответствует мощности устанавливаемого оборудования.
7. Оставлено пространство вокруг прибора: спереди — от 1,25 м, по бокам (если необходимо обслуживание) — от 0,7 м.
8. Соблюдено расстояние от вертикального дымохода до агрегата — не больше 3 м.

Должна предусматриваться и вентиляция. Естественная рассчитывается в размере 3-х объемов комнаты за час. При организации приточной к этому значению добавляется воздух на горение (параметр указывается в паспорте котла).

Требования касаются не только помещений. Регламентируется и расстояние от навесного прибора до ближайших конструкций. Эти сведения указываются производителем в инструкции к оборудованию.

Напольные модели котлов устанавливаются на негорючие основания. Если поверхность деревянная, обязательна металлическая подложка.

Рекомендуется размещать прибор как можно ближе к газовой трубе. Использование специальных шлангов допустимо, но они не должны быть большой длины. В продаже встречаются сильфонные шланги до 5 м, они разрешены к установке, но по европейским стандартам длина ограничивается двумя метрами.

Процесс подготовки документации

После общего ознакомления с тем, как технически правильно подключать двухконтурные газовые котлы, можно приступить к подготовке документации. Первый этап — получение ТУ. Необходимо обратиться в районную газовую службу с заявлением, где указан предполагаемый объем потребления голубого топлива в час.

Технические условия выдаются через 1-2 недели. Документ является разрешением на подключение жилья к газовой магистрали.

Второй этап — согласно ТУ разрабатывается проект установки оборудования. Третий — утверждение подготовленной документации инженерами обслуживающей газораспределительной компании.

В контролирующую организацию подается техпаспорт котла, инструкция по эксплуатации, сертификаты, заключение экспертизы о соответствии прибора всем нормам. Необходимые бумаги предоставляются производителем двухконтурного котла.

Согласование документации может произойти за неделю или продлиться до 3 месяцев, все зависит от сложности проекта. В случае отказа инспекция обязана предоставить список правок для устранения недостатков. Если все требования соблюдены, проставляются печати и можно приступать к подключению оборудования.

Особенности обвязки настенной модели

Сначала нужно произвести подключения к системе отопления, водопроводу и электросети, если в приборе есть элементы контроля и регулирования. Подсоединение к газовой магистрали осуществляется сотрудником соответствующей службы или лицензированной фирмы. Владельцу жилья нужно только купить счетчик и газовый фильтр.

Какие изделия и материалы понадобятся в процессе работы:

• 3 шаровых крана с американками размером 1/2″ и 4 таких же размером 3/4″;
• 2 грязевика (механических или самопромывных) — устанавливаются на подачу холодной воды и обратку трубы отопления;
• газовый фильтр;
• расширительный бак (если его объема не хватает для большой трубопроводной сети, нужен еще и мембранный резервуар);
• фитинги для трубопровода — колена, тройники;
• трехжильный кабель (марка ВВГ, сечение 2,5 мм 2 );
• автоматический двухполюсный выключатель на 20 А.

Этот перечень подходит для теплогенераторов простой конструкции с открытой камерой сгорания. Дорогие модели укомплектованы расширительным баком и газовым фильтром.

Если давление воды менее 1 атм, стоит установить станцию повышения давления. Она бесполезна при условии постоянного давления воды в пределах 2-3 атм.

Далее навешиваем котел на стену, определив оптимальную высоту. Под потолок вешать не стоит — важно удобство эксплуатации. Минимальное расстояние от потолка до отводящего патрубка составляет 15 см, от пола — 80 см, от стены — 20 см.

Для монтажа прибора понадобится два специальных кронштейна, которые поставляются в комплекте. Они крепятся на стену пластмассовыми дюбелями и саморезами. Чтобы правильно их выставить, рекомендуется воспользоваться уровнем и отвесом.

Этап #1 — присоединение к системе отопления

Все шаровые краны для перекрытия трубопровода устанавливаются больше для обслуживания системы, чем с учетом возможного ее отсекания и демонтажа в процессе эксплуатации. Отопительное оборудование характеризуется надежностью. Пример: запорный вентиль на обратке отопления предназначен для прочистки фильтра без слива теплоносителя.

Рекомендации при подключении:

1. Полудюймовые краны устанавливаются на водные штуцеры и газовый подвод. А DN20 монтируются на патрубки с теплоносителем.
2. Арматуру нужно прикручивать патрубками вниз.
3. Фильтры присоединяются горизонтально, «носики» повернуты в пол. В таком положении их удобно прочищать.
4. Внешний расширительный бачок присоединяется к обратке с помощью дополнительной арматуры.
5. Патрубок слива устанавливается в самую нижнюю точку системы.

Если планируется залить в систему в качестве теплоносителя незамерзающий антифриз, для перестраховки следует добавить в схему дополнительные краны на подачу и обратку. Это дает возможность демонтировать котел, не сливая антифриз.

Этап #2 — подключение котла в электросеть

С подведением электроэнергии обычно сложностей не возникает — достаточно включить прибор в розетку. Но здесь также есть правила и требования к безопасности.

Основное требование при подключении прибора к сети — заземление и наличие автоматического выключателя. Последний располагается так, чтобы в случае аварийной ситуации на него не попала вода.

• Нужен провод, подсоединенный к заземляющему контуру. Если в комплекте такого шнура не оказалось, проводник подключается к корпусу самого прибора.
• Как заземлители использовать стальные трубы системы ГВС запрещено.
• Кабель прокладывается в защитной «гофре».

При подключении турбированных котлов от европейских производителей важно не путать фазу с нулем. В противном случае электронный блок не запустит систему.

Этап #3 — присоединение агрегата к дымоходу

В 95% современных домов устанавливаются настенные котлы с камерами сгорания закрытого типа и коаксиальным дымоходом. Он выводится горизонтально через стену с уклоном в 3-5% в сторону улицы для выхода конденсата.

Напольному агрегату большой мощности подойдет только вертикальная конструкция, которая способна справиться с большим объемом продуктов горения. Она должна иметь как можно меньше поворотов и выступать за границы кровли на расстояние от 0,5 м.

Монтаж напольного прибора

Если двухконтурный теплогенератор требует электропитания, то и подключается он аналогично настенному «коллеге». У энергонезависимого прибора имеется встроенный змеевик из меди или нержавеющей стали для нагрева воды. В комплектации к такому оборудованию кроме горелки, автоматики и теплообменника ничего не поставляется.

Для установки энергонезависимого агрегата понадобится набор из предыдущего списка плюс следующие элементы системы:

• группа безопасности, предохранительный клапан которой рассчитан на рабочее давление котла (данные есть в паспорте);
• расширительный бачок объемом в 10% от общего количества теплоносителя;
• циркуляционный насос.

Группа безопасности всегда устанавливается на подающий трубопровод рядом с отопительным прибором, чтобы защитить самую дорогостоящую часть системы от разрушения при резком скачке давления.

Если напольный прибор подключается к самотечной системе, монтируется только расширительный бак открытого типа с переливом. Насос и группа безопасности из схемы исключаются.

В этой ситуации нужны трубы с диаметром 40 мм и более, которые прокладываются под уклоном в 5 мм на каждый погонный метр магистрали. Теплогенератор остается в низшей точке, бак размещается в высшей.

Большинство современных систем включает циркуляционный насос, что эффективно, но зависимо от электроэнергии. При отключении света отопление и нагрев воды отключаются. Разумно организовать альтернативный естественный метод циркуляции для форс-мажоров.

Варианты схем с бойлером

Когда стандартной мощности прибора в 9-13 л не хватает для обеспечения потребностей жильцов (пример: есть ванна в санузле), система дополняется бойлером. Если выбран бойлер косвенного нагрева, то имитировать проток дополнительным циркуляционным насосом, который включается и останавливается сигналом термостата, нельзя.

Некорректная схема влечет проблему в виде длительного нагрева бойлера. На это время (до 2 ч.) отопление дома не происходит, помещения остывают. Плюс снижается ресурс котла из-за эффекта «тактования» и поступления во второй контур горячей воды, а не холодной. В самом же бойлере размножаются бактерии.

В такой схеме нагрев между контурами обеспечивается трехходовым клапаном. Бойлер загружается за 20-25 минут. Заглушки не влияют на ресурс теплогенератора.

Более практичные варианты — установка бойлера послойного нагрева (есть модели для двухконтурников) или электрического накопителя. У первого отсутствует теплообменник, что снижает стоимость системы. Второй существенно улучшает комфорт пользования горячей водой.

В случае с электробойлером рекомендуется дополнительно устанавливать расширительный бак. А если давление в системе больше 6-8 бар, понадобится редукционный клапан для его снижения.

Дополнительные рекомендации по монтажу

Категорически нельзя уменьшать диаметр внутреннего сечения подключаемых труб. Оптимальное значение для котла до 28 кВт — не менее 20 мм на отопление и не менее 15 мм на водоснабжение.

Если бойлер в схему не заложен, прибор разумнее установить поближе к крану горячей воды, который часто используется.

В случае подключения теплых полов, система дополняется отдельным ответвлением с коллектором и циркуляционным насосом.

Выводы и полезное видео по теме

Принцип работы двухконтурного котла. Преимущества и ограничения модели.

Разбор схемы подключения двухконтурного теплогенератора с рекомендациями по нюансам установки.

Подсоединение бойлера в систему — последствия неправильного монтажа.

После сбора и подготовки документации необходимо подсоединить двухконтурный котел к отоплению, электричеству и дымоходу. Приборы разные, но требования по их монтажу одинаковые. Особенности конкретной модели указываются в инструкции по эксплуатации.

Первый запуск агрегата разумнее доверить специалисту газовой службы. Он опрессует двухконтурник, проверит все блоки, выставит режимы и проинструктирует владельца по вопросам эксплуатации оборудования.

Хотите поделиться собственным опытом монтажа и подключения бытового двухконтурного котла? Расскажите о сложностях, с которыми вам довелось столкнуться в процессе, — оставляйте свои комментарии в блоке под статьей.

Если у вас есть вопросы по правилам подключения или монтажа, задавайте их нашим экспертам и другим посетителям сайта — форма обратной связи расположена внизу.