Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

• посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
• расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
• до подоконника — 10-12 см;
• от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

• седельное;
• одностороннее;
• диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления: монтаж батарей, своими руками в квартире, самостоятельно по видео в частном доме

Замена радиатора отопления своими руками

Инструмент для замены батареи отопления

Перед началом работы необходимо подготовить слесарный инструмент по монтажу радиаторов своими руками. Лучше сделать это заранее, чтобы во время производства работ не терять время на поиски необходимого ключа.

Для замены радиатора отопления понадобится:

• Паяльник для пайки пластиковых труб. Стоит данный инструмент довольно дорого и для того, чтобы заменить одну батарею, покупать его не стоит. Сейчас многие специализированные магазины могут дать его напрокат. Чтобы заменить всю систему отопления в среднем доме достаточно двух дней. Если работа выполняется впервые, лучше сделать задел и взять его на неделю. Если трубы будут металлопластиковые, паяльник не нужен.
• Болгарка с отрезными кругами. Круга диаметром 125 мм будет вполне достаточно.
• Набор ключей: рожковый 36х41, трубный №2 и разводной №3.
• Перфоратор и сверло с твердосплавным наконечником. Если стена кирпичная сверлить можно обычной дрелью.
• Рулетка, уровень, карандаш.
• Пакля или другой уплотнитель для резьбовых соединений.

Демонтаж старой батареи

Процесс демонтажа старой батареи напрямую зависит от состояния имеющихся труб подвода теплоносителя и необходимости их замены.

Если старая батарея установлена на новых металлопластиковых или пластиковых трубах, процесс замены следующий:

1. Перекрываются краны, которые отсекают батарею от всей системы.
2. Аккуратно откручиваются накидные гайки от муфт.
3. Батарея снимается с креплений.
4. Из ее корпуса выкручиваются муфты.

Если новая батарея будет устанавливаться параллельно с заменой трубы, то последняя просто срезается при помощи болгарки, а затем выкручивается из тела батареи.

Сложнее всего работать со стальными трубами, если их планируется сохранить для дальнейшей эксплуатации. В таком случае:

1. Труба отрезается от батареи на необходимое расстоянии.
2. Затем из корпуса батареи выкручивается оставшаяся арматура.
3. На теле оставшихся труб нарезается или приваривается новая резьба.
4. К ней прикручивается арматура новой батареи.
5. После демонтажа старого отопительного радиатора необходимо удалить кронштейны, которые его держали.
6. Когда работы закончены, можно приступать к монтажу новой батареи.

Монтаж новой батареи на металлопластиковые трубы

Схемы подключения радиаторов:

1. Перед началом работ новую батарею следует подготовить. Далее наносится разметка помещения под монтаж радиаторов.
2. Затем необходимо вкрутить соединительные муфты. Для этого внешняя резьба муфты обматывается уплотнительным материалом. Подматывать резьбу нужно только по направлению ее витков. Для правосторонней резьбы – по часовой стрелке, для левосторонней (встречаются очень редко) – против часовой стрелки.
3. Муфта (так называемая «американка») имеет на конце накидную гайку, которая свободно вращается. К ней прикручивается отсечной кран. Его наружная резьба также подматывается уплотнительным материалом. При закручивании необходимо не забыть поставить прокладку.
4. Затем к кранам прикручиваются муфты для металлопластиковых труб. Она вкручивается внутрь крана. Резьба также подматывается. Теперь батарея готова и ее можно устанавливать на рабочее место.
5. Далее необходимо присоединить к ней трубы. Следует руководствоваться схемой подключения радиаторов к системе. Батарею необходимо установить на подставку, чтобы она не упала.
6. Далее с муфт, которые прикручены к отсечным кранам, снимаются гайки и стопорные кольца и одеваются на трубы. Затем труба одевается на ниппель муфты и зажимается гайкой.
7. После этого необходимо наметить места для установки крюков крепления. Их необходимо обязательно проверить по уровню. В противном случае батарея будет установлена криво. Теперь ее можно открутить и начать установку крюков. Для этого в стене сверлится отверстие, устанавливается дюбель и вкачивается крюк. Далее радиатор устанавливается на место и снова подключается к системе.

Разметка стены под кронштейны

Алгоритм разметки для радиаторов до 10 секций. Два кронштейна вверху по краям, один внизу посередине.

1. Измерить длину оконного проема, отметить на стене точку середины (под подоконником).
2. Провести из отмеченной точки вертикальную линию вниз до пола.
3. Отметить точку (А) на вертикальной линии на расстоянии 10 см от подоконника.
4. Провести горизонтальную линию через отмеченную точку (А).
5. Измерить на радиаторе расстояние между местами крепежа верхних кронштейнов.

Фото 3. Выбор места на стене, где будет располагаться радиатор, определение способа крепежа верхних кронштейнов.

1. Отложить по обе стороны от точки (А) на горизонтальной линии отрезки длиной, равной половине расстояния на радиаторе.
2. Отложить на центральной вертикальной линии отрезок от точки (А) вниз длиной 50 см- место установки нижнего кронштейна.
3. Просверлить отверстия под кронштейны. Дрель держать строго горизонтально, чтобы сверло в стене не ушло вбок.
4. Забить дюбеля, вкрутить кронштейны на требуемое расстояние от стены.

Сборка, подключение, опрессовка радиатора

• Перед установкой радиатора следует выкрутить заглушки, которые расположены сверху и снизу в торцах батареи. Их выкручивать нужно обязательно, так как их изготавливают из пластика, и они не могут выдержать температуру в работе.
• Вместо пластиковых заглушек на радиатор устанавливаются краны Маевского и стальные заглушки, а также запорно-регулирующая арматура. Установка кранов и арматуры осуществляется в зависимости от схемы монтажа.
• Теперь, когда радиатор собран, его вешают на кронштейны и подсоединяют сгонами к трубам отопления. Перед подключением нужно проверить уровень установки радиатора.
• После подключения, производится опрессовка (проверка) соединений подключения и затем пускается отопление.

Примечание. В многоквартирных домах давление в системах отопления достигает 10 атмосфер, а при включении/отключении отопления нередки гидроудары. Поэтому, рекомендуется в квартирах лучше устанавливать биметаллические радиаторы с давлением до 16 атмосфер, а стальные и алюминиевые радиаторы лучше использовать в частных домах и коттеджах.

Другие статьи раздела: Радиаторы

• Расчет секций радиаторов отопления
• Установка чугунных радиаторов отопления
• Виды современных радиаторов
• Типы радиаторов отопления: какие типы радиаторов отопления существуют
• Чугунные батареи отопления: описание и характеристики
• Пластинчатые радиаторы: варианты радиаторов «гармошка»
• Монтаж водяных радиаторов отопления в полу

Начинаем делать самодельный радиатор

Ход работы разберём по пунктам:

1. Чтобы сварить несущий каркас, необходимы стальные трубы. Для большего коэффициента полезного действия и теплоотдачи лучше использовать трубы большого диаметра. Подойдут обрезки или металлолом – главное, чтобы они были в хорошем состоянии и не покрыты ржавчиной. Если на трубе есть резьба или другие металлические элементы, то их нужно спилить. Все края труб должны быть ровными, без заусениц.
2. Высчитайте мощность будущей системы радиаторов. Для того, чтобы грамотно распределить батареи по дому, нужно записать квадратуру жилой площади.

Совет мастера: смело берите расчеты для стандартных чугунных труб, не ошибетесь!

Измеряем первичные показатели: внешний диаметр трубы = 12см; внутренний диаметр трубы = 9,5см; толщина внешней стенки батареи = 3,5 см; площадь сечения = 7,8 см.

Объем батареи =14500 см3. Далее, объем радиатора необходимо поделить на площадь сечения. Получаем длину нужного радиатора = 2 метра.

1. Вы можете привнести в конструкцию батареи свои нюансы: если у Вас часто происходит завоздушивание труб, замерзание воды или отопительной жидкости, гидроудары, тогда установите специальный кран шарнирного типа. В нужный момент, Вы легко восстановите давление в системе.
2. Батарея может быть с любым количеством секций. Все зависит от типа помещения, куда она будет прикреплена:

• в большое помещение (более 30 м2), желательно установить трехсекционный радиатор;
• в спальню, кабинет или детскую комнату, достаточно двухсекционного;
• для подвальных, складских помещений, кладовых, где необходимо поддерживать минимальную плюсовую температуру в любое время года, можно поставить и односекционный радиатор.

1. Перед тем, как начать работать с болгаркой, освободите место вокруг себя. Убедитесь, что провод удлинителя находится на безопасном расстоянии.

Замечание специалиста: помните о технике безопасности во время работы с электроинструментами!

Возьмите трубу большого диаметра и разрежьте ее на 3 равные части.
В каждой части, сделайте отверстия под углом 180 градусов и диаметром 2,5см, электроинструментом, имеющим насадку «балетка»

Обратите внимание на расстояние между отверстиями: их нужно делать, отмерив 5см от торца по обе стороны. В итоге, у Вас получится конструкция, в которой отверстия располагаются как в нижней, так и в верхней части трубы.
Очистите трубы и острые края отверстий крупнозернистой наждачной бумагой от металлической стружки.
Далее, возьмите тонкую трубу диаметром 20 см и отмерьте ее посередине

Затем разрежьте болгаркой, чтобы получились 2 части по 10 см. Приварите эти куски труб к конструкции из больших труб, таким образом, чтобы получилась крестообразная система циркуляции воды.
Тонкие прутья нарежьте и приварите к противоположной стороне конструкции из больших труб. Таким образом, у Вас получится жесткий и устойчивый каркас, способный выдержать сильный напор воды.
Чтобы закрепить полученный каркас, установите сгоны: один сгон приваривается к входному отверстию, а второй к выходному.

Полезно знать: для того, чтобы проверить радиатор на герметичность, необходимо закрыть нижний сгон заглушкой. В верхний сгон залейте воду и понаблюдайте: если течь все-таки есть, то слейте воду, просушите радиатор и заварите щель.

Для увеличения температуры в жилом помещении или квартире, приваривают конструкцию из труб к уже готовой профильной батарее. Эти манипуляции подлежат согласованию с главным инженером ЖЭСа и регистрации в государственных коммунальных службах.

Опасность проведения данного вида работ некомпетентным специалистом состоит в том, что регистры зафиксируют снижение давления и такая «работа» приведет к завоздушиванию системы водоснабжения всего жилого дома. Чтобы избежать неприятностей, необходимо полностью отключить подачу воды и перекрыть входные отверстия.

Важно знать: ни в коем случае нельзя врезать самодельные конструкции без присутствия специалиста. Резкий гидроудар способен привести к разгерметизации сваренного радиатора.. Как показала практика, на 20 м2 необходимо 15-16 ребер батареи

Этого вполне достаточно, что бы поддерживать оптимальную температуру в +20 градусов тепла

Как показала практика, на 20 м2 необходимо 15-16 ребер батареи. Этого вполне достаточно, что бы поддерживать оптимальную температуру в +20 градусов тепла.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как можно сделать радиатор отопления своими руками:

Изготовление самодельного радиатора

Давайте посмотрим, как сделать батарею отопления своими руками на примере секционного радиатора. Мы будем отапливать большое помещение, поэтому нам нужен большой радиатор шириной три метра, состоящий из четырех труб. Для сборки нам потребуются:

• Четыре отрезка трубы длиной по три метра (диаметр 100-120 мм);
• Листовой металл для сооружения заглушек;
• Обычная металлическая водопроводная труба для перемычек;
• Арматура – так как радиатор получается большим, нужно придать ему дополнительную жесткость;
• Фитинги с резьбой.

Из инструментов понадобятся болгарка (углошлифовальная машина) и сварочный аппарат (газовый или электрический).

Отрезаем заглушки, перемычки и трубы нужной длины. Затем вырезаем отверстия для перемычек и привариваем их. Последним этапом привариваем заглушки.

Если труба была целой, нарезаем из нее четыре отрезка по три метра. Края труб обрабатываем с помощью болгарки, чтобы обрезка была гладкой. Далее вырезаем из куска листового металла восемь заглушек – в две из них мы позднее врежем фитинги. Водопроводную трубу режем на кусочки, длина которых должна быть чуть больше, чем диаметр используемых труб (на 5-10 мм). После этого приступаем к сварочным работам.

Наша задача заключается в том, чтобы соединить между собой четыре большие трубы с помощью перемычек. Для придания дополнительной жесткости добавляем перемычки из арматуры. Перемычки из трубы располагаем вблизи торцов – здесь можно отступить на 90-100 мм. Далее привариваем к торцевым частям наши заглушки. Лишний металл на заглушках отрезаем болгаркой или сваркой – кому как удобнее.

При проведении сварочных работ нужно уделить особое внимание качеству сварных швов – от этого зависит надежность и прочность всего радиатора.

Схемы подключения радиаторов:
1. Боковое подключение;
2. Диагональное подключение;
3. Нижнее подключение.

Далее приступаем к монтажу резьбовых фитингов на боковые заглушки. Здесь нужно определиться, как будет поступать теплоноситель – исходя из этого вы можете выбрать диагональную, боковую или нижнюю схему подключения. На последнем этапе аккуратно зачищаем болгаркой все наши соединения, чтобы радиатор приобрел нормальный внешний вид. При необходимости, покрываем радиатор краской – желательно, чтобы она была белой.

Когда все будет готово, можно приступать к тестированию радиатора – для этого нужно заполнить его водой и осмотреть на предмет протечек. Если есть возможность, следует подать воду под давлением, например, подключить радиатор к водопроводу. Когда проверка будет завершена, можно приступать к установке радиатора в отопительную систему.

Сегодня отопительные системы прокладываются с использованием пластиковых труб небольшого диаметра, задействуя для движения теплоносителя циркуляционные насосы. Поэтому нужно обеспечить качественный крепеж радиатора, чтобы тот не переломал трубы. Лучше всего подвесить его на несколько металлических штырей, вбитых в стену, либо смонтировать его на металлических напольных опорах.

Вступление

Многие сегодня либо стараются заменить отопительную систему, либо присоединить к ней дополнительную. Здесь могут возникнуть многие трудности: с чего начать монтаж, какой радиатор выбрать и многое другое.

Любые радиаторы следует устанавливать в тех местах, где больше всего тепловых потерь, и такие места обычно находятся под окнами, но в некоторых случаях устанавливают радиаторы в удобном месте. Перед тем как начинать установку, радиатор нужно сначала приобрести. Самыми популярными являются два вида радиаторов: алюминиевый, стальной, биметаллический или чугунный. Эти радиаторы будут тратить немного воды, а также имеют долгий срок службы, красивый внешний вид и маленький вес.

Не все радиаторы отопления имеют привлекательный внешний вид, да и красивые радиаторы чаще закрывают для улучшения дизайна. Изделия закрывающие радиатор называют экран. Делают их чаще всего из дерева или деревянных материалов. Можно купить экран радиатора в готовом виде или заказать изделие из дерева в специальной мастерской. Например в столярной мастерской «Амурлес», сайт https://amurles.ru, выполняющей изделия из дерева на заказ в Москве, также выполняющей отделку интерьеров под дерево.

Варианты обвязки

Обвязка – это порядок подключения батареи к трубам отопления. Сегодня выпускается множество разновидностей, причем расположение коллекторов может находиться как снизу, так и сбоку. Наиболее распространено боковое подключение.

При нижнем подключении обычно не предусматривается альтернатив. Производитель жестко указывает, какой коллектор играет роль входа, какой – выхода. Если перепутать порядок подключения, батарея просто не будет греть.

Для бокового подключения существует несколько вариантов. Одностороннее — одно из наиболее распространенных, в большинстве квартир батареи подключены именно так. Используются два коллектора с одной стороны, верхний для входа теплоносителя, нижний – для выхода. Может быть реализована как при однотрубной, так и при двухтрубной схеме.

Для однотрубной схемы будут нужны два тройника, два сгона и два шаровых крана для отсечки. Для двухтрубной схемы нужны только шаровые краны, так как не нужно сооружать перемычку-байпас. Все резьбы уплотняют фум-лентой или слоем подмотки с паковочной пастой. Если имеются навыки сварки, байпас можно соорудить и без сгонов и тройников.

Диагональная обвязка подразумевает подключение ввода с одной стороны сверху, а вывода – с другой стороны снизу. Она наиболее эффективна с точки зрения КПД использования тепловой энергии. Но сделать ее может быть сложно, если подача теплоносителя в квартиру осуществляется вертикально по однотрубной схеме. Байпас здесь также нужен, как и при предыдущей схеме.

При седельном подключении размещаются снизу и ввод, и вывод. Байпас сооружать при однотрубной схеме здесь не обязательно.

При аварии магистраль перекрывается кранами и между ними вкручивается кусок трубы нужной длины, по которому восстанавливается течение теплоносителя. Но лучше все же соорудить байпас.

Критерии выбора радиаторов

При выборе биметаллических батарей первоначально возникает необходимость определиться, какому типу конструкций отдать предпочтение — монолитному или секционному.

Наибольшей популярностью на рынке пользуется второй вариант. Секционный тип батарей привлекает покупателей тем, что при необходимости есть возможность добавить определенное число звеньев или, наоборот, убавить. Способ расчета их количества не вызывает трудностей.

Монолитные конструкции имеют лучшие технические характеристики в плане надежности работы при любых условиях эксплуатации. Они обладают запасом прочности по многим параметрам, что в определенных условиях применения не всегда требуется. При этом стоимость этого вида приборов несколько выше по сравнению с другими моделями.

На ранке представлена большая линейка разнообразных приборов. В этом ряду среди популярных иностранных брендов занимают достойное место и модели российских производителей. Среди иностранных радиаторов популярны немецкие, итальянские и китайские.

В Италии производится большинство европейских высококачественных приборов отопления. Среди итальянских моделей можно выделить такие виды как GLOBAL и Sira.

Линейка радиаторов биметаллических «Глобал» представлена четырьмя основными сериями:

1. Global Style — подходят для подоконников, расположенных на любой высоте;
2. Global Style Plus — имеют несколько увеличенные размеры и мощность;
3. Global Sfera — верхняя поверхность выполнена в форме сферы;
4. Global Style Extra — улучшенная и усовершенствованная модель в своей серии.

Среди радиаторов этой фирмы наибольшей популярностью пользуется модель Global Style Extra, которую отличают высокая механическая прочность, устойчивость к гидроударам, скачкам температуры, коррозийная защита. Приборы применяются в многоэтажных домах. Ориентировочная цена одного звена составляет 700 руб.

Цены на биметаллические радиаторы Global

биметаллические радиаторы Global

Батареи модельного ряда Sira отличают большая устойчивость к резким скачкам давления и гидроударам, а также значительный гарантийный срок обслуживания.

Радиаторы Sira представлены следующими моделями:

• Sira Concurent;
• Sira Gladiator;
• Sira RS-Bimetal;
• Sira Alice;
• Sira Primavera;
• Sira Omega.

На отечественном рынке батареи китайского производства представлены радиаторами «Оазис». Продукция имеет международную сертификацию, отличается неплохими техническими характеристиками. Пользователи отмечают высокие технические показатели, продолжительный срок гарантии, низкие цены.

Цены на биметаллические радиаторы Оазис

биметаллические радиаторы Оазис

Наибольшим спросом у покупателей отечественной продукции пользуются радиаторы «Рифар». Продукция этого производителя представлена большим рядом разнообразных биметаллических приборов, среди которых есть секционные и монолитные модели, по техническим характеристикам не уступающие мировым аналогам.

Российский рынок постоянно пополняется качественными радиаторами отопления российского производства, в том числе и биметаллическими, отвечающими современным требованиям эксплуатации.

Например, СНПО «Теплоприбор» с 2016 года выпускает новую модель Teplopribor BR1-350. В магазинах предлагаются российские радиаторы Halsen BS с рабочим давлением 25 атм. и гарантийным сроком до 20 лет.

Модели радиаторов «Революшн Биметалл» бренда «Роял Термо» производятся в России и выпускаются в двух вариантах:

1. Revolution Bimetall 500. Высота прибора отопления — 564 мм, глубина — 80 мм, межосевое расстояние — 500 мм. Теплоотдача — 161 Вт. Выпускаются с четным числом секций — 4, 6, 8, 10 или 12.
2. Revolution Bimetall 350. Имеют межосевое расстояние 350 мм, высоту — 415 мм, глубину также 80 мм. Теплоотдача — 161 Вт. Четное число секций в приборе — от 4 до 12.

Все модели представлены на российском рынке, их продажа осуществляется в специализированных магазинах.

Устройство биметаллических батарей

Как показала практика последних лет, из перечисленного ряда радиаторов наиболее эффективными и надежными являются биметаллические модели. Они обладают явным преимуществом перед другими материалами, которые заключаются в:

• высокой устойчивости к коррозии;
• широком диапазоне рабочих температур и давления;
• простой возможности изменения теплоотдачи прибора путем изменения количества набранных секций;
• малой инерционности при нагреве и остывании;
• небольшом количестве теплоносителя, необходимого для заполнения;
• малом весе, облегчающем выполнение монтажа;
• доступной для большинства людей стоимости.

Следует также отметить простоту установки биметаллических радиаторов. Благодаря наличию стандартных креплений, этот процесс не повлечет разрушений конструкций и обеспечит качественную фиксацию отопительного оборудования.

Конструкция биметаллических батарей состоит из набора секций. В собранном виде такой пакет представляет собой две горизонтальные трубы, соединенные вертикальными полыми ребрами, по которым циркулирует теплоноситель.

Для повышения теплоотдачи отопительного прибора, наружная поверхность ребер и труб увеличена за счет дополнительных плоскостей. Соединение секций между собой производится при помощи полых ниппелей с двусторонней резьбой при условии установки уплотняющей прокладки.

Сердечник.

Для защиты от коррозии внутренняя поверхность секций покрыта защитным слоем из алюминиевого сплава. Наружная металлическая поверхность окрашено по технологии термического нанесения порошковых полимерных красок. Это придает изделиям красивый внешний вид и обеспечивает их долговечность.

Перед тем, как установить биметаллический радиатор отопления своими руками, необходимо приобрести комплект из 4-х специальных пробок. Две из них имеют внутреннюю резьбу ½ дюйма, третья должна быть без отверстия, а еще на одной установлено устройство для выпуска воздуха

При покупке комплекта следует обратить внимание на направление резьбы — должно быть две правых и две левых

Установка батарей

Рекомендации производителей отопительных приборов, поясняющие, как правильно установить батарею, содержат следующие последовательные шаги:

• сначала при наличии старых радиаторов необходимо выполнить их демонтаж. Предварительно из системы отопления сливают воду;
• затем производят разметку под крепление новых приборов;
• устанавливают кронштейн и навешивают батарею с регулятором. Чтобы убедиться в надежности крепежа и в том, что он выдержит батарею, на него следует навалиться всем весом одному человеку;

Инструкция по установке батарей отопления на видео: