Фатальные ошибки монтажа водяного теплого пола, которые портят все. Часть 3

Косяков по теплым полам скопилось такое количество, что вы уже читаете третью часть фатальных ошибок. И самое главное, что эти недочеты правда порой приносят весьма существенный вред. Для тех, кто не читал предыдущие части, изучите их здесь и здесь . А мы продолжаем

1. Нужно больше кислороду

Теплый пол – это закрытая система отопления. Она подразумевает малое наличие воздуха внутри системы. Чем меньше его, тем лучше. Сейчас довольно много появилось предложений с трубами из сшитого полиэтилена, обделённых кислородным барьером. Из-за этого кислород попадает в систему и направляется прямиком к ближайшему металлическому соединению, чтобы вступить с ним реакцию. От этого образуется шлак и магнетиты, которые негативно сказываются на работе системы. Монтажники с радостью купят дешевую трубу. Лишь бы вы были довольны их ценой, а со временем какое-нибудь оборудование начнет выходить из строя. Чтобы избежать сложностей, нужно брать трубы с пометкой EVOH

2. Никаких отходов трубы

Существует как класс монтажников, так и заказчиков, которые не признают никаких отходов трубы. А в монтаже водяного теплого пола отходов избежать не получится. Так же часто бывают случаи, когда при всех расчетах количество трубы не хватило на один контур.

И вот труба раскатана, закреплена, а до коллектора не дотянулась. Толковые ребята смотают контур обратно и распечатают новую бухту. Ленивые же состыкуют муфтой один кусок трубы с другим и продолжат раскатывать контур.

Избегайте стыков в стяжке. Лишний повод для протечки вам не нужен. Да и муфта заужает диаметр протока, что негативно сказывается на гидравлике

13. Радиаторы и трубы в один коллектор

Как многие знают, существует коллекторная радиаторная разводка. Некоторые умельцы умудряются подключать радиатор и теплый пол в один коллектор.

Первое, с чем вы столкнетесь при таком подключении – это балансировка отопления. А проще говоря, вы его просто не отбалансируете, все будет течь в радиаторы, так как сопротивление там меньше.

Второе, это слабая работа радиаторов, либо чрезмерная работа полов. А все потому что у теплого пола и радиаторов разный температурный режим работы. Теплые полы работают на температуре 45-50 градусов, а радиаторы на 65-80 градусов. Так же такая высокая температура вредна для труб теплого пола и негативно сказывается на сроке их службы.

14. Заломы труб

В процессе монтажа очень просто заломать трубу. И далеко не каждая труба подлежит восстановлению после залома. Если у вас металлопластиковая труба или PE-RT и после залома вы решили все таки продолжить монтаж, отметайте эту мысль сразу. Берите новую бухту и начинайте раскатывать уже ее. Потому что рано или поздно поврежденный участок даст течь.

5. Отсутствие опрессовки

После монтажа трубы, довольно важно проверить ее на герметичность. Потому что после заливки стяжки, устранить внезапно возникшую проблему уже не получится. Многие монтажники ленятся сделать эту простую процедуру. Либо заказчики просто не хотят платить за опрессовку. В итоге приходят стяжники и начинают заливать стяжку. В процессе заливки повредить трубу – обычное дело. В случае опресованной системы, эту проблему вы бы увидели сразу. А во время отсутствия оперссовки, при запуске системы, для вас это будет большим сюрпризом.

Поэтому правило простое – на опрессовке так же не экономьте.

Вот такой вот получился материал. Надеюсь, что для вас он был полезным. Правда еще мелкие недочеты по теплым полам, которые мешают их комфортной работе. Возможно так же уделим этому отдельный материал.

Если вы вдруг не читали первую и вторую часть. Сделайте это сейчас.

Подписывайтесь на обновления и не забывайте нажимать на большой палец вверх!

Можно ли ходить по трубам теплого пола

Взял смеси для теплого пола на толщину 3 см,говорят мало,нужно до 5 см.Смесь для теплого пола пипец как дорогая-на 80 квадратов 30000 рублей

Уточню — 5 см. нужно только над трубой. Т.е. вся толщина стяжки должна получиться не менее 7 см. Трубы надеюсь у вас уже по арматурной сетке разложены? Не помешает также второй слой сетки поверх труб. Кто вас надоумил покупать эту дурацкую смесь? Наилучшая смесь делается самим из песка и цемента в соотношении 3:1 с добавлением пластификатора и полипропиленовой фибры (для объемного армирования). У меня на 120 м2 стяжки денег ушло не более 10 тыс.р.

Так по границам помещений(дверным проемам) все равно деформационные швы делать — вот и залейте одну комнату одной смесью, другую другой.

Я вообще бетоном самодельным заливал, вместо маяков труба 15х15х1.5, правилом тянуть тяжко было, но ничего нигде не потрескалось(пока не запускал правда), слой общий получился от 5 до 8см.

5 см над трубами — это типа универсальная величина, «чтоб работало». в реальности можно и меньше, но это смотреть надо.

А чего смотреть. Если будет меньше — значит гарантировано потрескается. Особенно если верхний слой стяжки не будет армирован.

Ну например вы аквариум на 600л поставите, а ведь под стяжкой у вас (Э)ППС.

Про камни думал-думал и решил, хрень это все. Камни будут замоноличены, ничего трубе не должно быть.

Про камни думал-думал и решил, хрень это все. Камни будут замоноличены, ничего трубе не должно быть.

Тем не менее в нескольких авторитетных источниках читал что камней не должно быть в стяжке ТП. Может ничего и не будет трубе, а может и . Если пишут умные люди — лучше их послушать. К тому же камни будут мешаться при разравнивании правилом.

Думал на стыке плиток трещина побежит, но ни фига, месяц нормального полету.

Еще не вечер. У меня в одном месте одна плитка треснула, там где была трещина в стяжке. Треснула не сразу. Где-то через год.

частичная заливка — очень проблематично, это же самовыравнивающаяся смесь, т.е. очень подвижная. Поэтому заливается сразу на весь участок, а не на его часть.

Я вообще первый раз слышу чтобы стяжку ТП заливали самонивелиркой. Когда сам мешаешь раствор, делаешь его пожестче и спокойно укладываешь участками начиная с дальнего угла и проблем с хождением нет — ходишь все время по сухому.

Я армировал сеткой в два слоя — под трубой и над трубой, т.к. есть большие сомнения, что нижняя сетка что-то армирует. 5-8см это у меня не над трубой, а всего, иначе мы там и сдохли, с этим бетоном :).

Смесь же не моментально «хватается»? У меня товарищ дома в панельке ломал стяжку(т.к. состояла практически из одного песка) и заливал по новой как раз самовыравнивающейся смесью, слой конечно не 5см делал, и комнаты не как у многих(а какие у автора? у меня одна 30мкв, нахрена мне это было надо?) в своих домах, так что вполне по комнате за раз в одиночку успевал мешать и заливать.

завтра заливаем.Всем спасибо за советы
К уже высказанным замечаниям добавлю свои 5 копеек:

1) «Хренофол» под стяжкой — выброшенные деньги. Лучше было бы их потратить на увеличение толщины слоя пенопласта. Кстати сколько там его у вас?
2) Деформационные швы (терморазрыв) вдоль стен то ли не везде есть, то ли на фотках не видно. В общем есть непонятки с этим. В плоскости дверных проемов он в обязательном порядке должен быть (на фото его нет).
3) Расположение коллектора крайне неудачное. Лучше его размещать ближе к центру дома, тогда и с равномерностью температуры подачи по помещениям проблем меньше было бы.
4) Раскладка труб не корректная. В зоне наружных стен (на 1 м от стены) шаг укладки должен быть меньше (порядка 10 см).

К уже высказанным замечаниям добавлю свои 5 копеек:

1) «Хренофол» под стяжкой — выброшенные деньги. Лучше было бы их потратить на увеличение толщины слоя пенопласта. Кстати сколько там его у вас?
2) Деформационные швы (терморазрыв) вдоль стен то ли не везде есть, то ли на фотках не видно. В общем есть непонятки с этим. В плоскости дверных проемов он в обязательном порядке должен быть (на фото его нет).
3) Расположение коллектора крайне неудачное. Лучше его размещать ближе к центру дома, тогда и с равномерностью температуры подачи по помещениям проблем меньше было бы.
4) Раскладка труб не корректная. В зоне наружных стен (на 1 м от стены) шаг укладки должен быть меньше (порядка 10 см).
1)-«Хренофол» был куплен поначалу,а потом сообразил,что толщина малюсенькая-«десятка»,потому купил пенополистирол 3 см.
2)Вы про проклейку по всему периметру ленты для последующего расширения стяжки?Она есть и есть везде.
3)Знаю,но уже поздно подумали над этим.
4)время покажет,тут, мне кажется, все сделано корректно.
Посмотрел фото,в частности это-
2326
действительно не видно на порогах и переходах из комнаты термозазора. Пригляделся и понял в чем причина-проклеивали серым скотчем,потому он как бы переходит из «хренофола» на стену,оттого не везде виден 😀

4)время покажет,тут, мне кажется, все сделано корректно.

У вас шаг укладки труб одинаковый во всем помещении (порядка 20 см), а надо у наружных стен уменьшать шаг укладки (примерно до 10 см), потому как в этой зоне идут теплопотери через наружные стены и окна. Итогом будет неравномерность температуры в помещениях, у стен будет холоднее, возможно образование конденсата на окнах и т.п. негативные явления.

1)-«Хренофол» был куплен поначалу,а потом сообразил,что толщина малюсенькая-«десятка»,потому купил пенополистирол 3 см.

Вы смеетесь?
У вас какое основание? Полы по грунту или плита над подвалом?
Толщина пенопласта должна быть не менее 10 см над подвалом и не менее 15 см для полов по грунту. Иначе Вы своим полом будете греть не дом, а недра и повышать мировую энтропию.

эээ? 80л это на ведро раствора? потомучто 50 там тока бетон можно мешать. народ вобще в ручную мешает и ничего.
месили кста в доме? а то я месил на улице — чтоб перекрытия не мучать прыгающей бетономешалкой.

Ну не на ведро, а ведра на 4 по 10-12 л. Месил в доме в соседнем помещении с заливаемым. Бетономешалка особо не прыгает и у меня под нее был подложен лист ЦСП и лист металла

это уже из разряда фантастики.
Кстати плита над моим же гаражом,если что.

Никакой фантастики. Так должно быть по всем правилам если снизу неотапливаемое помещение. Если ваш гараж будет отапливаемым тогда сойдет.

Как раз потолок гаража с такой толщиной утеплителя Вы и будете отапливать.
Загляните на теплорасчет.рф введите свой пирог и прослезитесь относительно теплопотерь.

Но гараж у Вас отапливаемый, тады не страшно

с ЩЕБЕНКОЙ ПОНЯТНО!
а стяжка месится БЕЗ камней. темболее для ТП. и без камней надо наклонять сильнее.. и фиг там такие объёмы будут!

С камнями я немного не так делал: вода, потом цемент, 5 ведер гравия, 3 ведра песка. нормально крутит! да, в воду я С3 добавлял.

барабан то как наклоняете.

может дело в фибре. у меня под более вертикальным углом (как на бетон) не мешается 🙁

барабан то как наклоняете.

у меня примерно такая мешалка[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]Угол наклона задан конструктивно. Отлично все мешается. Фибра не оказывает влияние на перемешиваемость.

Утепляется ли лента снаружи и отмостка пенопластом?

Крайне желательно, если лента мелкозаглубленная — обязательно. В этом месте как раз лучше подойдет ЭППС.

Дык 10 см.
Уровень чистового пола выводиться заподлицо с лентой? Или только стяжка, а отделка возвышается?

10 см. что? Выступ фундамента внутрь дома от стены? Можно по разному обыграть. Смотря какая получается высота потолка, какое планируется чистовое покрытие пола.

Слушайте, а у меня проблемка нарисовалась с теплым полом. Изначально он считается как-бы энергоэффективным, а у меня что-то не очень. Вобщем поначалу, при -10 за бортом, все было нормально. Он у меня грелся только по ночам, а днем отдавал тепло и температура в комнатах ниже 20-ти не падала.
При морозах в -30, получилось так, что котел работает не выключаясь целые сутки и не может нагнать температуру теплоносителя даже до 70 градусов с включенными теплыми полами. Выходит, что мощности котла недостаточно, чтобы справиться с остыванием воды в контурах теплого пола. Я конечно не замерзал, но расход пеллет наводит на мысли, что топливом мне придется закупаться дополнительно видимо — а это уже превышение запланированного бюджета.
К чему это я — думается, что если бы у меня были радиаторы, то котел у меня целыми сутками бы не работал и раход топлива был бы меньше. Почему я так думаю, потому что при этом пол бы так сильно не нагревался, и соответственно теплопотери через перекрытие не были бы столь значительными. Это подтверждается еще и тем, что если насос теплого пола вырубить, то котел работает 5 минут, и 30 минут курит, при этом греются бойлер и радиаторы на втором этаже.
Пирог у меня такой сверху вниз — плитка, стяжка с трубами (6см.), ЭППС (8 см), монолитный керамзитобетонный пол (14см.), ЭППС (5см), а далее внизу — неотапливаемое техподполье, практически неутепленное, т.к. фундамент ТИСЭ с технологическим расстоянием между ростверкой и землей.

Я думаю, что надо еще утепляться снизу пола (на 5 см. ЭППСом), а это еще где-то 20 тыр затрат — но вот решит ли это проблему, далеко не уверен. Может что посоветуете.

Может я ошибаюсь, но что-то холодно в подполье. Т.е. у вас грунт под домом промерзает . Это же как подпол, там небольшой плюс должен быть, не? Отмостка утеплена? Или так и задумывалось, чтобы под домом минус(вечная мерзлота,не)?

Интересно бы еще цоколь снаружи тепловизором посмотреть.

Я прошу прощения, что начал в этой ветке не потеме. Сейчас перейду в другую ветку, и напишу ее здесь.
Не давайте здесь ответы пожалуйста.

Вот нашел свою старую ветку на этот счет:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]Не-могу-протопить-дом/page10

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, новичку в вопросах теплого пола .

Ситуация: на данный момент идет строительство 3-х этажного дома. В доме квартира на 3 этаже (последнем) — см.приложение. Хотел сделать водяные теплые полы в кухне и ванной. Есть особенность: зал совмещен с кухней — типа студия.

Проясните, пожалуйста, на пальцах некоторые особенности:
1) можно ли теплый пол делать без насоса и коллекторного узла — т.е. напрямую через краны и гребенку подключать к котлу и регулировать (или перекрывать) кранами (котел NAVIEN ACE 24k) ?
2) не понимаю — если считается, что стяжка поля подвижна и для компенсации напряжения добавляется пластификатор — как же тогда на такой подвижной стяжке держится плитка или паркет ? Почему не трескается или не «расползается» ? Получается, что плитка сидит на жесткий клей а под ней «движется» стяжка. Не до конца понимаю физику — проясните, пожалуйста.
3) Если у меня типа студия: в зале обычная стяжка, а на кухне теплый пол — нужно ли мне делать деформационный шов между стяжкой кухня и стяжкой зала (опять же — если у меня студия) ?
4) Как делаются деформационные швы в стяжке — я на этой ветке нашел. Получается шов виден на стыке 2-х стяжек. А когда я делаю внешнюю отделку поля шов тоже должен быть виден или его можно закладывать плиткой или паркетной доской ? Что будет, если я его наглухо заложу плиткой ? Или его тоже надо оставлять при внешней отделке ? — но тогда будет идти шов через всю студию — некрасиво
5) и еще один нюанс: у меня по квартире уже разведены трубы отопления — пример.см.рис. Они идут через кухню. Убирать я их не могу. Под них подлезть и положить утеплитель (пеноплат, пенофлекс) тоже — максимум фольгированную подложку. Таким образом, при укладки утеплителя я его не смогу вплотную положить до стены, а только до труб. И при заливке стяжки у меня часть стяжки над трубами теплого поля и утеплителем будет 3-5 см., а над трубами отопления будет кусок шириной 10-15 см. с глубиной стяжки 7-10 см. (надеюсь понятно описал ?!) Чем мне это чревато ? Не полопается ли в этом месте стяжка ? Не надо ли делать между трубами отопления и теплым полом деформационный узел ?

Буду благодарен за любую помощь.

2. Видимо у плиточного клея и плитки коэффициент температурного расширения от бетонной стяжки не сильно различается. Но факт, что держится. Только обращайте внимание на клей — должна быть пометка, что подходит для ТП

Точно, в состав клея под ТП входят волокна, которые сохраняют ему эластичность после застывания и при допустимых подвижках он не разрушается. Выбор большой.

Начал сомневаться (точнее нет полного понимания) по вопросу: «Можно ли теплый пол делать без насоса и коллекторного узла — т.е. напрямую через краны и гребенку подключать к котлу и регулировать (или перекрывать) кранами (котел NAVIEN ACE 24k) ?»

Вопрос 1: в паспортах труб для теплого пола указывается рабочая температура 80 градусов. А температура теплоносителя теплого пола

40 градусов. Зачем ?

Вопрос 2: Если врезать полы напрямую в радиаторное отопление: получается, что и в радиаторное отопление и в напольное будет идти вода одинаковой температуры, а это 70 — 90 градусов. Но для теплого пола — это сковородка. Как быть ? Ведь многие врезаются и работает.

Вопрос 3: Если врезать полы напрямую в радиаторное отопление: давление в котле 3 бар. А для теплых полов принято рабочее давление 6 бар. Хватит ли давления 3 бар для «проталкивания» воды в теплом полу ?

Подскажите, пожалуйста, кто с такими вопросами сталкивался. Очень надо.

P.S. бюджет ограничен — нет возможности собирать полноценный коллекторно-насосный узел с сервоприводами (или как их там) и датчиками.

можно всё, если не интересует результат.
у меня знакомый от ЕЦ запустил ТП. работает. правда пол не теплый. а ГОРЯЧИЙ. дом 4 уровня, котел в цоколе — всё продавливает.

но я себе все же делал как правильно. правда без сервоприводов, у мяж не каркасник, и терморегулятор от ГВС привинтил (в нашей деревне другого нема). и коллекторы у меня простые, без расходомеров и прочего.

в каком месте рабочее давлени ТП в 6 бар — непонятно, у меня вообще система открытая 🙂

а «как правильно» — это с насосом ? трехходовым клапаном ? (или как его там)

Из самых дешевых нашел этот — [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]аквасвит.рф/p18979227-kollektor-dlya-teplogo.html
или его аналог — [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]аквасвит.рф/p19507723-kollektor-dlya-teplogo.html

Кто-нибудь что-нибудь может сказать про данное устройство ?

А надо ли Вам это или нет — решать Вам, хотя по идее — НАДО.

Я так понимаю варианта 2:
1 — если мне не надо, то по теплому полу я буду гонять температуру такую же, что и в радиаторах. Немного регулируя её путем закрытия крана на гребенке (если гребенка со встроенными кранами)
2 — в противном случае надо ставить насос и систему с 3-хходовым клапаном (контура у меня 2), как здесь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]аквасвит.рф/p19507723-kollekt. a-teplogo.html ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])

Так ? Или есть еще варианты ? (я даже видел систему, где обратка из радиаторов идет на отопление теплого пола)

И еще вопрос — если можно, объясните на пальцах принцип работы системы, которая по ссылке:
Слева снизу, как я понимаю — это и есть трехходовой клапан.
1) Что входит в него слева ? (я предполагаю прямая от радиаторного отопления)
2) Что выходит вниз и куда идет ? Тут не понимаю ?
3) Куда выходит обратка после поступления в коллектор через нижнюю гребенку ?

Буду очень благодарен.

1. плохой вариант. обратка от радиаторов чуть лучше, но тож не айс.
2. самому собрать будет как минимум в 2 раза дешевле!

зы: матчасть подучите [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Я за то, чтобы все делать правильно, поэтому только за 2-й вариант. Загонять в теплый пол 70 градусов и выше — не комфортно, дополнительные потери тепла, излишние нагрузки на строительные конструкции. Т.е. сводятся на нет преимущества ТП.
Возможны и другие варианты, но с прицелом на то, чтобы потом не возникло проблем переделать как надо.

Насчет трехходовика. Судя по тому, что на нем нарисовано, в него входит прямая, вниз уходит обратка. Т.е. насос гоняет воду по кругу, пока она не остынет, как только остыла коллектор подпитывается горячим теплоносителем

Я тоже за то, чтобы все делать правильно — а еще лучше самостоятельно. Но для этого нужно время и знания (а с этим пока напряг).
Матчасть буду сейчас изучать более подробно. Пробовал собрать самостоятельно — слишком много нюансов (пока квалификации не хватает).

Насчет трехходовика. Судя по тому, что на нем нарисовано, в него входит прямая, вниз уходит обратка. Т.е. насос гоняет воду по кругу, пока она не остынет, как только остыла коллектор подпитывается горячим теплоносителем

Вот тут всё-равно непонятка. Если вода в контуре остыла — он подпитывается горячим теплоносителем — это понятно.
Вот только вопрос: куда девается «лишняя» остывшая вода — обратно в трехходовый клапан ?! (я так понимаю, что это бред 🙂
Тогда куда ?

P.S. пробовал разговаривать с так называемыми специалистами, которые уже несколько лет занимаются теплыми полами, так их вгоняли в ступор такие слова как демпферная лента, деформационный шов, не говоря уже про коллекторные распределительные узлы (уже 3 таких специалиста насчитал) 🙂

Хотел в заключении уточнить насчет пирога некоторые моменты.
Первоначальные данные: квартира на 3 этаже в 3-хэтажном газобетоном доме (соседи снизу, сверху кровля).
Пирог хотел собирать в следующей последовательности (снизу вверх):
1 — полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм. (для пароизоляции, но еще толком не решил нужна ли — ведь снизу соседи)
2 — утеплитель пеноплекс толщиной 3 см. и плотностью 35 (оранжевый)
3 — пенофол (фольгированный вспененный полиэтилен) типа Valtec толщиной 3 мм. (защита, равномерное распределение тепла, разметка)
4 — полиэтиленовая пленка — (на всякий случай) говорят, что надо, чтобы стажка не повредила фольгу (+защита от влажности)
5 — трубы из сшитого полиэтилена диаметром 16 с шагом 10 см. около окна и 15 по стенам (хотел делать полы как основное отопление)
6 — крепление труб на пластмассовые клипсы типа valtec (но не те клипсы, которые крепятся на дюбель-гвозди). Но тут возникают вопросы (см.ниже)
7 — монтажная металлическая сетка толщиной 4-5 мм. для укрепления стяжки
8 — стяжка с добавлением пластификатора
9 — финишное покрытие (плитка, паркетная доска)

Если не затруднит — несколько вопросов:
1) оцените на собственном опыте в разрезе правильно/не правильно «оставить/добавить/лишнее»
2) нужна ли полиэтиленовая пленка снизу утеплителя, если внизу соседи — или пусть лучше будет (стоит недорого)
3) нужна ли полиэтиленовая пленка сверху пенофола — или пусть лучше будет (стоит недорого)
4) если я буду крепить полиэтиленовые трубы сразу на пластиковые клипсы — не вырвет ли мне труба эти клипсы из пеноплекса (ведь она будет стремиться распрямиться). Как вариант рассматривал армировочную сетки снизу — но, как я понимаю, она нужна только для крепления клипс (а для укрепления стяжки — лучше сетку сверху)
5) смогу ли я «пробить» вручную (без использования специальных приспособлений) пенофол и пеноплекс пластиковыми клипсами
6) не малый ли шаг укладки труб (мнений по инету много — единого нет. Профессиональные расчеты на данный момент провести не могу) — надеюсь на ваш опыт и практику. Площадь 11 кв.м. Теплый пол — как основное отопление.

P.S. извините за назойливость и дотошность, но я тоже люблю сразу делать правильно 🙂

P.S.S. по моим расчетам такой пол (без насосного узла) на площадь в 10-11 кв.м. с 10 % запасом по материалам без работ обойдется в 22000-24000 руб. (это без стяжки)

Если у кого есть время, практика и опыт — будьте добры .

п.3 — пенофол-лишний
п.6. — клипсы-лишние. Лучше трубы положить на сетку, а не наоборот, и закрепить их к сетке на пластиковые хомуты. Сетка сверху — не лучше и не хуже. Здесь никаких прогибов не должно быть. А вот снизу удобнее и с точки зрения крепежа и с точки зрения удобства заливки. Ведь по подвешенной сетке ходить очень проблематично, если только мостки на бобышках обустраивать, как мне советовали ранее.

Я пленку и сверху и снизу делал — действительно не дорого стоит дак.
Шаг, ИМХО, можно увеличить. Но ведь тут по теплопотерям надо смотреть. Если утеплено хорошо, то можно у наружных стен -15, а так -20.

Вам байпас не нужен, если не будут стоять сервопривода, только при их применении возможен вариант, что окажутся закрытыми все контура теплого пола. Ну и конечно если Вы сами их перекроете — тоже такое может быть.
Но я байпас у себя проще сделал — купил коллектор с одной лишней группой и врезал в нее огрызок трубы, через который всегда есть циркуляция, даже если все контура перекрыты.

С «запасным» коротким контуром (если я правильно понял) — отличный вариант, что называется дешево и сердито.
1) А как сработает Ваша система (да и любая подобная) в случае, если я перекрою подачу теплового носителя от котла ? или обратку в котел ? Или так категорически запрещено делать
2) Если мне летом не нужны будут теплые полы — как мне остановить систему ? Отключить насос от розетки и перекрыть краны прямой и обратки в котел — так ? (ну типа, чтобы вода остановилась в контуре)

Здравствуйте. Начал разрабатывать схему прокладки труб для водяных теплых полов — возникло несколько вопросов.
Кто сталкивался — проясните, пожалуйста .

1) У меня некоторые трубы теплого пола будут проходить через зал, в котором не планируется укладка теплых полов (т.е. трубы теплого пола будут лежать в простой стяжке). Есть ли какие-нибудь риски ? Нужны ли какие-нибудь подкладки под трубы в данном случае (пенофол, пенофлекс, армсетка) ?

2) В некоторых местах у меня трубы теплого пола будут пересекаться с трубами воды и радиаторного отопления. Есть ли риски данных пересечений труб ? Надо отделять одни трубы от других какими-либо прокладками ? Какие трубы лучше пустить сверху/снизу ?

3) Особенности для кухни: Много мнений, что не надо делать теплые полы под мебелью и техникой. У меня на кухне гарнитур будет стоять буквой «Г» и его глубина 60 см. Соответственно я отступил трубой от стены 70 см. Вопрос: нежно ли под гарнитуром делать пирог, но без труб (пенофлекс, пенофол, армсетка) или под гарнитуром лучше все залить стяжкой ?

4) Особенности для ванной: вопрос аналогичен кухни — но только я не прокладываю трубы под ванной, стиралкой и т.п. Вопрос: пирог без труб в данных местах делать ? Если делать, то не проломит ли ванная с водой впоследствии стяжку и утеплитель ?

5) У кого есть время и возможность — просьба в общих чертах оценить схему прокладки (см.влож.файл). Может что броситься в глаза. Я с этим сталкиваюсь первый раз — не хотелось бы делать глупые и грубые ошибки.

Описание схемы:
На схеме трубы 3-хвидов: вода, радиаторное отопление, теплые полы
Трубы теплых полов: сшитый полиэтилен диаметром 16
На кухне: шаг укладки у окна и двери балкона = 10 см., в остальных случаях = 15 см. (батарей не будет, теплый пол — как основное)
В ванне: шаг = 15 см.
В коридоре: шаг = 20 см.
Коллектор на 3 контура. Длины контуров: 33, 27 и 33 м.

P.S. делал в Excel, поэтому пропорции длина/ширина не совпадают (пример — холодильник, он на самом дела 60 х 60)

1) у меня трубы 70гр. проходят по середине пола котельной без ТП. На полу плитка — никаких проблем связанных с неравномерностью прогрева пола не замечено. Причем в этом полу есть люк в повал, стяжка в районе люка — холоднющая (не успел утеплить как следует), получается, что на полу не 2, а 3 дипазона температур.
2) без разницы
3) такой же пирог, только без труб
4) если ванна стандартная и под ней Вы не имеете ввиду бассейн, тогда ничего не будет, обеспечьте мин. толщину стяжки 7см., ну и если совсем страшно, можете вместо труб бросить второй слой армирования (в верхней части)
5) по раскладке вроде все ок. А почему коллектор в верхней части? Там котельная. Просто его стараются делать ближе к центру нагрузок, мне видится, что это в районе «место под тумбу». Хотя в принципе, если так удобнее, то нормально.
И еще в районе входной двери почти всегда холоднее чем везде, поэтому там (в коридоре) можно было бы сделать шаг поменьше. Тогда будет более длинная труба, но и ее путь можно сократить на кухне, если не делать изгиб в район кухонного гарнитура, а пустить сначала влево, потом по прямой. Тогда на эту ветку надо будет поменять место на коллекторе (по центру)

1. а почему не хотите везде сделать ТП? стяжку всё равно лить, а это самое тяжелое.
Причины: 1 — в зале паркетная доска, 2 — боюсь дорого получится закрыть ТП такую площадь, 3 — там батарея будет (14 секций)

попробуйте в местах пересечения трубы в футляры поместить. из труб большего диаметра.
А если в пенофол/демпферную ленту их обернуть в местах пересечений ?

но есть и другая сторона медали: если за мебелью не греть — то стена может промерзнуть. Я себе пустил нитку ТП по всему периметру.
Тоже об этом думал. Но есть ли смысл ? Разве хватить 1 ветки, чтобы прогреть целую стену ? У меня левая стена в зале — наружняя, я бы пустил ветку вдоль стены, но на этом месте будет стоять зальный гарнитур, а он без ножек. Что посоветуете ? И правая стена на кухне — выходит в подъезд. Тоже бы пустил вдоль стены, но придется холодильник обходить.

а вот под ванной нитку пола я бы пустил, особенно если стена наружная.
Стены в ванной все внутренние, но под ванной тоже думал, но с той целью, чтобы ванная теплая была (извините, попе тепло было). Вот только боюсь проломит/сломает. толщина стяжки над трубой будет 3-4 см. (общая 7 или 8 см.. Больше будет проблемно. Да и придется по всей квартире увеличивать)

4) если ванна стандартная и под ней Вы не имеете ввиду бассейн, тогда ничего не будет, обеспечьте мин. толщину стяжки 7см., ну и если совсем страшно, можете вместо труб бросить второй слой армирования (в верхней части)
До конца не понял — Вы советуете все-таки пустить трубы ТП под ванной ?
«обеспечьте мин. толщину стяжки 7см.» — не могу. Тогда с учетом утеплителя пирог будет 10 см. — нет такой возможности. Да и по всей квартире придется такой толщиной делать. Или порог в ванной ?

5) по раскладке вроде все ок. А почему коллектор в верхней части? Там котельная. Просто его стараются делать ближе к центру нагрузок, мне видится, что это в районе «место под тумбу». Хотя в принципе, если так удобнее, то нормально.
Другого места нет — квартирка маленькая

И еще в районе входной двери почти всегда холоднее чем везде, поэтому там (в коридоре) можно было бы сделать шаг поменьше.
Спасибо. Сейчас рассмотрю данную возможность

До конца не понял — Вы советуете все-таки пустить трубы ТП под ванной ?
нет, можно и не пускать

«обеспечьте мин. толщину стяжки 7см.» — не могу. Тогда с учетом утеплителя пирог будет 10 см. — нет такой возможности. Да и по всей квартире придется такой толщиной делать. Или порог в ванной ?
я не сторонник порогов, у себя нигде их не делал, так что лучше другой толщины не делать. А сколько у Вас толщина стяжки получается (вроде как 5-6см. — дак потянет)? Но что-то точной цифры нигде не нашел.
У меня в санузле толщина стяжки — всего 4см. Стяжка отлита по листу плоского шифера, лежащего на мет. швеллерах.