Как заземлить водонагреватель в частном доме и квартире

Заземление водонагревателя в квартире или частном доме – обязательная мера безопасности. Внутри бойлера электропроводник – вода. При нарушении изоляции бака риск ударов током при касании прибора, повышенный. Заземление примет на себя напряжение, сделав конструкцию безопасной.

Заземлить водонагреватель в частном доме или квартире необходимо по причинам:

• нагреватель (ТЭН) располагается непосредственно в корпусе, работает от электросети, является функциональной частью водогрейного оборудования. Если изоляция нагревательного элемента нарушена, пользователь рискует получить удар током при включении электроприбора в розетку без заземления. Вода жесткая или с примесями вызывает коррозию ТЭНа, что может спровоцировать контакт с фазой. Примерная схема, как может ударить током: фаза – нагреватель – вода – тело пользователя – трубопровод – земля;
• возможно поражение при прикосновении к корпусу, на который упал отгоревший (коррозия, перегорание) от клемм провод;
• «блуждающие токи» скапливаются на мощных электроприборах. При одновременном прикосновении к водонагревателю и другому устройству, последнее может выйти из строя. Этот эффект также усиливает коррозию. Защита устранит эту проблему выравниванием потенциалов;
• удар молнии может вывести незаземленный электроприбор из строя.

Обязательно ли заземление для водонагревателя

Защита должна быть всегда без исключений по правилам безопасности.

Заземление состоит в организации через дополнительный провод или металлическое оснащение вывод в грунт тока, идущего через корпус прибора при нарушении изоляции.

Нужно ли заземлять проточный водонагреватель

Водонагреватели проточного типа безнапорные (индивидуальные) – это небольшие приборы без функции хранения и накопления воды, бака нет. Устройства маленькие, компактные, в форме короба с патрубками и блоком управления внутри может присутствовать небольшой сосуд, сегмент, но только для нагрева проточной воды должным образом.

Условно к разновидностям проточных устройств можно отнести водогрейные насадки на кран, а также смесители, в которые изначально вмонтирован электронагреватель. Часто такие приборы устанавливаются прямо на трубах около умывальника.

Обязательность заземления проточных бойлеров касается их в полной мере, так как внутри находится ТЭН и также присутствует риск нарушения изоляции. Приборы, несмотря на маленькие размеры, имеют большую мощность (8 – 13, 18 кВт), могут обеспечивать 3 – 4 точки водоразбора, подключаются к отдельным линиям электропитания.

Проточное устройство крепится ближе, чем иные типы водогрейного оборудования, перед точкой разбора, непосредственно на трубах к крану, можно получить удар при открытии смесителя, или пользуясь водой из него.

Надо ли заземлять накопительный бойлер

Бойлеры с функцией хранения запаса воды, это большие баки.

ТЭНы накопительных бойлеров большего размера, чем в проточных вариантах, некоторые модели оснащаются двумя нагревателями. Риск негативных последствий при контакте частей, проводящих ток, с корпусом водонагревателя выше. Заземление стандартно обязательное, подразумевается по умолчанию, впрочем, как и для всех иных типов электрических электроводонагревателей.

Бойлеры косвенного нагрева могут также оснащаться ТЭНами, кроме того, снабжаются рециркуляционными насосами, поэтому описанное касается БКН в полной мере.

Можно ли использовать без заземления

Подключение водогрейного бойлера к электросети без заземления возможно и не отразится в целом на работоспособности, но это нарушение правил безопасности. Есть риск ударов тока вплоть до летального исхода.

При эксплуатации без защиты невозможно получить гарантийное обслуживание. Поэтому заземление предписано всеми инструкциями по безопасности и подключению.

Рекомендовано ставить бак (под потолком, на расстоянии от ванны), где случайное прикосновение к корпусу, например, при одновременном приеме душа, невозможное.

Правила организации «земли» водогрейного оборудования

Заземление состоит в принудительном соединении с землей любых токопроводящих частей прибора, а основной параметр – сопротивление перехода между двумя точками (электрод – грунт). Величина должна стремиться к нулю, по ПУЭ не может быть больше 4 – 10 Ом.

• защитное – с землей соединяют токопроводящие части водонагревателя, на которые при работе категорически не должен влиять какой-либо потенциал. Задача – перенаправить электрический потенциал с корпуса в землю;
• рабочее – те же функции, но является неотъемлемой частью схемы – прибор уже снабжен «нулем», который и соединяется с заземлением.

Стандартные автовыключатели («пакетники, автоматы») срабатывают только при сильном нагреве, их задача предохранить от возгорания при замыкании, поэтому они не защитят человека, для которого смертельный показатель намного меньше.

Запрещено использовать электрический проточный водонагреватель без заземления, а также иные методы:

• присоединение третьей (нулевой) жилы к стоякам – заземление на трубы холодной воды и другие трубопроводы. Напряжение поступает при этом на всю магистраль, что опасно для соседей, пользующихся водой. Помимо этого, для пластиковых (полипропилленовых) стояков способ недейственный;
• нельзя заземлять на батарею отопления и на подобные конструкции по вышеуказанным причинам;
• делать скрутку в розетке «нуля» рабочего и защитного, а также несколько жил «земли» на одну клемму;
• подключение электроприборов к «земле» последовательно.

Как заземлить бойлер в квартире

В МКД, возведенных с 1998 г., не потребуется трудоемких строительных работ. Но для старого жилья надо изменять проводку или устанавливать устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы.

Клеммы для «земли» обычно есть всегда у современных электромонтажных устройств. Если розетка с заземлением, при трехжильной проводке достаточно установить ее, подключив соответствующую жилу. Бойлер рекомендовано размещать, отступив как минимум полметра от этой точки.

В квартире без заземления двухжильную проводку заменяют на трехжильную. «Земля» зелено-желтая, провод идет к электрощиту также с защитой. Делают штробу, это трудоемкий процесс. Вариант проще – использовать уже существующий кабель-канал.

Процесс подключения: нужные провода, учитывая маркировку по цветам, присоединяют к клеммам. Если сделана штроба, протянута жила кабель-каналом, то перед подсоединением отключают автоматический выключатель, провода закрепляют в розетке, электрощитке («земля» на специальную шину).

Все 3 контакта закрепляют в колодке: белый или коричневый – фаза, рабочий ноль синий (P-контакт), защитный – желто-зеленый (PE).

Заземление бойлера в частном доме

Если в доме нет заземления, создают контур:

1. Выкапывают равностороннюю (2 – 2,5 м) траншею-треугольник (1,5 – 2 м от фундамента). В песчаном или сухом грунте лучше вырыть квадрат (1,5 – 2 м) – 4 штыря будут иметь большую площадь для понижения сопротивления контура. Глубина 50 – 60 см., ширина 40 – 50 см. К стене делают ров для заземляющей шины к распредщитку.
2. В углы выбивают 2-метровую стальную арматуру (∅12 – 14 мм) или уголки (50 – 50), оставляют 10 – 15 см. Не достаточно одного штыря заземления, но чересчур большое количество стержней также не рекомендовано. Концы объединяют полосками металла (сваркой), такой же сегмент ведут к стене или по периметру, если необходимо защитить несколько устройств.
3. Траншею засыпают, трамбуют. После высыхания при сухой погоде делают замеры сопротивления. При 380/220В в сети дома сопротивление должно быть до 30 Ом, чем меньше, тем лучше.
4. Расчет контура учитывает, что к нему приваривают болты 8 – 10 мм для контактов «земли» от приборов (для каждого отдельный). Клемму «земли» бойлера подсоединяют медным (4 мм²) или алюминиевым (6 мм²) одножильным проводом.

Кроме традиционной системы заземления, есть модульно штыревая или глубинная, она эффективнее и проще в установке. Не потребуется сварочных и земляных работ. Достаточно купить комплект, собрать сегменты и вбить в землю по инструкции. Глубина заколачивания штырей до 40 м. Иногда достаточно одного штыря – все зависит от результата замеров сопротивления.

Как подключить, если нет заземления

Иногда пользователи используют метод: подключают накопительный водонагреватель к электросети без заземления и после нагрева жидкости (перед ее использованием) выключают из розетки. Способ неудобный. Есть также лучший метод для домов без заземляющего контура: установка устройства защитного отключения – УЗО или дифференциального автомата.

Кратко подключение дифавтомата: одни контакты подводят к питающей сети, с другой стороны закрепляют провода бойлера. Ток фазы через ТЭН идет на ноль УЗО, если есть утечка (через тело потребителя на землю), то значение уменьшится. Срабатывает датчик защиты, и отключает питающие провода. Подбирают УЗО с параметром отключающего тока 30 мА.

Спонсор этой статьи ТДСК-36. Если вы ищете опоры ЛЭП соответствующие всем требованиям по выдерживанию всех видов нагрузок, то переходите на сайт и проконсультируйтесь со специалистом.

Можно ли заземлять оборудование к водопроводной трубе?

В квартирах, где заземление в проводке не предусмотрено, для этого часто используют трубы водопровода или отопления. Раньше это был вполне себе выход, но сейчас так делать нельзя — объясняем почему.

В СССР практически в каждом многоэтажном доме ванна, стиральная машина и другое оборудование заземлялось к водопроводной трубе. Можно ли так делать сейчас или лучше провести заземление по-другому? Объясняем, почему опасно заземляться на водопровод.

Можно ли заземляться на водопровод: что говорит ПУЭ?

В ПУЭ ответ на этот вопрос описан в разделе «Меры защиты при косвенном прикосновении». В нем объясняется, каким образом должна быть организована система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВт. Вот, что говорится в п. 1.7.82.4:

Это означает, что заземление может присоединяться к водопроводу при условии, что вся система будет идти непрерывно из подвала без изолирующих вставок. То есть сами по себе трубы водопровода не могут быть заземляющим проводником — только в общей системе. Если в них есть изолирующие вставки из другого материала, например, пластика, тогда ПУЭ запрещает использовать их в качестве заземления:

«Не допускается использовать в качестве PE-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.» (ПУЭ 1.7.123).

Почему лучше не заземляться на водопровод?

Вся проблема состоит в человеческом факторе и в том, что мы не знаем, где он сработает. Сейчас большинство владельцев квартир переходит с металлического водопровода на полипропиленовый или металлопластиковый. То есть, присоединяя заземление к трубе, мы не можем знать, идет ли еще под нами металлический трубопровод или хотя бы часть его заменили на полипропилен. Раньше такой проблемы не существовало — собственно, как и пластиковых труб.

Заземлив оборудование на водопровод, мы можем подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь соседа. При пробое изоляции на трубе может оказаться фаза. Стоит прикоснуться к трубе, и удар током гарантирован.

Почему нельзя превращать батарею отопления в контур заземления

Самая большая проблема старых квартир — отсутствие контура заземления. Вся проводка сделана двумя проводами, нулем и фазой. А третьего провода (земли) вообще не предусмотрено. Из-за этого возникает задача подключения современной бытовой техники, требующей обязательного наличия заземляющей шины. При подключении, например, стиральной машины к старой двухпроводной розетке, пользователь лишается гарантии. Вот, к примеру, фрагмент из инструкции по эксплуатации моей стиралки:

Но самое страшное, что заземление на батарею может создать только лишь видимость безопасности. Многие в наше время заменяют трубы центрального отопления на пластиковые. Даже в старых домах. Тем самым они разрывают ваш импровизированный контур заземления. Опасность в том, что до тех пор пока ваша бытовая техника, заземленная таким образом, исправна, вам будет казаться, что заземление работает. Это происходит из-за того, что токи утечки на корпус бытовой техники в нормальных условиях достаточном малы (токи возникают из-за встроенных элементов фильтрации сетевого напряжения от ВЧ и импульсных помех), и они стекают на землю даже через пластиковые трубы. Если быть точнее, то токи уходят через воду в системе отопления. И все, казалось бы, работает как надо. Индикаторная отвертка показывает отсутствие напряжения на металлических частях корпуса устройства.

В случае какой-либо неисправности внутри устройства (пробой изоляции на корпус) происходит следующее. На корпусе бытовой техники появляется фазное напряжение. При наличии правильного контура заземления с низким сопротивлением происходит резкое повышение потребляемого тока (близкое к короткому замыканию), что, в свою очередь, вызывает срабатывание вводного автомата в щитке (перегорают пробки). Цепь размыкается, техника обесточивается, никто не пострадал.

Теперь посмотрим, что произойдет, если ваши соседи выше и ниже по этажу уже произвели замену своего отопления на пластик. При пробое фазы на корпус, эта фаза по вашему проводу «заземления» попадает на ваши трубы отопления (и подключенные к ним радиаторы). А так как сопротивление всего контура отопления слишком велико, то это не вызовет достаточного для срабатывания автоматов защиты повышения потребляемого тока. Таким образом, вы даже ничего не заметите, но при этом корпус вашего неисправного устройства (например, той же стиральной машины) окажется под фазным напряжением. Точно под таким же напряжением будут радиаторы и трубы отопления. А если вы и другие розетки «заземлили» через ту же батарею, то все, что включено в эти розетки также будет находиться под смертельно опасным напряжением.

Наверное, не надо объяснять, что будет, если вы, сидя в ванне, положите руку на стиралку, на корпусе которой присутствует 220В? Или, например, взявшись одной рукой за трубу подвода газа, другой рукой попытаетесь включить микроволновку или кофемашину… Вариантов масса, исход один: в худшем случае тяжелая электротравма, в лучшем — немедленное отбытие в мир иной.

Как правильно сделать заземление

Как правило в дома старой постройки от трансформаторной подстанции заходит кабель с четырьмя жилами — три фазы и нейтраль. Заземляющего провода, как это положено в соответствии с системой TN-S, не предусмотрено. Единственно возможным способом хоть как-то обезопасить себя и своих домашних в этом случае является замена всех проводов в квартире на трехпроводные, один из которых (землю) необходимо подключить к корпусу щитка в подъезде.

Проще показать все это на картинках:

Подключать надо отдельно от всех остальных проводов, своим собственным болтовым соединением. Это очень важно. Своя точка подключения сведет к минимуму вероятность каких-либо манипуляций третьими лицами с вашим заземляющим проводником.

Для уменьшения объема работ, можно поменять проводку только для критически важных розеток — для тех, куда подключается техника в ванной (бойлер, стиральная машина) и на кухне (кофеварка, микроволновка, холодильник, посудомоечная машина). Розетки в других помещениях тоже представляют опасность, но в меньшей степени.

Всегда разделяйте питающую сеть на отдельные контура, на которые ставьте отдельные автоматы. Ток срабатывания автоматов должен соответствовать нагрузке, не стоит вешать на цепь освещения в туалете автомат на 16А.