Насосы для отопления для оки
Доработка отопителя «ОКИ». Установка электропомпы от «Газели»
Печка — одно из самых слабых мест Оки. Маленький радиатор отопителя отвечает за то, что при работе вентилятора печки на максимальных оборотах, температура воздуха, выходящего из дефлекторов ощутимо понижается, что приводит к запотеванию стёкол салона. Работа на холостых оборотах двигателя усугубляет положение, при холостых 1000 об/мин, гидросопротивление печного радиатора сильно влияет на температуру воздуха выдуваемого отопителем, и как следствие, ведёт к обмерзанию стёкол стоящего авто. С целью увеличения потока охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор печки за единицу времени, в разрыв отводящего шланга радиатора, была установлена электропомпа от «Газели», управляемая по мере необходимости из салона. Результаты инсталляции таковы:
1. Температура воздуха, выдуваемого печкой не зависит более от оборотов двигателя.
2. Стёкла салона, как движущейся так и стоящей машины обмерзают значительно меньше.
3. Обогрев салона можно продолжать какое то время даже на заглушенном двигателе, при включённой электропомпе и вентиляторе печки.
4. Производительность электронасоса такова, что может обеспечить аварийную циркуляцию тосола при отказе основной системы охлаждения двигателя.
5. Воздушные пробки в радиаторе теперь просто исключены.
6. При желании, в систему можно встроить подогреватель и получить «Вебасту», автономная помпа теперь имеется!
Замечания:
1. Помпа ставится в разрыв именно отводного шланга печки, и как бы «откачивает» тосол из радиатора. (это важно!)
2. Так как потребляемый мотором ток достигает 4,5 А, (при производительности 1,5 кубометра/час!) подключение помпы необходимо осуществить через рэле и отдельный предохранитель.
3. Крыльчатка помпы не мешает естественной циркуляции тосола через радиатор, поэтому существенного снижения температуры при выключенной помпе не наблюдается.
4. Необходима так называемая «усиленная помпа», в ней устранены многочисленные глюки, омрачающие жизнь пользователя. Такая помпа стоит 600 р., но поверьте, она того стоит!
5. Для монтажа насоса необходим один дополнительный патрубок (подходит S-образный восьмёрочный, слегка подрезанный шланг печного радиатора)
6. Крепление помпы выполнил болтом с гайкой, для предохранения моторчика от коррозии, снизу надел на него чехол, вырезанный из полиэтиленовой банки «Feri»
Кстати, пользуясь случаем, (всё равно сливать тосол!) можно заменить все хомуты системы охлаждения на изделия «Norma», и забыть о всевозможных течах о/ж надолго!
Вопрос: «Установка насоса от Газели — какое он оказывает действие на систему охлаждения, как его подключать схему электрическую и по картинке не ясно куда именно его ставить.»
Ответ: При работе двигателя, помпа не оказывает практически ни какого действия на температуру охлаждающей жидкости. Температурный баланс движка остаётся в норме и ему ни чего не угрожает. При заглушенном движке и включённой помпе и «суперпечке» на максимальной скорости обдува, движок охлаждается до 50 градусов за 7-8 минут! Последний факт говорит о просто- таки звериной производительности помпы и вентилятора отопителя. После сборки «суперпечки», помпу использую как дополнительный резерв увеличения отдачи отопителя при очень низких температурах, или для повышения температуры воздуха при работе на холостых оборотах (когда естественный поток тосола через печной радиатор уменьшается). Подключение помпы сделал по схеме, добавленной к сайту. Установил помпу на её родной кронштейн в районе масляного фильтра на стену моторного отсека. Отверстие под болт сверлил при снятом правом подкрылке, чуть в стороне от осевой линии передней стойки. Так как установленная помпа мешает замене масляного фильтра «из под капота», треугольный грязевой щиток снизу удалил для облегчения доступа к фильтру снизу.
Комментарии разрешены только зарегистрированным пользователям
Насосы для отопления для оки
Устанавливаем электрическую помпу от ГАЗели в контур печки
Зимой, честно говоря, в салоне Оки не очень тепло. Двухцилиндровый мотор старается натопить салон, но получается плохо. Думал я, думал, и решил внедрить в подкапотное пространство машины помпу от ГАЗели. Пошёл в магазин запчастей, и купил помпу. Питается она от 12В, и в продаже на тот момент были варианты помп с двумя разными диаметрами штуцеров. Я замерил диаметр штуцеров у Оки (штуцера печки), и купил помпу с такими же размерами. И кусок шланга.
Первым делом надо снять пластиковую крышку помпы (она крепится саморезами), с центральным штуцером. Намазать герметиком прокладку и плоскости корпуса-крышки, и собрать заново. Можно внедрить болтики-гаечки, но я собрал обратно на саморезах.
Для крепления помпы был сделан крестообразный кронштейн из двух железных полос (скреплены болтом и гайкой). Горизонтальная полоска длинная, а вертикальная — короткая. К вертикальной крепится сама помпа посредством болтов и гаек. В горизонтальной сделаны отверстия для крепления конструкции к кузову. Место размещения было выбрано слева от чашки стойки, ниже аккумуляторной батареи. В кузове сделаны пара отверстий и пропилены пазы, в которые были заведены головки болтов и пропихнуты по пазам до отверстий. На болты надета горизонтальная полоса «креста», и конструкция закреплена гайками. Сперва крепится помпа к кронштейну, потом кронштейн с помпой — к кузову.
Прокладка шланга. С выходного (верхнего ) штуцера печки снят заводской шланг. С этого штуцера печки протянут новый шланг к всасывающему штуцеру помпы (центральному). Шланг идёт от печки к радиатору двигателя, рядом с крышкой ремня ГРМ, загибается вокруг бачка омывательной жидкости и подходит к помпе. От бокового штуцера помпы протянут под катушкой зажигания, горизонтально, шланг к снятому заводскому шлангу (что шёл от верхнего штуцера печки) и соединён с ним через втулку. Варианты — снять полностью заводской шланг, и подсоединить новый к всасывающему штуцеру мотора, разъединить заводской шланг и т.п. (по месту). Поток жидкости такой: помпа «высасывает» жидкость из печки, и вгоняет её в штуцер мотора.
Питание. Я просто протянул плюсовый провод от помпы к клемме запирающего клапана на карбюраторе. При включении зажигания на клемме появляется напряжение и помпа сразу включается. В провод к помпе врезал выключатель от торшера, настольной лампы. На лето, весну и осень я выключаю цепь, а зимой включаю. По желанию, можно поставить выключатель в салоне, но мне было удобно так.
После инсталляции помпы следует долить охлаждающей жидкости в систему. Эффект от применения помпы почуствуется сразу. Теперь даже на холостом ходу в машине тепло. Инсталляцию помпы я произвёл года четыре назад — всё работает до сих пор, без поломок.
Про печку, продолжение
В воскресенье добрался до печки:
Снял верхний хомут, долил тосола, до момента его появления из патрубка, надел верхний хомут обратно.
Результат — стало заметно теплее, т.е. идет теплый воздух и жить зимою можно.
Но, думается, воздух в печке остался, поэтому идея есть слить весь тосол из печки и аккуратно ее «заправить».
Патрубки к и от печки всегда одинаково горячие — печка без засора.
Сталобыть — воздух сидит где-то в кармане 🙁
Буду пробовать еще, пока не так холодно 🙂
Бррр, у нас уже есть снег :(((((
Помпа Помпа электрическая, работает от бортовой сети. Жужжит сильно, но почти не слышно, т.к. ставится в моторном отсеке. Мотор да крыльчатка с изолирующими прокладками — вот и вся помпа. Сама помпа может быть включена или выключена, в выключенном состоянии она НЕ МЕШАЕТ проходящей сквозь неё жидкости. Летом вот не снимаю, только отключаю. По осени сейчас вот печка работает в стандартном режиме — доп.помпа не включена, но охлаждающая жидкость проходит свободно, если надо.
Водяной контур печки работает параллельно малому контуру охлаждения мотора. То есть нагретая жидкость выходит из мотора и по трубе (или шлангу) идёт позади мотора и входит в него с другой стороны. Прошу простить за такое вот глупое объяснение, но если откроете капот и посмотрите, то всё увидите сами. Если температура выше какой-то величины, открывается термостат и жидкость начинает идти ещё и в радиатор, что впереди машины, и там охлаждаться (а на замену ей из радиатора приходит холодная жидкость).
И вот в печку идёт жидкость из этого малого круга, и входит в мотор после печки аккурат там же, где и подходит малый круг к мотору. А так как сечение шлангов в печку гораздо меньше, чем у малого круга, то и кажется что-то, что туда она сильно не стремится бежать.
Доп. помпа работает так, что как бы прокачивает жидкость по контуру печки с большей производительностью, чем раньше там она бежала. Даже если представить, что производительность помпы будет выше, чем штатной, то жидкость (печковая) тогда пойдёт так:
Из мотора — выход жидкости из мотора в малый круг/контур печки, радиатор печки, помпа, вход малого круга в мотор, и т.к. туда стандартная попма как бы не пускает (теоретически), то в шланг/трубу малого круга и вплоть до точки выхода жидкости из мотора в малый круг. То есть жидкость с доп.помпы пойдёт минуя мотор и никакого повышенного давления в моторе не создаст.
Посмотрите цветной альбом по Оке, всё станет ясно, как и куда идёт жидкость при работе отопителя салона.
Эксплуатировал зиму — не скажу, чтобы что-то насторожило. Всё так как обычно с мотором, но вот в салоне гораздо теплее, особенно на малых оборотах, когда стандартная помпа крутится нешибко, ежели на высоких оборотах.
Потом плюсы — прокачки мыслимых/немыслимых воздушных пробок, и спасение мотора от перегрева при отказе/поломке штатного водяного насоса где-нить на трассе.
Да, забыл. При включённой помпе надо держать кран отопителя полностью открытым.
Re:Помпа я поставил в салоне , справа от кожуха печки.
На резиновых стойках.
Насчет включения с открытым краном на всю-
Включал и с закрытым на выходе печного контура.
если недолго то ничего страшного:)
Но если где дырки,то УУУУУУУУУУУУУУУУУУуу!
Использовать только для опрессовки труб:))))
Ну както и с закрытым на входе включил,услышал громкое бульканье и выключил:)
согласен Согласен. На вход оно как-то поумнее должно быть.
Ставил на выходе только потому, что поостерёгся что-то подпортить в доп.помпе горячей водой прямо из мотора. Всё же после радиатора печки температура пониже должна быть. Помпе полегче. Хотя вполне допускаю вариант с помпой «до печки».
А стандартная помпа, видно, не шибко качает этот печной контур. Воде легче бежать просто по малому кругу, чем по тоненьким трубкам радиатора отопления. Мне так показалось 🙂
Система охлаждения автомобилей ОКА ВАЗ-1111 — 1113
Система охлаждения в ОКЕ — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.
Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — пароотводящий шланг; 4 — подводящий шланг радиатора; 5 — радиатор двигателя; 6 — крыльчатка вентилятора; 7 — кожух радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — сливная пробка; 10 — зубчатый ремень привода ГРМ; 11 — насос охлаждающей жидкости; 12 — всасывающая труба насоса; 13 — подводящая труба отопителя; 14 — кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 — радиатор отопителя; 17 — датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 — шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 — отводящий шланг радиатора; 20 — выпускной патрубок головки блока; 21 — заправочный шланг; 22 — термостат; 23 — шланг всасывающей трубы насоса.
Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.
Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.
Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе «Электрооборудование».
Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней — для заправочного шланга.
Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».
