Попутная схема — не греют радиаторы, как устранить

Попутную схему подключения радиаторов (петлю Тихельмана) называют одновременно и «очень стабильной» и «очень нежной», — не терпящей неточностей и отходов от правил при монтаже. Почему даются противоречивые оценки? Не редка ситуация, когда в этой системе не нагреваются (плохо работают) несколько центральных радиаторов. Бывает, что не работает какой-то один радиатор, вне зависимости от нахождения. В чем дело?

Устранить неполадки в попутной схеме очень просто

Если посмотреть на схему попутки (петля Тихельмана), то можно отметить, что все радиаторы подключены между магистралями подачи и обратки параллельно.

При этом таких отопительных приборов обычно больше 10 шт. При меньшем их количестве применяют чаще более дешевую тупиковую схему.

В попутке теплоноситель должен распределиться примерно равномерно между всеми радиаторами.

Но это в идеале, когда гидравлическое сопротивление трубопроводов подаче и обратки – маленькое, «нулевое». А гидравлическое сопротивление радиаторов – значимое, заметное.

Тогда графики давлений в попутной схеме выглядят примерно так как представлено на рисунке. Здесь суть в следующем – наибольшее давление на крайних радиаторах, наименьшее – на центральных, но это совсем не критично, — поток через все приборы достаточно большой, для их стабильной работы и отдачи максимальной мощности.

Поэтому устранение нарушений и неполадок в попутке в первую очередь — грамотный монтаж по инструкции.
Но на практике встречаются самые разнообразные нюансы в монтажах, из-за которых эта схема не работает. Рассмотрим подробнее.

Экономия на деньгах – не для петли Тихельмана

Основное удорожание петли Тихельмана заключается в необходимости прокладывать кольцо трубопроводов большого диаметра. Обычно необходим внутренний диаметр – 25 мм. Фитинги для таких труб – «влетают в копеечку», схема оказывается процентов на 30 дороже чем плечевая.

Если экономить и поставить трубы в середине кольца (скажем от 3 по подаче до 3 по обратке, при 15-ти подключенных приборов) внутренним диаметром 20 мм, то гидравлическое сопротивление трубопроводов (подачи и обратки) по сравнению с радиаторами сразу же возрастет и начнет сказываться.

Весь принцип данной системы отопления окажется не соблюденным, — давление на радиаторах станет слишком разнится, чтобы схема работала стабильно. На крайних оно по прежнему большое, а в центре начнутся неполадки.

Как распределяется давление в неработающей попутной схеме

Вопрос с тонким трубопроводом еще больше усугубится, если применяются радиаторы практически с нулевым собственным сопротивлением, с большим внутренним сечением – алюминиевые или чугунные. А такие используются не редко.

Тогда повышенное сопротивление кольцевых трубопроводов будет заметно влиять на распределение теплоносителя по радиаторам.

Фактически на крайних радиаторах перепад давления будет большим, а на приборах внутри кольца давления просто не будет – весь поток пойдет через крайние в кольце.

Графики давлений по длине трубопровода в такой схеме по подаче и обратке представляют собой параболы, которые почти сходятся в середине, или даже полностью сходятся (перепад давления на центральных радиаторах равен 0), или даже заходят друг за друга.

Бывает и так, что в центре несколько радиаторов не греют, а самый центральный почему-то работает. Потому, что в нем струя теплоносителя вообще опрокидывается, движение жидкости происходит в обратную (графики зашли друг за друга).

Как устранить проблему

Понятно, что проблема с центральными радиаторами в попутке, при тонком кольцевом трубопроводе решается элементарно. Нужно лишь увеличить гидравлическое сопротивление крайних радиаторов, и начнется движение потока по центральным приборам. Т.е. балансировочными кранами на подводах приглушить те, которые работают.

Тогда общее сопротивление радиаторов относительно трубопроводов увеличилось, — вернулись к классической постановке вопроса, — и схема работает.

Но все это — устранение аварийной ситуации, а не полное решение вопроса.

Как должна создаваться петля Тихельмана

Диаметр труб на протяжении всего кольца должен быть оптимальным, — чтобы на концевых участках обеспечивалась небольшая скорость теплоносителя, в пределах норм, до 0,6 м/сек.

Если же пойти по обратному пути – экономить на трубах и заглушать крайние радиаторы, то просто увеличивается общее сопротивление системы. Нагружается циркуляционный насос, и он поглощает больше электроэнергии. Разница на цене за электричество нивелирует экономию на диаметрах труб.

Кроме того, с таким подходом, можно выйти за рабочие характеристики насоса, понадобится более мощный, что является уже просто не выгодным действом….

Попутная схема должна создаваться трубопроводами оптимального диаметра.
На каждом радиаторе должен находится подстроечный кран. Им устраняются возможные проблемы при разности в количестве секций между приборами, разной длине подводов к отопительным приборам, разной высоте их установки…

Полипропилен — вред

Как видно, попутная схема «очень нежная», и плохо реагирует на какие-то не типичные распределения давлений по кольцу. Они могут возникнуть из-за обстоятельств монтажа, — у какого-то радиатора собственное сопротивление может быть большим, он просто другого типа, или же подключен длинными подводами… Выручат балансировочные краны, которыми, можно настроить одинаковый поток везде, чуть приглушая приборы с большим количеством проходящего теплоносителя.

Но есть вариант, когда ни что не поможет. Это применение труб из полипропилена и связанное с этим не контролируемое уменьшение проходного сечения на местах пайки, не контролируемое увеличение гидравлического сопротивления трубопроводов. Которое встречается не редко.

Поэтому, если «попутка не работает, сделали на полипропилене…», — то причина ясна. Или, — «…хороший полипропиленовый трубопровод, сделали петлю Тихельмана, а она…» — просто обман потребителей.

Рекомендуется использовать материалы, качество стыков которых контролируется и гарантируется, чтобы не переделывать систему полностью.

В качестве заключения

Систему «петля Тихельмана» опытные монтажники как использовали, так и используют в качестве оптимальной при больших площадях (с количеством радиаторов от 12 шт).

При этом стараются выполнить следующее.

• Трубопроводы укладываются под напольным покрытием, чтобы избежать высотных обводов препятствий по кольцу.
• Применяются гибкие трубопроводы, чаще металлопластик с хорошим кислородным барьером.
• В кольце по подаче и обратке используется только один максимальный диаметр – внутренний 20 мм или 25 мм.
• Чаще используются стальные или биметаллические радиаторы с нижним подключением. У них, кстати, и чуть выше гидравлическое сопротивление, что и балансирует систему автоматически.
• Каждый радиатор снабжается балансировочным краном на обратке, а также часто и термоголовкой на подаче (только с автоматизированным котлом), что нравится пользователям.

При таких обстоятельствах проблем с попуткой не бывает…

Двухтрубное отопление, не прогревается нижняя часть радиатора

Доброго времени суток, избитая уже тема, но если возможно, прошу проконсультировать.
Итак, 7 этаж 10 этажного дома, квартира торцевая двухкомнатная. Обменяли в этом году квартиру и переехали в этот дом, перед началом отопительного сезона поменяли радиаторы отопления в 2-х комнатах и кухне. Радиаторы Рифар монолит: 8-11-12 секций соответственно. До этого стояли радиаторы от застройщика алюминевые :7-9-9 секций. Продавец предупреждал, что прогревается только верхняя часть,а так как вода в городе часто течет ржавая, то думали забиты радиаторы, новые выбирали в соответствии с площадью помещений.
Сейчас радиаторы новые, но ситуация такая же. Система 2-х трубная, боковое подключение, подача теплоносителя нижнее. Прогреваются верхние части радиаторов, причем в месте подключения температура выше, на другом конце радиатора ниже. С помощью крана Маевского стравливали воздух, сливали воду литра по три. Стояк трубы 3/4, подача и обратка 1/2, два шаровых крана на подачу и обратку. Расстояние от стояка до радиаторов соответственно: 68-75-80 см. Сама труба подачи и стояк горячие, обратка с радиатора комнатной температуры, стояк обратки еле теплый.
Инженер УК сказал, что насосы в доме не установлены, подача давления и температуры ведется непосредственно от поставщика, он вроде как ходил в подвал, гонял там систему, ничего не помогло. У соседа снизу такая же проблема. В других подъездах все нормально.

Вопрос- целесообразно ли делать диагональное подключение? Можно ли ставить насосы на радиаторы, чтобы прогоняли воду, не будет ли проблем у других жильцов по стояку в этом случае? Слышал, что есть вероятность, что кто то из жильцов по стояку внес какие то изменения в системе, если это может быть, то где его искать снизу или сверху по этажам? заранее спасибо.

Pavel 31 , Какая арматура стоит на радиаторе? Шаровые краны? А какая была до переделки? Термоклапан и балансировочный клапан? Скорее всего систему уже убили жильцы по вине УК.

А вообще в чем проблема? В том, что низ радиатора холоднее верха? Так в двухтрубной системе так и должно быть.
Или в том, что в комнате температура не соответствует нормам?

Подробности можно прочесть в статье «Холодная батарея снизу. Низ радиатора холодный. Двухтрубное отопление» на сайте ссылка на который есть в моем профиле.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Pavel 31 , Здравствуйте! Я несколько раз участвовал в обсуждении подобных проблем, советовал ставить насосы, и другие кошерные вещи, а в результате пришел к выводу — проблема системная, ее диагональным подключением или насосом не решить.
Сам я 8 лет живу в своем доме, до этого жил в Москве, сменил за всю жизнь десяток квартир (в разных домах и районах) и даже не знал, что бывают проблемы с отоплением. По роду занятий мне приходилось, неоднократно менять чугун на биметалл (последний раз

5 лет назад) — тоже никаких заморочек, поставил, воздух стравил, батарея «пошла».
Вывод: проблема существует сравнительно недавно, наверное последние 2

4 года власти озаботились экономией и стали «закручивать гайки» — в прямом и переносном смысле: уменьшать т-ру, снижать скорость теплоносителя, на каком-то этапе это стало критично. Остается надеяться, что при наступлении сильных морозов они «поддадут пару»
Разговоры про «убитые двухтрубки» также, косвенно, подтверждают мой вывод: как-то подозрительно все двухтрубки (и однотрубки) умерли, именно, в последнее время. а шаровые краны массово ставятся уже

20 лет
По теме: диагональное подключение даст возможность увеличить теплосъем на 3

5%, вряд-ли это серьезно поможет.
Насосы придется ставить на каждую батарею — это затратно, и поможет, но только в единичном случае. Если эта затея получит распространение — деньги будут выброшены на ветер.

Два года получил сантехник Сидоров за разговоры: » Все прогнило. всю систему пора менять. »

В двухтрубных СО, необходимое остывание теплоносителя происходит (и должнО) уже в каждом радиаторе на каждом этаже. Упрощенно говоря, при тепловом графике 80/60 градусов, в каждый радиатор приходит теплоноситель с температурой +80, а уходит уже остывший на 20 градусов, т.е. с температурой +60 градусов. Но, напомню, что график 80/60 выдаётся только для самых лютых морозов. В межсезонье же, график может быть 50/33. Соответственно при этом верхняя часть радиатора в двухтрубной СО будет иметь температуру +50, а нижняя часть +33 градусов.

Но температура металла в +33 градусов, уже кажется нам прохладной на ощупь. Потому, что у человека нет такого органа чувств, который может измерять температуру. Мы чувствуем только БАЛАНС между КОЛИЧЕСТВОМ тепла отдаваемым и получаемым. Но не температуру. Поэтому на ощупь, кусок пенопласта с температурой -10 гр. будет нам казаться тёплым. А кусок алюминия с температурой +33 будет казаться холодным.

И по привычке, по аналогии с опытом проживания с однотрубными СО нам начинает казаться, что радиатор плохо греет, если он внизу кажется нам прохладным. Мы начинаем «бить в колокола», вызывать слесарей-сантехников.

И после выбрасывания специального балансировочного клапана и установки вместо него шарового крана, наш радиатор начинает работать не в проектном графике 50/33, а, например, 50/49. Да, теплоотдача нашего радиатора при этом увеличилась, но увеличилась она только за счет обворовывания (пусть и неосознанного) нами наших соседей на массовый расход теплоносителя. Ну, а то, что стало жарко — нам не привыкать, откроем настежь форточки (деньги по общедомовому теплосчетчику на ветер), и наплевать нам на наших соседей, и на то, что они стали замерзать. К сожалению, так рассуждают и действуют многие. Но не понимают, что такими действиями, они «запускают бумеранг», который неизбежно ударит их самих по затылку. И, по плохой традиции, начинается всеобщее «запускание бумерангов» уже и остальными жильцами.

Продолжение в статье «Холодная батарея снизу. Низ радиатора холодный. Двухтрубное отопление» на сайте ссылка на который есть в моем профиле.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

не греет радиатор на двухтрубной системе

прошу помощи специалистов! 17 этаж 17 этажного дома, двухтрубная ситема отопления, подводка в квартире — полипропилен, котельная автоматизированная, в одной комнате у радиатора горячие только 2 секции из 14, из крана маевского течет вода, воздух на чердаке стравливали неоднократно, стояки горячие, подача нижняя, на радиатор тоже вроде снизу подается. Всего в квартире 4 аналогичных радиатора (не знаю биметал это или алюминий), три греют хорошо (походу подача на них сверху), а этот один — плохо. Это все в анамнезе. Помогите с диагнозом и со схемой лечения 😉

может картинки помогут

Тот стояк, который уходит наверх — это подача или обратка? Если обратка — то переварить верх радиатора на правый стояк, а низ — на левый.

стояк, который уходит наверх это обратка. хотя в других комнатах по стояку уходящему наверх идет подача и радиаторы греют. реально ли поменять в подвале подачу и обратку местами или надо решать проблему удлинителем протока?

premio написал :
прошу помощи специалистов! 17 этаж 17 этажного дома, двухтрубная ситема отопления, подводка в квартире — полипропилен, котельная автоматизированная, в одной комнате у радиатора горячие только 2 секции из 14, из крана маевского течет вода, воздух на чердаке стравливали неоднократно, стояки горячие, подача нижняя, на радиатор тоже вроде снизу подается. Всего в квартире 4 аналогичных радиатора (не знаю биметал это или алюминий), три греют хорошо (походу подача на них сверху), а этот один — плохо. Это все в анамнезе. Помогите с диагнозом и со схемой лечения 😉

может картинки помогут

Шаровые на подаче и обратке были от застройщика, или это Вы сами так решили наказать всех соседей по стояку холодом, причем самим ничего не выиграть?

Кто и зачем сделал байпас, если это действительно друхтрубная система?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

premio написал :
реально ли поменять в подвале подачу и обратку местами

А на других этажах к верху радиатора подходит или внизу?

premio написал :
или надо решать проблему удлинителем протока?

Разве здесь как-то непонятно написано?

BV написал :
Если обратка — то переварить верх радиатора на правый стояк, а низ — на левый.

Я правильно понимаю, что стояки уходящие в пол — СТАЛЬНЫЕ?

Кто паял подводку к радиатору?

Inch1964 написал :
это действительно друхтрубная система?

premio , Да,непонятки.или труб не хватает.или лишние.

в данном случае косяк двойной, с учетом наличия комбинированных муфт на стояках стояки конечно стальные, соответственно тот кто это делал не представляет как оно должно быть. а делал как мог или как по проще, наличие крана на байпасе считаю для себя ярким показателем халтуры. это что касается замены стали на полипропилен. что касается подключения, то дело не в том что у вас радиатор не греется, а в том что он не продавливается, так как 2 секции все таки греются, то есть теплоноситель все таки заходит. радиаторы длинее 10 секций нужно подключать диаганально, пример на фото

а по поводу материала труб, на фото видно что трубы изогнуло, они чуть чуть провисли, что неудивительно так как у ппрс самый высокий коэффициент температурного расширения среди всех существующих пластиков. и кстати сказать еще пока не холодно, что будет у вас когда затопят в -20 или например в -35 как в прошлом феврале, можно только предположить, пугать не буду но последвия бывают очень серьезные и даже страшные. единственная рекомендация которую вам даст любой монтажник на мастерсити это вернуть изначальный вариант исполнения-сталь на сварке. Вы конечно будете против в силу наличия доп.расходов и грязных работ, но вы должны понимать что с отоплением шутки плохи, особенно когда оно выполнено так как Ваших на фото.

этот полипропилен стоит с 2007 года и прошлую (включая страшный февраль и -35) зиму прекрасно пережил, повторюсь — котельная автоматическая, что является одним из требований к полипропилену. кран на байпасе требует тсж. диагональное подключение это конечно правильно и хорошо, но в других комнатах все прекрасно работает хотя подключение аналогично и радиаторы подлиннее будут. этот тоже прекрасно работал, видимо пока не поменяли местами подачу и обратку.
шаровыми кранами никого не разморозил, поскольку на последнем этаже — это и видно на фото, так как выше идет только один стояк.
стояки уходящие в пол стальные, система делалась сразу после постройки дома, местные сантехники никаких претензий не имеют.

premio написал :
пока не поменяли местами подачу и обратку.

А до этого как грелся?Получается,купили собаку.а потом родословную читаем.Когда меняли,зачем меняли?

premio написал :
этот полипропилен стоит с 2007 года

premio написал :
поменяли местами подачу и обратку.

Что говорят?Почему не лечат сами?

premio , Вы так и не ответили на вопросы:

Шаровые на подаче и обратке были от застройщика, или это Вы сами так решили наказать всех соседей по стояку холодом, причем самим ничего не выиграть?

Кто и зачем сделал байпас, если это действительно друхтрубная система?

У Вас действительно двухтрубная система?

П.С. Вот еще разглядел только что! Почему на трубе (справа-снизу на фото), стоит обвод из НЕАРМИРОВАННОГО ППР?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
П.С. Вот еще разглядел только что! Почему на трубе (справа-снизу на фото), стоит обвод из НЕАРМИРОВАННОГО ППР?

Потому что это ничего не меняет. ничего страшного в этом нет.

На все остальные вопросы ответ один, потому что делали не прикладывая голову. Думать было нечем.
И если подачу снизу, еще можно оправдать тем, что делалось как в остальных комнатах, где действительно раздача идет сверху (причем делалось то летом, когда тепла нет), то за остальные косяки надо бить больно по голове.
Ну а обвязку радиатора под переделку.

SVKan написал :
Потому что это ничего не меняет. ничего страшного в этом нет.

. за остальные косяки надо бить больно по голове.
Ну а обвязку радиатора под переделку.

В принципе, на общем фоне обвод из неармированного ППР уже ничего не меняет. Всё равно менять. Но вот этот обвод может запросто порвать и затопить кипятком все нижележащие этажи. А это уже будет очень дорого стоить.

Это будет уже ГОРАЗДО хуже, чем просто не греется радиатор!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
В принципе, на общем фоне обвод из неармированного ППР уже ничего не меняет. Всё равно менять. Но вот этот обвод может запросто порвать и затопить кипятком все нижележащие этажи. А это уже будет очень дорого стоить.

Это будет уже ГОРАЗДО хуже, чем просто не греется радиатор!

Армирование само по себе в плане прочности и долгожительства ничего не меняет. Армирование влияет исключительно на коэффициент удлинения и на воздухопроницаемость.
У того же Экопластика для обычной трубы PN20 и для Stabi PN20 стоят абсолютно одни и те же цифры.

Если армированная берется PN25, то да будет получше. Но реально все равно стареет пластик. И наличие алюминиевой прослойки мало что поменяет. Срок эксплуатации будет отличаться не так уж и сильно. Больших давлений там все равно нет.

Олегович написал :
дело не в том что у вас радиатор не греется, а в том что он не продавливается, так как 2 секции все таки греются , то есть теплоноситель все таки заходит. радиаторы длинее 10 секций нужно подключать диаганально

1. Длиннее 14 секций, пожалуй. Это при верхней подаче.
2. Таки Вы ещё не освоили физику за 6 класс? Это к выделенному жирным. Про биметалл с нижней подачей не говорили только ленивые. Так он и должен вести себя, даже при более чем достаточном для прогрева батареи расходе теплоносителя.

SVKan написал :
Армирование само по себе в плане прочности и долгожительства ничего не меняет. Армирование влияет исключительно на коэффициент удлинения и на воздухопроницаемость.

Не согласен. Много раз лично видел порванные трубы из неармированного ППР. Как раз из-за того, что были применены неармированные вместо армированных. Про коэффициент удлинения — отдельная песня. На прочность влияет СОВОКУПНОСТЬ температуры и давления. Вот как раз вместе эта совокупность и приводит к разрывам. Если по отдельности температура на пределе или давление, то все обходится. А вот когда И температура под 95 И давление под 6 , как раз и приводят к разрывам.

SVKan написал :
Если армированная берется PN25, то да будет получше. Но реально все равно стареет пластик. И наличие алюминиевой прослойки мало что поменяет. Срок эксплуатации будет отличаться не так уж и сильно. Больших давлений там все равно нет.

Говорю не о старении. А о ближайшем времени. До старения еще дожить нужно.

Армировка придает прочности. И много что меняет. Срок эксплуатации может и не меняет, а вот прочность, как писал чуть выше, очень даже меняет. Хоть стекло, хоть алюминий.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Не согласен. Много раз лично видел порванные трубы из неармированного ППР. Как раз из-за того, что были применены неармированные вместо армированных. Про коэффициент удлинения — отдельная песня. На прочность влияет СОВОКУПНОСТЬ температуры и давления. Вот как раз вместе эта совокупность и приводит к разрывам. Если по отдельности температура на пределе или давление, то все обходится. А вот когда И температура под 95 И давление под 6 , как раз и приводят к разрывам.

Говорю не о старении. А о ближайшем времени. До старения еще дожить нужно.

Армировка придает прочности. И много что меняет. Срок эксплуатации может и не меняет, а вот прочность, как писал чуть выше, очень даже меняет. Хоть стекло, хоть алюминий.

Табличку от инженеров Экоплатика привел выше.
Они ничего не знают и не понимают?
PN20 это как раз показатель прочности. Почему он тогда одинаков?

Для обычного ППР показатель PN жестко привязан к SDR, то бишь толщине стенки. Армирование действительно прочности добавляет. Но эту добавку зачастую убирают обратно делая стенки тоньше. Армированная труба PN20 имеет ту же самую прочность, что и не армированная, но более тонкие стенки.
Кстати все фитинги у всех производителей PN20.

SVKan написал :
Табличку от инженеров Экоплатика привел выше.
Они ничего не знают и не понимают?
PN20 это как раз показатель прочности. Почему он тогда одинаков?

Для обычного ППР показатель PN жестко привязан к SDR, то бишь толщине стенки. Армирование действительно прочности добавляет. Но эту добавку зачастую убирают обратно делая стенки тоньше. Армированная труба PN20 имеет ту же самую прочность, что и не армированная, но более тонкие стенки.
Кстати все фитинги у всех производителей PN20.

Я Вам «про Фому, а Вы мне про Ерёму!». Мы говорим о разных вещах.

И демагогии с инженерами от Экопластика, тоже не нужно. Как раз у них и читайте. Там все написано.

У них как раз приведены номограммы зависимости предельных давления от температуры, и наоборот температуры от давления. И для разных марок и типов труб.

Даже как то неудобно за Вас, что Вы пишете, что прочность у труб PN20 и PN25 одинаковая.

Это при температуре 20 градусов, прочности трубы на разрыв не сильно отличаются. И то по предельно допустимым режимам эксплуатации, указанным на сайте изготовителя труб. А в реальности же, сильно подозреваю, что при «опрессовке на разрыв» и при температуре даже 20 гр.цельсия PN20 лопнет при гораздо меньшем давлении, чем PN25.

А Вы говорите прочность одинаковая!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Я Вам «про Фому, а Вы мне про Ерёму!». Мы говорим о разных вещах.

И демагогии с инженерами от Экопластика, тоже не нужно. Как раз у них и читайте. Там все написано.

У них как раз приведены номограммы зависимости предельных давления от температуры, и наоборот температуры от давления. И для разных марок и типов труб.

Даже как то неудобно за Вас, что Вы пишете, что прочность у труб PN20 и PN25 одинаковая.

Это при температуре 20 градусов, прочности трубы на разрыв не сильно отличаются. И то по предельно допустимым режимам эксплуатации, указанным на сайте изготовителя труб. А в реальности же, сильно подозреваю, что при «опрессовке на разрыв» и при температуре даже 20 гр.цельсия PN20 лопнет при гораздо меньшем давлении, чем PN25.

А Вы говорите прочность одинаковая!

Вы как всегда вместо того, чтобы читать что написано придумываете что-то для себя и потом пытаетесь утверждать что оппонент не прав потому что Ваши измышления не соответствуют истине.
Может все-таки перечитаете что было действительно написано?
У очень многих производителей включая Экопластик армированная труба тоже PN20.

Давление и показатели прочности трубы одинаковы, а толщина стенки отличается. Что я выше и написал.

SVKan написал :
Вы как всегда вместо того, чтобы читать что написано придумываете что-то для себя и потом пытаетесь утверждать что оппонент не прав потому что Ваши измышления не соответствуют истине.
Может все-таки перечитаете что было действительно написано?
У очень многих производителей включая Экопластик армированная труба тоже PN20.

Давление и показатели прочности трубы одинаковы, а толщина стенки отличается. Что я выше и написал.

Надоело спорить. Может и ошибаюсь. Но все равно в глазах стоит изображение рваных неармированных труб. Армированных рваных ни разу не видел на объекте.

Может они и правда равны по прочности? Но в таком случае теормех и сопромат получается лженауки? (Извиняюсь за демагогический прием, просто практический опыт восстает. Типа, ну не может цельный деревянный брусок сечением 200 х 200 быть такой же прочности, как фЕрменная деревянная конструкция такого же общего сечения и такой же массой на метр длины!).

А вообще появился интерес прессануть до разрыва и то и другое обычной водой комнатной температуры. Чтобы убедиться в равности прочности.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Надоело спорить. Может и ошибаюсь. Но все равно в глазах стоит изображение рваных неармированных труб. Армированных рваных ни разу не видел на объекте.

Может они и правда равны по прочности? Но в таком случае теормех и сопромат получается лженауки? (Извиняюсь за демагогический прием, просто практический опыт восстает. Типа, ну не может цельный деревянный брусок сечением 200 х 200 быть такой же прочности, как фЕрменная деревянная конструкция такого же общего сечения и такой же массой на метр длины!).

А вообще появился интерес прессануть до разрыва и то и другое обычной водой комнатной температуры. Чтобы убедиться в равности прочности.

Они разные бывают. Бывают PN20 а бывают PN25.
Зависит от производителя.

Термех и сопромат не лженауки.
Еще раз подсказываю: посмотрите на указанную толщину стенки в приведенных выдержках из каталога.
То есть ввели алюминиевый слой усилив трубу и тут же уменьшили толщину полипропилена. В итоге показатель прочности остался на прежнем уровне а проходной диаметр подрос. При обычных температурах и давлении для которых он предназначен (до 70 градусов) прочности и так выше крыши, увеличенная пропускная способность там важнее.
Ну а для высокотемпературного отопления есть другие материалы.

Я понимаю что Вы хотели сказать.
Просто не надо ставить знак равенства между «армированный ППР» и PN25.
Весь ППР PN25 что я видел был армированным, но не весь армированный ППР был PN25.
Если хотите сказать про PN25, то так и пишите.

Примеры трубы армированной алюминием:
Экоплатик Стаби PN20
Вефатерм стаби бывает как PN20 так и PN25
ХейссКрафт — PN20
ТебоТехникс — — PN25
РВК — PN25
ПроАква PN25
Остальных сходу не помню, но не проблема посмотреть того производителя что требуется. Но, обратите внимание, как раз у более приличных производителей есть армированная труба PN20. У нас, обычно когда производитель дает выбор, везут именно PN20.