ЖКХ в России

Неисправность отопления в вашей квартире

О неисправностях приборов системы отопления (радиаторов), их запорно-регулирующей арматуры и подводящих труб.

Из цикла статей «Неисправности отопления»

Возможные причины неисправности отопления:

1. Загрязнение (зашлакование, забивание) отложениями внутренней поверхности радиатора или/и подводящих труб от стояка до радиатора

Основные признаки:

• температура поверхности радиатора [далее слово «поверхность» повторять не будем] значительно ниже (более чем на 3-5 гр.С), чем трубы – стояка*, к которому подключен данный радиатор;
• неравномерных нагрев секций радиатора; последние секции по ходу воды значительно холоднее, чем первые.

2. Неисправность арматуры (кранов запорных и регулирующих), в результате в радиатор поступает небольшое количество воды.

Основные признаки:

• температура радиатора значительно ниже, чем температуры радиаторов, расположенных на этажах выше и ниже Вашей квартиры** и подключенных к одному и тому же стояку (как правило, это радиаторы в аналогично расположенных комнатах — т.е. одна над другой).

3. Неправильно выполнен монтаж и подключение к стояку нового радиатора

На эту тему будет отдельная статья, которая появится на сайте в ближайшее время.

Возможные действия:

• проверьте, полностью ли открыты вентили на подводящих к радиатору трубах;
• определите, как указано ниже, изменился ли расход теплоносителя [далее наз.– воды] через радиатор;
• подайте заявку в домоуправляющую компанию (ДУК), обслуживающую Ваш дом, для вызова специалистов-сантехников;
• совместно со специалистами-сантехниками постарайтесь определить причину плохого нагрева;
• при необходимости потребуйте от специалистов-сантехников отключения стояка и вскрытия (разборки) вентилей и подводящих труб радиатора, чтобы выявить и устранить возможные их неисправности;
• не торопитесь покупать новый радиатор для замены «плохо греющего». Это сделайте только тогда, когда будете твердо убеждены, что других неисправностей нет, а «виноват» только радиатор.. «Виноватым» радиатор бывает только при сильном загрязнении (зашлаковании) отложениями его внутренних поверхностей и камер секций.
• возможна прочистка и промывка загрязненного радиатора химикатами, но это дело «муторное» и не всегда эффективное, и не намного дешевле покупки и установки нового радиатора;
• новый радиатор устанавливайте только силами квалифицированного специалиста-сантехника.

* — «стояк» — вертикальный трубопровод системы отопления, соединяющий магистраль отопления, находящуюся в техническом этаже (подвале) дома, с радиаторами отопления квартир, находящихся одна над другой на всех этажах данного подъезда.

** температуры радиаторов, расположенных на разных этажах дома и подключенных к одному стояку:

• при двухтрубной системе отопления*** — как правило, должны быть равны;
• при однотрубной системе — разница температур радиаторов, расположенных на соседних этажах, составляет несколько градусов, как правило – от 2-х до 5-ти гр.С.

Внимание! – эти цифры приблизительные, отдача тепла радиаторами зависит от многих факторов!

***о схемах включения радиаторов (схемах отопления) см. отдельную статью.

Определение расхода воды через радиатор

Определить, изменился ли расход воды через конкретный радиатор, довольно просто:

• измерьте температуру радиатора в местах входа (Т₁) и выхода воды (Т₂) (или на трубах входа и выхода);
• измерьте температуру воздуха в комнате (Тв);
• подсчитайте следующие величины: разности температур Т₁ — Тв, Т₂ – Тв, Т₁ — Т₂ = _∆Т;
• запишите все величины.

Желательно, чтобы первое (далее наз. — базовое) измерение выполнить тогда, когда температура воды на входе в дом (или от источника теплоснабжения) соответствует температурному графику теплоснабжения. Если же Вам неизвестен температурный график – не огорчайтесь, постарайтесь сделать базовое измерение тогда, когда в квартире довольно тепло.

При изменении температуры на улице и, соответственно, температуры воды на входе в дом (квартиру) периодически повторяйте измерения и записи.

Если в дальнейшем в квартире станет холодно, повторите замеры. Если разница температур воды на входе и выходе одного из радиаторов стала значительно меньше, чем при предыдущем замере, это может явиться признаком того, что через радиатор протекает меньше воды и, соответственно, от радиатора меньше отдается тепла в квартиру.

Более точные данные о расходе воды через радиатор Вы получите, если воспользуетесь таблицей 1, составленной на основе работы И.М.Сапрыкина «О режимах и наладке систем отопления» (журнал «Новости теплоснабжения» № 1 2008 г.).

Расход воды в радиаторе

(в относительных единицах**)

(расчет выполнен для расчетных температур Т₁= 95 о С, Т₂ = 70 о С и Т_в = 20 о С)

Фактическая разность температур Т₂ — Тв

Ремонт системы отопления: способы устранения несвоевременных проблем

Ни один дом не обходится без установленной в нем отопительной системы. Она помогает нам оставаться в тепле даже в самые холодные зимние дни. Но что, если этого тепла становится все меньше? Столь неприятная ситуация требует незамедлительного решения, поэтому в этой статье мне бы хотелось рассмотреть возможные причины проблемы. Кроме того, рассмотрим существующие способы устранения сбоев в функционировании системы и важность проведения профилактических работ.

Виды поломок системы отопления

Существует несколько основных проблем системы отопления, о каждой из них скажу пару слов.

Засор в трубопроводе

В результате засора стояка увеличивается сопротивление элементов отопительной системы, а расход находящегося в них теплоносителя снижается. Это, в свою очередь, ведет к понижению средних температур отопительных приборов. Выявление засоров является очень непростым процессом.

Образование воздушных пробок

Воздушные пробки в отопительной системе могут возникнуть из-за попадания в нее воздуха.

1. В воде присутствует растворенный воздух. При нагревании жидкости образуются воздушные пузырьки, поднимающиеся в верхние части трубопроводов. Скапливаясь, эти пузырьки как раз и становятся воздушными пробками.
2. Образованию воздушных пробок также способствует понижение давления в отопительной системе.
3. Утечки из трубопроводов тоже ведут к описываемой проблеме.
4. И, наконец, последняя причина заключается в ремонтных работах, которые неизбежно ведут к попаданию воздуха в систему.

Ошибки при монтаже труб

В этом случае владельца может поджидать масса причин, ведущих к неработоспособности системы отопления. Сужение площади сечения труб, пропуск воды по обратному направлению, несоблюдения необходимого уклона трубопровода – все это и является причинами проблем при неправильном монтаже или ремонте труб.

Нарушение герметичности системы

Подобная ситуация ведет к утечке теплоносителя, а это, в свою очередь, может привести к аварии и немалым материальным потерям. Нарушение герметичности чаще всего возникает из-за коррозии, которая ухудшает качество металла, способствует образованию так называемых свищей (дыр на трубах), а также полному разрыву.

Способы устранения проблем системы отопления

Способ устранения проблемы отопительной системы зависит от вида поломки. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

1. В первую очередь, необходимо определиться с местом засора. Замер температуры, скорее всего, не даст желаемого результата, поэтому лучше воспользоваться акустическим способом и перейти к прослушиванию системы.
2. Далее можно переходить к самой прочистке или промывке труб. Перед этим нужно обязательно осмотреть систему и убедиться в ее герметичности.
3. Гидравлический способ подразумевает обеспечение постоянного потока воды внутри засоренных труб. Чем выше скорость протока воды, тем больший засор можно устранить. В некоторых ситуациях применяют различные насосы. Но данный метод не подойдет для участков с изначально низкой скоростью воды, так как частички засора будут все равно оседать в трубопроводе.
4. Прочистку осуществляют тогда, когда гидравлический метод не дает положительного результата. В этом случае необходимый участок системы отключают и выпускают из него воду. Далее этот участок отсоединяется от труб, а засор пробивается при помощи проволоки. После этого на конец проволоки фиксируется ерш, которым и удаляют скопившиеся частицы.

Устранение воздушной пробки

1. Чтобы найти проблемное место, в данном случае используют простукивание молоточком. В участке с воздушной пробкой звук усиливается.
2. Если проблема заключается во временном снижении температуры отопительных приборов, то в участках с образовавшимися воздушными пробками устанавливают воздухосборники.
3. В том случае, если пробка образовалась в местах перегибов трубы, то в проблемных местах монтируются воздухоспускные вентили.

Устранение ошибок монтажа

В этом случае можно обойтись своими руками, но, чтобы не наделать новых ошибок, неплохо бы иметь некоторые навыки. Вам, в любом случае, придется разбирать трубопровод и проводить определенные слесарные мероприятия, так что при отсутствии опыта предпочтительнее все же вызвать мастера. Если же вы обладаете необходимыми навыками, или перед вами стоит довольно простая задача, как, например, подтяжка уплотнительных соединений, то аккуратно и планомерно приступите к ее выполнению. Я настоятельно не рекомендую вам самостоятельно производить подключение дополнительных приборов отопления, ведь это может привести к нарушению всей схемы отопления.

Профилактика появления проблемы в отопительной системе

По моему мнению, многие проблемы с системой отопления связаны, в первую очередь, с пренебрежением профилактическими работами. Существует очень много признаков того, что вам необходимо задуматься о прочистке или промывке системы. Если на вашем водонагревателе установлен датчик давления, который показывает завышенный показания, то лучше как можно быстрее приступить к профилактике. Еще один тревожный симптом – снижение теплоотдачи. В данном случае система стабильно работает, но тепла нет или его меньше, чем должно быть, что может говорить об образовании пробок, накипи или засоров. Все эти моменты ведут к дорогостоящему ремонту отопительной системы, который обойдется вам гораздо дороже, чем профилактические мероприятия. В связи с вышеизложенным, даже если система на первый взгляд работает нормально и эффективно, регулярно проверяйте трубопровод и проводите чистку.

Рассмотрев причины и способы решения проблем системы отопления, можно прийти к логичному выводу – гораздо легче выявить сбой на начальной стадии, чем, в конце концов, вызывать специалиста для проведения серьезного ремонта. На отопительные трубопроводы, как правило, обращается очень мало внимания, хотя они требуют тщательного ухода и бережного отношения. Проводя профилактику неисправностей, вы продлите срок и эффективность службы вашей системы, а также минимизируете риск возникновения аварийной ситуации.

Руководство по поиску неисправностей в системе отопления (часть1)

Автор: Дмитрий Белкин

«Сделали новую систему отопления — одна ветвь греет замечательно, а вторая чуть теплая. Что делать?» «Заменили полотенцесушитель, а он холодный. Что делать?» «Для увеличения скорости циркуляции поставили насос, а он не помог! Что делать?»

Назрела. Назрела необходимость в подробном ответе на все эти вопросы. Именно поэтому я и хочу в этой статье дать наиподробнейшее руководство по поиску неисправностей любых водяных систем отопления. Руководство это вполне может пригодиться и тем, кто собирается делать новую или переделывать старую систему отопления.

Поиск неисправностей в системе отопления — дело не сложное. Нужно просто представлять себе, как вода течет по трубам, и что ей может в этом деле препятствовать. Этому вопросу, посвящено, кстати, несколько моих работ. Здесь, я надеюсь, прошлый опыт будет обобщен и усилен иллюстрациями.

В самом простом случае система отопления представляет собой систему, включающую в себя водяной котел, радиаторы, расширительный бачок. Все эти приборы соединены трубами таким образом, что получается кольцо. Описываемая простейшая схема изображена на следующем рисунке

Приведенная схема вполне реальна. Ее вполне можно использовать для небольших помещений. Например, для гаража. Но это сейчас не главное. Главное, чтобы у всех заинтересованных лиц было очень четкое понимание того, как эта схема работает. А работает она следующим образом.

1. Система полностью залита жидкостью. Об этом говорит тот факт, что в наш расширительный бачок где-то на четверть объема полон водой.
2. Мы включаем котел в сеть, или зажигаем в нем газ, или подкидываем дров. В результате вода в котле начинает нагреваться. Тут надо сказать, что котел у нас состоит из значительной по объему емкости с водой, например 100 литров. Минут, эдак, через 10 вода в котле довольно сильно нагревается и увеличивается в объеме. Излишек воды наполняет расширительный бачок.
3. Если мы построили систему по всем правилам, нагретая вода начинает подниматься вверх по трубе, выходящей из котла. Поскольку система полностью залита водой, горячая вода вытесняет холодную Куда девается холодная? Правильно! Она попадает в котел снизу. Постепенно система нагревается полностью и радиатор у нас становится горячий.
4. Ура! (но если бы все было так просто. )

Теперь давайте предположим, что радиатор у нас совершенно холодный. То есть абсолютно. Что мы должны сделать дальше? Заметьте, это уже руководство пошло! Теория выше осталась. ВНИМАНИЕ! Мы должны подойти к нашему котлу и пощупать его .

И вот здесь я, по своему недавно приобретенному обыкновению автора статей на сайте Белкин-лабз точка ру буду делать свой текст непригодным для интернет-воров хороших и полезных статей. Короче говоря, что делать, если у вас не заводится автомобиль? Берем инструкцию и читаем: «Если автомобиль не заводится, проверьте, есть ли в нем бензин». А что делать, если не включается компьютер с утра? Правильно! Проверьте, включен ли провод в розетку. На самом деле, это не праздные слова для отвода глаз. В этом великий принцип «от простого к сложному» Меня он лично множество раз выручал. Поэтому прошу вас! Не считайте приведенные выше инструкции издевательством! Пощупайте котел и убедитесь в том, что он горячий ! Если эту статью читают люди, которые не могут пощупать котел, либо щупают, но он холодный, то обратитесь к инструкции на котел. Возможно на нем есть некий указатель температуры, которым можно воспользоваться вместо доброй старой и чувствительной ладони.

Пощупали. Котел горячий. Что делаем дальше?

Щупаем трубу в месте, выхода ее из котла. Метка 1 на схеме .

• Труба горячая. Это хороший знак. Он означает, что циркуляция есть и довольно сильная!
• Труба абсолютно холодная. Это означает, что циркуляции в системе нет вообще.
• Труба теплая. Это означает, что циркуляция есть, но очень слабая.

Кстати, в приведенной схеме не может быть случая, когда батарея холодная, а труба в метке 1 горячая. Это не возможно. Догадайтесь сами почему. А вот остальные 2 случая вполне возможны. На них и заострим наше внимание.

Если труба холодная, значит что-то мешает циркуляции воды и перекрывает ее полностью. Как найти причину?

Здесь тоже вполне ограниченное количество вариантов.

• Котел слишком высоко по отношению к радиаторам либо слишком короткий стояк, что одно и то же. Дело в том, что естественная циркуляция возможна только при значительном перепаде высот между котлом и радиаторами. Чем меньше перепад высот, тем больше должен быть диаметр труб. Но это, на самом деле, случай замедленной циркуляции. Труба должна быть теплой или чуть теплой.
• Не работает циркуляционный насос. Тоже труба должна быть чуть теплой, то есть не совсем наш случай.
• Пробка. Труба засорилась (такой случай трудно себе представить) или замерзла в одном месте (а вот такое у меня один раз было)
• Образование пузырей — по опыту основная причина отсутствия циркуляции.

Если засор — разбирайте систему и прочищайте. Если мороз — грейте. Но сначала прочитайте руководство про пузыри. И вот тут я опять вспоминаю случай из детства. Дело в том, что я жил в довольно состоятельной семье и у меня всегда был автомобиль. Ровно в 18 лет я сказал родителям, что собираюсь купить себе мотоцикл и мама настояла на том, чтобы я вместо этого получил права на автомобиль и ездил на нем тогда, когда захочу. По понятным причинам я согласился. При социализме таких мотоциклов как сейчас не было, а машина — это круто. И вот ездил я на машине и чуть что — лазил в карбюратор. Разбирал, чистил, собирал и ждал увеличения мощности. Но через некоторое время я понял, что на 10 случаев падения мощности только в одном случае дело заключалось в карбюраторе, а в 9-ти случаях дело было в зажигании. И я зарекся лазить в карбюратор вообще! И пользуюсь этим замечательным правилом до сих пор. С одним только уточнением. Если на карбюратор поставить действительно качественный фильтр, и менять его регулярно, то карбюратор свободно ходит 40-50 тысяч и без ремонта и без настройки. Но это правило ушло в прошлое вместе с карбюраторами (а жаль). Так и с пузырями. Кажется, что уже все проверил. Кроме засора и думать уже не на что! Но нет! Стоит вспомнить правило карбюратора, и точно! Старые добрые пузыри!

В связи с этим опять немного теории. Дело в том, что мы заливаем в систему отопления «живую» воду. На языке людей, которые консультируют застройщиков по вопросам отопления, а особенно хорошо делают это на сайте belkin-labs.ru, это означает, что вода содержит воздух. Налейте воды в трехлитровую банку и поставьте в хорошо освещенное место. Через некоторое время вы увидите пузырьки воздуха, которые образуются на стенках. Почему нам надо было поставить банку именно в хорошо освещенное место? Только лишь потому, что в плохо освещенном месте пузырьки на стенках банки можно не заметить, да и вообще, вампиры мы что ли, чтобы по темным комнатам прятаться? В системе отопления воздух постепенно выходит из воды и она превращается в мертвую воду. Мертвая вода характеризуется тем, что в ней замедлены процессы коррозии. Поэтому запрещено сливать воду из радиаторов и держать их пустыми (написано в инструкции к радиаторам). К сожалению, воздух выходит из воды постепенно. Примерно за год. Все это время он превращается в пузыри, которые мешают циркуляции. На практике все выглядит еще сложнее. Похоже, что воздух в системе отопления образуется постоянно и этот процесс никогда не кончается. Поэтому тех, кто считает, что вот сейчас спущу, дескать, пузыри и все, отмучился — хочу расстроить. Не отмучаетесь никогда! Но мертвую воду при этом советую экономить и не сливать зря.

Пузыри в воде движутся снизу вверх. Это значит, что рано или поздно воздух появится в самой верхней точке вашего отопления. Если этот воздух оттуда не выйдет, то он полностью предотвратит циркуляцию воды в системе. Прогнать воздух в системе в другое место можно только большим напором воды. Ни естественной циркуляцией, ни циркуляционным насосом воздух в системе переместить нельзя .

Для правильного выхода пузырей в системе нужны правильные уклоны труб. Вот иллюстрация правильных уклонов:

Если пузырь образуется в котле, он выйдет через стояк, пройдет по трубе с уклоном вверх и булькнет в расширительном бачке. В радиаторах тоже могут образовываться пузыри. Если система вашего отопления совсем убогая и в радиаторы нельзя вкрутить клапан для спуска воздуха, то и его (радиатор) нужно ставить с уклоном для выхода пузырей вверх.

Заметьте, в случае с клапаном радиатор становится сборщиком воздуха. Однако это не страшно, поскольку спуск воздуха через клапан — процедура простая и приятная. С другой стороны, если вы используете радиаторы без клапанов, в них все равно будет воздух при заполнении системы и вам придется ощутимо долго ждать, пока воздух выйдет. Все зависит от уклона, с которым установлен радиатор. Вы же не будете ставить их с такими же уклонами, как на схеме!

Можно ли устанавливать радиаторы строго горизонтально? Можно, но как показывает опыт, хоть миллиметр уклона, но нужно делать. И только с клапанами. Радиатор без клапанов — кошмар и большой геморрой.

Из вышеприведенных схем должно быть абсолютно понятно, что для построения системы отопления нужно использовать только прямые трубы . Никаких заумных петель и обводов! Только прямые трубы и уровень для проверки их уклона!

Вот такая схема рано или поздно предотвратит циркуляцию воды через полотенцесушитель , и он будет холодный , притом вечно, ибо воздух из него убрать очень трудно, практически невозможно:

Как ставить полотенцесушитель? Так, чтобы воздух выходил. В нормальных полотенцесушителях это возможно. Спускать воздух из него можно, откручивая немного накидные гайки его крепления. Что такое «нормальный» полотенцесушитель? Смотрите на следующих схемах.

Напоминаю, мы рассматриваем простейшую схему отопления и тот случай, когда циркуляции в системе нет вообще. Определили мы это, пощупав стояк недалеко от выхода от котла. Больше нигде мы температуру не щупали, поскольку это бесполезно. Итак все ясно.

Вопрос о замедленной циркуляции (труба теплая) мы рассмотрим в следующей статье.