Andrey72C › Blog › Ниссан примера P12 (Nissan Primera P12) холодная печка и удаление воздуха из системы охлаждения.
Всем здоровья!
На просторах сети много пишется о проблеме холодной печки Примеры после тех или иных работ с системой охлаждения. Вот и мне довелось в этом убедиться. Приехал знакомый с жалобой на холодный воздух из печки. И только когда раскрутишь двигатель 3000-3500 оборотов начинал идти чуть теплый воздух.
А произошло это после того как слетел патрубок с радиатора и убежал антифриз. Как он говорит патрубок поставили, антифриз залили, систему прокачали, но пришла осень, а тепла в машине нет.
Решили что надо бы еще раз прокачать, но перед прокачкой сделали промывку салонного радиатора горячей водой с лимонной кислотой (10 гр. на литр), предварительно слив частично антифриз и продув салонный радиатор. Собрали не хитрую установку из водяного насоса (был в наличии), шлангов, ведра и 1,5 литровой бутылки с женским чулком (фильтр на входе насоса).
Подключили к машине
Три раза меняли воду. Гоняли часа 2, меняя направление прокачки.
Фото третей воды с осадком на импровизированном фильтре
Затем прогнали еще раза два чистой водой, продули воздухом и собрали систему, но для наглядности поставили прозрачный шланг в разрыв подачи антифриза на печку.
Залили антифриз сколько поместилось в основной радиатор, приподняли передок на подъемнике, завели машину и стали смотреть как через печку ничего не идет, а только стоит пена. Стали ждать открытия большого круга. Включился вентилятор, секунд десять подержали 3000 оборотов, заглушили и долили антифриз сколько поместилось в радиатор.и опять завели машину, дали газу и в прозрачной трубке стал появляться антифриз.
Короче так доливали раз 5, закончился слитый антифриз и в ход пошел новый. Итог такой что был дополнительно залит еще практически литр, в прозрачной трубке постоянно стал присутствовать антифриз даже на холостом ходу и пошел горячий воздух в воздуховодах.
Резюме: прокачиваем с приподнятой мордой машины на подъемнике или на пригорке до тех пор пока можно заливать антифриз в радиатор.
Надеюсь что мой отчет поможет обладателям Примеры P12, и ни один из них не замерзнет этой зимой!
18.0 Система отопления и вентиляции
Отопитель
 | |
Схема работы отопителя
1 – воздухораспределительная крышка;
2 – электродвигатель вентилятора;
3 – крыльчатка;
4 – кран отопителя;
5 – подводная труба;
6 – отводная труба;
7 – кожух радиатора;
8 – крышка воздухопритока;
9 – капот;
10 – дефлектор;
11 – воздуховод обогрева ветрового стекла;
12 – тяги привода;
13 – кронштейн рычагов управления;
14 – рукоятки управления;
15 – радиатор;
16 – воздуховод внутренней вентиляции;
17 – рычаг воздухораспределительной крышки.
Система отопления – жидкостная. В качестве теплоносителя используется охлаждающая жидкость из рубашки охлаждения двигателя. Система состоит из самого отопителя, кронштейна с рычагами управления и воздуховодов. В корпусе отопителя установлены радиатор с краном, электровентилятор и две воздушные заслонки.
Кран и заслонка забора воздуха гибкими тягами соединены с рычагами блока управления. Крайнее правое положение верхнего рычага соответствует полному открытию крана и максимальному потоку охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.
При аналогичном положении нижнего рычага полностью открыта заслонка забора наружного воздуха, что соответствует максимальному воздушному потоку через отопитель. Поворотные дефлекторы панели приборов позволяют направить потоки воздуха на обогрев ветрового стекла, стекол передних дверей и салона. Нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка) с блоком управления отопителем не связана.
Открываем и закрываем заслонку за рычаг, прикрепленный к ней с левой (водительской) стороны.
Скорость воздушного потока через отопитель регулируется трехпозиционным переключателем. Им можно задать один из двух режимов работы электровентилятора – минимальный и максимальный.
Разборка панели. Замена печки
Опции темы
Разборка панели. Замена печки
В первый год эксплуатации своей примерки были заменены антифриз, термостат, промыт отопитель салона, а также прошлось заменить основной радиатор (родной потек), но (!) проблема плохого отопления салона так и не была решена.
На прогретой машине оба патрубка на входе и выходе были горячие, при этом температура из воздуховодов была 35-38С. Салон нормально прогревался через полчаса езды. Так как все что можно было сделать, так сказать малой кровью , было сделано, оставалось только снять печку и понять почему же она не греет 
Летом как то было не досуг, а как градусник за бортом стал показывать «-» стало ясно — пора решаться 
Перед тем как начать разбор, взял печку у Олега (Автоуниверсал) [за что ему отдельный респект!].
Разборка и сборка заняла два дня. К сожалению фотик в первый день был благополучно забыт дома 
, а во второй он замерз поэтому фоток можно сказать нету. но я постараюсь подробно описать процесс разборки тем более, что по снятию многих частей уже есть отчеты с фото.
СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕМУ С АКУМА.
Если будете снимать печку, слейте антифриз
1. Начинаем со снятия перчаточного ящика (пара раздвижных шарниров внизу)
2. Затем плоской отверткой снимаем накладку с порога пассажира
3. Скрутив один пластиковый винт снимаем накладку с крыла
4. Открутив 6 саморезов снимаем панель которая находится за перчаточным ящиком.
Подробнее по пп. 1-4 смотри
5. Далее снимаем панельки с руля, для этого снимаем пластиковое кольцо с замка зажигания, выкручиваем из нижней панели 6 «ТУПЫХ» саморезов — таких больше не будет, так что отложите их отдельно. Разнимаем панели.
6. Снимаем подрулевые переключатели. Каждый крепится 2я белыми саморезами. Их можно вкрутить на место, дабы не потерять. С левого нужно снять один разъем электрики, с правого два.
7. Снимаем плоской отверткой накладку с порога водителя, откручиваем пластиковый винт с накладки на крыле, затем откручиваем 3 самореза которыми крепится водительская панель (в той, что есть ящичек) и срываем его с защелки. Когда будете снимать — не усердствуйте, т.к. справа (с внутренней стороны) привинчина белая релюшка!
накладка на крыло. 
Панель водителя 
8. Снимаем центральную консоль — консоль на которой расположена кнопка аварийки, магнитола и т.п. Для этого сначала откручиваем внизу два самореза (под кнопками рециркуляции и кондея), затем поддевая плоской отверткой сверху правого воздуховода снимаем панель. Отключаем разъемы с кнопок аварийки и подогрева зеркал/заднего стекла. Снимаем тросик управления заслонкой центральных воздуховодов.
9. Снимаем магнитолу. Отключаем ее, но тут у кого как, у меня просто снимается фишка с магнитолы и разъем с антенны.
10. Панель спидометра крепится 1 саморезом справа (под центральной консолью) и два над щитоком приборов. Открутив вынимаем сдернув левую часть с защелки. Там же снимаем три фишки с управления зеркал, корректора и регулятора посветки.
11. Открутив 4 самореза снимите сам щиток приборов, отключив 3 разъема. Под ним сразу снимите крепеж проводки с основной панели.
Подробнее по пп.8-11 смотри
12. Теперь приступаем к тоннелю и подиуму.
а) Скручиваем ручку МКПП, вынимаем крышку из под ручника.
б) Снимаем панель с прикуривателем (надо снять две фишки, с самого прикуривателя и с подсветки пепельницы)
в) Выкручиваем 6 саморезов крепящие тоннель. 2 под ручником, 2 под панелью прикуривателя и 2 с боков барного ящика (возле сидений). Все можно вынимать тоннель.
г) Подиум крепится: 1 саморез над правой коленкой водителя, 1 саморез слева от крепления магнитолы, 4 самореза крепят блок управления печки. Перед тем как снять подиум, удалите с него элементы – декоративное продолжение подиума под блок печки, они прикрывают мозги (ECU) от ног водителя и пассажира. Начинать нужно с правого. В месте соединения элемента с подиумом потяните в сторону пассажирской двери, он должен сняться с салазки. Затем отверткой нажмите изнутри на черную заглушку, которая удерживает левый элемент. Написано много, но там все просто 
в собранном виде
слева 
13. Снимаем пластиковые панели со стоек (где высокочастотки стоят). Они держатся на двух защелках, так что снимать нужно сверху резким движением, но все равно будьте аккуратны!
14. Теперь поддев плоской отверткой снимите воздуховоды обдува лобового стекла. На левом нужно будет снять фишку со светодиода системы NATS. В районе светодиода под воздуховодами (левым и правым) будет по болту под крестовую отвертку, откручиваем. Внизу основной панели (около) дверей надо открутить еще по гайке. После этого приподнимаем и снимаем всю панель целиком. Вытаскиваем ее из машины в правую дверь.
15. Теперь нужно снять проводку с усилителя (трубы). Крепежей там много, всех не перечислю, но если вы до туда смогли добраться, то их найдете Срезать их не стоит, они вполне хорошо вынимаются (при помощи отвертки или плоскогубцев) из дырочек и потом туда вставляются!
16. Далее снимаем с усилителя (в это в районе руля) релюши и др. блоки, откручиваем монтажный блок (сверху 2 самореза и 1 внизу)
17. Теперь откручиваем 2 металлические стойки (по 4 гайки на каждой), которые находятся под подиумом. 
18. Откручиваем руль от усилителя (снизу две гайки — они отличаются от остальных, будьте внимательны). Что бы не ложить руль на «пол» подставьте под него что нибудь!
19. Откручиваем еще один болт от усилителя (находится перед рулем)
20. Теперь откручиваем 3 гайки слева и 2 справа и снимаем усилитель подав ее в правую дверь. 
21. Все доступ к печке открыт! Снимаем 2 мощных самореза соединяющие печку с кондеем. Находятся саморезы спереди — один посередине места их соединения, другой в низу (нет на фото). Далее откручиваем три гайки (одна сверху, две снизу) крепящие корпус печки к кузову. Если смотреть на место соединения печки и кондея, то корпус печки стоит как бы за корпусом кондея, а спереди ухо крепежа с кондея. Все это не дает их легко разнять. Снимать кондиционер, не хотелось, поэтому открутил гайки крепления кондея и блока в котором стоит мотор печки, после этого удалось вынуть печку БЕЗ СНЯТИЯ КОНДЕЯ . 
Ну вот и все.
Теперь осталось понять в чем причина хреновой работы печки.
Я рассчитывал, что какие то проблемы с радиатором печки, но он был идеален, даже получше того, что я взял у Олега.
Остаются заслонки. на горячую все идеально открывается, т.е. она не подмешивает холодный воздух. На холодную она закрывала отопитель, но не до конца, оставалась щель около 6-8мм, но это не может влиять на поток тепла, ведь он влияет на холодных воздух летом.
Промыл отопитель, горячей водой — чистый! Греется весь хорошо. Тут ваще начал сомневаться, стоило ли снимать печку?
Долго крутил свою и Олегову печки. решил располовинить свою, что бы поставив ее на место посмотреть/пощупать как радиатор будет греться и отдавать тепло.
Как только разобрал все стало ясно.
Причина холода найдена.
Зад радиатора вставляется в пластиковые выступы внутри печки, так вот их в моем корпусе печки практически небыло — они были сломаны. В их отсутствии отопитель был не плотно прижат к корпусу, из-за чего не весь холодный воздух проходил через отопитель, так сказать сифонил мимо.
Меняем корпус печки на тот, что взял у Олега, вставляем в него свой отопитель, регулируем заслонку так, что бы летом было холодно, а зимой тепло и ставим печку на место. Заливаем антифриз как положено, подключаем щиток приборов, другие провода, что сняли. Заводимся. (хотя было страшновато, заводить когда все вокруг в проводах)
Проверяем печку, через 2 минуты работы двигателя Т уже 32, в общем эффект есть.
Сейчас при прогретом двигателе Т из левого воздуховода 57-58С.
Все измерения делал термопарой при вот таком положении ручек 
Собираем все в обратном порядке!
ВСЕ. Остается теперь внимательно последить, что бы не было потеков антифриза с отопителя в салон. Ииии. наслаждаемся теплом в машине 
ЗЫ. Что удивительно, но разборка и сборка панели обошлась без потерь и лишних деталей (саморезов, гаек, и т.п.). Единственно косячнул, забыл одеть разъем на отопитель зеркал/заднего стекла, но это по сравнению с тем что было сделано. мелочь
Последний раз редактировалось gaddiman; 23.11.2018 в 16:39 . Причина: поправил ссылки
