Разборка панели. Замена печки
Опции темы
Разборка панели. Замена печки
В первый год эксплуатации своей примерки были заменены антифриз, термостат, промыт отопитель салона, а также прошлось заменить основной радиатор (родной потек), но (!) проблема плохого отопления салона так и не была решена.
На прогретой машине оба патрубка на входе и выходе были горячие, при этом температура из воздуховодов была 35-38С. Салон нормально прогревался через полчаса езды. Так как все что можно было сделать, так сказать малой кровью , было сделано, оставалось только снять печку и понять почему же она не греет 
Летом как то было не досуг, а как градусник за бортом стал показывать «-» стало ясно — пора решаться 
Перед тем как начать разбор, взял печку у Олега (Автоуниверсал) [за что ему отдельный респект!].
Разборка и сборка заняла два дня. К сожалению фотик в первый день был благополучно забыт дома 
, а во второй он замерз поэтому фоток можно сказать нету. но я постараюсь подробно описать процесс разборки тем более, что по снятию многих частей уже есть отчеты с фото.
СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕМУ С АКУМА.
Если будете снимать печку, слейте антифриз
1. Начинаем со снятия перчаточного ящика (пара раздвижных шарниров внизу)
2. Затем плоской отверткой снимаем накладку с порога пассажира
3. Скрутив один пластиковый винт снимаем накладку с крыла
4. Открутив 6 саморезов снимаем панель которая находится за перчаточным ящиком.
Подробнее по пп. 1-4 смотри
5. Далее снимаем панельки с руля, для этого снимаем пластиковое кольцо с замка зажигания, выкручиваем из нижней панели 6 «ТУПЫХ» саморезов — таких больше не будет, так что отложите их отдельно. Разнимаем панели.
6. Снимаем подрулевые переключатели. Каждый крепится 2я белыми саморезами. Их можно вкрутить на место, дабы не потерять. С левого нужно снять один разъем электрики, с правого два.
7. Снимаем плоской отверткой накладку с порога водителя, откручиваем пластиковый винт с накладки на крыле, затем откручиваем 3 самореза которыми крепится водительская панель (в той, что есть ящичек) и срываем его с защелки. Когда будете снимать — не усердствуйте, т.к. справа (с внутренней стороны) привинчина белая релюшка!
накладка на крыло. 
Панель водителя 
8. Снимаем центральную консоль — консоль на которой расположена кнопка аварийки, магнитола и т.п. Для этого сначала откручиваем внизу два самореза (под кнопками рециркуляции и кондея), затем поддевая плоской отверткой сверху правого воздуховода снимаем панель. Отключаем разъемы с кнопок аварийки и подогрева зеркал/заднего стекла. Снимаем тросик управления заслонкой центральных воздуховодов.
9. Снимаем магнитолу. Отключаем ее, но тут у кого как, у меня просто снимается фишка с магнитолы и разъем с антенны.
10. Панель спидометра крепится 1 саморезом справа (под центральной консолью) и два над щитоком приборов. Открутив вынимаем сдернув левую часть с защелки. Там же снимаем три фишки с управления зеркал, корректора и регулятора посветки.
11. Открутив 4 самореза снимите сам щиток приборов, отключив 3 разъема. Под ним сразу снимите крепеж проводки с основной панели.
Подробнее по пп.8-11 смотри
12. Теперь приступаем к тоннелю и подиуму.
а) Скручиваем ручку МКПП, вынимаем крышку из под ручника.
б) Снимаем панель с прикуривателем (надо снять две фишки, с самого прикуривателя и с подсветки пепельницы)
в) Выкручиваем 6 саморезов крепящие тоннель. 2 под ручником, 2 под панелью прикуривателя и 2 с боков барного ящика (возле сидений). Все можно вынимать тоннель.
г) Подиум крепится: 1 саморез над правой коленкой водителя, 1 саморез слева от крепления магнитолы, 4 самореза крепят блок управления печки. Перед тем как снять подиум, удалите с него элементы – декоративное продолжение подиума под блок печки, они прикрывают мозги (ECU) от ног водителя и пассажира. Начинать нужно с правого. В месте соединения элемента с подиумом потяните в сторону пассажирской двери, он должен сняться с салазки. Затем отверткой нажмите изнутри на черную заглушку, которая удерживает левый элемент. Написано много, но там все просто 
в собранном виде
слева 
13. Снимаем пластиковые панели со стоек (где высокочастотки стоят). Они держатся на двух защелках, так что снимать нужно сверху резким движением, но все равно будьте аккуратны!
14. Теперь поддев плоской отверткой снимите воздуховоды обдува лобового стекла. На левом нужно будет снять фишку со светодиода системы NATS. В районе светодиода под воздуховодами (левым и правым) будет по болту под крестовую отвертку, откручиваем. Внизу основной панели (около) дверей надо открутить еще по гайке. После этого приподнимаем и снимаем всю панель целиком. Вытаскиваем ее из машины в правую дверь.
15. Теперь нужно снять проводку с усилителя (трубы). Крепежей там много, всех не перечислю, но если вы до туда смогли добраться, то их найдете Срезать их не стоит, они вполне хорошо вынимаются (при помощи отвертки или плоскогубцев) из дырочек и потом туда вставляются!
16. Далее снимаем с усилителя (в это в районе руля) релюши и др. блоки, откручиваем монтажный блок (сверху 2 самореза и 1 внизу)
17. Теперь откручиваем 2 металлические стойки (по 4 гайки на каждой), которые находятся под подиумом. 
18. Откручиваем руль от усилителя (снизу две гайки — они отличаются от остальных, будьте внимательны). Что бы не ложить руль на «пол» подставьте под него что нибудь!
19. Откручиваем еще один болт от усилителя (находится перед рулем)
20. Теперь откручиваем 3 гайки слева и 2 справа и снимаем усилитель подав ее в правую дверь. 
21. Все доступ к печке открыт! Снимаем 2 мощных самореза соединяющие печку с кондеем. Находятся саморезы спереди — один посередине места их соединения, другой в низу (нет на фото). Далее откручиваем три гайки (одна сверху, две снизу) крепящие корпус печки к кузову. Если смотреть на место соединения печки и кондея, то корпус печки стоит как бы за корпусом кондея, а спереди ухо крепежа с кондея. Все это не дает их легко разнять. Снимать кондиционер, не хотелось, поэтому открутил гайки крепления кондея и блока в котором стоит мотор печки, после этого удалось вынуть печку БЕЗ СНЯТИЯ КОНДЕЯ . 
Ну вот и все.
Теперь осталось понять в чем причина хреновой работы печки.
Я рассчитывал, что какие то проблемы с радиатором печки, но он был идеален, даже получше того, что я взял у Олега.
Остаются заслонки. на горячую все идеально открывается, т.е. она не подмешивает холодный воздух. На холодную она закрывала отопитель, но не до конца, оставалась щель около 6-8мм, но это не может влиять на поток тепла, ведь он влияет на холодных воздух летом.
Промыл отопитель, горячей водой — чистый! Греется весь хорошо. Тут ваще начал сомневаться, стоило ли снимать печку?
Долго крутил свою и Олегову печки. решил располовинить свою, что бы поставив ее на место посмотреть/пощупать как радиатор будет греться и отдавать тепло.
Как только разобрал все стало ясно.
Причина холода найдена.
Зад радиатора вставляется в пластиковые выступы внутри печки, так вот их в моем корпусе печки практически небыло — они были сломаны. В их отсутствии отопитель был не плотно прижат к корпусу, из-за чего не весь холодный воздух проходил через отопитель, так сказать сифонил мимо.
Меняем корпус печки на тот, что взял у Олега, вставляем в него свой отопитель, регулируем заслонку так, что бы летом было холодно, а зимой тепло и ставим печку на место. Заливаем антифриз как положено, подключаем щиток приборов, другие провода, что сняли. Заводимся. (хотя было страшновато, заводить когда все вокруг в проводах)
Проверяем печку, через 2 минуты работы двигателя Т уже 32, в общем эффект есть.
Сейчас при прогретом двигателе Т из левого воздуховода 57-58С.
Все измерения делал термопарой при вот таком положении ручек 
Собираем все в обратном порядке!
ВСЕ. Остается теперь внимательно последить, что бы не было потеков антифриза с отопителя в салон. Ииии. наслаждаемся теплом в машине 
ЗЫ. Что удивительно, но разборка и сборка панели обошлась без потерь и лишних деталей (саморезов, гаек, и т.п.). Единственно косячнул, забыл одеть разъем на отопитель зеркал/заднего стекла, но это по сравнению с тем что было сделано. мелочь
Последний раз редактировалось gaddiman; 23.11.2018 в 16:39 . Причина: поправил ссылки
П11: вентиляция/обогрев салона
Можно ли обуздать разбушевавшуюся машину, или так и жить до ее продажи, отмерзая до колен каждые зимние полгода?
положение «в лицо»:
лицо — 100%
ноги — 0%
стекло — 0%
положение «лицо-ноги» :
лицо -60%
ноги — 40%
стекло — 0%
положение «ноги»:
лицо — 15%
ноги — 65%
стекло — 20%
положение «ноги — стекло»:
лицо — 15&%
ноги — 55%
стекло — 30%
положение «стекло»:
лицо — 15%
ноги — 0%
стекло — 85%
Отсюда и понятно почему запотевает стекло — часть теплого воздуха всеравно попадает на обдув стекла и конденсируется на нем за счет малого «напора».
Поэтому лучше всего использовать положение «лицо-ноги» (закрыть поток на стекло) или увеличить поток за счет «ноги-стекло».
После долгих сравнений с другими машинами (не ниссанами) и раздумий меня посетила мысль, что система обдува и вентиляции разрабатывалась для местных японских условий, где атмосферные процессы совершенно другие. А адаптацию к нашим условиям провели лишь путем добавления «печки» в вентиляционный тракт. На такую идею меня натолкнуло то, что в тропиках ниссановская система вентиляции работает безотказно, ни при каких условиях нет дискомфорта и всяких запотеваний.
а с машиной для японского рынка — согласен, такое может статься
Вот такие пироги 🙂
думаю, недоработка конструкции. или так и должно быть.
Просто машина моей мечты!
Последняя мысль в защиту: можа, у меня с герметичностью салона что не так? Если вся московская часть конфы катается без рециркуляции и ничего скверного в салоне не обоняет, а я — стоит только кнопку отжать внутри города — начинаю сознание терять от выхлопных газов, может мне у П11 другую болезнь лечить надо?
Но пока печку не врубаешь, независимо от сырости воздуха, тумана на стеклах не набегает. И ежели бы оно только в ноги дуло, то в любом случае пот выпадал бы на лобовухе гораздо позже и меньше, а не немедленно до полной невидимости. Проверено на 2-х предыдущих машинах.
Спасибо за любопытную мысль — попробую ручку покрутить в режиме «тепло на ноги», а, как их, передние дефлекторы врубить на полный холод. Просто привыкнуть можно к чему угодно, но отдает маразмом. Зачем рисовать стрелку «только в ноги» и давать при этом сильный поток на стекло??
Системы охлаждения и отопления
Системы охлаждения и отопления Nissan Primera
Системы охлаждения и отопления
 Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом |
| Конструкция | Термосифонная с лопастным водяным насосом. Термостатическая регулировка. С отдельным расширительным бачком. Электрический вентилятор включается и выключается термовыключателем |
| Термостат | воск |
| 76° С |
| при 90° С |
| 8.0 мм |
| Натяжение ремня | см. Главу Текущий уход и обслуживание |
| Давление открытия крышки радиатора | 0.9 атм. |
Усилия затягивания резьбовых соединений
Моменты затяжки крепежа приведены в тексте Главы и на некоторых иллюстрациях*.
*Выделенные в тексте жирным шрифтом моменты затяжки подлежат точному соблюдению; не выделенные жирным шрифтом усилия приведены лишь ориентировочно.
Видео про «Системы охлаждения и отопления» для Nissan Primera
Принципы работы системы отопления/охлаждения салона Almera N16Nissan Primera P11 — замена радиатора, пузырики после прогрева в радиаторе
Удаления воздуха из системы Nissan primera P11
