Чем лучше выровнять теплый пол под плитку 120х20 см

Здравствуйте, нужен совет! Помещение на первом этаже, форма Г-образная, длины стен 9, 6, 5 и 4 метра. Планируем сделать тёплый пол (водный) и уложить на него керамогранит 120х20 см. Сейчас перепад по высоте в разных углах примерно 2 см. Плиточник сказал, что обязательно нужна дополнительная цементно-песчаная стяжка толщиной 5 см. Но мы не хотим поднимать пол, к тому же это немалые деньги.

Класть плитку на толстый слой клея, выравнивая им перепады, плиточник не хочет. Говорит, что это очень трудоёмко. Но нам уже так делали и ничего, всё получилось, плитка не треснула.

Думаем самостоятельно залить эти 2 см самонивелирующейся смесью типа Ceresit CN 178 или Ceresit CN 68. Ведь клей и нивелир по цене одинаковы. Но плиточник говорит, что так делать нельзя, мол, полопается и отвалится вместе с плиткой и клеем. Можно ли залить перепады смесью-нивелиром и нужно ли это делать единой поверхностью, если пол разделён на три отопительных контура, а между ними оставили щель. Сейчас в щели вспененный полиэтилен, нужно ли его вытаскивать?

1. Скорее всего, цементно-песчаная стяжка по трубам отопления у вас уже готова, причём строители допустили грубую ошибку в определении отметок, раз перепад высот столь велик. Если же трубы ещё не закрыты, в предварительном выравнивании необходимости нет: получить ровный горизонт вполне реально при выполнении стяжки. Просто там, где слой толще, пол будет прогреваться и остывать немного медленнее. Можно поступить ещё проще: под утеплитель, который обязательно укладывается ниже труб отопления, насыпать минимальный слой чистого некрупного сеяного песка, им и выровнять неровности.
2. Вынимать из деформационного шва (щели, оставленной между контурами отопления) эластичную прокладку нельзя ни в коем случае. Чтобы ни делали сверху: стяжку, нивелир или толстый слой клея, шов необходимо продолжить. Проложить аналогичный материал в процессе устройства выравнивающего слоя, либо прорезать болгаркой шов в уже готовой дополнительной стяжке, самонивелире. Щель заполнить тем же вспененным пенопластом либо строительным герметиком. Более того, так как велика вероятность, что пол в этом месте будет «гулять», рекомендуется продолжить деформационный шов и в облицовке. То есть рисунок подобрать таким образом, чтобы над швом в стяжке точно располагался шов в плитке. В противном случае есть вероятность, хоть и небольшая, что даже прочный керамогранит «порвёт». Заполняют шов не затиркой для плитки, а силиконовым герметиком. К слову, максимальное расстояние между участками, разделяемыми деформационными швами — до 8 м, а их площадь не должна превышать 40 м2. Вероятно, вам хватило бы разделения на два сектора.

«Правильная» конструкция деформационного шва в отапливаемом полу. Обратите внимание, что шов устроен на всю высоту, в том числе в плитке

Деформационный шов (на фото он проходит по всем конструкциях здания, в том числе стенам) можно закрыть разделочной планкой. Не очень привлекательно, но надёжно

Можно пытаться уложить плитку на слой клея в 2 см за один присест. Мазать пол, как бутерброд маслом, наносить клей на плитку. Но не стоит удивляться, если получится кривовато, а сохнуть будет долговато. А с учётом размеров плитки весьма вероятно образование пустот

Четыре этапа устройства наливного пола. Этапы 2-4 необходимо выполнять быстро-быстро, время затворения смеси минимально

Игольчатый валик обеспечивает равномерное перемешивание и распределение смеси, удаляет пузырьки воздуха. Расположенный сверху кожух (можно сделать своими руками из картона) предотвратит разбрызгивание нивелира и загрязнение стен

Желательно предварительно установить на полу маячки в 1-2 м друг от друга и контролировать уровень. Работать придётся быстро. Плиточник же, утверждая, что основание, выполненное самонивелирующейся смесью, растрескается, вводит вас в заблуждение. При неукоснительном соблюдении инструкции (напечатана на упаковке) самовыравнивающийся пол очень прочен и долговечен.

В качестве маяков на пол можно наклеить кусочки плитки, гипсокартона и т.п. А можно воспользоваться смешными (как на фото) переставными маячками-треножками. Уровень пола определяет центральный стержень, регулируемый по высоте

Разглаживают стяжку-ровнитель шпателем или гладкой стороной плиточной гребёнки. Застывает он, в отличие от нивелира, долго, есть время подправить уровень

Обобщаем: выровнять пол плиточным клеем дешевле, ровнителем проще, а нивелиром надёжнее. Мы за нивелир. Только нужно учесть, что из всех строительных смесей самовыравнивающиеся составы наиболее чувствительны к соблюдению технологии. Подготовка основания, пропорция при затворении водой, тщательность перемешивания, время выработки раствора — эти и другие требования соблюдать обязательно.

Причина отставания выравнивающего слоя от поверхности: основание не очистили от пыли, остатков извёстки и шпаклёвки, не прогрунтовали как следует

Напоследок важное напоминание: заранее перед выполнением работ и в течение трёх недель после устройства выравнивающего слоя водяной подогрев пола должен быть выключен!

Ремонт своими руками

Рекомендации по строительству и ремонту квартиры

Как выровнять пол или инструкция по использованию нивелир массы

Большинство напольных покрытий, а может быть, даже все используемые в ремонте и строительстве, предполагают наличие если неидеальной, то хотя бы ровной, без неровностей, поверхности. Даже для идеальной укладки той же кафельной плитки необходимо ровное основание. Что же говорить о полах, покрытых ламинатом или паркетной доской?

О линолеуме вообще можно не упоминать. Ровно через несколько месяцев после укладки он принимает форму основания и выделяет не только бугорки и ямки, но и мелкие дефекты, которые становятся еще более заметными, чем были ранее. В связи с этим вопрос о выравнивании пола становиться наиболее востребованным. Единственным и верным решением в данном случае будет являться выравнивающая стяжка пола.

Подготовка поверхности пола

Выравнивание бетонного пола с применением нивелир-массы рекомендуется начинать с подготовки его поверхности. Для этого необходимо тщательным образом очистить старую стяжку от пыли и мусора, выровнять ее цементным раствором, а еще лучше не пропускающим воду кафельным клеем, например, СМ11 или другим подобным клеем. Отремонтированные участки должны немного подсохнуть. Приступать к основным работам нужно на следующий день.

Существующую стяжку необходимо обязательно прогрунтовать. Любая строительная смесь – простой цементный раствор или шпаклевка – не смогут качественно закрепиться с основанием, которое покрыто пылью. Только грунтовка намертво соединяет частицы верхнего слоя поверхности и придает им требуемую прочность.

Грунтовка не дает поверхности быстро поглощать влагу и предотвращает появление трещин в наносимой строительной смеси. В частности, нивелир-масса, покрывающая пол, дольше сохраняет жидкое состояние и именно это благоприятно сказывается на соединение в единое целое заливаемых участков пола, не вызывая сложностей. Теперь грунтованная поверхность должна подсохнуть. В это время можно приготовить первую порцию нивелир-смеси.

Готовим нивелир-массу

В обыкновенное ведро на две трети объема набираем воду. Затем из мешка насыпаем сухую смесь и тщательно перемешиванием строительным миксером до момента получения однообразного раствора.

Чтобы раствор получился требуемой густоты необходимо поэкспериментировать. Для того чтобы залить толстым слоем нивелир-стяжку, понадобится густой раствор. При получении слоя толщиной более двух сантиметров, стяжку лучше всего обустраивать с применением маяков. Но в связи с тем, что мы не учитываем идеальный нуль, то установка маяков нам не потребуется. Если вам нужен раствор толщиной менее пяти миллиметров, необходимо сделать смесь по консистенции, напоминающей сметану.

Выравнивание пола нивелир-массой

Далее начинаем непосредственно выравнивать пол. Для этого нам понадобится шпатель шириной более 35 сантиметров и пластиковый валик с шипами. Заливаем пол приготовленным в ведре раствором. С этого времени лучше активизироваться, выполняя все работы. Для замешивания и приготовления раствора потребуется помощь еще одного человека. Каждую последующую порцию нужно соединять с предыдущей, пока первая не потеряла своих свойств.

Шпатель нам пригодится для равномерного распределения по поверхности пола медленно растекающегося раствора. Не пытайтесь тщательно выглаживать получаемую поверхность и не добивайтесь идеальности – нужная ровность получится сам собой. Вам нужно только равномерно распределить смесь.

Валик с шипами поможет убрать неровности с заливаемой поверхности стяжки, также он соединяет воедино две порции замеса. Кроме того, этот инструмент применяется для быстрого удаления воздуха, попадающего под вылитую на пол смесь. Игнорировать этот шаг нельзя, потому что воздух, накапливающийся под смесью, может привести к образованию на поверхности множества дырочек и пор.

Вот, пожалуй, и все. Этап за этапом, порция за порцией вся поверхность пола постепенно заливается. Если все формальности соблюдены, в результате у вас получиться идеальная гладкая поверхность, пригодная для выполнения любого напольного покрытия. На залитый нивелир-массой пол можно наступать уже на следующий день, а вот какие-либо нагружения это покрытие сможет переносить не ранее, чем через неделю.

Как отбить уровень пола: принцип использования водяного и лазерного уровней

Прежде, чем приступить к выравниванию поверхности пола, необходимо отбить горизонтальный уровень помещения. Иными словами, начертить на стенах идеальные горизонтальные линии, на которые можно будет ориентироваться при выравнивании. Сегодня мы разберем, как это можно сделать проще всего, используя традиционные и современные приборы.

Какие инструменты существуют для отбивки уровня?

Для того, чтобы отбить уровень пола, можно воспользоваться:

• гидроуровнем;
• лазерным уровнем;
• нивелиром.

Последний вариант, то есть нивелир, сложен в работе и требует знаний, поэтому применяется для этих целей редко.

Использование водяного уровня для разметки

Наиболее любим строителями гидроуровень (водяной уровень) – прозрачная гибкая трубка (наподобие капельницы, но с большим диаметром) на обоих концах которого расположены две контрольные колбы с цифровой разметкой. Они облегчают задачу отбивки уровня для новичков, а вот для опытных строителей практически бесполезны. Часто эти колбы даже снимают за ненадобностью. Так что, по сути, гидроуровнем может считаться любой прозрачный шланг длиной 3 — 25 м. Точность отбивки уровня при этом не пострадает.

Принцип работы гидроуровня основан на свойствах сообщающихся сосудов, в которых любая однородная жидкость (например, вода) всегда устанавливается четко на одном уровне. Если гидроуровень заполнить водой, а затем приподнять оба его конца вертикально вверх, то у нас получатся именно такие сообщающиеся сосуды. И поверхности водяных столбов в обеих частях шланга обязательно совпадут.

Как отбить горизонтальный уровень с помощью гидроуровня?

Работа с гидроуровнем предусматривает участие двоих человек, поэтому, если вы проводите ремонт самостоятельно, то на процессе отбивки уровня вам придется пригласить помощника.

Этапы работы по отбивке уровня такие:

1. Наполнение гидроуровня водой, поднятие концов шланга вверх и сведение их вместе. При правильной работе инструмента вода в обеих частях должна совместиться. Если этого не произошло, то, скорее всего, в воде находятся пузырьки воздуха. Их нужно выгнать путем встряхивания шланга, поколачивания по его стенкам. Это позволит жидкости стать однородной, тогда и гидроуровень будет работать правильно. По причине нежелания возиться с пузырьками, некоторые строители предпочитают наливать в трубку кипяченую воду. Но не на всех объектах это возможно и удобно.

Другой причиной, из-за которой гидроуровень может отказаться работать, является пережим и заломы шланга. Нужно следить, чтобы центральная часть шланга, которая остается лежать на полу при измерениях, не была зажата ни в одной точке. Именно поэтому на гидроуровень нельзя наступать ни во время измерений, ни после (могут появиться заломы).

2. На краю стены (обычно возле самого угла) первый человек из бригады прикладывает один конец гидроуровня.

3. На другом краю стены второй человек на любом расстоянии от пола наносит метку (обычно на уровне взгляда) и прикладывает к ней второй конец гидроуровня. Основная задача на этом этапе такая: совместить уровень воды в своей трубке с нанесенной на стене меткой. Это можно сделать, двигая трубку вверх и вниз, естественно, без резких движений, осторожно. После того, как уровень воды совпал с меткой на стене, такой же уровень должен установиться и в первом конце шланга, который, как мы помним, находится неподвижно в руках у первого человека из бригады.

4. Примерно через 20 секунд первый человек чертит на стене метку на уровне воды в своей трубке.

5. Перенос этой же метки точно таким же образом осуществляется на все стены помещения.

6. Отбивка (нанесение) горизонтальных линий по обозначенным меткам при помощи отбивочного шнура (продается в строительных магазинах, напоминает рулетку).

Посредством таких несложных действий вы сможете сделать отбивку уровня во всей квартире.

Лазерный уровень – инструмент нового поколения

С лазерным уровнем (лазерным нивелиром) работать еще проще, можно сказать – одно удовольствие. Однако и стоит такое удовольствие немало, поэтому приобретают этот инструмент в основном профессиональные строители.

Лазерный уровень – небольшой аппарат (к нему в комплект обычно входит телескопический штатив или подставка), способный излучать лазерный луч. Этот луч рисует на стене идеальную горизонталь (в большинстве современных моделей – еще и вертикаль).

Этапы отбивки горизонтального уровня лазерным нивелиром

1. Установка лазерного уровня на полу или на штативе.

2. Выравнивание прибора. В дорогих моделях часто предусмотрена функция автоматического выравнивания, которая позволяет не заботиться о ровности установки. В противном случае придется произвести выравнивание пузырька в прозрачной колбе (находится на поверхности прибора).

3. Включение прибора и получение на плоскости идеально горизонтальной линии.

4. Прочерчивание этой линии отбивочным шнуром.

5. Для получения горизонтальной линии на другой стене лазерный уровень необходимо развернуть в ее сторону и выполнить те же действия. Такой принцип работы характерен для позиционных лазерных уровней, которые относятся к бюджетной линии. Более дорогие модели – ротационные. Их поворачивать не нужно. При включении они сразу же дают проекцию по всему периметру помещения.

Дополнительные советы по работе с лазерным уровнем вы сможете услышать (и увидеть этот прибор в действии!), если заглянете в ниже размещенное видео: