Как правильно проводить отопление в частном доме от установки котла до монтажа теплого пола

Статья о том, с чего начать и как правильно проводить отопление в частном доме. Эта информация станет полезной тем, кто решил самостоятельно постичь эту науку. Здесь не будет про замысловатые схемы с десятью насосными группами с теплообменником для зимнего сада, где еще две подогревают бассейн и будку у собаки.

В данном примере я расскажу, как провести отопление в загородном домике метров на 100-150 квадратных имеющем два этажа.

Далее по пунктам, что необходимо сделать, чтобы провести отопление в нашем доме:

Каждый отдельный пункт я постараюсь вывести в отдельную тему и расписать подробно. Здесь же опишем общий порядок разводки отопления.

Не нужно бежать впереди паровоза и в первую очередь сделайте отделку в том помещении, где будет висеть (стоять) котел. Минимально что нужно сделать — это оштукатурить и за шпаклевать стену, где будет всё котельное оборудование. Тоже самое относиться к тем стенам, где будут устанавливаться радиаторы отопления. Если время поджимает и нужно топить дом, то хотя бы оштукатурьте места под радиаторы.

Проводим отопление — устанавливаем котел

Установка котла отопления — это то, с чего наверно всегда стоит начинать. Далее будет видно какие входы и выходы у него присутствуют, где у него подача, где обратка и как всё это лучше увязать в систему. Как выбрать котел для дома 100 м.кв.? Здесь.

Не стоит думать, что котел должны устанавливать только газовая служба. Это в корне неправильно и дорого. Особенно это актуально в МО. На моей памяти было несколько «газовщиков», которые просили нас сделать эту установку, но еще и заложить их интерес в виде 100%.

Подключить к газовой сети — да (это собственно их обязанность), но установить котел лучше самому или попросить сантехника, который будет монтировать всю систему.

Кстати, покупку того самого котла тоже лучше осуществить самостоятельно. Никакой дополнительной гарантии у вас не появится, а переплатите точно много.

Итак, котел стоит в том месте, где он указан в проекте газоснабжения. Все закреплено: подача слева(сверху), обратка справа (снизу) или наоборот (все возможно).

Проводим отопление в доме — устанавливаем распределительные коллекторы

К вопросу про распределительные коллекторы. Нужны или не нужны.

Если дом одноэтажный, теплого пола (ТП) нет — не нужны.

Если дом в два и более этажей. Есть система ТП то однозначно нужно покупать коллектор.

Просто поставить тройник и пустить одну ветку наверх, а другую оставить внизу не получиться. Один из этажей будет «холоднее». В коллекторах (мы сейчас говорим именно о тех, которые для отопления) уже установлены балансировочные клапаны и ими четко можно балансировать ветки отопления.

Гидрострелки, дополнительные насосные группы на площадь до 200 кв. м. ставить как минимум нерационально. Лучше выбрать современный настенный котел с хорошей автоматикой и на ней можно реализовать и бойлер косвенного нагрева и ТП, и само отопление будет работать как нужно. Циркуляционного насоса, встроенного в котел, хватит на все потребители.

Очень удобно, когда система ТП может быть последовательно подключена к коллектору радиаторов. Тогда можно всё компактно разместить в одном распределительном шкафу.

Последовательное соединение высокотемпературного коллектора и ТП

Для ТП коллектор лучше взять с расходомерами чтобы сбалансировать ветки без заморочек.

Подключаем коллекторы

При обвязке котла и подключению его к коллекторам следует на самом котле установить краны обязательно с «американками» (разъемные соединения) — это поможет легко снимать котел при внештатной ситуации.

На входе в котел (обратке) необходимо установить грязевой фильтр и после него также установить кран. Данное условие обязательно.

Обратите внимание на установку грязевых фильтров на фотографии. Они должны быть установлены т.о. чтобы грязь скапливалась в них и можно было открутить и прочистить. В данном же случае грязь будет скапливаться внизу в углах соединений труб под действием силы притяжения.

В процессе монтажа отопления деревянного дома из оцилиндрованного бревна после запуска отопления пришлось пять раз промывать сетку грязевого фильтра. Так много мелкой древесной пыли попало внутрь труб во время работы.

Манометры, термометры, автоматические подпитки — не являются необходимостью.

Для обвязки котла необходимо соблюдать внутреннее сечение труб на выходе из котла и стараться их не заужать. Как правило это ¾” метрическая резьба на выходах настенных газовых/электрических котлов. Соответственно труба из ПП будет 32 мм или 25 мм сшитый полиэтилен.

Устанавливаем и подключаем радиаторы

С коллекторной схемой всем понятно. Есть коллектор с выходами по количеству радиаторов. Каждый подключаем отдельно от самого коллектора самой тонкой трубой 16 мм.

Для большей экономии на материалах подключаем двухэтажный дом по двухтрубной схеме. Каждый выход с коллектора — это будет стояк на один этаж. От коллектора подключаем так называемые стояки по этажам. Для того чтобы понять как правильно проводить отопление в частном доме и рассчитать диаметры труб обратимся к теории.

Как мы знаем для комфортной температуры в доме нам в среднем нужно обеспечивать тепловую мощность системы отопления в 1 кВт на 1 квадратный метр площади при стандартной высоте потолка 2,5-2,7 м.

Скорость потока жидкости в трубах должна находится в пределах от 0,4 — 0,6 м/с тогда тепловая мощность, которую смогут передавать эти трубы составит (для сшитого полиэтилена/ППР мм):

16/20 мм (вн. 12) — 3,7-5,5 кВт (2 – 4 радиатора);

20/25 мм (вн. 15) — 5,7-8,7 кВт (4 – 6 радиаторов);

25/32 мм (вн. 20) — 10,2-15,3 кВт (6 – 10 радиаторов);

32/40 мм (вн. 25) — 16 – 24 кВт (10 – 16 радиаторов).

Расчет взят из таблицы соответствия скорости к количеству тепловой мощности.

Соответственно если площадь этажа до 100 м кв. то на этаж нам достаточно привести стояк из трубы сечением 25 мм для сшитого полиэтилена и 32 мм для ППР. Далее по уменьшению мощности уменьшаем диаметр трубы таким образом:

К коллектору уходит 25 сшитый полиэтилен. Разветвляем его на этаже тройником 20/25/20 и далее по схеме, а точнее следуя из расчета. На 16 трубу до 5,5 кВт нагрузка, на 20 трубу до 8,7 кВт и т.д. Ну вы поняли…

Рекомендую присмотерется к трубам рехау или их аналогам. О том какая труба рехау лучше подходит для отопления здесь.

Все верхние точки трубопровода должны оканчиваться либо радиатором, либо должен стоять автоматический воздухоотводчик — не забываем это.

Разводим трубы теплого пола и подключаем их к коллектору

Радиаторы разведены поверх них можно трубу теплого пола разматывать.

Про устройство водяных теплых полов в частном доме подробно описано в данной статье. Там все: от того какой шаг, основание, какая стяжка и температурный носитель для них нужен.

Здесь же я только уточню на каком этапе их следует делать при выполнении работ и как правильно проводить отопление в частном доме.

Теплые полы — это труба повсюду и чем меньше вы будете по ней ходить, тем лучше.

Заливаем систему и запускаем котел

Система смонтирована осталось залить её и запустить котел. Настоятельно рекомендую использовать деминерализованную воду. Иначе котел становится автоматически не гарантийным. Залить систему можно используя насос малыш и емкость на 10-15 литров.

Откручиваем переднюю панель котла. Откручиваем колпачок с автоматического воздухоотводчика и на насосе.

Включаем котел, на нем есть встроенный манометр. На этапе закачки давление в системе не нужно превышать 3 бар иначе сработает перепускной клапан. Накачиваем 1,5-2 бара и стравливаем воздух со всех радиаторов по очереди. Незабываем немного при открутить винт на насосе и спустить воздух оттуда. Далее добавляем воды. И так несколько раз пока весь воздух не выйдет.

Далее самое долгое и сложное выгнать весь воздух из веток теплого пола. По одной ветке открываем и стравливаем. Могу уверить, что абсолютно весь воздух может выйти только спустя несколько суток. Поэтому если ветка стабильно зацепилась (видно по расходомерам), то переходите на следующую.

Конечно нужно еще опрессовать это все давлением порядка 6 бар (нужно не забыть перекрыть вход и выход с котла).

В остальном все работы завершены.

Кратко о том — как правильно проводить отопление в частном доме

Нужно подготовить бойлерную комнату, выровнять стены покрасить или облицевать плиткой. Завести питание для котла и дополнительных насосов. Установить сам котел, коллекторные группы. Установить разъемные соединения на котел. Смонтировать грязевой фильтр и обвязать котел. Установить и подключить радиаторы. Если предполагается размотать трубу для теплого пола. Залить систему. Выгнать из нее воздух. На этом все работы должны быть завершены.

В других статьях подробно постараюсь описать как делать те или иные операции и какие есть нюансы при этом. Надеюсь был полезен!

САН САМЫЧ

Отопление своими руками.

Любое отопление закрытых помещений возможно благодаря замечательному физическому свойству жидкостей и газов – конвекции. Именно она кипятит нам чайники, варит нам суп, поднимает вверх воздушные шары. Из-за неё на матушке Земле дуют ветры и ураганы, идут дожди и бывают засухи. Но мы говорим об отоплении…

Встречаются два приятеля. Один – знает об отоплении почти всё, другой – мастер на все руки, привык делать все сам, никому не доверяя и проверяя каждый совет на деле. Первого зовут Вова, второго – Иван. Разговорились.

Иван: — Вова, как мне сделать отопление в доме, дешево и сердито?

Вова: — Вань, самое простое отопление в доме это, конечно же, печка.

— Но тогда, если комнат много, в каждой комнате надо будет делать по печке, и ведь когда-то так было. Нет, Вов, давай серьезней.

— Хорошо. Если в одной из комнат печку сделать побольше, поставить на неё бак с водой, и по комнатам провести трубу, один конец которой врезан в верхнюю часть бака, а другой – в нижнюю, то текущая по трубе вода, за счет конвекции, будет нагревать воздух в комнатах, и там будет тепло. Кстати, такое отопление до сих пор делают во многих селах и деревнях нашей Родины из-за простоты и надежности.

— Ты предлагаешь мне сделать большую кастрюлю? А куда я маленькие ставить буду? Печка-то не безразмерная.

— Нет. Сейчас я тебе все объясню. Давай мысленно сожмем среднюю часть бака, чтобы уменьшить его объем. Самое забавное, наш движитель – конвекция – при этом нисколько не пострадает.

Потому что сила конвекции состоит не в объеме воды, а в разнице высоты Н между сливом из бака горячей воды и притоком уже остывшей. Ну и, конечно, от того, как сильно мы растопим печку, т. е. от температуры, вернее от разницы температур между верхом и низом бака.

— Получается, что вместо огромного бака мы можем просто поставить вертикальную трубу, а внизу этой трубы мы будем греть воду, например, в котле или в змеевике, установленном в той же печке.

— Правильно. А греющую трубу, т.н. контур отопления, мы заменим трубой меньшего диаметра, и, чтобы не потерять в обогревающей площади, поставим радиаторы.

Получится вполне современная однотрубная схема с последовательным расположением и нижним подключением радиаторов. Это, можно сказать, самая простая схема.

— Да, только вот, каждая следующая батарея в этой схеме прохладнее предыдущей, а последний радиатор почти не греет.

— Давай попробуем её улучшить. Например, так.

Добавив т.н. воздушку — трубу, соединяющую верхние разъемы радиаторов.

— Стало немного лучше.

— Так должно быть за счет частичного объединения конвекций каждого из радиаторов. Конвекцию в радиаторах можно объединить почти полностью, используя эту схему:

— Да, но теперь возникают проблемы со спуском воздуха из радиаторов, протяжкой не одной, а двух труб в комнатах, да и последний радиатор нагрелся не очень сильно.

— Ладно, попробуем по-другому:

— Здорово! Батареи греются почти одинаково, но это можно поправить, отрегулировав кранами на входе в каждую из них. Правда, они почему-то немного прохладнее, чем до этого, а монтаж – сущая мука, столько тройников. Но я не боюсь трудностей. А что, можно лучше?

— Давай посмотрим.

— Да, батареи намного горячее, но опять этот воздух, опять – две трубы, верхняя из которых всегда перед глазами. И почему-то последняя значительно прохладней первой.

— Теперь последний радиатор самый горячий, а первый – едва теплится. К тому же, уже три трубы. Ну ладно, одна под потолком, вторая – по плинтусу, но третья… Нет, так не пойдет!

— Да, сейчас все радиаторы греют одинаково, но зачем нам три(!) трубы.

— Согласен, ни к чему.

— Это что? По три тройника на батарею! Я же просил подешевле.

— Зато, какие горячие радиаторы. И регулировать не надо. Хорошо, один слив уберем.

— А если так?

— Тоже можно, но диагональное подключение считается более эффективным, чем боковое. Хотя боковое подключение более удобно. Есть ещё один момент, при боковом (одностороннем) подключении радиатора в противоположном от подключения углу может оседать грязь из системы, в результате, дальние секции могут меньше греть или совсем забиться. При диагональном подключении этого не происходит.

— Ты что? Откуда грязь в системе? Я же не дурак, я буду заливать в систему только чистую фильтрованную воду.

— Тогда заливай в систему кипяток, чтоб было градусов 105-110 по Цельсию.

— Потому что только тогда в воде не будет кислорода, который окисляет, в принципе, любой металл. А получившаяся ржавчина может забить любой радиатор. Поэтому не советуют сливать систему без особой надобности.

— И все-таки, по какой схеме лучше собирать систему?

— В принципе, не важно. Нужно смотреть по удобству монтажа, по расположению радиаторов, дверей, окон, мебели и т.д. Можно и нужно комбинировать все схемы, в зависимости от конкретных условий. Важно помнить, что при последовательной схеме подключения, вода переливается из одного радиатора в другой и, естественно, остывает, а при параллельном подключении температура воды в радиаторах почти одинакова.

— Но ведь была схема, когда последняя батарея была горячее первой. А здесь в чем дело?

— Да, причина в сопротивлении движению воды. Воде из первого радиатора нужно преодолеть сопротивление последующих, а у последнего — сопротивление минимально. Об этом тоже нужно не забывать.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Водоснабжение своими руками или руками специалистов.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». «Сделайте мне красиво!» — очень часто я слышу такое пожелание от людей, желающих провести воду.
2. Как и из чего сделать теплообменники своими руками.Теплообменник, змеевик – непонятные для многих слова, которые никак не связаны с представлением об этих предметах. Радиатор, батарея, полотенцесушитель –.
3. Автономное отопление, принципиальная возможность.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Возможно ли создать отопление, которое не будет зависеть от традиционных источников энергии, будет само включаться.

Отзывов (21) на «Отопление своими руками.»

Клссная идея. Я почти и сам додумался, но вот бак переменнго диаметра… Респект! Кстати в свое время работал на продаже МПГ. Все хладогенты которые есть в продаже — на основе этиленгликоля = сильный яд (особенно пары) и жуткий корозионист. А вот монопропиленгликоль — смазка и кушать можно (в презервативы, в сдобу, сигареты добавляют). Я себе именно на нем отопление буду делать.

Все понятно и наглядно! Спасибо!

Здрвствуйте!Снова обращаюсь к Вам за помощью.Подскажите,можно ли все-таки сделать отопление закрытого типа на ТТК?Если да,то как сделать правильно? Слишком много противоречий встречается.
Я имею ввиду экспонзоматом(мембранный),т.е.пдключиться к насоснои станций,а незаливать воду через расш.бак.

Тю-ю, на Вас, Виктор. Вам всего-то надо поменять открытый расширительный бак на закрытый, работающий под давлением? Просто снимаете свой старый бак и ставите новый в любое удобное для Вас место системы. Хотя, да, есть некоторые нюансы:
1. Вместо старого расширительного бака лучше поставить воздушник, шаровый кран для спуска воздуха, т.к. обычно открытые расширительные баки ставят в самое высокое место системы.
2. Закрытый расширительный бак ставится «горлом» вверх для исключения попадания в него воздуха, он потом или не выйдет совсем, или может доставить некоторые неудобства.
3. Закрытый расширительный бак ставится поближе к подъемной трубе, ведущей от котла, или поближе к котлу, если система горизонтальная. Там самое высокое давление в системе, вне зависимости от того естественная циркуляция или принудительная (есть цирк насос).
4. Давление воздуха в закрытом расширительном баке устанавливается в зависимости от давления в системе и его месторасположения. Если у Вас твердотопливный котел с теплообменником типа «водяная рубашка», рассчитанный на максимальное давление в 1,5 атм, то давление воздуха в нем нужно держать: чуть меньше 1,5 атм, если бак стоит на уровне котла, или 1,5 атм минус высота в метрах, деленная на десять, если бак стоит выше. То есть, нужно уменьшить давление воздуха с учетом высоты расположения бака.
5. Если есть возможность, поставьте «группу безопасности» — это сборка приборов: манометр + предохранительный клапан. Там же обычно предусмотрена резьба для расширительного бака. К сожалению, найти предохранительный клапан меньше чем на 3,0 атм — проблема.
Заливать систему при таком изменении лучше всего, подключив заливную трубу к обратке в самом низком месте системы (как правило, недалеко от котла) через тройник. Её же можно использовать для слива. И не забывайте стравливать воздух при заливке, и открывать воздушник при сливе системы. Потому что теперь Ваша система будет полностью герметична, и сможет работать при любом расчетном давлении, а воздуху некуда будет деваться.
Удачи Вам.

Теперь все понятно,спасибо!

Здрвствуйте!дом в 2этажа система отопления закрытого типа,циркулиционый насос присутствует подключение примерно как на рисунке 4 только вход с левой стороны идет вверх а выход в низ также как на вашей схеме (по диаганали)в низу проходит труба D32 вертикально D20.Проблема на 2 этаже жарче на 1этаже градусов на7-8,куда лучше поставить кран в вертикальную трубу на 2этаже или на 1 этаже но под радиатор тем самым сделать радиатор последовательным.извените если что не правильно изложил.И еще хочу сделать в помещении 30 кв отопление с котлом,и насосом ,радиаторами с минимальным расходом труб подскажите схему.

Здравствуйте, Денис. Проблема в том, что куда бы Вы на поставили кран, при таком подключении радиаторов на втором этаже все равно будет теплее, чем на первом. Чтобы сделать по-другому, нужно «развязать» радиаторы первого и второго этажей, сделав поэтажное подключение параллельным. Для этого нужно опустить трубу со второго этажа на первый перед радиаторами второго этажа, получится стояк, и тогда, поставив кран перед радиаторами второго этажа (на горизонтали, а не на вертикали), можно регулировать температуру на втором этаже.
Минимальный расход труб получится если делать последовательное подключение радиаторов по периметру помещения. Обязательное условие: строгое соблюдение горизонтальности труб и радиаторов, или каждый последующий радиатор должен быть чуть ниже предыдущего (уклон в сторону движения теплоносителя). Схемы пришлю отдельным письмом.

у меня сейчас все батареи подключены как на схеме батарея №1 нельзя их так оставить или надо ввод и вывод делать с низу.а по гаражу радиаторы будут не новые не будет ли радиатор который меньше «забитый» работать лучше или вообще только он и будет работать и почему насос стоит на подаче .схема №1 мне подходит больше т.к надо распределить батареи по всему периметру .А по эффективности какая схема будет лучше.и вас С Новым годом!

Денис, если у Вас принудительная циркуляция (стоит насос), то можно оставить и так, тогда единственным неудобством будет необходимость периодически спускать воздух из каждой батареи, которые в этом случае будут служить ловушками воздуха попавшего в систему. При естественной циркуляции такая схема подключения работать не будет.
Перед установкой б/у радиаторов в гараже советую хорошенько их промыть, а т.к. подключение радиаторов у Вас будет последовательным, то забитость радиаторов ни как не будет влиять на их работу. Вот только греть они будут неравномерно из-за того же последовательного подключения, первый по ходу будет греть лучше, а дальше по нисходящей.
Цирк. насос можно ставить в любое место системы. При установке его на обратке охлаждение насоса работает лучше, но возникает дополнительная гидравлическая нагрузка на котел. При установке на прямой эта нагрузка снимается (важно для котлов, которые не рассчитаны на высокое давление), но охлаждение работает хуже. Но до температуры носителя в 80-85 градусов это не имеет особого значения.
По эффективности работы схема с параллельным подключением радиаторов, т.е. схема №2, работает лучше, т.к. в этом случае теплоотдача радиаторов более равномерна.

Здравствуйте Вадим ,у меня отопление как на девятом рисунке ,только на входах батарей стоят краны ,а с другой стороны маевские для стравливания воздуха .
Так вот первая батарея от котла отлично греет а вторая почти негрееет ,и когда закрываешь первую батарею полностью ,то вторая всё равно плохо греет и закипает котёл. Батареи незавоздушены незабиты трубы незабиты.
Почему так происходит?

Приветствую, Виктор.
То, что котел закипает при закрытии кранов на первой батарее, говорит о том, что гидравлическое сопротивление труб на вторую батарею выше, чем подъемная сила нагретой в котле воды. Исправить ситуацию может либо увеличение высоты подъемной трубы для поднятия давления от котла (можно опустить котел, если это возможно, относительно уровня пола), либо увеличение диаметров труб на вторую батарею как входящих, так и исходящих для уменьшения гидравлического сопротивления труб, либо установка циркуляционного насоса. В последнем случае, все равно будет нарушен баланс давлений (первая — будет греть сильнее, чем вторая), но его можно будет подправить входящими кранами, и, что важнее, котел не будет закипать.

Спасибо Вадим ,но я забыл написать что насос циркуляционный стоит

Виктор, значит его не хватает. О причинах я уже писал.

Здравствуйте Вадим. Хотел бы услышать Ваш совет вот по какому вопросу:
Живу в деревне, есть печка с плитой. От плиты нагревается кухня, от печи отапливаютя сразу две другие комнаты. Плита в кухне страшно греется, иногда даже метал краснеет. Так вот, пришла идея отапливать третью комнату. Решил поставить на плиту газовый балон с водой. Имеются батареи, две промышленные советские и одна самодельная из квадратных труб (5х4). Использовать буду только одну батарею. Осталось прикупить моторчик и металопластиковые трубы (кстате какого диаметра лучше брать?). Комната — 20 квадратных метра. Что скажете?
Спасибо!

Здравствуйте, Павел.
Идея неплохая, вопрос в реализации. Некоторые комментарии:
1. Баллон должен обязательно сообщаться с атмосферой, быть открытым. Иначе при нагреве закрытого баллона вода может нагреться до 115-120 градусов. Давление баллон выдержит, а вот температура может спалить Ваш «моторчик», раскрыть трубы, да и обжечься в таком случае будет не трудно.
2. Трубы все же лучше использовать не металлопластик, а армированный полипропилен (для горячей воды до 120 гр.). Если такой возможности нет, тогда хотя бы первые метр-полтора сделать металлом, потом насос, потом металлопластик, чтобы выходящая из баллона вода могла немного остыть. Диаметры труб зависят от их длины: до пяти метров хватит 20 МП или 25 ПП. Больше — следующий размер по сортаменту: 26МП (полипропилена хватит и 25).
3. Батареи…Нужно учитывать, что на комнату в 20 кв. метров нужно 12 секций старых советских чугунных батарей при прочих стандартных условиях. Какую батарею собираетесь использовать Вы я так и не понял.
4. Если схема прокладки труб — простая, то насос можно и не ставить. Движение воды будет за счет естественной циркуляции, главное, чтобы хватило высоты.

Добрый день! У меня частный дом площадью 80кв.м. Имеется котельная, из которой отходит в дом система отопления двухтрубная, диаметр около 60. В доме тепло, жалоб не было. Но при переносе газового котла в котельную кухня и коридор остались без отопления. Недавно сделали в кухню и коридор алюминиевые радиаторы (2 секции по 12 шт высота 35). Пришлось в одной из комнат сделать переход с основной трубы на меньший диаметр (32). На ощупь вроде радиаторы горячие ( в системе на обратке по градуснику стоит 60гр, есть насос на обратке, стоит в котельной) но в кухне и коридоре не могу сказать, что стоит жара, а на улице еще только -2гр. А что ждать зимой? Подскажите где ошибка? Хочется комфорта. Площадь коридора и кухни примерно 18кв.м

Здравствуйте, Людмила.
Очень хотелось бы Вам помочь, но явных грубых ошибок вроде бы нет. Конечно, количество секций радиаторов такого типа — маловато, их нужно в 1,5 раза больше, если учитывать меньшую их теплоотдачу и то, что коридор проходное и периодически охлаждаемое помещение, но, в принципе, это минимально допустимое их количество.
Возможно, есть некоторые проблемы со схемой подключения этого «куста» и, как следствие, небольшой перепад давлений на входе и выходе, особенно это актуально, если, как Вы пишите, эти два радиатора стали продолжением уже сделанной схемы. При параллельном подключении к радиатору в комнате, в этом случае, нужно попробовать ограничить проток воды через этот радиатор, тогда через кухню и коридор вода пойдет с большей интенсивностью и радиаторы будут лучше работать.
Но для более конкретного разбора возможных причин желательно взглянуть на общую схему отопления. Найдите меня в «контакте» (нужно кликнуть на иконку в конце статьи) или напишите на почту sansamuch@yandex.ru.

Добрый день! У меня дом 300м2 было сделано много лет назад отопление самотечное, верхний разлив вода из котельной на цокольном этаже поднималась в верх труба железная 60, распределялась по радиаторам спускалась по стоякам ( труба 32) на первый этаж к радиаторам ( труба 25), потом на цокольный этаж к радиаторам, и на обратку в 60 трубу. Был расширителный бачок, и трубы некоторые стояки проходят под крышей на чердаке. В доме всегда было холодно. Сейчас я убрал расширительный бачек и поставил насос, и котел 35 квт, но в доме все равно холодно, несмотря на то что радиаторы( чугунные)горячие. В каждой комнате (14м2) по 2 радиатора 8 секций в каждом. Может переделать систему отопления отрезать все трубы которые находятся на чердаке во избежании теплопотери и перейти на пластик? Помогите разобраться. Спасибо.

Приветствую, Ринат.
Уж не знаю, кто проектировал и рассчитывал отопление в Вашем доме, хотя еще интересно, когда это было, но если с диаметрами труб все нормально, то с расчетом количества секций радиаторов просто беда. Дело в том, что чугунные радиаторы советского (российского) производства имеют максимальную теплоотдачу эквивалентную всего 140 Ватт на секцию. И то, что чугунные радиаторы «теплее» алюминиевых это распространенный миф, не более того. Для сравнения, секция алюминиевых радиаторов имеет максимальную мощность в 190 Вт, а биметалл — доходит до 220 Вт. Конечно же, эта мощность рассчитывается, исходя из определенной разницы температур теплоносителя на входе и выходе радиатора. Реально — она всегда меньше.
В Вашем доме холодно, потому что в среднем на квадратный метр площади приходится всего около 100 Вт тепловой мощности при допустимом минимуме в 150 Вт. Расчетное же значение, зависящее, правда, от многих нюансов (разница температур между улицей и помещением, толщина и материал стен, утепление полов, потолков, количество и площадь окон и дверей и пр.) колеблется в районе 200 Вт/м2.
Исходя из этих усредненных значений, получается что утепление или замена труб Вам почти ничего не даст. У Вас не хватает мощности котла (нужно как минимум 60 кВт), и не хватает тепловой мощности радиаторов (нужно минимум 12-14 секций алюминиевых радиаторов на комнату в 14 м2, чугунных же — нужно не меньше 22-24 секций). Возможно, я ошибаюсь, и мощность нужна меньшая, это, как я писал выше, зависит от многих факторов, однако я уверен, что ошибаюсь не на много. И принципиальное решение Вашей проблемы именно такое.
И еще…Системе отопления обязательно нужен расширительный бак. Если Вы срезали старый и поставили цирк насос, тогда нужно поставить расширительный бак закрытого типа, иначе, не ровен час, может где-нибудь порваться из-за высокого давления в системе.

Подскажите, какие радиаторы лучше использовать в системе отопления с газовым котлом. Дом 2 этажа, около 100м, сейчас стоят чугунные радиаторы. Есть смысл заменить на алюминиевые (например что то из этого http://www.rеmаrm.com.ua/products/136/) или оставить чугунные? В планах поставить твердотопливный котел, отсюда и вопрос. Спасибо

Алекс, да вот как-то не связанные это вещи: котлы и радиаторы. Просто у алюминиевых и биметаллических радиаторов, а также у импортных чугунных (если найдете такие), теплоотдача выше раза в 1,5, чем у наследия советских ГОСТов чугунных М-140. Так что можете заменить, можете дополнительные поставить — это уж Ваше дело. Главное, чтобы котла хватило по мощности и чтоб все работало.

Ваш отзыв

Рубрики

• Дом. (31)
  • Водопровод. (18)
  • Канализация. (6)
  • Отопление. (7)
• ИДЕЯ. (1)
• Источники воды. (3)
• Квартира. (8)
  • Водопровод. (4)
  • Канализация. (4)
• Насосы. (14)
• Фильтры (1)
• Хитрости сантехника (14)

Кто ищет, тот всегда найдет.

Все новости, спешите в гости к нам.

Новое на сайте

• Параметры скважины. Начало…
• Какой длины может быть всасывающая линия
• Как проверить насос на стенде.
• Тайны сухого хода бытовых насосов
• Водоснабжение своими руками или руками специалистов.

Свежие отзывы

• Senovad: Здравствуйте, Александр. Все зависит от того, как быстро Ва.
• Александр: Доброго дня. Скажите пожалуйста какой насос потянет? Участок.
• Senovad: Здравствуйте, Владимир. Ну, что сказать. Скорее всего, по.
• Владимир: Здравствуйте.Очень надеюсь на Ваш совет.Скважина сделана сво.
• Senovad: Здравствуйте, Ильнар. Да, можно. В принципе, любой насос см.

О сайте

Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.